盆景玩轉探究趣~~~

盆景藝術是於方寸有進盆中，模擬大自然成就「 雕龍轉鳳、叢峻咫尺」的巧藝，呈現大自然優雅樹相，美不自美的山水景色，同時如景緻抒情，更能表現意義深遠，創源的人文環境素養，情趣氣質修養水準，獻優秀責任性格的傳統藝術，它能夠隨著時勢並進，盆景是獨特的傳統藝術，它以植物、山石、水、土等作為材料，經過處理和匠心加工，在盆中間的推移和季節的更替，呈現出不同風貌，以至盆景又是一種活的風雅藝術品，是自然美與匠心獨具，巧雕之美的極盡費心的結合。

盆景可分為哪幾類～

樹木盆景：所以樹木盆景習慣上又稱為樹樁盆景；再大略細分以下類型。
山水盆景、水旱盆景、花草盆景、微型盆景、掛壁盆景、異型盆景 等類型盆景。

盆栽景的創作是園藝家，有辛苦常年與樹為伍，造就敏銳觀察自然樹相的心得，藉藝術的巧手加以造木、剪定、整姿、雕刻，決定樹型、選擇正面、調整樹勢，掌握時機加以整姿，使樹勢整體平均化，創作出保有自然樹相及樹種本身個性的盆栽美。 

自然乃是在不受人為有意識加以修剪的環境中自然生長的樹。而自然以自身的根、幹、枝加上天然的色彩，豔陽光害、雨露滋潤、風雪吹切，及所處的環境影響，來表現其線條美、形態美、動態美、意境美、色彩美及現實美，即所謂的「自然野性美」。

有些匠心較有思維的盆栽，枝葉茂密的雜木盆栽，把幹的模樣和要枝都隱藏起來，不留下任何空間，如此是無法！喚不起聯想的，也就沒有自然美的感覺。

更述盆栽本質是縮小曠野樹相的表現，發揮它的生命價值，正因如此，所以必須利用有效空白的空間來表現襯托出其具體而微的型，省略不必要的，盡量單純化，把「自然野性美」強烈地強調物表現出來。 

這種第一印象就是決定正面的重要因素，然後再仔細觀察其他部位，變換枝、幹方向，以不同的角度去看，設法表現其優點，彌補缺點。

盆栽在寸進盆缽之內，表現所謂的美即「就是不刻意」的表現，除了「強調」，就是「自然的野性誇張」。所以有誇張自然印象表現的盆景，便能將作品主觀所造成的意圖傳達給觀賞者，給予觀賞者強烈的同感，將觀賞者的視覺集中於一點。「把複雜的樹態單元化，再度強調就是剪去不必要的枝，就會產生讓人會去欣賞的重點空間」，必可顯示出所要表現的焦點，並整理出調和統一的整體野性美感，醞釀大自然的氣氛，是為始創作者著手重點，從平凡巧雕成大器至被認同，是艱辛的也是藝匠最高厚願境界。

盆缽運用重點與注意

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合理邏輯的用盆大概觀念

選擇盆缽時，首先要注意大小適中。用盆過大，則使盆內顯得空曠，樹木顯得矮小，同時盆大盛土多，就會蓄水過多，輕則引起樹木徒長，影響造型，重則造成爛根；用盆過小，又會使盆景顯得頭重腳輕，缺乏穩定感，且易造成水分、養分不足，影響樹木生長。一般來說，矮壯型樹木，孤植時所用的盆口面必須小於樹冠範圍，盆長必須大於樹幹的高度；合栽的宜稍大一些，以表現一定的空間環境。

用淺盆時，盆口面寧大勿小 用深盆時，則寧小勿大

用盆的深淺對於盆景造型影響很大，對於植物的生長也有一定的影響。
用盆過深；會使盆中樹木顯得低矮，同時不利於喜幹植物的生長。
用盆過淺；又會使主幹較粗高的樹木有不穩定感，並且難以栽種，不利於喜濕及花果類樹木的生長，一般來說，合栽式宜用最淺的盆。

直幹式宜用較淺的盆；斜幹式、臥幹式、曲幹式宜用深度適中的盆；懸崖式宜用最深的千筒盆(高筒)，但大懸崖式有時反而用中深盆，以對比顯示下垂枝的長度。

此外，對於規則型的樹木盆景，習慣上用深一些的盆，而自然型的樹木盆景，特別是盆中放置配件的，用盆則不可深。


樹木盆景（按樹木高度分）

（一）大型81釐米～150釐米。
（二）中型41釐米～80釐米。
（三）小型15釐米～40釐米。
（四）微型15釐米以下。
 

山水盆景（按盆徑分）。

（一）大型101釐米～150釐米。
（二）中型41釐米～100釐米。
（三）小型15釐米～40釐米。
（四）微型15釐米以下。
樹石盆景以盆的長度衡量，竹草盆景似同樹木盆景。
文人樹的特徵：
清，簡，秀，柔，雅，禪皆為文人，看意境非看形式。
松看皮、柏看骨。

 
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一景二盆三几架

每一盆栽，其配盆相當重要，一如人體，各因高、矮、肥、瘦與面形、體格之不同，而其衣服之尺度裁剪，亦因之各異，否則衣不稱身，縱身材相貌如何美好，看來固不順眼，服之不衷，令人反感。盆之於樹也亦然，盆之款式固有多種，而色澤亦異，不獨用盆之款度、格式、大小、深淺、長短、闊窄，固須適當；而其盆顏色之深淺，也要因植物之不同，而加以配合。
 
譬如此樹是宜植于長方盆，而配以四方或圓盆；或此樹宜於配淺盆，而卻配以深盆。又例如一株紅楓而用朱色宜興盆；白梅而配以無錫或石灣或江西白色瓷盆；或松栢樹已老至荒皮黑色，而配以深色或甚至近乎黑色之盆。都足以影響盆栽之格調及色彩的調和，而失去牡丹綠葉之效，因而減低盆栽身價。所以配盆是一件極其重要問題，此為玩盆栽者所當注意也。

至於盆栽之用盆，陶器勝於石器，石器勝於瓷器。因陶器以樸素見稱，使人有古色古香之感。中國大陸陶盆，由於款度、線條、土質、都稱上乘，頗受世界各地盆栽家之垂青，尤其舊盆為玩家所愛好，視為古董。

　中國大陸陶盆以石灣產者最為上品，無鍚、宜興、欽州產者次之，潮州產者又次之。其原因是由於土質關係，石灣盆比其他陶器耐熱。友人試以各種陶盆，置於烈日之下，以為比較，則石灣盆之吸熱程度，比之別種為低，故為盆裁家所特別喜愛也。

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      日本近代對於盆栽相當盛行，風靡朝野。因此對於用盆亦極重視，以配中國大陸舊盆為名貴，因此爭相搜購。友人曾旅行日本多次，每於盆栽展覽會中所見配盆，十居其九是選用中國大陸舊盆，更標誌於說明卡上。品款洋洋大觀，琳琅滿目，頓有禮失求諸野之歎！

由於日本盆栽之盛行，對盆之講究，因此對盆栽用盆，亦大量生產，大部份照歷代舊盆款度仿製，相當精巧，驟看之下，幾可魚目混珠，但亦自有其好處，因遠比中國大陸舊盆價廉，而為普通人樂用。

几座之配合盆栽，其重要僅次於配盆

   一盆精雋之盆栽，如更配以適當巧藝之几座，就特別顯出其清高幽雅，而增加身價。因此，盆與几座之能否配合盆栽，則不啻衣履之於人體。
正如在美國紐約之日本著名盆栽家吉材西二先生（Mr.YujiYoshimura）所說：「精雋之盆栽，如不配合几座，則如同一個人衣冠齊整，而不穿鞋」。他這番話，形容得非常恰當。所以盆栽展覽時，盆栽必配以几座。

一般几座是用木材製造，亦有以陶藝器製成，或木材之中飾以貝殼，或上面配以雲石。木材中以紫檀為上品（紫檀入水則沉，異于常木，產東南亞熱帶森林區），酸枝次之，花梨木又次之（二者都屬紅木之一種）。

歷來几座流行之風雅款式，也因潮流時代之興尚而有所不同。其中有所謂明代製（西元1368至1645），清代製（西元1645至1911），明代製注重線條，清代製注重雕刻。但真的出自明代或清代之久遠製品，今已成為古董，價值奇昂，且不易搜集，一般應無必要如此大費周章吧？如須要！必是栽物珍稀物貴才能有以匹配而更顯物超所值，而現在流行於市面上者，全是近代仿製的藝品。
  
   藝質列比以北京木作手工藝為最佳，上海次之，廣東又次之。但此不過是工藝品玩意，不是民生日常必需之物，所以廠家不是大量生產，更不是式式俱備。所以一般盆栽家，都于平時搜集儲備，需時可用，否則到急需之時，並非立刻可在市場找到順意也。

盆景樹木的取材類種

1、松柏類：如日本五針松、黃山松、黑松、錦松、水杉、水松、松柏、金葉柏、翠柏、鋪地柏、絨柏、線柏、刺柏、羅漢松等等。
2、雜木類：如榔榆、黃楊、雀梅、赤楠、繼？木、九裏香、朴樹、福建茶、小葉女貞等等。
3、葉木類：如三角楓、紅楓、銀杏、枸骨冬青、鳳尾竹、羅漢竹、佛肚竹、棕竹、蘇鐵等等。
4、花木類：如山茶、茶梅、金雀、貼梗海棠、梅花、碧桃、紫薇、垂絲海棠、迎春、桂花、杜鵑、六月雪等等。
5、果木類：如火棘、果石榴、南天竹、金桔、佛手、山楂、枸骨、金彈子、紫金牛、柿、枸杞等等。
6、藤本類：如常春藤、淩霄、絡石、扶芳藤、紫藤、忍冬等等。

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樹樁進行選土和栽種
在Soil Types and Testing文章中，針對土壤的結構提供了一個表格，也可以作為觀察土壤結構時比較的依據。

土壤結構	水的穿透性	排水性	透氣性
柱狀	好	好	好
塊狀	好	中等	中等
粒狀	好	最好	最好
片狀	中等	中等	中等

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  土壤結構團粒是最理想的結構！

  摘要：土壤是植物生長、繁育的主要基質。作物的產量、質量與土壤結構有著密切關係。大家都說要搞好種植，而土壤最理想的結構就是團粒結構，這是為什麼呢？我們來看下面的內容。
  
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  一般樹樁盆景植物喜好富含腐殖質、疏鬆肥沃、排水透氣的沙質壤土，對於酸鹼度來說，不同的樹種有不同的要求，例如要求酸性的有杜鵑、櫸木等；
  要求中性或鈣質土的有榔榆、樸樹等；能耐鹼性的有怪柳、枸杞等。
  能用於構成盆景用土的基質有腐葉土、腐殖土、稻田土、山泥、塘泥、河沙等等。
  不同地方所用的配方並不一樣，例如有些省份就常直接利用塘泥作為盆土。
  
  配製培養土壤：應根據花卉生長習性和培養土材料的性質以及當地的條件靈活掌握。一般的盆花，常用的培養土配製比例為腐葉土(或泥炭土):園土:河沙:骨粉=35:30:30:5，或腐葉土(或泥炭土)、素面沙土、腐熟有機肥料、過磷酸鈣等按5:3.5:1:0.5混合過篩後使用。上述培養土多為中性或偏酸性，適合大多數花卉使用。用於培養山茶、杜鵑等喜酸性土的花木，可摻入約0.2％硫磺粉；培養仙人球等花卉，可加人約10％左右石灰牆剝落下來的牆皮土等。
  
  ▲山泥∶園土∶腐殖質∶礱糠灰（草木灰）等於2∶2∶1∶1 ，或園土∶堆肥∶河沙∶草木灰等於4∶4∶2∶1 。這是一種輕肥土，適用於一般盆栽花卉，如一品紅、菊花、四季海棠、文竹、瓜葉菊、天竺葵等。▲山泥∶腐殖質∶園土等於1∶1∶4 。這是一種重肥土，適用於偏酸性花卉，如米蘭、金橘、茉莉、梔子花等。 ▲園土∶山泥∶河沙等於1∶2∶1 或園土∶草木灰等於2∶1，適用於偏鹼性花卉，如仙人掌、仙人球、寶石花等。▲園土∶礱糠灰等於1∶ 1或單獨用河沙，用於扡插或插種。
   
  盆栽土的消毒有技巧：
  

   

  一般盆栽的培養土不需特殊消毒，只要經過日光暴曬即可。這是因為，一方面花卉本身具有一定的抵抗能力；另一方面，土壤中含有大量的微生物，它們的活動陸續分解出許多營養物質，以保持土壤肥力，有利於花木生長。也可用高溫消毒，或藥劑消毒，但微生物被殺死，土壤中的有機物質不能分解，不利於花木吸收。用於扦插和播種的培養土要嚴格消毒，因為病菌容易從插穗傷口侵入花木體內，造成腐爛，影響成活，對播種來說，剛生出的芽，抵抗力很弱，微生物常導致它發黴，土壤中存在較多的病毒、細菌和真菌，因此盆土在使用前要進行嚴格消毒，以減少花卉的發病率。
  
  這裏為大家介紹幾種常用的消毒方法：
     
  一、
  高溫殺菌。病原體都不耐高溫，利用日光曝曬、蒸汽處理等手段就可將病原體殺死。與化學藥物殺菌相比，高溫殺菌成本低，而且無化學殘留物的危害。
      1、日光曝曬法：在夏秋季陽光強烈時，將配製好的盆土碾碎，薄薄地攤平在水泥板或鐵板上，曝曬4～10天，不時翻動土壤，可將大多數蟲卵和病菌殺死。此法的優點是可以處理大量的盆土，成本低，方法簡便。缺點是殺菌不徹底，對名貴花卉和抗性差的花木不適用。
     
      2、薄膜覆蓋殺菌法：將澆透、濾去水的盆土搬到太陽下，用黑色塑膠薄膜覆蓋盆沿並密封，在強光下曬4～10天，在這種高溫高濕的條件下，多數的病原體會死亡。此法只能在夏季或高溫天氣使用。
     
      3、水煮消毒法：將盆土倒人裝有水的鍋內，加熱到100℃，煮1小時，濾去水，晾乾即可。
     
      4、蒸汽殺菌法：將100-120℃的蒸汽通人土壤中，消毒45--60分鐘；也可將盆土倒人蒸籠內，上鍋蒸0．5-1小時。
     
      5、鐵鍋翻炒法：將培養土倒人鐵鍋中，在120---150℃的溫度下炒30~-45分鐘。
     
  二、
  

• 化學藥劑殺菌這種方法殺菌效果好，操作簡便，處理量大，起效迅速，但成本高，而且有的藥劑殘留物對某些花卉的生長有一定影響。
      
  1、福馬林消毒法：這是最常用的藥物消毒法。將40％福馬林(即甲醛)500毫升稀釋50倍後均勻噴灑至1立方米培養土(培養土量少時藥量按比例減少)內，將土堆積，用薄膜覆蓋密封1～2天。之後掀開薄膜，讓藥物揮發出去，1周後可用。
  
  2、石灰消毒法：這種方法適用於南方偏酸性的針葉腐殖質土，它不僅能殺菌，可起中和作用，改變土壤的pH值。鹼性土及中性土不適用。消毒方法是：將100克石灰粉均勻拌人1立方米培養土內，經7—15天後可使用。
   
   
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  注意事項

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  土壤酸鹼度對花卉的影響：
  
  

  土壤酸鹼度用pH值表示。pH值＜5.0為強酸性，pH值5.0～6.5為酸性，pH值6.5～7.5為中性，pH值7.5～8.5 為鹼性，pH值＞8.5為強鹼性。如果土壤酸鹼度不合適，會妨礙植物對養分的吸收，因為酸鹼度和礦質鹽的溶解度有關。礦質養分中氮、磷、鉀、硫、鈣、鎂、鐵、錳、鉬、硼、銅、鋅等的有效性，均隨土壤溶液酸鹼性的強弱而不同。

  
  

  土壤酸鹼度的測定：
  
  

  取少量培養土，放入玻璃杯中，按土∶水＝1 ∶2 的比例加水，充分攪拌，用石蕊試紙或廣泛pH試紙蘸取澄清液，根據試紙顏色的變化可知其酸鹼度。

  
  

  土壤酸鹼度的調整：
  
  

  酸度過高時，可在培養土中摻入一些石灰粉或增加草木灰（礱糠灰也可）的比例。鹼性過高時，可加入適量的硫酸鋁（白礬）、硫酸亞鐵（綠礬）或硫磺粉。施氮肥時用硫酸銨，也可使土壤鹼性降低，酸度增加。用水果皮也可中和鹼性盆土，把蘋果皮及蘋果核用冷水浸泡，經常用這種水澆灌，可逐漸減輕盆土的鹼性。

  
  

  土壤中水分的構成
  
  

  　經常看到“澆水要遵循見幹見濕的原則”，但為什麼要遵循這個原則，想必比也和我一樣不甚瞭解。我認為給植物澆水和人喝水差不多，少量多次是最佳的。在看完一篇名為“土壤中的水分”的文章後，我的認識發生了很大的變化。

