2010.04.14
一條筋的幹勁
今天的行程是由岐阜北上，早上到高山市，下午參觀五箇山合掌村，今晚下榻寺尾溫泉。
翻開地圖一看，天啊！是由太平洋沿岸翻山越嶺，來到面向日本海的北陸地區。記得有一年也是到高山，回程遇到下大雪，國道關閉，車子足足開了五個多小時才回到名古屋。
對於今天的行程安排我不免有點憂慮，尤其是大半的團員都比我年長，如何受得了長途的舟車勞頓？可是，導遊要我放心，他說有一條我不曾走過的新路，到高山只要一個多小時，早上還有足夠的時間可以在高山市遛躂。
東海北陸自動車道開通於2008年，從名古屋到富山市全長200多公里，一路向北穿越日本北阿爾卑斯的兩白高地，可說是日本本州的中部縱貫公路，大大縮短了太平洋與日本海兩岸的距離。
從岐阜開上東海北陸自動車道，不一會兒就來到了關市。離關市不遠處，曾發生過兩次日本最有名的戰役──桶狹間&關原之戰。佔地利之便，使得關市所打造的刀劍名聞遐邇。
刀劍是日本武士的第二生命，不管走到那裡，都會隨身攜帶兩把刀劍，長劍用於殺敵，短刀用於結束自己的生命。
當武士被逼到絕境時，通常都會切腹了結自己的生命。切腹的時候，會請一位自己的親人或好友擔任介錯人。切腹的武士以九寸五分長的短刀刺向自己的左腹，然後用力劃向右腹，正當肚破腸流之際，介錯人及時揮劍一砍，切腹者人頭瞬時落地，一來減少痛苦，二來免於人頭落入敵人之手，成為武士最大的恥辱。
切腹是日本武士道的一環，而武士道又是日本這個民族得以強盛的精神所在，也因此來到關市，不免會想起這種看似殘忍，卻又不得不令人肅然起敬的自刎舉措。
過了關市，開始進入兩白山地。從關市到高山市只有短短一百公里，就挖了56個隧道，也因此全程不是穿過隧道，就是跨過深不見底的溪澗，最長的橋墩高達118公尺，其工程的艱鉅有可能是日本公路史上之最。
公路沿線的美並是日本的地理中心點，日文叫「真中（まんなか）」。車子繼續再向上爬坡，來到了ひるがの高原休息站，這裡是日本高速公路的最高點，溫度下降到攝氏零度，天空開始飄起雪來，看到春雪，大家精神為之一振。
休息站對面的大日岳海拔1709公尺，山頭還蓋著皚皚白雪，狀似一座富士山。行行復行行，果然十點出頭就來到了高山市。
高山市位於岐阜縣，古時屬於飛驒國，因而通稱為飛驒高山。雖然是舊地重遊，但趕在4月14日來到高山，躬逢高山春祭之盛，別有一番風味。「高山祭」與京都的「祗園祭」、埼玉的「秩父祭」合稱日本三大美祭，至今約有300年歷史，1979年被日本政府列為重要無形民俗文化財，每年4月14～15日在宮川中橋的山王宮舉行，招徠成千上萬的遊客，成為當地的一大特色。
春祭期間高山市實施交通管制，禁止大型巴士進入。我們沿著宮川直走，宮川上的橋樑分別漆上不同的顏色，中橋漆的是紅色，很容易辨識。
來到中橋旁的山王宮附近，人山人海，只能隔著厚厚的人牆遠望，但見三座價值不菲的神轎上都有惟妙惟肖的木偶演出，相互較勁。神轎上演些什麼？我有看沒有懂，但能身臨其境去感受異國文化的不同韻味，這或許才是觀光客主要的目的。
台灣與日本同屬多神教信仰的國家，宗教活動很自然地就成為地方文化的一環。只可惜，台灣的民間信仰漸漸淪為政治勢力、地方派系、黑道神棍的禁臠，使得迎神賽會充滿迷思、暴力與金錢糾葛，讓人有俗不可耐的感覺。
反觀日本民間各異其趣的祭典，似乎已經擺脫宗教的迷思，而成為具有地方特色的全民運動，相較之下，就顯得較為風雅脫俗，而能獲得一般人的支持與肯定。他山之石可以攻錯，看過飛驒高山祭，不難發現，台灣的迎神賽會再不省思改進，終有一天會被有識之士所唾棄！
看過高山春祭，順著宮川東側的古街道與宮川朝市走走。高山古町是從江戶時代保留下來，全都是木造格子窗的古老建築，就連古街兩旁的造酒屋，都還採用古老的方型木盒當酒杯，目前已被日本政府列為「傳統建築群保護區」。
高山盛開的櫻花
古街道
格子窗的建築
宮川早市
販賣あかかぶ
日本傳統建築群的設定，是由地方主動加以維護，