  土壤中的水分成3部分：1.吸附水、2.毛細管水、3.重力水。
  吸附水：在土壤糰粒結構之內的水，吸附力很強。這部分水對植物來說是無效的。
  毛細管水：也成毛細水，是土壤糰粒與糰粒之間的縫隙中存在的水，可以沿著縫隙流動，是植物能利用的水。
  重力水：暫時不能往下滲流的水，哪部分土壤幹了，就會流向哪里，也是可以被植物利用的水。
  給植物澆水就能補充毛細管水和重力水，使土壤保持一定水分。
   
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  土壤中水分的組成
  
  需要注意，毛細管水並不是越多越好。
  土壤糰粒與糰粒之間不僅存在毛細管水，也是植物根系接觸空氣的通道。植物根系能夠吸收土壤中的水分和養料。其本身也進行著呼吸作用，即吸入氧氣，呼出二氧化碳。每次充分澆水既能濕潤土壤，又要衝掉根系周圍的二氧化碳和盆土中的廢物。使土壤孔隙中能充滿新鮮空氣，這樣才有利於根的呼吸作用和對水分與養料的吸收。

  
  如果澆水太少，即沒有水從花盆底部小孔流出，就起不到沖掉根系周圍二氧化碳的作用。同時這些少量的水會首先覆蓋在土壤上層，封閉了下部土壤和空氣的流通，使根系小環境進一步惡化。不過等到這些水滲漏到底部就沒有這個問題了。

  
  一般盆栽植物都忌積水的原因就在這裏。根系長時間不能得到氧氣，就會進行無氧呼吸，產生的酸性廢物如果不能及時排除，就會危害根系自身，導致根系腐爛。

   “見乾見濕”的澆水方法，即是最佳的補充水分的方法。土壤略乾，其縫隙中的空氣就充足，根系能夠從呼吸作用中得到足夠的能量進行生命活動，如吸收水分、養料，及根系自身的伸長生長。逢澆水，水量達到有水從盆底小孔流出，此時，土壤縫隙中充滿水分，毛細管水得到充分補充。隨著更多水從小孔流出，部分土壤間隙重新充滿水分。而另一部分間隙則在水流產生的“虹吸”作用下，重新充滿了新鮮的空氣。

  
  從這裏也能看見土壤結構中豐富的間隙對植物生長的重要性。正因為這種重要性，導致盆栽植物土壤的選擇和配製也成了一門學問。

  從土壤表面能夠判斷土壤是乾是濕，但不太準確。另一種判斷方法是根據盆的重量。剛澆完水，盆比較重。這個時候你可以體驗其重量，留下印象。盆變的很輕時就說明土壤中的水分不多了。具體有多輕，可以根據剛上盆時的印象來判定。如果有條件，進行簡單的稱重，培養出經驗後，即可輕鬆把握土壤的乾濕程度。如果花盆不方便體驗重量，還可以用手指、木棒等物敲花盆，如果花盆的聲音清脆，就說明盆土已經變乾；相反，如果聲音低沉發悶，則說明土壤中還有較多的水分。
  
  各種栽培介質解釋
  以下介紹幾種常見培養土介質參考：
   
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  蛭石
    蛭石是雲母高溫加工而成，具有良好的緩衝性，不溶于水，並含有可被花卉利用的鎂和鉀，為無土栽培的優良基質。蛭石偏鹼性，在無土栽培中常用pH5.5～6.5的酸液處理後再使用。如與強酸性的草炭混合使用。蛭石可連續使用l～2次，蛭石透氣性好，無菌；但極易粉化，粉化後透氣性極差。建議播種時暫用，利於植物的生根、生長。種植時最好不使用。

  草炭土

    草炭土，EC值低於1，PH值為5.5左右,屬於微酸性土,適合大部分植物的生長；持水量較高。一般有52%（V），通氣性良好，通氣空隙在27---29%間。草碳是一種寶貴的自然資源，由於它獨特的質輕，持水、透氣和富含有機質、具有其他材料不可替代的作用,近年來在我國及世界園藝上廣泛應用。但種植多肉時要去掉裏面的細粉。

  赤玉土
    赤玉土是一種很罕見的物質，是由火山灰堆積而成，具有多孔結構，透氣性極佳的植料。含有一定的磷鉀肥。這也是日本等國家運用最廣泛的一種土壤介質。可以稱之為高通透性的火山泥，形狀為圓形，沒有有害細菌，PH值呈微酸。其的形狀有利於蓄水和排水。一般與其他物質混合的百分比是30-35%，高於泥炭。效果可與泥炭媲美。適合於各種高檔的盆栽植物。
  鋸末、稻殼

    鋸末和稻殼是木材和稻穀在加工時留下的殘留物。此類基質物理性能好，表現為質地輕、通氣排水性能較好。可與泥炭、園土等混合後作為盆栽基質。但對於一些植物，使用這類基質時要經適當腐熟，以除對植物生長不利的異物。

  腐葉土

    腐葉土又稱腐殖土，是植物枝葉在土壤中經過微生物分解發酵後形成的營養土。在這個由多種微生物交替活動使植物枝葉腐解的過程中，形成了很多不同于自然土壤的優點。一是質輕疏鬆，透水通氣性能好，且保水保肥能力強；二是多孔隙，長期施用不板結，易被植物吸收。與其他土壤混用，能改良土壤，提高土壤肥力；三是富含有機質、腐殖酸和少量維生素、生長素、微量元素等，能促進植物的生長發育；四是分解發酵中的高溫能殺死其中的病菌、蟲卵和雜草種子等，減少病蟲、雜草危害。
  　使用腐葉土時，可根據盆花的不同種類、根系生長的要求，按一定比例加入園土、粘土、沙土等其他種類土壤和適量的化學肥料，混勻後配製成培養土再栽種花卉。而蘭花、杜鵑等喜酸的南方花卉可直接用腐葉土栽培，能使花卉根深葉茂、枝壯果豐、花豔果大，生長快近一倍，且病蟲害少。用於花卉播種育苗能提高發芽率，加快幼苗生長發育，是花卉栽培理想的培育基質。

  礫石
    指平均粒徑大於0.2公分，小於0.64公分的岩石或礦物碎屑物，與土壤混合使用增加盆土透氣及排水。
   河沙

    河沙是河床沖積後留下的。它幾乎不含有機養分，但通氣排水性能好，且清潔衛生。河沙可以與其他較粘重土壤調配使用，以改善基質的排水通氣性；也可作為播種、扡插繁殖的基質。

  椰糠
    椰糠是從椰子外殼纖維加工過程中脫落下的一種可以天然降解、純天然的有機質媒介。將加工椰絲過程中脫落出來的椰糠放在露天的地方，經過日曬核雨淋等處理後，降低其的含鹽度和傳導性，椰糠非常適合於培植植物，當使用椰糠培植植物後，植物的根系增長非常快，有利於植物的生長。
  1、良好的保水性：可以充分保持水分和養份，減少水分及養份的流失，有利於植物根系在生長過程中很好的吸收養份和水分，有利於植物的生長。
  2、良好的透氣性：防止植物的根系腐蝕，促進植物根系生長，可以保護土壤，避免造成泥漿化。
  3、有緩慢的自然分解率，有利於延長基質的使用期。
  筆筒樹；蛇木 

    蕨根是指紫萁的根，呈黑褐色，不易腐爛。另外，桫欏的莖幹和根也屬這一類材料，常稱作蛇木。桫欏幹上長有黑褐色的氣生根，呈網目狀重疊的多孔質狀態，質輕，經加工成板狀或柱狀，可作為蔓性或氣根性室內觀葉植物生長的材料。但這種材料不易獲得。
  顆粒泥炭

    顆粒泥炭以天然優質泥炭為原料，含有較高的有機質、豐富的腐植酸、各種作物所需的微量元素。經活化後造成顆粒狀，顆粒直徑在3毫米左右，屬於高檔種植介質，在高爾夫球場草坪的養護上有著廣泛的應用。
  蘭石

  蘭石是一種具有多孔結構，有一定的儲水性，透氣性極佳的植料，只是缺乏養分。

  煤渣

    煤渣系經燃燒的煤炭殘體，它透氣排水能力強，無病蟲殘留。作為盆栽基質時，要經過粉碎過篩，選用2～5毫米的粒狀物，並和其他培養土混合使用

  木炭

    木碳是樹木燒制而成，具有多孔結構，無養份，有很強的抑菌和吸附有害物質的作用。

  鹿沼土

    鹿沼土是一種罕見的物質產于鹿沼地區的火山區一帶。是由下層火山土生成，呈火山沙的形式，PH值呈酸性、微酸性，有很高的通透性、蓄水力和通氣性。鹿沼土的尺寸並不十分一致有許多孔眼。這種土主要用於盆景、東洋蘭、高山花卉等等。
  鹿沼土不論是用於專業生產還是家庭栽培或土壤改良，均有良好的效果，尤其適合耐貧脊的植物(如杜鵑、茶花、藍莓、蘭花、高山花卉等。鹿沼土可單獨使用，但不可多放如要多放須加些石灰、碳等鹼性物質，也可與泥炭、腐葉土、赤玉土，等其他介質混合，建議混合的比例為草花和觀葉植物為30％，球根花卉50％，蘭花60％。

  泥炭土

    泥碳土是草碳土進一步碳化而成，含有大量的有機質，土質疏鬆，透水透氣性能好，保水保肥能力較強，質地輕且無病害孢子和蟲卵，所以也是盆栽觀葉植物常用的土壤基質。但是，泥炭土在形成過程中，經過長期的淋溶，本身的肥力有限，所以在配製使用基質時可根據需要加進足夠的氮磷鉀和其他微量元素肥料；同時，配製後的泥炭土也可與珍珠岩、蛭石、河沙、園土等混合使用。
  樹皮

    主要是櫟樹皮、松樹皮和它厚而硬的樹皮，它具有良好的物理性能，能夠代替蕨根、苔蘚、泥炭、作為附生性植物的栽培基質。使用時將其破碎成0.2 2釐米的塊粒狀，按不同直徑分篩成數種規格：小顆粒的可以與泥炭等混合，用於一般盆栽觀葉植物種植；大規格的用於栽植附生性植物。
  植金石  

    植金石用於很多栽培基質,多孔結構，密度適中，疏鬆、透氣性、持水性及排水能力均良好，水氣比合理。清潔衛生，綠色環保。無菌、無異味、無蟲卵，可抑制病蟲害的發生，並且無環境污染,配合樹皮或者椰殼磚.蛇木使用效果很好，也可用於許多根部怕熱的植物，覆蓋根部，安全渡夏。

  珍珠岩
    珍珠岩是由矽質火山岩形成的礦物質，具有珍珠狀球形裂紋而得名。這種礦物質具有閉密的胞狀構造。特點
  1：透氣性好，含水量適中 。當珍珠岩灌水後，大部分水分保持在表面，由於水分張力小，容易流動。因此珍珠岩易於排水，易於通氣。雖然珍珠岩的吸水性不如蛭石，但在下層有水的情況下，珍珠岩通過顆粒間水分的傳導，能把下層的水吸入整個盆中，並保持相當的通透性。其含水量完全能夠滿足植物根系生活所需。因此在栽培一些水氣比例要求較嚴格的花卉時，選用珍珠岩比選用蛭石好。特別是在栽培一些喜酸性的南方花卉時，珍珠岩更能夠體現它的優點。
  2：化學性質穩定 珍珠岩的酸鹼度值為（PH7.5~7.0）。珍珠岩中含有少數的化學元素，但大多數不能直接被植物根系吸收，其酸鹼度比蛭石高，這也正是他適合種植南方喜酸性花
  卉的原因之一。
  3：可以單獨當作無土栽培基質使用，也可以和泥炭、蛭石等混合使用。
  園土
    園土是經過農作物耕作過的土壤。它一般含有較高的有機質，保水持肥能力較強，但往往有病害孢子和蟲卵殘留，使用時必須充分曬乾，並將其敲成粒狀，必要時施行土壤消毒。園土經常與其他基質混合使用
  陶粒
    1:透水，保持土壤良好的疏水性。 陶粒由陶土燒制而成，結構鬆散有許多空隙，可將部分水分吸收，由此可是土壤水分蒸發緩慢 另外，防止泥土在澆水時濺出 
  2：保水性。陶粒的空隙率非常高，擁有良好的保水性。
  現在，有人也將陶粒鋪到花盆的底層用以作透水層

  水苔
    泥炭蘚是苔蘚類植物，又稱水苔.系野生于高山多林濕地，經人工乾燥後作為栽培基質。它質地輕、通氣與保水性能極佳，在室內觀葉植物的栽培中應用很好，它亦可作為包裝材料。一些品種（如鳳梨）單獨用其種植效果很好，但它易腐爛，使用壽命短，一般1－2年即須更換新鮮的基質。
  
  

樹樁盆景採掘與培育
 
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    採掘樹樁的時間，一般宜在樹木進入休眠期後，以初春樹木尚未萌發之前這段時間進行。選擇採掘的樹樁，要從樹種、樹齡、形態以及發展前途等方面綜合考慮。
在採掘時，一般可將主根截斷，但要多留些側根和鬚根。
對於松柏類和某些直根樹種，則宜多留些主根，否則不易成活。
樹樁在挖起後即可進行一次重修剪，修剪要根據樹樁的形態，並初步考慮到日後的造型。
採掘的樹樁，根部不必帶土，最好放進泥漿裏蘸一下，裝入筐簍，並填塞苔蘚，以保護鬚根不致因失水而枯萎。帶回後須儘快栽種。

山野採掘的樹樁，無論其自然形態如何優美，要製成盆景，還必須經過一定時間的培育，這個過程叫做“養胚” ，養胚最好選擇土壤疏鬆肥沃、排水良好、陽光充分的地方進行地植，或採取泥盆栽植，以便於結合造型加工。
栽植要適當深埋，最好僅留芽眼於土外，主幹較高的樹樁，可用苔蘚包在主幹上，栽後要澆一次透水，夏季高溫時，要搭棚遮蔭，並經常噴水。
平時要注意澆水，樹木生長旺盛期更不可缺水，但也要注意澆水不可過多，以防止爛根。在乾燥期最好經常往葉面上噴水。

要使樹胚儘快成型，施肥很重要，新栽的樹樁，根較幼嫩，宜薄肥勤施，肥料可用腐熟的餅肥或糞肥，稀釋後再用。
養胚期間還要做好修剪、摘芽、防治病蟲害等工作，修剪主要指剪去日後造型時不需要的枝幹及枯枝、病枝等。摘芽主要指摘掉多餘的芽。
等到保留的芽長成枝幹時，可作進一步選擇，剪去不用的枝幹，並摘去留下枝幹的頂芽，促使腋芽萌發側枝，增加枝葉的層次與密度。

例如一般對松柏類及萌發力弱的樹種以攀紮為主；對於福建茶等萌發力強的樹種，可以修剪為主，南方地區濕度高，樹木生長快，適於修剪造型；北方則相反，適於攀紮造型。
用攀紮法加工的樹樁，造型自如，曲折多變，且成型較快；
用修剪法加工的樹樁，則蒼勁自然，但成型較慢；
當然這些都是就一般情況而言，各地盆景的風格與流派不同，其造型方法差別很大。
 
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例如南派採用“蓄枝截幹”的修剪造型法；
揚派採用“一寸三彎”的攀紮造型法等等。所以我們在造型加工盆景時，要在掌握修剪與攀紮的最基本方法基礎上，再根據具體情況靈活掌握，才能產生理想的效果。
造型優美的樹木，只有配上大小適中，深淺恰當，款式相配，色彩協調，質地相宜的盆缽，才能成為完美的盆景藝術品。

樹樁進行盆景修剪

盆景樹木不斷在生長，如果任其自然生長，不加抑制，勢必會影響樹姿造型而失去它的藝術價值，所以必須進行及時的修剪。
長枝短剪，密枝疏剪，松類樹種在芽剛萌發時摘心摘芽控制新枝生長，以保持優美的樹姿和適當的比例。

樹樁盆景的翻盆換土

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   現先以羅漢松作為盆栽或盆景種養的範例說明，一般保持每隔2年進行一次翻盆換土操作，以確保盆內土壤中能有源源不斷的養分供給。而羅漢松的翻盆換土工作宜在春秋兩季進行。而且羅漢松的根系萌發力強，分佈比較廣泛，而且枝葉四季常青，所以在生長過程中需要消耗大量的養分，因此按時翻盆換土是一種確保持續供給養分的好方法。

　　根據羅漢松喜歡肥沃疏鬆、透氣透水能力強的盆土環境，那麼我們在配製培養土時，可取腐葉土、山泥土、腐殖土、塘泥土、腐熟的廄肥，然後按照2:2:2:2:2:2的比例進行配製。這樣配製出來的培養土不僅鬆軟且透氣透水，同時也具備長時間為植株提供養分供給的能力。

勤翻盆與不宜多的樹對象

盆景樹木在盆中生長一定時間後，根會密佈盆底，使得水分難以滲透排出，盆土養分也被利用完畢，從而影響到植株的正常生長，這時就要進行翻盆換土。
翻盆換土的間隔期和次數可以根據下列幾個方面來決定。
第一：一般小盆景每隔1—2年翻盆換土一次，中盆景2—3年一次，大盆景3—5年一次。如果是老樹樁盆景，可多隔幾年才翻盆換土一次。
第二：生長旺盛而且喜肥的樹種，翻盆次數要多些，間隔年限要短些，而生長緩慢、需肥較少的樹種則相反，像松柏類老樁盆景就不宜多翻盆。
第三：枝葉茂盛、根系發達的樹種要勤翻盆換土。
 
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     翻盆換土可以通過根部的生長情況來決定，當盆土不乾和不濕時，把盆倒翻過來，用手拍打盆底，使樹木連根帶土全部倒出來，檢查土塊板結情況以及根系分佈情況，如果土塊板結、根系密佈土塊底面，就說明必須翻盆換土。
翻盆換土時需結合進行修根，例如對於根系密佈土塊底面的，要疏剪密集的根系，去掉老根，保留少數新根，一些老樁盆景，可以修剪去老根和根端部分。
在重新種植時，可適當讓根部提高一些以增加觀賞價值；松柏類樹種伸長的細根，可適當剪去根端部分；黃楊、竹類等鬚根發達，應剪去根端全部。
翻盆換土的時間以休眠期為好，大多在早春或晚秋進行，如果保留原土較多，則可隨時進行，翻盆換土時可以用原盆或者換稍大一點的盆，具體要根據樹木大小來決定，換土時的土壤必須適宜該樹種的生長要求。
樹樁盆景放置的地方，除了需要通風透氣外，必須考慮到光線的問題。
每一樹種對光線的要求都不盡相同，但是大體上可以把它們分為兩大類：

喜光類和耐蔭類

要根據樹種對光的須求來擺放盆景看是在陽光下還是遮蔭的地方。
例如對於喜光類：
如果把盆景放在陽光充足和空氣流通的庭園或天井中，則樹木生長健壯，葉色翠綠，花繁果茂，盡顯盆景的觀賞性。反過來如果把它們放在樹叢濃蔭下或庭隅廊下，因為陽光空氣都不充分，也沒有雨露的滋潤，樹木往往生長不良，葉片發黃容易脫落，長時間可能會導致樹木死亡。
而對於耐蔭類：
例如羅漢松、山茶等，在夏季如果放在陽光下直射，就會使葉片尖端和邊緣枯焦，甚至整片葉枯焦脫落。

修剪包括以下幾個方面

摘心：為了抑制盆景樹木長高，促使側枝發育平展，可摘去樹木的枝梢嫩頭。
摘芽：在盆景樹木的幹基或幹上生長出不定芽時，應當隨時把它們摘去，以免芽長成叉枝，影響樹形美觀。特別是象榆樹、雀梅、迎春、六月雪等樹種，容易產生不定芽，更要注意摘芽。
摘葉：對於觀葉樹木盆景，它的觀賞期往往是新葉萌發期，如槭樹、石榴等新葉為紅色，通過摘葉處理，可以使樹木一年幾次發生新葉，從而延長觀賞時間和效果。榔榆、銀杏等樹木盆景，也可以通過摘葉法，欣賞它們的鮮嫩新葉。
修枝：樹木盆景常常長出許多新枝條，為了保持樹木的造型美觀，必須經常進行修枝。修枝方式應當根據樹形來決定，如果是雲片狀造型，就把枝條修剪成平整狀。一般有礙美觀的枯枝、平行枝、交叉枝等枝條，都應該及時修剪盆栽

如何修剪盆栽

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國立中央大學（以下簡稱本校）為管理維護校園樹木（以喬木類為主）

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五、 修剪技術

1. 修剪比手指細的枝

22  可以用刀子或剪定鋏自分枝基部剪除即可，切口應平整（圖六）。中型側枝修剪先在距分枝處-10公分剪除，然後在基部修齊剪平（圖七）。大型枝條的修剪，則須採用三步驟疏剪法，如第一項修剪要領第7點說明（圖八）。

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2. 留在枝條上的第一個芽（由切口往下的第一個芽）宜留外芽，因為通常內芽生出的內側枝條會幹擾其他枝條的生長，外芽所生外側枝條可使樹形更開展，確保日光透射與空氣流通（圖九）。

 

 

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3. 修剪的切口

位置宜在枝條脊線與環細胞的外側，不可留樁。當枝條的環細胞不很明顯時，切口的角度應與枝條及脊線（bbr）所形成的角度相等（圖十）。

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 盆景技藝口訣

枝無寸直，一寸三彎，疏處可走馬，密處不透風。
一枝見波折，二枝分長短，三枝講聚散，多枝有露有藏。
直長位宜藏不宜露，直曲位宜露不宜藏。
梅花盆景的寧折勿彎、寧斜勿直。
盆景是無言的詩、立體的畫、活的雕塑。
景成之日，功在十年！不怕剪錯枝，就怕立錯位。
蓄技截幹。丈山，尺樹，寸馬，分人。遠山無樹，近大遠小。
造物成形妙畫工，地形咫尺遠連空。
蛟龍出沒三萬頃，雲雨縱橫十二峰。
清座使人無俗氣，閑來當署起清風。
諸山落水蕭蕭夜，醉夢江湖一葉中，去強留弱；去粗留細。
審要准，裁要狠，如皋盆景，左顧右盼兩彎半，雲頭雨腳美人腰。
不乾不澆，澆則必透，見乾見濕，薄肥勤施。
景樹無根似插木亭子觀尖，盆景觀腳。
春抹異位芽，夏剪強弱枝，秋天應追肥，冬剪所以枝。

養盆景五忌
一、忌施肥，二、忌乾旱，三、忌水漬，四、忌驟蔭，五、忌午浴。
叢林式盆景四忌
 一忌－刀切叢林，二忌密不通風叢林，三忌深盆大皿叢林，四忌不修剪叢林。

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樹樁盆景創作八宜八忌:

一、宜主題鮮明，立意明確，忌創作不知想表達什麼，如何去表現。
二、宜對作品成型後的高度、左、右展幅有一個甚本的認識；忌心中無數，聽之任之。
三、宜對成型時間有一個基本的估計，忌心中無敷，操之過急。
四、宜截樁到位，忌日後反復。
五、宜立向明確，忌反復。
六、宜定托準確，集中生長優勢；忌非造型枝培育過粗，人為地製造傷口。
七、宜造型得勢，要枝誇張；忌平淡無奇，中庸媚滑。
八、宜階段性培育目的明確，忌無目的一刀切。

山採樹樁求活五忌:

一、忌淺埋，二、忌頻查，三、忌疏澆，四、忌誤察，五、忌心浮。
盆景造型需蟠紮，具體操作須得法；舊時習慣纏元絲，費時費力常失敗。
一是接觸面積小，陷入韌皮損傷大；再是鬆緊難把握，力度對抗易反彈。
改用尼龍包裝帶，緊纏密繞最實在；彎曲自如隨所欲，以柔克剛不犯難。
若遇枝幹分叉處，纏繞到位加數匝； 又如彎急枝又粗，再加元絲來固紮。
若知粗度及長短，依據枝條有多大；逢中彎作一小圈，叉向枝條再作彎。
圈中穿根鋼筋棒，尾端交叉緊固紮；這裏還須提一點，元絲下麵襯墊塊。
膠帶元絲纏縛後，撬杆、拉環、定直彎；待到枝幹定型日，再將各件來分解。
折卸物件妥保存，以便日後再蟠紮。
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優秀的造型重點枝(俗稱要枝)。

①飄枝：枝的主脈在平行中稍向下飄。為求得最佳的曲線美，節與節之間可互換出枝角度，加強節奏感，但不偏離主脈中軸線。
②探枝：高位出枝，主脈曲節起伏，與飄枝有相似的地方。其最大特點是在眾多比較統一的造型枝押異軍突起打破構圖的邊線。正如詩中的“一枝紅杏出牆來”。
③拖枝：主脈圓轉流動，與幹身走向相同，有如關羽臨陣時所用的拖刀。多用在曲斜幹的造型中，有斷後押腳之意。
④跌枝：主脈在前進中突然向下曲折跌宕，變化強烈分明，下跌後流暢自然，多用在高聳的樹形中，起到彌補高腳部位少枝的空虛感。
⑤瀉枝：主脈一出枝即彎曲流動成下瀉狀，其間少曲節變化，有如江河直下，一瀉千里，氣勢雄渾。

樹樁盆景枝盤的促抑技法：
一、強剪抑勢法，二、半折抑勢法，三、摘葉抑勢法。
四、置換抑勢法，五、背光抑勢法，六、藥物抑勢法。
神枝---------自然界的老木，經過電擊、風霜雪雨、落石和病害的摧殘，樹冠的部分或一部分的分枝枯萎，其樹皮剝落，木質部呈白骨化，稱為自然「神枝」。
舍利---------自然界的老木，經過電擊、風霜雪雨、落石和病害的摧殘其樹皮剝落，幹身部分木質部白骨化稱為自然「舍利」。

借枝補位法:

一、配株補空，二、俯枝補空，三、回枝補空，四、折頭補空。
幾架：有樹根幾、枕頭幾、書卷幾，方幾、圓幾、異形幾，單幾、雙幾、博古幾等。
要求工藝要古樸、線條要流暢、比例要協調、景物要呼應。

盆景修剪技巧:
一、植物特性修剪：不平衡修剪，平衡修剪，帶葉修剪，預留修剪。
 
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二、審美特性修剪:

1．留枝定托、刪除贅枝；2．比例協調、修剪考究；

3．角度取向，精確細剪；4、外廓制控，整合修剪。

擬人法裁樁：(摘自中國大陸花卉盆景雜誌，還不錯，特此記錄)

樁材到手後，首先反復推敲，確定最佳正面。然後將主幹依其形態。
 

走向按照擬人手法將其分為頭部、腹部、胯部(雙胯以下是根)。

這三部確定後，其他具體部位就不會亂了方寸。

下面就樹樁盆景造形中的留、捨、蓄、控"三大忌"、"五小忌"、"三大難得枝"、

"五佳枝"分敘如下：

三大忌:

一忌鼻枝；鼻枝為無目枝，十分俗氣傷感，是損壞樁景形象的大敵。
二忌胸枝，胸枝為悶枝，是損壞樁景元氣的大敵。
三忌腹枝，腹枝為痞枝，是扼殺樁景前途的一大病枝。

五忌：

1忌後勺枝，2忌脖頸枝，3忌腋下枝，4忌頭頂枝，5忌額頭枝。
三大難得枝：
1。難得在耳部生枝，耳部有了枝，整個樁景有了苐一形象。
2。難得在肩部有枝，雙肩的仼何－側有枝，樁景前途有望。
3。難得在胯部出枝，主幹的胯部有大枝，意味著樁景的基礎良好，樁景前途遠大以至無量。

 
 
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五大佳枝：

1。主幹的頰部（含腮部）或穴部有枝。2。主幹的胸上部左右兩側有枝。3。主幹的兩肋大致部位有枝。
4。主幹的後背大致部位有枝，也是上等的佳枝。5。老、大、粗、古主幹的腰兩側或後腰部位發了枝，也是上等的佳枝。

樹木盆景造型的基礎——主幹:
主幹分直幹、斜幹、曲幹、懸崖、劈幹、跳枝、腐幹、連根、附石、臥幹、組合等。
樹木盆景造型的骨架——枝杈:
枝分飄逸枝、迴旋枝、斜跌枝、平展枝、上揚枝、自然枝、鹿角枝、雞爪枝、彎曲枝、曲折枝、風吹枝、垂簾枝、蔓曲枝等
樹木盆景造型的生命——根基：
根分放射形、側向形、蟠扭形、繞幹形、垂絲形、盤龍形等。
樹木盆景的首要形象——樹冠：
樹冠分扇形冠、半圓冠、傘形冠、三角冠、枯梢冠、禿頂冠、轉折冠、平頂冠、偏側冠等。
樹木盆景的生命象徵——葉片：
葉片分心形葉、橢形葉、針形葉、掌形葉等。
樹木盆景的懷古追求——老態：
表現形式有節疤、孔洞、殘缺、裂紋、斑點、脫皮、腐蝕、斷裂等。
 
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傳統中國繪畫藝術觀念在盆景技藝法的運用

意在筆先，千山皆入畫，只取一峰青。
片山有致，寸石生情。
－峰則太華千尋，－勺則江湖萬裏裡。
室雅何須大，花香不在多。
黃金分割法。
合攏則通體聯絡，拆開則逐物有姿。
不等邊三角形構圖原理。
只畫魚兒不畫水，此中亦自有波濤。
－炬之光，通體皆明，客隨主行，陪襯烘托。
實則虛之，虛則實之，形斷意連，跡斷勢連，
神龍見首不見尾。
山欲高，盡出則不高，煙霞鎖其腰，則高矣，
遠眺視其勢，近觀視其質。
近觀有露，露則其質，遠眺有藏，藏則意現。
景越藏，境界趆大，巧拙互用，粗細兼施。
山之體，石為骨，樹木為衣，草為毛髮，水為血脈，寺觀林落橋樑為裝飾。
石本頑，樹活則靈，樹不可繁，要見山之秀麗，丈山尺樹寸馬豆人。
 
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盆景根、幹、枝修剪十六忌

根忌：回根、片根、逆根。
幹忌：Ｓ幹、逆幹、奪主幹。
枝忌：片枝、平行枝、內側枝、切幹枝、交叉枝、超長枝
、車輪枝、對生枝、蛙腿枝、逆枝。
近宜細膩，遠宜概括，下宜清晰，上宜模糊，近樹宜大
遠樹宜小，丈山尺樹，寸馬豆人。
遠人無目，遠樹無枝，遠山無石，隱隱如眉，鳥鳴山更
幽，蟬嗓林愈靜。以鬧求靜，動靜相襯，均衡相宜，賓
主分明，參差有致，顧盼有情，繁中求簡。
千里之山豈能盡奇，萬裏之水不能盡秀
虛實相生，實中有虛、虛中有實。
密中有疏、疏中有密疏密有致。
露者為實，藏者為虛，有藏有露，則虛實相生。
平淡奇特，剛柔互濟，漏、透、瘦、皺，一彎二拐三出四回五鎮頂。
寧空勿實，超過5/10，多顯臃腫迫塞，少幹3/10，則又鬆散單調。
這個比例適用盆景的正視圖、側視圖和俯視圖，盆景的佈局最忌四平尺穩。
輕重不分、暄賓奪主。
 
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三遠法

古人雲：“山有三遠：
自山下而仰山巔謂之高遠，自山前而窺山后謂之深遠，
自近山而望遠山謂之平遠。
高遠之勢突兀，深遠之意重迭，平遠之意沖融而縹縹渺渺”。

盆景造型十二大原則

意在筆先，師法造化，因勢造型，動靜結合，繁簡並用。
以小觀大，陰陽向背，主次分明，比例協調，顧盼呼應。
變化統一，形神兼備，妙用題名，畫龍點睛。
“語直無味，意淺無趣”。

一景二盆三托架

深盆高栽壅土提根法；圓筒沙培提根法；深盆平栽沖水提根法。
一年保活，兩年養根，三年養樹。

盆景製作的藝術表現手法

主次分明、虛實相生、疏密得當、動靜互襯、露中有藏、剛柔相濟、枯榮對比、形神兼備、巧拙互用、對比變化、平中之奇、不似之似、對立統一等。

樹型修剪前與剪定後對比
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盆景製作與養護技巧彙編

盆景各品種類，養護方法詳述~~
微型盆景養護，應該學會這幾種方法！
  養護茶花盆景注意要點

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1、室內放置時間一般不超過一個月。宜在花蕾初綻見紅或初散瓣時放置，花朵開放數量達到八九成時搬入養植圃內。
2、茶花盆景每次蟠紮後，應防止陽光直射暴曬。一般須放置陰涼處幾天。3、養植時盆土面宜有青苔或鋪地小草以保土潤。最忌盆土光裸而產生鹽霜。
4、注意病蟲害防治。
5、施肥宜充分腐熟後淡施。忌濃肥和速效肥，以免爛根和焦葉。
6、每年夏季和冬季進行補蟠和整形，並將多餘的徒長枝剪除，方能保證整株的造型效果完好保存。
 7、側枝、細枝、小枝在半年後即可放絲，將棕絲解去，以免枝長粗後形成棕絲陷入，進而形成斷枝枯死。主幹放絲可在一年後進行。

 

檜柏盆景的製作

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一、取材

挖取山野老柏樹樁，以初春化凍、樹木尚未萌發之前為宜。採挖後，必須經過一定時期的“養坯”，待根系發育、老幹生出新杉葉時，再上盆加工。播種苗當主幹生長到一定粗度時，也可通過一紮修剪，製作成盆景，其枝幹可塑性較大，可加工成各種形式。
    二、上盆
    ①選盆：檜柏盆景宜用紫砂陶盆或釉陶盆，以襯托其翠綠枝葉。一般曲幹式多用長方形盆，直幹式用中深的圓形盆或橢圓形盆；懸崖式宜用高深千筒盆。
    ②用土：以肥沃疏鬆、透水性好的砂質壤土為佳。家庭盆栽可用熟化的田園土或腐葉土摻拌適量砂土及聾糠灰為培養土。老樁盆景以取用山土最好。
    ③栽植：上盆栽培以3～4月進行為好，幼苗或老樁均須帶宿土或完整土球。盆底孔要墊上瓦片，再填一層粗砂，以利排水。
    三、造型
    檜柏枝葉密生，終年翠綠，挖取山野老柏樹樁培養盆景，通過加工造型，使樹幹扭曲，枝葉成簇，勢若遊龍，葉如翠蓋，才具古柏盆景特色。檜柏樹幹經過雕琢，扭旋彎曲，而不露斧鑿刀刻之痕；枝條攀紮虯曲，而無做作之態。柏樹性質本堅，製作體態卻柔，剛柔相濟，巧妙多姿，古雅雄奇，才能引人人勝。
    檜柏盆景造型，可通過攀紮和修剪，製成直於式、斜幹式、曲幹式或懸崖式。枝葉剪成半圓形或層片狀。造型宜在秋後進行，通常先剪去頂梢，促生側枝，去強留弱，去高留矮，控制生長，使其枝葉豐滿，姿態古樸。

 

石榴盆景整形技術

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 石榴盆景勁壯古樸，人夏繁花紅豔，秋冬錦果滿枝，別具情趣。石榴萌發力特強，一年內可幾次生出新枝，可快速製作石榴盆景。
    一、修枝整形：在春芽萌發前，剪除直立枝、徒長枝、過密枝和病弱枝，糾正樹冠，培養粗壯的樹幹；修形多採用直幹式、斜幹式、曲幹式，以初春的主剪為主、休眠期的蟠紮為輔。
    二、短截摘心：對枝條紊亂、影響樹姿的，應進行剪截，但仍應保持長短各異，使截後的枝條形成非整齊排列狀，注意勿傷及上年開始養育的結果母枝，且與之保持均衡以展現樹冠的群體美，可保持樹勢美觀，且節約養分，有利於來年的花繁果盛。
    三、疏花疏果：為保持營養不分散，應在花蕾過多時，尤其是開花的末期，大量疏花疏果，可使一定數量的果實生長成熟，又能防止生理落果現象；選適當位置留3～5個石榴果實。
    四、相應措施：每1～2年換1次盆，在4～5月或10月進行。展葉期、孕蕾期、果實成長期等，每半月施1次腐熟液肥，現蕾後施2次0.2%磷酸二氫鉀，但花期應注意不施肥。
    每天日照要保證在4小時以上才能開花，不怕曬；冬季移入低溫室內，保持2℃左右，有利冬季休眠和來年生長。

 

銀杏的養護口訣

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銀杏以其高貴的身份，獨特的姿態，倍受人們的喜愛。在自然生長條件下、它具有很強的抗性，但盆栽時卻顯得十分嬌嫩。

銀杏為典型的肉質根植物，它的韌皮肥厚且呈海綿狀，其吸水能力是其他樹種的數倍甚至數倍甚至數十倍，如用養護其他樹種的方法來照料銀杏，十有八九都難以成活。
 
因此根據銀杏的生長特性，結合養護經驗，概括成以下口訣：

選得銀杏細掂量，用土忌肥忌粘壤；素沙栽培有學問，通風透氣發根強。

初栽樁坯莫澆水，見有新葉也不忙；平時少噴葉面水，樁體最怕水淋淌。

特別"關照"無必要，天將降雨便是量。發現新葉萎蔫時，切莫誤當失水相；

若是再將水來補，便是雪上又加霜。遇此情形先別急，離土三日陰處晾；

韌皮患否色分明，病患邊緣更明朗。患部水漬綿腐狀，尋根究底辨方向；

利器剖剔莫留情，刮淨患皮再放晾。高錳酸鉀先水洗，再用甲基托布津；

最好加點生根劑，掌握濃度和劑量。化學製劑各有別，說明書上見端詳；

浸泡時間知長短，只需一晝一夜長。待得藥液全吸盡，桐油塗遍創口上；

餘下藥液清盆缽，重把樁體放中央。素沙深植且高培，盆沿欠高加圈框；

這裏重複說一句，還是不必澆水忙。待到新芽展開日，再澆底水要控量；

健樁長得根滿盆，換盆換土換摸樣。

檉柳盆景的養護之道

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 賞評檉柳盆景姿態優雅，枝葉繁茂、翠色如柏，枝細而柔、自然下垂、瀟灑自然，微風吹拂，婆娑起舞、婀娜多姿，惹人喜愛。這裏就一下檉柳盆景的養護之道：
　　
    翻盆：

檉柳生長較快，一般盆景1至2年翻1次盆，老樁盆景2至3年翻一次盆。翻盆時間在每年春季檉柳發芽前的2月份至3月份進行。翻盆時剪除枯根，適當去除部分過密根，一次把鬚根去除太多，可造成枝條死亡。生長旺盛期的檉柳要換大一號的盆，老樁可仍用原盆。盆內補充新的肥沃培養土。

    場地：

栽種或翻盆後的檉柳，澆透水先放蔽蔭處10天，如果根傷的較重再放半陰處5天左右，然後置陽光充足空氣流通處養護。夏季炎熱時應放半陰處或養護場所上架遮陽網。在北京地區，秋末冬初應把盆栽檉柳移入低溫室內，或把盆埋入背風向陽處，樹幹部培土，也可達在室外越冬。在南方冬季置背風向陽處，可在室外越冬。

    施肥：已上觀賞盆的檉柳，每月施1次腐熟的有機液肥。肥力過大可造成枝條徒長，破壞樹木的造型。梅雨季節和冬季不要施肥。

    澆水：檉柳雖耐旱，但更喜濕潤的土壤。平時要保持盆土潮濕，但盆內不能積水。炎熱夏季除向盆內澆水外，還應向地面灑水。冬季要少澆水，也應保持盆土潮濕。生長季節盆土乾燥常造成葉黃、枝梢枯萎，嚴重時造成整株檉柳死亡。

    整形：檉柳萌發力強、生長快，在春、夏生長旺盛期，每週進行1 次修剪，才能保持樹 形。對樹幹上萌發的新芽，凡造型不需要者，都應及時去除，以免消耗營養。為提高檉柳觀賞性，可利用其萌發力強的特點，在生長旺盛期將葉片全部去除，爾後放到日照充足處，加強肥水管理，早、晚向枝幹上各噴1次水，5至6天可萌發新芽，20天樹葉豐滿如初，嫩綠可愛。

    病蟲害防治：檉柳病蟲害較少，偶有蚜蟲發生。可用40％氧化樂果乳油1500倍液噴殺。如果蟲害較重，7至10天再用氧化樂果噴殺1次。

黑松盆景養護管理

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黑松盆景養護管理主要注意以下幾點：
　放置場所：黑松適生於陽光充足、濕潤通風的環境，但小型盆景在盛夏高溫時，不宜強光曝曬。冬季可置於室外，最好連盆埋進向陽背風的地裏，僅將枝幹露出土面。如放在室內越冬，則室內溫度不宜太高，並須在清明前出房。
　澆水：黑松喜乾燥，澆水不可過多，宜幹透再澆，但經常在葉面上噴水，對生長有利。春、夏季適當扣水，可使新枝低矮，針葉短小。
　施肥：黑松不喜肥，每年春季生長旺盛期可施２次稀薄腐熟的餅肥水，秋季再施一次經過發酵的餅屑即可。
　修剪：黑松的修剪以摘芽為主，每年３～４月間新芽伸長，但尚未抽生針葉時進行。一般摘掉每根頂芽長的１B２左右，如不需要增長枝條的盆景，可將頂芽全部摘去。此外，對於影響樹木姿態美觀的枝葉，可在冬季休眠期剪除。
     翻盆：黑松的翻盆，可每隔３～５年進行一次，時期以２～３月間為宜，秋後亦可。翻盆時剔除舊土１B２左右，剪去枯根、爛根，剪短部分長根，最好同時進行枝葉的修剪。
    病蟲害防治：黑松的病害主要有葉銹病、落針病、曲枝病和松瘤病等。常見的蟲害有蚜蟲、介殼蟲、紅蜘蛛和松梢螟等。
　松針銹病乃松瘤病可噴灑６５％可濕性福美鐵或福美鋅的３００倍液，進行防治；落針病可噴灑波美０．５度石硫合劑。松梢螟及紅蜘蛛等蟲害可用５０％殺螟乳油１０００～１５００倍液或用４０％樂果乳油２０００倍液噴霧防治。

 

管理金錢松盆景要注意六點

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    翻盆：金錢松盆景可每隔３～４年翻一次盆，注意保留部分菌根土，除掉部分舊土剪去壞根，換用新土最好用少量７０％敵克松粉進行土壤消毒。翻盆時期宜在春季２～３月。

    放置場所：金錢松宜放置在陽光充足、溫暖濕潤的環境。冬季放置在不低於０℃的室內，夏季高溫時須適當遮蔭。

    澆水：金錢松不耐乾旱，宜經常保持盆土濕潤，見幹即澆。但也要防止水分過多，影響正常生長，或產生落葉病。

    施肥：金錢松在生長期中除雨季及盛夏以外，每月可施稀薄餅肥水一次，腐熟糞肥稀釋施用亦可。

    修剪：金錢松萌發力強，枝葉生長亦快，春季萌芽時，可及時摘去不需要的芽。枝葉伸展後，也可根據造型的需要，隨時剪除多餘的枝條。

    病蟲害防治：金錢松主要的病害有猝倒病、莖腐病和松落葉病；主要蟲害有袋蛾。猝倒病發生在幼苗期，可用７０％敵克松７００倍液噴灑防治；莖腐病的防治，除土壤消毒外，也可用７０％敵克松７００倍液噴灑防治。袋蛾的防治，除及時摘去袋囊外，對幼蟲可用９０％敵百蟲１０００倍液噴殺之。

五針松盆景養護三怕四要

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五針松的弱點有三怕

    一怕肥多：五針松對肥的要求是薄肥少施，每年只能在8 至10月施一次稀薄的液肥。若春季生長旺盛，可少施一點，平時不可施肥。初學養松者往往嫌它長得慢，想多施肥叫它長快點，結果適得其反。

    二怕盆中積水：若澆水過多，將使盆內空氣流通受阻，導致根部腐爛，枝枯葉萎。俗話說：“乾鬆濕柏”就是這個原因。
    三怕勤換盆：盆栽只需3到4年換一次盆，且時間應在9月下旬至10月初，或2至3 月。但有些養松者為造型選盆，卻不適時機地亂換盆，結果因換盆太勤而死亡。

五針松有四要點

    一、要多見陽光，最好把它放在向陽通風處，空氣乾燥時可於早晚往葉面

           上噴兩次水。

    二、要修剪，應在休眠期進行，以防止樹液流失過多，傷其元氣。

    三、要冬天放在通風、向陽、溫暖、濕潤、無煙的房裏養護。

    四、要經常觀察，及時防治病蟲危害。

養好雀梅盆景有巧技

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想養好雀梅盆景，主要要注意水、施肥、盆土、修剪及病蟲害防治這五個方面，下面介紹一些方法：

    一、水要充足，所用的水以河水、塘水、雨水等天然水為好。如用自來水需貯存一兩天，使其中氯氣跑掉再用，比較妥當。含有肥皂的洗衣水，以及有油污和鹽質的水決不能用。

    二、施肥要講究，肥施得過多，枝葉徒長，缺肥則枝條細弱，葉色變黃，易受病蟲害。所以施肥要有原則：新栽種、初上盆、剛換盆的、根系受到損傷的一個月內不能施肥。春夏時，盆樹生長旺季，必須多施肥。入秋後，盆樹生長緩慢則要少施。冬季，盆樹進入休眠可停止施肥。雨天或盛夏的中午前後不宜施肥。施用肥液最好在陰天或傍晚，盆土稍乾燥時要鬆土，以利於肥水滲入土中。為使肥料加速分解，第二天早晨一定要淋水。

    三、盆土要好，雀梅樹樁原來生長在野生地帶，根系發達，耐旱耐澇，一旦被人們採挖，栽在咫尺淺盆中，生長條件受到限制，如養護不當容易死亡，所以要特別細心照料。要選擇排水良好的花泥，在養護期間，盆土最好放厚些。每隔兩年換新土，施放些基肥，保護土壤肥沃，才能使樁景正常生長。

    四、修剪要適時，一般修剪時間，在春末和秋初為宜，這兩個季節雀梅樹樁萌發力最強，長勢最旺的。對徒長枝、重疊枝、交叉枝、輻射枝、枯枝、病蟲害枝要隨時剪去。但要注意，在天氣炎熱時，容易灼傷新芽，以致卷葉，因此，修剪後，最好放在陰涼處待發芽正常後才見強光。

    五、病蟲害要防治，雀梅樹樁病蟲害常見的有天牛，俗稱“鑽心蟲”。天牛雌蟲咬破樹皮產卵於枝幹上，初孵幼蟲在樹皮下蛀食，長大蛀入樹幹、根內，被危害的植株往往被蛀空而枯死。防治時，可根據排泄物判斷蟲害所在部位，用適度鐵絲插入蟲孔刺死幼蟲，也可用敵敵畏200倍液浸濕棉花球塞蛀孔，用藥毒殺幼蟲，然後用濕泥密封。紅蜘蛛，又稱火蜘蛛，也是雀梅樁景常見蟲害，它體小不足1毫米，呈橙紅或紅褐色卵圓形。紅蜘蛛在植株葉上結網，以其口器刺入枝葉吸取汁液，受害葉片的葉綠素受破壞，色澤變黃淡，葉面呈現細密灰黃斑點，葉片逐漸枯黃敗落，有的甚至全株葉片脫光枯死。可噴灑敵敵畏或樂果1000倍液至1500倍液，消滅之。

三角梅栽培技術

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三角梅又叫葉子花、寶巾花，品種多樣達百餘種，植株適應性廣，生命力強，能夠花葉俱賞，而且花色豐富、花期長、開花亦多，是一個很好盆栽花卉，也應用於風景園林栽作花籬、門廊、盆景等。只要品種對路、管理得當，均可全年生長、開花。

   習性：三角梅為熱帶植物，喜高溫高濕的氣候環境，亦較耐幹熱，耐旱，不耐寒冷，忌霜凍冬季溫度不得低於3-7℃。生長最適溫度為15℃，開花期最適溫度為15—30℃。三角梅是陽生植物，要求光照充足，光照充分則著花多。對土壤要求不嚴，耐瘠薄乾旱，忌積水，最適宜疏鬆肥沃的沙質壤土。

   繁殖：採用扦插法，溫室扡插可在1-3月，選充實成熟枝條，插入沙床中。室溫25℃以下，約1個月生根，發根後即可上盆。若露地扡插可在花謝後進行。用20mg/L的IBA處理24小時，有促進插條生根的作用。對於扡插不易生根的品種，可用嫁接法或空中壓條法繁殖。

   管理：栽培過程中要經常摘心，以形成叢生而低矮的株形。也可設支架，使其攀援而上。三角梅屬喜光植物，無論在室內或露地栽培，都要放置或栽培在陽光充足的地方。春天發芽前進行換盆，夏季和花期要及時澆水，花後應適當減少澆水量，日常澆水以“間幹間濕”為原則。生長緩慢期施1次肥，在旺盛生長期半個月施1次肥，花期增施幾次磷肥。開花期落花、落葉較多，要及時清理，保持植株整潔美觀。花後進行整形修剪，調整樹勢，將枯枝、密枝、病弱枝及枝梢剪除，促生更多茁壯的新枝，保證開花繁盛。大約5年左右可以重剪更新1次。冬季要控制澆水，使植株充分休眠，則來年春夏開花會更加花繁色豔。

樹樁盆景四季施肥三要點

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樹樁盆景的施肥方法很重要，如果施肥過多，枝葉徒長；如果缺肥，則枝條細弱，葉色變黃，易遭受病蟲害。所以，這裏為你介紹三點科學施肥的方法：

一是因量。樹樁盆景施肥量應掌握少量多次的原則，每次施肥量要少、要稀薄；大樹樁和枝葉繁盛的盆景應適當多施肥；反之則應少施；一般立春到立秋這一較長的旺盛生長期內，應每隔10天施一次稀薄肥水，即7份水、3份肥，也可用4—6％的磷酸二氫鉀、春泉883、肥力寶、惠滿豐等液體肥料進行根外施肥則效果會更好，立秋後可每隔20天施用一次肥料，且施肥量應漸次減少，立冬後則不再施肥；

二是因肥。氮肥能促使植株生長繁盛，孕蕾多，常用的氮肥有豆餅、硫酸銨、尿素和經高溫腐熟的人畜大小糞便等；磷肥促進花色豔麗，果實肥大，如施過磷酸鈣、碎骨料。根外噴磷酸二氫鉀等；鉀肥促進根系發達、物質運輸、植株堅挺，常施用的如硫酸鉀、氯化鉀、草木灰等，也可根外噴施磷酸二氫鉀溶液等；同時應根據植株生長情況分別施肥，還要按樹種特性和生長情況而定靈活掌握。

三是因時。新栽植、初上盆或新換泥土的樹樁盆景，由於根系受到損傷，暫時可不施肥，待到來年開春或初夏、盆樹生長旺盛時多施肥；入秋後盆樹生長緩慢應少施肥，冬季盆樹已進入休眠期應停止施肥；在雨天或盛夏高溫的中午前後不宜施肥，因雨天施肥易流失，並易傷根系；且高溫時，水份蒸發快導致肥液濃度過高而引起燒根；陰天或傍晚時施肥最好；若盆土稍幹時，應先除去盆內雜草，並鬆土後，再施肥；這樣有利肥水滲入土中，促使肥料加速分解被吸收和利用，同時又可避免藥害；

杜鵑栽培技術十注意

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一、喜陰怕陽，強光直射易灼傷，但遮蔭過分，又會引起生長不良，花芽不易形成。

二、喜酸性土壤，pH值6左右較適宜；遇鹼性過強土壤會自下而上，逐漸葉黃枯萎，甚至死亡。

三、生理上缺鐵，葉綠素合成受影響，葉片會變小，呈黃白色。

四、一般能耐10℃以下低溫，但因杜鵑根部入土淺細，離表土近，不能耐炎熱。

五、由於根系纖細，吸水供應能力均差，怕旱怕澇，要在空氣濕度70％至90％時，才能生長良好。

六、澆水要恰如其分，如面濕底幹，則根系受損，老葉早落；如積水爛根，則新葉白黃；花期缺水，花瓣軟垂；展葉期缺水，則心葉捲曲，葉色變黃。

七、氮肥不足，葉薄無光，枝條短瘦，花少而小；缺磷肥，部分葉片呈紅紫色且易落；缺鉀肥，老葉灰綠，葉緣黃綠，葉片出現斑點，最終變成褐色，以至焦枯落葉。

八、肥料過濃過足，則造成反滲透現象，鬚根因失水而萎縮，葉尖、葉緣均失去光澤，逐步變焦脫落。

九、通風不良，空氣閉塞，引起落葉。

十、怕雪襲霜凍，越冬以8℃左右為宜；如室溫過高，不能休眠，生理活動未減退，繼續大量消耗養分，則對翌年生長發育不利。

山水盆景的管理

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一般山水盆景都是放在室內或是會展中，多數人都會覺得山水盆景買回來放那就不用管了，其實山水盆景在陳設或展出期間也是要進行管理工作。栽植了植物的山水盆景還要像樹木盆景一樣，進行水、肥、土方面的管理。下面介紹一些管理的方法：
  ①噴水與澆水。噴水與澆水目的通常有三個：

第一，沖洗掉落在峰體表面的塵埃或其他汙物；

第二，為植物提供生存(生長發育)所必需的水分；

第三，盆中貯存淺淺的一層水，表示有水的環境。山水盆景由於用土很少，容易乾燥，如果澆水稍有疏忽，植物就會枯死，但也不能太濕，否則植物也易受澇而亡。

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  ②施肥。在生長季節，每月一至兩次，給植物施一些複合肥或尿素。定期換土，及時清除雜草，才能保證生長“繁茂”。
  ③遮陽。與防寒通常山水盆景所栽的植物用土很少，在炎熱的夏季，容易遭受旱害。所以不宜在太陽光下暴曬，需要適當遮陽。又由於根系較淺，易受凍害，所以冬季要進行防寒，也可放置室內，但宜在光線充足之處。
  ④更換。水盆式山水盆景所用植物，一般價格不宜太昂貴。因為要經常更換，以保持青山常在。即使所用植物已經死去，由於屬於一般植物材料，很容易獲得，花費也不多，為了節約可多採用苔蘚植物。

梅花修剪六忌

 
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梅花的修剪是保持梅花樹形、促進梅花正常生長、保證梅花正常開花的一項十分重要的工作。如果修剪不當，會導致梅花樹形淩亂、生長勢減弱、著花率降低，使其失去觀賞價值。因此修剪時應注意以下幾點。　　

1 忌修剪不分品種
　　梅花是一種品種繁多的觀賞樹種，不同的品種有著不同的開花習性和萌芽發枝能力。在修剪過程中對不同的品種要有不同的修剪方法，對以短花枝開花為主的品種如‘金錢綠萼’、‘素白台閣’等，要採取輕截緩放的措施，切忌因重剪而造成大量徒長枝的形成，無謂的消耗養分，影響開花數量、質量和開花效果。而以長花枝開花為主的品種如‘舞朱砂’、‘跳雪垂枝’等品種，就要重剪促進中長枝的萌發。
　　梅花的萌芽發枝力也因品種類型的不同而不同，真梅系的品種發枝能力強，故可適當重剪。杏梅類的品種如‘豐後’、‘淡豐後’等品種萌芽發枝能力弱，故多留一年生枝條並適當短截，儘量少重剪，否則幾年內不能恢復樹勢。　　
2 忌修剪不分樹齡
　　  梅花是長壽樹種，樹齡可達幾百甚至上千年。不同生長時期的生長態勢不同，對其修剪的目的和技術要求也不盡相同。
　　幼樹生長旺盛，修剪時要以擴大樹冠、緩和樹勢和提早開花為目的，適宜輕剪。
 
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成年樹枝條生長減緩、大量開花。修剪時要解決生長與開花的矛盾，平衡樹勢，改善通風透光狀況，維護良好樹形。因此修剪要逐年加重，對骨幹枝要及時進行回縮更新。
　　衰老樹的修剪主要是保證樹幹更新，此時修剪主要目的是樹冠復壯。修剪時及時重剪衰老乾癟的老枝，切忌剪去新萌發的一年生枝條，要留住使其重新發育成骨幹枝。同時對衰老樹及時加強水肥管理、中耕除草和病蟲害防治工作，使樹勢較快恢復。　　
3 忌修剪不分長勢
　　梅花由於立地條件、土壤環境等因素的影響，同一品種、同一樹齡的生長狀態也不盡相同。長勢旺盛的樹要適度輕剪，清理徒長枝和內膛枝增加通風透光度，以保證樹勢和樹形優美；長勢弱的樹要重剪，主要的目的是保證後續生長，使其重新萌發新的枝條。總之要掌握強勢輕剪、弱勢重剪的原則。

 

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4 忌修剪不分盆栽與地栽
　　梅花是落葉小喬木，既可作為庭院觀賞樹種又可置於盆中製成梅花盆景。兩種形式的修剪有著天壤之別，切忌一視同仁。
　　庭園地栽梅花相對于梅花盆景的修剪粗放許多，它是以樹木的自然生長為基礎，以樹冠健壯、樹形優美、開花繁密為目的，修剪時遵循有利於樹木生長的原則。
　　梅花盆景是將梅花通過修剪培養成我們想要的觀賞形態和姿態。修剪技法除了一般修剪方法外，還包括蟠紮、攀折撕裂、雕鑿等方法。　　
5 忌修剪不分季節
　　梅花修剪十分注重季節性，特別在初春梅花開花過後，消耗了大量營養，此時就需要立即對梅花進行修剪，切忌等到萌芽抽枝後再進行修剪，否則就影響當年的生長，削弱樹勢。有時還要進行冬剪保證梅花的開花數量和質量。不能有時間、有人力時就多剪，沒時間、沒人力的時候就不剪。此外，在新栽梅樹前最好對梅花進行適度修剪。因新栽梅花根系受損，養分吸收能力弱，如留下過多枝條，營養、水分供應跟不上，梅樹正常生長受到影響，輕則樹勢減弱，重則可能導致死亡。

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6 忌修剪貪多求快
　　梅花修剪要周而復始、持之以恆，而不是一勞永逸的工作，切忌進行一次重剪之後幾年之內不予理會，任其發展。否則梅花樹勢破壞、開花稀少甚至無花可賞而變成一棵毫無觀賞價值的雜樹。梅花根據每年的氣候環境變化、日常管理水平的不同生長態勢都有所變化，修剪時應根據當年的生長情況來確定修剪方案，要保證每棵樹樹形良好、次年開花繁密梅花的修剪是保持梅花樹形、促進梅花正常生長、保證梅花正常開花的一項十分重要的工作。如果修剪不當，會導致梅花樹形淩亂、生長勢減弱、著花率降低，使其失去觀賞價值。 
 
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新手盆景製作三不要

 

一、

    求樁不要盲目許多人總是想擁有很多的盆景，可隨時觀賞，解“饑”止“渴”。但初學製作之時，因鑒賞能力不夠，導致在山野採挖樹樁時見樁便要，實施“地毯式”挖掘，既浪費資源，又破壞生態。在集市購買時也不分好壞優劣，大量採購。結果大多是不上檔次的粗品，費時費力費財。因此，初學者求樁心切之情固然理解，但一定要有內行人士指點，以免事倍功半。
 二、

    養樁不要隨意古人雲：“行成於思，毀於隨。”養樁亦然。樹樁養護需耐心、細心，更需要懂得植物生長特性和土壤結構以及水肥施灌、病蟲防治等知識。在養護時，
  1是、切忌對樹樁處理隨意。每個樹樁都要根據自己的造型思路，認真裁剪枝根，處理好傷口後，才能入土栽埋，否則不利於樹樁成活。
  2是、切忌配備土壤隨意。土壤是關係樹樁長活長好的重要因素，土壤配好了，樹樁成活就有了較大的希望。
  3是、切忌施灌水肥隨意。植物生長離不開肥料和水，但應該薄肥勤施，澆水適時適量，如倉促施以大水、大肥，樹樁吸收不了，便會造成積水爛根或肥害，生存也就面臨危險。
  4是、切忌處理病蟲害隨意。許多病蟲害能在幾天時間之內危及植物生命，因此對其不能等閒視之。要做到發現及時和防治及時。
  5是、切忌擺弄樹樁隨意。樹樁栽在地上或大盆裏，要等其根系發達，完全成活後，方能在適時的季節和適宜的天氣裏翻盆換土，切忌一時埋在地裏，一時心切上盆欣賞，弄來搬去，活樁也會成了死樁。
 三、

    造型不要倉促親自動手製作出獨具風格的作品，無疑是最令人興奮的事情，但切忌倉促。
  1是、忌養護不到位倉促造型。樹樁的枝條必須長到一定的健壯程度，與樹幹逐步形成過渡枝時，才能修剪造型，切不可論長不論壯，待樹枝長到一定長度時，便“扭麻花式”地捆綁吊紮，表面看來有一定形狀，但仔細觀之“火候欠缺”，尤其是落葉植物，在冬季觀賞時，其缺陷就明顯體現出來；
  2是、考慮不成熟切忌造型。一個樹樁需反復推敲後，方能確定造型方案，初學者因造型技術一知半解，又動手心切，盲目上陣，以後又不斷地大刀闊斧改正，致使一個樹樁弄來擺去，延誤了成型時間和時機。
建議初學者在造型時最好先提出自己的觀點，然後找內行人士指點，這樣既少走彎路，又對提高自己的藝術素養有幫助。

有些盆景不適合把根全埋進土裏，這就需要把根露出來點，但過多的露根會影響盆景的生長，而過少的露要又會達不到最佳的視覺，所以怎麼露根就要有一技巧了。
　　1.扒土露根。先將基部側根部分露出盆面，再培土，待生長一段時間後，扒去培土即成。　　
　　2.淺栽。採用淺盆栽培，將根基部側根有條理地露出盆土。此法適用於主根發達且易造型的半成品樹樁。
　　3.挑根。對於根基部側根不宜直接露出的，可用挑根的方法，將一定長的根挑出盆面，結合樹樁的形式，合理佈置露根。新手怎麼做盆景生意 你是否清楚

概述：人們的生活水平提高後，追求自然也就變多了。有的人樂於養寵物，有的人鍾情於種盆栽，而且種盆栽的愛好者是逐年上漲，所以在當下做盆景生意也是很好賺錢的。那麼，新手怎麼做盆景生意?一起來瞭解下。

人們的生活水平提高後，追求自然也就變多了。有的人樂於養寵物，有的人鍾情於種盆栽，而且種盆栽的愛好者是逐年上漲，所以在當下做盆景生意也是很好賺錢的。那麼，新手怎麼做盆景生意?一起來瞭解下。

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新手怎麼做盆景存活階段

新手怎麼做盆景營利 要注意這幾個階段

一、保存活階段

這個很重要，我就看到有些小夥伴，搞幾個樁頭回來就修啊，剪啊，捆啊，費勁半天，沒多久樁頭就拜拜了，所以要學習樁頭養護保存活。

1，假植方法;

2，促生根方法(無根樁頭促生根，素沙子使用等);

3，懂的根冠比例;

4，懂得土壤搭配;

5，懂得澆水(不要以為澆水很容易，稍不注意根部爛了都不見根);

6，常見病蟲害防治和營養管理。

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新手怎麼做盆景營利存活階段

二、上盆臨摹階段

能把樁頭種存活了，下一步就是上盆造型了，也可以地栽造型，但是不適合新手，新手腦洞還沒那麼大，建議上盆，根據花盆賴造型。

這個階段，腦袋素材不多，造型空洞，建議網上搜索一些經典盆景樁頭來臨摹，不要心急，當然，臨摹階段主要學習技巧。

1，蟠紮技巧;

2，截切技巧;

3，高壓回縮;

4，嫁接;

5，並根;

6，提根;

還有很多，網上教程很多，不要急，要打下基礎，讓鍛煉手的靈活度和思維以及美學基礎。

三、自我休整階段

盆景是隨時修剪隨時造型，一個好的盆景可能要很多年，這時候可以根據自我的狀態隨意發揮，而且要捨得下刀，捨得蟠紮，這時候鍛煉的就是心態，有些小夥伴總捨不得動刀，心態不好。

四、搭配階段

到這個階段以後，盆景已經不是單純的盆景了，可以隨意搭配，比如水石盆景，花木盆景，假山盆景，噴泉盆景，青苔突出，玻璃瓶盆景 水缸盆景，反正什麼都可以搭配，看自己的火候了。

讀到最後，作為讀者的你想必也清楚了“新手怎麼做盆景生意”這個問題了。其實作為新手，只要注意保存活階段、上盆臨摹階段、自我休整階段及搭配階段，相信能讓你做盆栽生意遊刃有餘。
 
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　　4.吊根。選用能萌發氣生根的榕樹作為樁景材料，定植於一個長方形盆缽中，至形成枝冠後，再用一個長方形的玻璃罩，連盆罩住，以增加罩內濕度，促使盆景的橫向骨幹枝萌發下吊的氣生根，入土後形成新的根系，這時氣生根便會成為新的樹幹，數年後便可培養出一盆多幹共冠的叢林盆景。
　　5.壓條插枝。對於不宜直接露根的樹樁，如有樁基部長出枝條，待半木質化後，可用壓條法將枝條環剝後壓入盆土內，待生根後及時剪去壓條成活的枝條，以達到露根的目的。
　　6.提根。用深盆栽培，通過換盆將成型的根逐年提起，使其高出盆土，增加觀賞價值。

微型盆景栽培技巧~~

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微型盆景養護，應該學會這幾種方法

   微型盆景又稱掌上盆景，這是因為盆器不超過手掌而得名。高度一般不足10釐米，是一種極小的盆景，由於體小易於陳設佈置，深受國內外人們的歡迎。目前微 型盆景的樣式已盛行於世界。我國微型盆景古時已有，1972年在陝西乾陵發掘出土的唐代章懷太子李賢(武則天之子)墓的甬道壁畫上，有兩個仕女手持盆栽， 這就是我國古代掌上盆栽的雛型，這說明微型盆景在我國唐代就已經產生，但沒能很好發展，記載也很少。

歷代盆景發展歷史，在元代也有 謂稱：「些子景」（些子就 是小景致的意思）的製作。那時有位高僧稱韞上人，擅於製作「些子景」，有詩為證：「仿佛煙霞生隙地，分明日月在壺天。旁人莫訝胸襟隘，毫髮從來立大千。」當然，那時的 「些子景」與今天的微型盆景器物所得便利華麗性，背景時代觀感可能還有一些差別，但他於那年代倡提的 「些子景」，對現代所興起的微型盆景，是有一定的影響。

   傳統中式現代微型盆景的興起，中國大陸大約始於60年代初 期，1979年在北京舉辦的首屆全國盆景展覽會上，對微型盆景的發展起到了巨大的推動作用。至1985年在上海盆景展覽會上也舉辦全國微型盆景評比賽，趨於風尚近年在台灣的盆景界幾乎所有盆景展 各區域都有精彩的微型盆景展出，微型盆景流行趨勢已是成為盆景界公認的一種樣式。近些年來，有的地方又出現了超微型盆景，這種盆景盆徑在5釐米以下，可放在手指 上，故又稱指上盆景。

 
　微型盆景雖然體積微小，也能充分體現盆景藝術的美，但難以表現盆景詩情畫意的意境內涵。 
一般講，微型盆景以植物盆景為主，以山水盆景為輔。微型盆景由於受盆體限制，選用的植物材料應當是葉小，幹粗枝細，容易馴化為矮幹和盤曲姿態的植物， 生長緩慢，適應性強，萌芽力強和耐萌品種。常用的植物有五針松、黑松、白皮松、羅漢松、杜鵑、山茶、銀杏、山植、胡頹子、六月雪、海棠、紫薇、梔子、榆葉 梅、雀舌黃楊、虎刺、迎春、南天竹、紅楓、檉柳、雀梅、小鐵樹、果石榴、常春藤、淩霄、小鳳尾竹等。
 
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微型盆景用盆小巧，構思精細，造型美觀，點綴居室，生機盈然。

其製作的具體方法可分為四步： 

　　第一步取材 製作微型盆景，一般選擇枝細葉小、上盆易活而且根幹奇特、花朵豔麗、易造型的材料。常選用的有五針松、小葉羅漢松、真柏、黑松、瓜子黃楊、鳳尾竹、細葉冬 青、六月雪、文竹、雀梅、南天竹等。以上樹種可用扡插、播種和分株等法得到植株。為了加速成型，也可到野外挖取枸杞、錦雞兒、金豆、紫藤、鋪地蜈蚣、火棘 等樹樁，挖出經藝術造型後即可栽入盆中。
 
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　　第二步造型 因微型盆景的製作要在細微中見功夫，故要“意在筆先”，胸中備古木之形。製作前要對各種樹木的姿態、習性等瞭若指掌，造型要高度概括，按照樹幹的特徵，適 當地作些畫龍點晴的加工，使之疏密有致、層次分明。造型常用方法有棕絲結紮法、鉛絲纏繞法、折枝法、攀紮法及倒懸法等等，其中採用鉛絲纏繞法整形較為簡 便。一般樹木整形以在早晨進行為宜。具體操作要根據枝幹的粗細分別選用直徑合適的鉛絲纏繞枝幹，再把枝幹彎成所需要的形態。用鉛絲纏繞時必須緊貼樹皮，疏 密適度，繞的方向以和枝幹直徑成45°為宜。經過1-2年後樹幹基本定型，才可去掉鉛絲。對那些不必要的雜亂枝條，應截短或除去。 

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　　第三步上盆 在整形的同時要將樹木從泥盆中移栽到紫砂盆或釉盆中。盆的形狀、大小、色澤必須與樹體相配。一般情況下，高深筒盆，適宜於懸崖式；橢圓或長方形盆，宜栽直 幹或斜幹式；圓形盆可配置低矮盤曲植物；多角形淺盆，宜栽高幹式。此外，盆架也應與花盆形態色彩協調，融合成完整的藝術結構。

    第四步養護 養護尤其細緻。盆上宜經常保持濕潤，要見幹見濕，或用盆浸去灌水。盛夏置於蔭處，用細孔噴壺往植株上噴水，保持濕潤環境，生長期間要薄肥勤施，一般每10天左右施一次，可用充分腐熟的豆餅水、蹄片水等，亦可施用全元素複合花肥，施肥方法最好也用盆景法。 
 
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首先選擇適宜的植物材料，並配以做工精細造型優美的紫砂小盆，也可用漢白玉雕刻成長方形或橢圓形的盆器，以及其他造型別致做工精細的小容器，只要盆底鑽孔 後均可用作盆器。選定植株後便可栽植到適宜的盆中。一般在長筒盆中宜栽半懸模式或全懸崖式。長方形及橢圓形盆宜栽成直幹或斜幹式。方形或多角式盆宜栽盤幹式。
  
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    對一般植株造型的最適時間應在入冬以後至翌春植株萌芽前進行。在進行造型前，應依據所栽樹木的特點和姿態進行造型構思設計，確定造型方式。主幹是微型 盆景造型的主要部分。如確定為直幹式則不加蟠紮，保持幹直挺拔，蓄養側枝；斜幹式也只把主幹偏斜栽植，不蟠紮；而懸崖式則必須用鉛絲纏繞主幹將其彎曲成 型。加工時枝葉不宜過繁，一般留l～2個枝條，要以簡煉、流暢為主，以充分顯示自然美。通過簡單而誇張的修剪或蟠紮造型枝條打l～2個彎即可。對交叉枝、 平行枝、對生枝、輻射枝、反向枝等雜亂、無用、有礙造型的枝條應疏剪或短截，使枝條疏密有序，層次分明，高低適度。對根系比較強健的錦雞兒、迎春、榆等品 種，在定植時還可讓其根部裸露盆面，以增加樹姿的蒼老態勢。
 
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      微型的山水盆景，常用浮石、斧劈石、蘆管石等石料。用盆常選用白色大理石、漢白玉等加工成長方形或橢圓形淺盆。造型製作多用高遠式，不宜採用平遠式，盆內放置山石不可多，但也要有主峰、次峰和配峰，可放置一個比例恰當的小點綴品，以襯托山石的高大。
  
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自製簡易沙床也不失為一種好方法。先在淺盆內放滿濕沙，然後讓微型盆景坐置其間，同樣有滋潤作用。但是必須在淺盆四周近底部處開設泄水孔，以利澆水之後及大雨天排水暢通。

1、 處理枝叢 
　　微型的樹冠，應少留些枝叢，以便儘量顯露主幹的風姿，並對保留的枝叢進行適當剪短，使之與主幹比例適當。 

2、 防止葉片變黃脫落 
　　微型盆景由於盆小土少，在夏季水分往往供不應求，因而易出現葉片焦黃脫落現象。要避免葉黃脫落，除上盆時留出盆沿，炎夏經常注意澆水和噴水外，可以在大小盆或淺水池中放塊磚，加水至剛剛淹沒磚面，再把小盆景放在磚上培養。 

3、 及時防治病蟲害 
　　發現各種葉斑病、蚜蟲、紅蜘蛛、介殼蟲等病蟲危害時，應立即人工清除或噴藥防治。

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4、 給予適當光照 
　　微型盆景常在室內擺設，長期見不到陽光，易導致生長發育不良。因此，春、夏生長季節，在室內外放置時間一般不要超過一周，其他時間宜放在室外半陰的環境條件下養護。 

5、 水肥要適量 
　　微型盆景缺水易造成葉片焦黃，但澆水過多又易爛根，所以澆水要適量。若施肥過量會造成小枝徒長，樹形被破壞，但嚴重缺肥，則葉片貧瘠，色淡無光，因此須“薄肥勤施”，注意適量。

 6、 及時修剪和換盆 
　　新發的長枝要及時剪短，保持與主幹的適當比例。每1年至2年換盆一次，落葉類在早春發芽前進行，常青類在春季發芽後或秋季涼爽時進行。
　微型山水盆景的製作工藝，除了選石、選盆、立意構思等步驟外，鋸截雕琢、排列佈局、配件點綴、膠合保養等，和一般山水盆景基本一致。只是在操作技術上，更為精細，更為藝術化罷了。

如何處理盆景的根部
 
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根部造型有以下四種類型。

一是引根：幼樹造型時，將主根切斷，促進發生側根，並且向橫向伸展，以適應在較淺的盆中栽培。若較大的樹，根系較粗，可將根系用金屬絲固定，形狀根據盆的形狀來定，栽人較淺的盆內。也可將根系水平狀展開，鋪於一塊長木板上，並予以圃定，然後連同木板一起栽入土中，使根系呈水平狀態伸展，此法所培育的根系可適於栽人僅1～2釐米深的淺盆之中。海派盆景亦用此法。

二是附石：附石是將樹木的根系附在石塊的縫隙中，或將根系穿入石塊的洞穴，形成樹木抱石而生，穿石而過的形式，即為 “附石式”。造型時選擇好植物材料和石料，植物材料要側根發達，修長。石料要形態好具一定的氣勢，紋理好，多縫隙洞穴。    將樹木的根系固定在縫隙或穿過洞穴埋入土中，然後採取提根的方法，逐步將附石部分的根系連同石材一起露出土面．栽入適當的盆器，即形成附石盆景。

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 三是引氣生根：
 
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榕樹和其他容易發生氣生根的樹木種類，可以進行人工引發氣生根，其做法是，先在欲發生氣生根的枝條部位，用金屬絲紮一個圓圈，切斷植物向下輸送養分的通道。使養分聚集於此地．然後在金屬圈外紮一條紗布條，並使之下垂至盆面，再於盆面放一碗清水，將沙布的一端浸入清水之中，水分通過沙面向上滲至金屬圈處，造成一個濕度很高的環境，促使該處發生下垂之氣生根。還要注意金屬圈在陷入皮層前，要及時剪除，避免陷入皮層，影響樹木生長和觀賞。

四是露根：

盆景露根技巧快速掌握法

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露根又叫提根，即把根系上部的一部分粗狀的豐側根系提出土面，其目的一是顯示其蒼老古樸，一是使部分根懸爪露，顯露其姿態之美。其方法如下：

上提法：
又稱換盆法，此法是結合換盆時，把根系逐年向上提一點栽植，然後用水沖去一部分土壤，逐漸使上部根系露出土面。必要的時候還要根據畫面要求對所露出的根系進行處理。如過密或多餘的根系要進行刪除，或對粗根分佈進行適當調整。

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沙培法：
將樹木栽入較深的盆中，下部填以肥沃土壤，上部填以河沙，把植物的吸收根系引入下部，然後逐年除去上部的河沙，露出粗狀的部分主側根系，再移人普通的盆內，上部的根即露出來了。根部整理同上。
加套法：

此法適用於花盆的高度不夠，在花盆的上部四周圍的瓦片或其他材料，如薄木板、塑膠片，以提高花盆的高度。栽植樹木時，填以土壤或下部填土上部填河沙，待樹木吸收根系伸人底部時，再逐步去除上部土壤或河沙，取下瓦片等物露出上部根系。上海盆景創造的拆套法與此相同。

矮霸的前期培育
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苗木術語及綠化苗木換算常用名詞

景觀：

在綠化行業中，常有苗木高度、冠徑、胸徑、地徑、土球直徑、苗木長度、全冠苗、非全冠苗、反季節種植等術語，經市園林苗木價格資訊編制組專家研究，決定在新園林定額有關規定基礎上，結合具體綠化工程施工情況重新解釋如下：
 
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苗木高度——指苗木露出地表的根莖部至樹冠頂部之間的垂直距離，常以「H」表示（計量單位為cm，下同）。

冠徑——又稱蓬徑，指苗木冠叢最大幅度之間的直徑，常以「P」表示。

胸徑——指離地面1.2m處的樹杆直徑，常以「Φ」表示。

地徑——指離地面0.3m處的樹杆直徑，常以「d」表示。

土球直徑——又稱泥球徑，指苗木移植時根部所帶泥球的直徑，常以「D」表示。喬木的土球直徑按胸徑的8倍計算，當按胸徑計有困難時按地徑的7倍計算；灌木或亞喬木（如叢生狀的桂花等）的土球直徑按其冠徑的1/3計算。

苗木長度——指部分植物（如鋪地柏、常青藤等）在自然狀態下根莖部至枝梢的實際長度，常以「L」表示。

全冠苗——指達到三級分枝且冠徑達到其胸徑的15倍及以上的喬木（特殊喬木除外）。

非全冠苗——指達不到三級分枝或冠徑達不到其胸徑的15倍的喬木（特殊喬木除外）。

反季節種植——根據苗木的種類、品種在不適宜其種植的季節裏種植，視作反季節種植。苗木起掘、種植時間應該在適宜種植季節裏進行，若因工程特殊原因要求在反季節種植的，工程計價時應考慮反季節種植的人工、材料、機械及養護等技術措施費用。苗木移栽時土球、土穴應具備以下幾點要求：
 
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一、土球：

8cm至20cm的苗木，樹的米徑和球面直徑的比一般為1：7，例如：8cm的苗木要挖成56cm的土球，9cm的苗木要挖成63cm的土球，10cm的苗木要挖成70cm的球等。25cm至30cm的苗木大致為1：6。

土球的厚度要求為：球直球是球厚度的2倍，例如：80釐米的土球厚度為40cm，90cm的土球厚度為45cm。

二、土穴：

土穴的直徑應是球面直徑的1.5倍，例如：80cm的土球挖120cm的土穴，100cm的土球挖150cm的土穴。土穴的深度要超出土球厚度的3-5釐米，這樣預防移栽後風吹雨淋，鬆土澆水，上層根易裸露，不利於苗木的正常發育。

參考數據：
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喬木：
D ≤5 40－60  D 5－7 60－80  D 7－10 70－100 

D 10－15 90－120  D ≥15 ≥120。

常綠類：

H ≤150 40－50  H 150－200 50－60  H 200－250 60－70

H 250－300 70－90  H ≥300 ≥90。

灌木（包括攀緣、藤本植物）：
            

H ≤50 10－20  H 50－70 20－30  H 70－100 30－40

H 100－120 40－50  H 120－150 50－60   H ≥300 ≥60。

              
 
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對苗木計量的方法：

1、苗木預算價值，應根據設計要求的品種、規格、數量（包括規定的栽植損耗量）分別列項以株、米、平方米計算。

2、栽植苗木按不同土壤類別分別計算：

（1）露根喬木，按不同胸徑以株計算；

（2）露根灌木，按不同株高以株計算；

（3）土球苗木，按不同的土球規格以株計算；

（4）木箱苗木，按不同的箱體規格以株計算；

（5）綠籬，按單行或雙行，按不同籬高以延長米計算（單行3.5/m，雙行5株/m）；

（6）樊緣植物，按不同生長年限以株計算；

（7）草坪，地被和花卉分別以平方米計算（宿根花卉9株/m2，木本花卉5株/m2）；

（8）色帶，按不同高度以平方米計算（12株/m2）；

（9）從生竹，按不同的土球規格以株計算。

3、水車澆水，按栽植不同類別的不同品種、規格，以株、米、平方米、株叢計算。

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土方工程量計算規則：

1、平整場地：

（1）園路、花架分別按路面、花架柱外皮間的面積乘1.4係數以平方米計算；

（2）水池、假山、步橋，按其底面積乘2以平方米計算。

2、人工挖、填土方按立方米計算，其挖、填土方的起點，應以設計地坪的標高為準，如設計地坪與自然地坪的標高高差在±30cm以上時，則按自然地坪標高計算。

3、人工挖土方、基坑、槽溝按圖示墊層外皮的寬、長，乘以挖土深度以立方米計算。並乘以放坡係數。

4、路基挖土按墊層外皮尺寸以立方米計算。

5、回填土應扣除設計地坪以下埋入的基礎墊層及基礎所占體積，以立方米計算。

6、餘土或虧土是施工現場全部土方平衡後的餘土或虧土，以立方米計算。

7、堆築土山丘，按其圖示底面積乘設計造型高度（連座按平均高度）乘以0.7係數，以立方米計算。

8、圍堰築堤，根據設計圖示不同提高，分別按堤頂中心線長度，以延長米計算。

9、木樁釺（梅花樁），按設計圖示尺寸以組計算，每組五根餘數不足五根或按一組計算。

10、圍堰排水工程量，按堰內河道、池塘水面面積及平均深度以立方米計算。

11、河道、池塘挖淤泥及其超運距運輸均按淤泥挖掘體積以立方米計算。
 
 
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樹株常用規格術語及定義

1、株高 指從地表面到植株正常生長頂端的垂直高度。

2、枝下高（分枝點高）指喬木從地表面到樹冠的最下分枝點的垂直高度。

3、裸幹高指棕櫚類植株從地表面到最低葉鞘以下裸乾的高度。

4、灌高從地表面到灌木正常生長頂端的垂直高度。

5、地徑 指苗木的地際直徑,實生苗,移植苗即為苗幹基部土痕處的直徑,常以"d"表示。特別說明：GJ/T 34-91《城市綠化和園林綠地用植物材料木本苗》裡面說 地徑是指離地30公分的直徑

6、胸徑指離地高1.3米處直徑，常以"Φ"表示. （部分地方以1.2米處）

7、米徑指離地高1米處直徑

8、冠徑喬木冠部投影最大與最小直徑的平均值，常以"P"表示.

9、蓬徑灌木冠部投影最大與最小直徑的平均值，常以"P"表示.

10、基徑又稱地徑，是指苗木主幹離地表面0.1米處的基部直徑。

11、主蔓長度又稱蓬長、莖長，是指攀緣植物主莖從根部至梢頭之間的長度。

12、土球直徑又稱球徑，是指苗木移植時，根部所帶泥球的直徑。

13、泥球厚度又稱泥球高度，系苗木移植時所帶泥球地部至泥球表面的高度。

在實際苗木交易過程中，以上規格術語常用相應的符號來表示：如高度（株高、灌高、裸幹高）常用「H」表示，比如「H200-220」一般表示苗木高度為200～220釐米；胸徑常用「Φ」表示，比如「Φ5～6」一般表示苗木胸徑為5～6釐米；冠幅（冠徑、蓬徑）常用「P」（也有用「W」）表示，比如「P80-100」一般表示苗木冠幅為80～100釐米；基徑一般用「D」表示，比如「D10-12」一般表示苗木地徑為10～12釐米；主蔓長度常用「L」表示。

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園林綠化工程常用苗木規格術語

苗木通常可分為喬木類、灌木類、棕櫚及蘇鐵類、竹類和木質藤本等。苗木的規格指標往往有許多項，但規格的排列有先後次序，排在第一位是主要標準，其次均為輔助標準。確定苗木的實際規格，應先確定主要標準，再確定輔助標準。

1、喬木類 喬木是指樹身高大的樹木，具有明顯的高大主幹，樹幹和樹冠有明顯區分。比如南方地區常見的榕樹、大葉紫薇、海南蒲桃、盆架子、火焰木、人面子、欖仁樹、桃花心木等。喬木的規格可通過胸徑、枝下高、株高、冠幅、分枝數、土球直徑等來表示，其中市場上主要以「胸徑」（Φ）來做為主要的規格標準，但是對於對於較小的苗木，特別是一年生苗木，往往用「地徑」（D）和「株高」（H）的大小來確定其價格。

2、灌木類 灌木是指那些沒有明顯的主幹、呈叢生狀態的樹木，植株一般比較矮小，不會超過6米。南方地區常見的灌木包括紅車、紅絨球、九裏香、非洲茉莉、勒杜鵑、大紅花、軟枝黃蟬、夾竹桃等。灌木的規格可通過灌高、蓬徑、土球直徑等來表示。目前市場上主要以「灌高」（H）來做為主要的規格標準，但球形苗木多以球的直徑，也就是通常所說的「蓬徑」（P）大小來確定其價格，如非洲茉莉球、大紅花球等。

3、藤本 莖細長，纏繞或攀援它物上升的植物。莖木質化的稱木質藤本。如北五味子、葛、木通等；莖草質的稱為草質藤本。如何首烏、葎草、栝樓、絲瓜、白扁豆等藤本的分類：

（1）木質藤本：莖較粗大，木質較硬。如過江龍，雞血藤等；

（2）草質藤本：莖長而細小，草質柔軟。如雞屎藤，百部等；

（3）纏繞藤本：主枝纏繞它物，紫藤、葛藤等。

（4）攀援藤本：以卷鬚、不定根、吸盤等攀附器官攀援於它物，如爬山虎、葡萄等。

4、草本植物 一年生或多年生植物，地面上沒有宿存的莖。

5、棕櫚、蘇鐵類 棕櫚植物樹幹圓柱形，常殘存有老葉柄及其下部的葉崤，葉生長在樹幹頂部。南方地區常見的棕櫚植物包括老人葵、加拿利海棗、中東海棗、大王椰子、國王葉子、美麗針葵、蒲葵等。棕櫚植物和蘇鐵類的規格可通過基徑、株高、裸幹高、冠幅、分枝數（或葉片數）、土球直徑來表示。市場上棕櫚、蘇鐵大樹常以「裸幹高」（H）為主要的規格標準，小苗則常以「基徑」（D，也有稱頭徑「T」）和「株高」（H）作為主要規格。

6、竹類常用苗木分級 竹類植物枝杆挺拔修長，常以基徑、每叢枝數、截幹高度、土球直徑來表示其規格。市場上常以「基徑」（D）和「每叢枝數」作為主要規格標準。

需要注意的是，雖然許多苗木種類都用「H」來表示規格，但是概念可能是有所不同的，比如喬木類用「H」表示的是「株高」，而棕櫚類用「H」表示的是「裸幹高」。一般而言，決定喬木價格的因素通常為「胸徑」，決定灌木價格的為「灌高」，決定球形苗木價格的為「冠徑」，決定棕櫚、蘇鐵價格的為「裸幹高」，決定小苗價格的為「株高」或「地徑」。  

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7、古樹名木 樹齡達百年以上或珍貴稀有，具有重要歷史價值和紀念意義以及具有重要科研價值的樹木。

8、地被植物 指植株低矮（50cm以下），用於覆蓋園林地面的植物。

9、地被植物 株叢密集、低矮，用於覆蓋地面的植物。

10、攀緣植物 以某種方式攀附於其他物體上生長，主幹莖不能直立的植物。

11、溫室植物 在當地溫室或保護地條件下才能正常生長的植物。

12、孤植 單株樹木栽植的配植方式。

13、對植 兩株樹木在一定軸線關係下相對應的配植方式。

14、列植 沿直線或曲線以等距離或按一定的變化規律而進行的植物種植方式。

15、群植 由多株樹木成叢、成群的配植方式。

16、綠籬 成行密植，作造型修剪而形成的植物牆。

17、花籬 用開花植物栽植、修剪而成的一種綠籬。

18、花境 多種花卉交錯混合栽植，沿道路形成的花帶。

19、園林植物養護管理 對園林植物採取灌溉、排澇、修剪、防治病蟲、防寒、支撐、除草、中耕、施肥等技術措施。

20、生長勢 植物的生長強弱。泛指植物生長速度、整齊度、莖葉色澤、植株茁壯程度、分櫱或分枝的繁茂程度等。

21、分枝點 喬木主幹上開始出現分枝的部位。

22、主幹 喬木或非叢生灌木地面上部與分枝點之間部分，上承樹冠，下接根系。

23、主枝 自主幹生出，構成樹型骨架的粗壯枝條。

24、側枝 自主枝生出的較小枝條。

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25、春梢 初春至夏初萌發的枝條。

26、不定芽 在枝條上沒有固定位臵，重剪或受刺激後會大量萌發的芽。

27、傷流 樹木因修剪或其他創傷，造成傷口處流出大量樹液的現象。

28、短截 在枝條上選留幾個合適的芽後將枝條剪短，達到減少枝條，刺激側芽萌發新梢的目的。

29、回縮 在樹木二年以上生枝條上剪截去一部分枝條的修剪方法。

30、疏枝 將樹木的枝條貼近著生部或地面剪除的修剪方法。

31、摘心、剪梢 將樹木枝條剪去頂尖幼嫩部分的修剪方法。

32、基肥 植物種植或栽植前，施入土壤或坑穴中以作為底肥的肥料，多為充分腐熟的有機肥。

33、追肥 植物種植或栽植後，為彌補植物所需各種營養元素的不足而追加施用的肥料。

34、人工防治病蟲害 針對不同病蟲害所採取的人工防治方法。主要包括餌料誘殺、燈光誘殺、潛所誘殺、熱處理、截止上樹、人工捕捉、挖蛹、摘除卵塊蟲包、刷除蟲卵、刺殺蛀幹害蟲以及結合修剪剪除病蟲枝，摘除病葉病梢、刮除病斑等措施。

35、返青水 為植物正常發芽生長，在土壤化凍後對植物進行的灌溉。

36、凍水 為植物安全越冬，在土壤封凍前對植物進行的灌溉。

37、冠下緣線 由同一道路中每株行道樹樹冠底部緣線形成的線條。

38、黃土不露天 利用草坪等地被植物或樹皮等其他材料，對綠地內和樹冠下的裸露土地進行覆蓋，以期達到綠化、美化、抑塵和保墒的目的。

39、插花 以切花為材料，經過設計將花材進行剪裁、造型，再插入容器中所創作的一種裝飾品。從類型上可以分為缽花、花環、花籃、花束、瓶花等；從用途上可以分為禮儀插花、藝術插花等；從花材上可以分為乾花插花、鮮花插花 等；從風格上可以分為東方式插花、西方式插花等。

40、乾花 亦稱乾燥花。是將人工培養或野生狀態的花卉經過乾燥處理後所獲得的一種花卉裝飾品。乾花生產始於17世紀初的歐洲，自1950年後，乾花在世界上日趨流行。它主要分為兩種類型，一是保持自然姿色的天然乾燥花，二是經過人工處理的手工乾燥花。

41、花期 指一朵花所開放的時期，亦指一種植物群體花朵所開放的持續時間。

42、花葶 指一個無葉的總花梗。

43、花序 是指花在莖上的著生序列。花序可分為無限花序和有限花序兩類。前者花軸下部或外圍的花朵先開，逐漸向頂端或中心發展，花軸可繼續向上生長。後者頂端或中心的花朵先開，逐漸向基部或外圍發展，花軸不能繼續伸長。根據無限花序的花軸分枝與否，又可將其分為簡單花序和複合花序兩類。簡單花序包括總狀花序、穗狀花序、柔荑花序、肉穗花序、傘形花序、傘房花序、籃狀花序、隱頭花序。複合花序包括復穗狀花序、復傘房花序、圓錐花序。有限花序包括單歧聚傘花序、多歧聚傘花序、二歧聚傘花序。

44、塊根 指儲藏養料用的塊狀增大根。如大麗花、花毛茛等植物均具塊根。

45、塊莖 指一種短而肥厚的地下莖。菊芋等植物具塊莖。

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苗齡及其表示方法

1、直生苗 又稱實生苗，系用種子播種繁殖培育而成的苗木。

2、嫁接苗 系用嫁接方法培育而成的苗木。

3、獨本苗 系地面到冠叢只有一個主幹的苗木。

4、散本苗 系根頸以上分生出數個主幹的苗木。

5、叢生苗 系地下部（根頸以下）生長出數根主幹的苗木。

6、萌芽數 系有分櫱能力的苗木，自地下部分（根頸以下）萌生出的芽枝數量。

7、分叉（枝）數 又稱分叉數、分枝數，系具有分櫱能力的苗木，自地下萌生出的幹枝數量。

8、苗木高度 常以「H」表示，系苗木自地面至最高生長點之間的垂直距離。

9、冠叢直徑 又稱冠徑、蓬徑，常以「P」表示，系苗木冠叢的最大幅度和最小幅度之間的平均直徑。

10、培育年數 又稱苗令，通常以「1年生」、「2年生」……表示。系苗木繁殖、培育年數。

11、重瓣花 系園林植物栽培，選育出雄蕊瓣化而成的重瓣優良品種。

12、緊密度 系球形植物冠叢的稀密程度。通常為球形植物的質量指標。

13、平方米 通常以「㎡」表示，地被植物種植面積計量單位。

苗木規格的應用

苗木規格的排列以先後次序排列，排在第一位是主要標準，其次均為輔助標準。

確定苗木的實際規格，應先確定主要標準，再確定輔助標準，凡不符合規格的，可按相應標準，降級定價。

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盆景苔蘚的製作方法

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盆景苔蘚是中不可缺少的部分；“點苔”是綠化山水盆景的一種常用技巧.
主要操作方法有以下三種。
盆景快速上苔法：把製作好的盆景放在雨中或河水中，數日後將山芋粉均勻地撒在山石上，接著用潮濕的稻草或蒲包將盆景包住，用尼龍繩捆好盆景，噴水後將盆景置於陰濕處，以後常用自來水或洗米水噴灑。這樣在伏天經兩周左右，快的一周左右即可生出苔蘚。

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盆景接種苔蘚法：選營養土數塊入水後調成糊狀，然後從陰濕的地方鏟來苔蘚，放於糊狀泥漿中攪勻．均勻地用小刷子刷在經雨水浸泡過的山石上接著放在半陰濕的環境巾，並經常用細噴壺噴水不久苔蘚會自然滋生蔓延開來。若在苔蘚中加上馬鈴薯汁液等
營養物質．苔蘚會長得更快更好，還有一種接苔法，那就是將鏟來的苔蘚去雜洗淨曬乾，碾成細碎的粉末，撒於潮濕的山石或盆土上，上面再撒一些極薄的細乾土。

然後把整個盆景慢慢地侵入水中．完全浸濕後，輕輕地撈起置於陰濕處培養古山石盆景過大，可用細小噴壺，輕輕噴濕，稍久便可生出茂盛的苔蘚盆景自然上苔法：將盆景置於淺盆中，經常用淘米水、菜葉、豆殼水浸泡的肥液淋灑．每次淋灑盆景後用塑膠袋保溫。 

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 如果氣溫在20℃左右．並能在早晚陽光，一個月左右山石即會變得綠茸茸的此法雖然時間長，但長出的盆景苔蘚自然無痕．宛若天成在山石盆景點苔時還應注意：作種用的苔蘚要選擇環境條什好的池邊、牆腳、樹幹、林下等地採集。苔蘚的種植位置要符合自然規律．注意主次、大小、聚散、疏密的變化，遵循“山陰深谷有，向陽突山無”的原則。應及時修剪苔蘚，以恰當地襯托石材的美。苔蘚適宜生長在酸性的土壤中，若苔蘚變黃．可用硫酸亞鐵溶液澆灌幾次。盆景苔蘚的製作方法就是這樣的。

蘇鐵盆景的製作小技巧

（1）取材
　　蘇鐵通常以播種、分果、埋插等繁殖法。播種法宜於秋未隨采隨播，或砂藏至次年春季再播種。南方露地播種，苗床土宜用肥沃疏鬆、排水性好的砂質土壤，稀疏點播，覆以細土，在濕潤高溫的條件下，易於發芽。苗期要注意加強管理，澆水要適量，不宜過濕，過濕易發生根腐，培育2～3年即可移植。分孽法從蘇鐵老植株根部割取萌生小孽芽進行培養，如孽芽不易發葉，可倒扣一花盆在上面，遮住光照，可促使發葉。待新葉發出後，除去覆蓋花
盆，搭棚遮陰，逐漸增光照。在長江流域較寒冷地區培養蘇鐵，冬季應以稻草裹其莖幹，加以保溫措施，一般家庭培養，無溫室條件下，應採取此法。
    （2）上盆
　　①選盆：蘇鐵為常綠觀葉樹種，宜用紫砂陶盆或釉陶盆均可，色澤用深紫、淺綠、淡黃為好。盆形用橢圓形或長方形為多，單株也可用較淺圓盆或六角盆。
　　②用土：培養蘇鐵盆土，以肥沃疏鬆、排水良好、酸性或微＊性的砂質壤土為好。家庭盆栽可用腐殖土或經風化的塘泥土七成，摻拌二成砂土及一至二成餅肥的加肥培養土。
　　③栽種：蘇鐵為喜暖植物，移植上盆宜在春季4月進行。栽時盆底墊一層碎瓦片及粗砂，以利透水，再放腐熟餅肥或有機肥作基肥。如數株合栽，上盆時就要結合造型，定好栽植位置和角度，做到大小、高低參差有致。
    （3）造型
　　蘇鐵製作盆景，其塊狀或圓柱狀莖幹無法進行加工造型，關鍵在於選擇材料，以多頭、莖幹堰臥匍匐、縱橫敬斜，自然體態奇特而古怪的材料裝飾盆景為佳。也可選用大小、高矮不同的數個蘇鐵植株，巧妙佈局在盆中，形成叢栽式盆景，也別具風味。其過密大羽葉或影響美觀的葉片，可適當進行修剪加工。蘇鐵盆景造型以傾斜或橫臥為好，不宜單株直立栽植。用兩株合栽一盆，應選用一大一小，一正一斜，互相取勢進行配置。亦可多株叢植，應有主次、疏密、歌正的變化，這樣才具有一定觀賞效果。

 

盆景過夏有技巧
在烈日炎炎的高溫季節，盆栽管理者必須密切注意這種環境的急劇變化，經常細心地觀察盆景植物葉色的微小變化及盆土幹濕情況，精心養護。這個時期的盆景能否保持健康狀態安全越夏是十分重要的，應該提醒的是，如此精心的養護管理，必須自出梅之日起一直堅持到9月上旬。
    緩解盆土乾旱的吸水方法：盆土一旦出現乾旱現象，應及時使盆土充分吸水，通常用帶有蓮蓬頭的澆水壺在盆景植物的前後左右充分地澆透。這時由於雨水逐漸減少，僅靠常規澆水方法常常因水分難以滲透到盆土中心部位而使盆景缺水。故此期間應每週一次將盆景置於盛有水的盆、桶或缸中浸泡，使其充分吸水。這種盆底吸水方法對於小型盆景及容易出現根系擁睥盆景植物的吸水是非常有效的。不過，在雨天和連續陰天時，應停止盆底吸水。
  傍晚澆水，不僅要澆透盆土，還需噴灑整個植株，此時的葉面噴水可抑制葉面蒸騰，故可防止翌晨盆土變幹。另外，即使在夏日的中午，這種葉面噴水也不會傷葉，所以一日中的任何時候均可進行。
 
      128為

    遮陰要點：對於在松柏類以及將于秋初展出的雜木類盆景，需注意防止葉燒。而造成盆景植物葉燒的主要原因正是出梅後或連續陰雨後的翌日突然受到烈日的直射。這時應及時地將盆景暫時移置樹陰下或建築物陰影處等明亮的陰環境下，這是防止葉燒很有效的方法，如果是採用蘆簾遮陰，則應注意決不可讓盆景植物在整個夏季都置於這樣的蔭棚內，否則會因光照不足而生長過於衰弱，適宜的遮陰程度是以不至於發生葉燒的光照度為最佳。
    夏季不可施肥盛夏時期的盆景植物，根系活動弱，原則上不宜施肥。

 

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盆景在夏季整形修剪注意的幾個方面

  1、摘心
  樹木盆景在新枝木質化之前，用手指摘去嫩梢先端的生長點。柏類摘心一般從5月下旬開始，宜用手指，如用剪刀，傷口處會生銹，影響觀賞。夏末可再摘一次。槭類、木本海棠、瓜子黃楊等較易抽發新梢的闊葉樹，一般將新梢2-3片（對）葉，去掉嫩頭，半月後會重新發芽，可再次摘去。
  2、摘葉
 對於樹木盆景在立秋前後進行一次整形修剪十分心要，有助於保持樹木的優美形態，減少養分整形修剪的損耗，提高樹木忍受幹熱氣候的能力。同時修剪後，可使樹木重長新芽，增加觀賞價值。
  於榆、槭類、銀杏、石榴等落葉樹，夏季將不美觀的老葉全部摘除。半月後會長出令人賞心悅目的新葉。在摘葉後一段時期，可追施2-3次腐熟液肥，保證發葉良好。
  3、疏花、疏果
  五針松、瓜子黃楊、柏類等樹木的花果，無觀賞價值，可及時摘除，以免消耗養分。觀花、觀果類樹木，如花、果過旺，也需疏去部分花果以保持樹勢。杜鵑、紫薇等花謝後，剪去殘花，可避免消耗營養，同時促使萌芽生長。
  4、剪枝
  一般在立夏前後進行。修剪的原則是美化樹形和有利於樹木生長。要考慮樹木的生長習性，不能影響開花結果。枯枝和病蟲枝應隨時剪除並燒毀，防止蔓延、傳播；徒長枝也要剪除，過密枝要疏除，過長枝適當剪短；交叉枝、重疊枝和其他影響造型的枝條都須修剪；缺枝部分要注意誘導補枝，使樹形完整。修剪時要注意：炎熱高溫時不剪，剪刀必須鋒利，剪口要光滑，較大傷口可封蠟保護。
  二、澆水
 夏季要經常注意盆土是否已幹，樹葉是否有捲縮現象，如發現這種情況，一定要及時澆水，且要澆透。日照強時可對樹葉、樹幹噴些水霧，增強濕度，以利於樹木對水分的需求。
  三、遮蔭
  四、防蟲
  夏季是樹木盆景最易遭蟲害的季節，要及時防治。一般用適量農藥噴灑樹葉、樹幹。也可每500ml水加3支普通香煙浸泡數日後，用其水噴灑樹幹樹葉，一星期一次，效果非常理想。

 

日本盆栽藝術繁榮的奧秘

 在日本，人們稱盆栽專業人員為“盆栽作家”，大師級的稱為“巨匠”。要成為盆栽專業人員必須通過學習考核。一般園子會招收學生，有本國人也有外國人，有專業的也有業餘的，有長期的也有短期的。清香園的專業學習時間為六年制，要求學員年齡在25～35歲之間，收取一定學費，但以日本的消費與人均收入來看，收費不高。學習者幾乎天天呆在園中，參與園子的管理，當然也有機會隨老師到其他地方參觀學習交流，在管理養護當中瞭解各種植物的習性與土壤要求，從修剪中學習造型和文化內涵，逐步深入，而後進行嚴格的考試。學員拿到考試的樁材，分析它的最佳造型，畫效果圖，最後將完成的作品交給老師考核，合格後，發給資格證。這大概就是日本盆栽藝術繁榮的奧秘吧！

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日本盆栽協會認可的另一種是興趣愛好者，年齡不限，兩個月或半年制不等，每個星期天上午上課，提供教材和練習材料等。山田香織還經常在電視媒體上露面，積極推廣盆栽藝術。由此可以看出，日本有很好的群眾基礎。在各地盆栽園的銷售上，有幾百日元的，也有上千萬日元的，以便適合不同的人群。

盆景口訣

剪枝五去五留法：去遠留近、去大留小。去直留曲，去中留邊，去高留低。

以盆景觀賞面為准，剪掉過遠的枝條，留近處的枝條，這樣讓盆景更加緊湊，視覺上產生張力。即使是懸崖飄枝，也應該通過一二級枝造型，這樣才能飄逸而有力。去大留小和“去強留弱，去粗留細”一個道理，參考口訣11。去中主要是讓盆景通透些，能看到杆的美，猶抱琵琶半遮面的效果就是這樣來的。這樣幹枝葉相得益彰 。去高枝，主要是起矮化作用，盆景是縮微的自然，矮是必須的，也只有這樣才能協調。

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盆景剪枝四法

樹樁盆景整個創作過程的剪枝可分為科學剪枝法、技術剪枝法和藝術剪枝法，當作品創作完成，定型後，還要進行一項長期性的修剪，即控制剪枝法。

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（一）科學剪枝

應用植物生理學作指導，以掌握各種植物 生長規律及特性，根據樹種的不同、長勢的強弱、季節的變化有針對性地進行剪截，以避免盲目修剪植物帶來體內堵塞、生長失調及窒息枯萎的不良後果。樁景層次過多，枝葉過密，或是上層枝片過大，會造成植物通風不好，光照不足，出現死枝、病蟲害現象。植物的修剪必須符合樁景自身的生長特點，樹冠造形宜於採用收尖漸變，結頂自然，不搞大屋頂的造型手法。科學剪枝的目的是應用植物生理學知識，正確地引導植物生長，充分發揮它們的生長優勢，以便更好地控制、利用和改造它們。

（二）技術剪枝

技術剪枝是為構圖服務的，它要求樁景在外形上給人產生一種直觀的形象的效果；也是為了突出盆景意境魅力的一種手段。它在很大程度上是一種符合于樁景的意境和藝術表現的技法，又是服務於內容的一種外在的技法。如果技術剪枝掌握得不免嫺熟、不免準確，應會制約意境的深遠，也將不能更好地表達主題。眾所周知：一盆有價值的樁景是與技術修剪功底的作用分不開的。我們盆景流派甚多，風格各異，在樁景技術修剪技法上也各有千秋。

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（三）藝術剪枝

藝術剪枝是要賦予樁景以生命和靈魂，達到景有盡而元窮的境地，追求的是樁景意境的深遠，因樹枝是樁景表達神韻和深遠意境最主要的對象，因而它的剪枝技法更注重于樁景整體的結構。它嚴謹的結構表現在樹枝的疏密、聚散、藏露、曲直、顧盼等藝術造型手法上。樹枝的神韻應以蒼勁、飄逸、動感來加以豐富形象的特徵。從而產生意境，使作品達到形神兼備、情景交融的藝術效果。

藝術剪枝在某種程度上說又有很大的隨意性，它可不受任何形式的束縛而“隨心所欲不逾矩”地剪截，但萬變不離其宗。總之盆景的最終目的和其他藝術品一樣，是要讓觀眾在感性的具體藝術形象中得到思想的啟發、情感的陶冶和美的享受，這也是一切真正的好的藝術作品所必須具有的基本特點。

（四）控制剪枝

控制剪枝是對成型後的樁景景觀的維持和再創作，這是一項十分重要而長期、繁雜的工作，它由抹芽、摘心、疏枝和截枝而組成。

（1）抹芽：抹去那些沒有前途的不定芽，讓樁景健康生長。其實這也屬於科學剪枝範圍。

（2）摘心：不僅能抑制枝條的過快生長，而且在一定時間之內還能保護樁景原有的美感，是很好的抑制變型的措施。

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（3）疏枝：是針對樁景長期生長從而主枝分枝增多、密度過大，造成不透風、光照條件差，所產生的葉子發黃和病蟲害的現象，有礙觀賞而採取的一項措施。這也屬於科學剪枝範圍。
（4）截枝：定型後的樁景經過長期的生長，因枝條的粗度和長度，已不能保持樹姿的原有景觀，便通過剪截、疏剪和其他的剪枝措施加以控制。這也是一個再創作過程，具體實施可將每組枝條縮短至一定比例（這一比例的標準是新生枝條容易生長到所剪枝條的粗度），不造成脫節現象。剪截不僅可使植物得到生理平衡，也可使某些不理想枝條重新得到改造，以至產生更佳的觀賞效果。應注意的是：有些樹種萌芽力強，有些樹種萌芽力弱；還有開花、結果的，要有針對性地剪截。避免使嘔心瀝血的作品造成不必要的損失。

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病蟲宜早防，冬天正是時。

及時清落葉，消滅越冬卵。

噴射'石硫劑，春來樹無恙。

盆景除了水肥的養護外，最頭痛的算是病蟲害。對付病蟲害要和對付火災一樣，做到防患於未然，最容易的消滅的時間就是冬季。此時，病蟲要麼活性低，要麼成卵越冬。換土的話可以給土拌上殺蟲滅菌劑，對枝幹可以用石硫合劑噴霧。石硫合劑是被使用一百多年的殺蟲劑，高效低殘留，持久無抗藥性，價格低，使用方便，可以殺菌、殺蟲、殺蟎，多效合一。冬季做好了病蟲害的防治，春夏自然少生病蟲害。

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石硫合劑結晶產品性能特點

石硫合劑以前都是自己熬制，現在方便了，有很多熬制好的結晶產品，加點水就可以用。

　　石硫合劑（lime sulphur）能通過滲透和侵蝕病菌和害蟲體壁來殺死病蟲害及蟲卵，是一種既能殺菌又能殺蟲、殺蟎的無機硫製劑，可防治白粉病、銹病、褐爛病、褐斑病、黑星病及紅蜘蛛、蚧殼蟲等多種病蟲害。保護、防治病害為主，對人、畜毒性中等。

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1、藥效高

　　石硫合劑結晶是在液體石硫合劑的基礎上經化學加工而成的固體新劑型，其純度高、雜質少，藥效是傳統熬制石硫合劑的2倍以上。

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2、藥效持久

　　石硫合劑結晶其藥效可持續半月左右，7-10天達最佳藥效。

3、低殘留

　　產品分解後，有效成份起殺菌殺蟎作用，殘留部分為鈣、硫等元素的化合物，均可被植物的果、葉吸收，它是植物生長所必須的中量元素。

 
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4、無抗藥性

　　石硫合劑已有一百多年的使用歷史,無抗藥性,它是一種廉價廣譜殺菌.殺蟎.殺蟲劑。

石硫合劑結晶使用方法

1、噴霧法：

　　苗木和草坪均噴霧。使用可防治樹木花卉上的紅蜘蛛、介殼蟲、銹病、白粉病等。秋冬季節果樹落葉後，在清園時一般都要打一次石硫合劑。

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2、塗幹法：

　　早春晚秋用水稀釋180-400倍噴霧或用刷子均勻塗刷在樹幹上。泰安園林處經驗—在休眠期樹木修剪後使用石硫合劑塗刷紫薇、石榴樹幹和主枝，基本上消滅了紫薇絨蚧的危害。

 

3、傷口處理劑：

　　塗傷口減少有害病菌的侵染，防止腐爛病、潰瘍病的發生。

 

4、塗白劑：

　　石硫合劑0.4kg、生石灰5kg、食鹽0.5kg（可不加）、水40kg配製樹木塗白劑。

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石硫合劑結晶使用注意事項

　　1、要隨配隨用，配置石硫合劑的水溫應低於30℃，熱水會降低效力。氣溫高於38℃或低於4℃均不能使用。氣溫高，藥效好。氣溫達到32℃以上時慎用，稀釋倍數應加大至1000倍以上。安全使用間隔期為7天。

 

　　2、忌與波爾多液、銅製劑、機械乳油劑、松脂合劑及在鹼性條件下易分解的農藥混用。與波爾多液前後間隔使用時，必須有充足的間隔期。先噴石硫合劑的，間隔10~15天後才能噴波爾多液。先噴波爾多液的，則要間隔20天後才可噴用石硫合劑。

 

　　3、忌盲目施用，對石硫合劑敏感的作物，容易引起藥害，應先試驗或遵當地農業技術部門指導使用。桃、李、梅花、梨等薔薇科植物和紫荊、合歡等豆科植物對石硫合劑敏感，在生長季、開花時應慎用。可採用降低濃度或在休眠期用藥以免產生藥害。例如李樹噴施石硫合劑，就會抑制花芽分化，造成下年減產。

　　掌握好使用時機。樹木休眠期和早春萌芽前，是使用石硫合劑的最佳時期。在發生紅蜘蛛的蘋果園中，當葉片受害已很嚴重時， 不宜再噴石硫合劑，以免引起葉片加速乾枯，脫落。

 

　　4、石硫合劑的使用濃度隨氣候條件及防治時期確定。冬季氣溫低，植株處於休眠狀態，使用濃度可高些；夏季氣溫高，植株處於旺盛生長時期，使用濃度宜低。濃度過大或溫度過高易產生藥害。樹木、花卉休眠期（早春或冬季）噴施濃度高，生長季節濃度低。一般情況下，石硫合劑的使用濃度，在落葉果樹休眠期為3~5波美度；在旺盛生長期以0.1~0.2波美度為宜

 

　　5、配藥及施藥時應穿戴保護性衣服，噴藥後應清洗全身。清洗噴霧器時，勿讓廢水污染水源。藥液濺到皮膚上，可用大量清水沖洗，以防皮膚灼傷。施用石硫合劑後的噴霧器，必須充分洗滌，以免腐蝕損壞。

 

　　6、毒性：大鼠急性經口LD50501mg/kg.。誤食本品後，可採用弱鹼洗胃方法解救，並立即注射可拉明、山梗菜堿強心劑和靜脈注射50%葡萄糖40-60毫升及維生素C500毫升。

 

　　7、使用前要充分攪勻，長期連續使用易產生藥害，應當與其他農藥交替使用。
 
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石硫合劑結晶貯運注意事項

　　1、本產品內袋採用真空包裝，運輸及保管過程中，不要破損包裝袋；危險標誌為有害品。

　　2、要求存放場所乾燥、低溫、避免陽光直接照射。不得與糧食及食品等混放。

　　3、已經開封使用的，儘量要在短期內用完，剩餘部分應密封保存，以免與空氣接觸。貯存不當，表面會硬殼，底部則產生沉澱，殺菌力降低。

　　4、已經用水配製好的藥液。夏天要在3天內用完，冬季7天內用完。

　　5、石硫合劑貯存時，不能用銅、鋁容器，可用鐵質或陶瓷容器。晶體石硫合劑和石硫合劑不能與酸性、鹼性農藥混用。

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如今這九百歲的老樹雖然已經失去一枝，但仍舊老當益壯。

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這兩株是所謂黃楊，均有一百二十餘年樹齡。

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這一株稱為“枯樹逢春”，下面是一段枯樹樁，上面為嫁接成功的銀杏。每至冬季杏葉落盡，如枯樁朽木，春至葉茂，則生意盎然。

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春抹異位芽，夏剪強弱枝；

秋天應追肥，冬剪所以枝。

抹芽的話主要是針對熟樁，確定理想位置芽點，減少體內養分的消耗。樹樁造型藝術有無關係，來決定取與舍。剪枝原則主要是針對熟樁和到成型之間的過程。剪枝過程如果是一二三級枝的修剪，則要剪長勢強的枝條，方便形成下一級枝條。不要圖快，去剪沒有木質化的枝條，這樣只會適得其反。要麼下一級枝條無法萌發，要麼枝幹枝節過長而形態失調。施肥就不用說了，所謂的剪所以枝即剪除病蟲枝、枯弱枝、交叉枝、重疊枝、過密枝等其他雜亂枝，將過長枝剪短。將這些枝條去除後，來年樹勢會更旺盛。

三剪三不剪

修剪是樹木盆景造型的一種重要方法,又是維護樹形不可缺少的手段。修剪不但能改善樹木的通風透光,而且能抑強扶弱、平衡長勢、加速成型。剪枝，直接關係到盆景成型的速度和品位的高低，現歸納為“三剪三不剪”，主要針對成型之前的熟樁盆景。

 ①_、剪遲不剪早：
一般都認為冬季樹木停止生長，是修剪枝條的最佳時機，強調應該“冬剪”。這個觀點是不夠全面的。準確地說，應該是部分樹種可以進行冬剪，如紫薇，冬季短剪後，枝條看似乾枯，春季一到，短枝上就會生長出新芽。

但有兩種情況會使冬剪失敗；

一、是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹進行冬剪後，其短截的枝條在漫長乾燥的冬季會因失水而乾枯。

二、是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條進行冬剪，必然會引起枝條枯死。其實，“春剪”優於“冬剪”。初春樹木萌芽前剪枝，此時空氣溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條乾枯之虞。與“冬剪”相比，“春剪”也並沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必須再晚一些，待開罷花以後再剪枝，否則，剪除了花枝就事與願違了。

 ②_、剪粗不剪細：
有些人追求盆景快速成型，急不可待地對尚未木質化的新枝進行短剪，希望當年再長出側枝，然後再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，結果事與願違。
一、是有些樹種枝條未木質化時修剪，並不能發側枝，卻從剪斷處發芽繼續向前生長，形成不了角度，如枸骨。
二、是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪後是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型後，枝托的長度無大的變化。但如果成托的枝細嫩，就會繼續較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大超過預定長度，顯得比例失調。
整個樹勢纖細、單薄，而且無法彌補。實踐證明，正確的做法是必須等枝條木質化及大致長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出必然形成較佳的角度。要克服急燥情緒，預定作枝托的枝條，一定要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不夠粗，不惜再長一年。 
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③_、剪肥不剪瘦：
持樹型，以對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，剪枝是為了對枝進行短剪後，枝托上很長時間不發新芽，即使發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至產生“肥害”的前提丅多多益善，在生長旺季，可以間隔著澆一次水、澆一次肥。但要注意不可太濃，這樣做！在溫度適宜的生長季節，側枝應會不停地生長。
最後，必須說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，剪枝是為保持樹型，避免盆景長大長野，其他自當別論了。

    盆景製作看起來是沒什麼大事兒。但是不懂的外行人，怎麼弄怎麼難看，怎麼弄怎麼再見，人說：臺上一分鐘、台下十年功，如果有那麼簡單就不必發那麼費勁間去做學問了，所以鞠躬感謝不吝！將技法文章及製作的盆景作品慷慨分享，秀出您們樹藝人的超神表現，讓凡人眼見驚訝的「鬼斧神工」樹藝作品而不知如何形容，而更是為創造者的所付心力成就感到敬佩，以至帶給我們感觀上的歡心與滿足感，真的是讓我們外行人感到非常嫉妒與衝動的感謝。

以上集文動機僅是想讓一般網友能更進一步不畏懼種樹不活，進而更是愛上玩盆栽，讓我們盆景世界更多人喜愛以至能使市場更充蘊，精采圖文僅利用作為參考模擬別無他途！因為我只是喜愛，但可惜並不懂！所以不敢亂掰說，那是會鬧世界笑話的！所以只好借力各位高手之成就來，充量一下得以能順利推動理想，東抄西截如有文不對題也請多指摘，或已侵權也請即刻告知隨即刪除作廢。

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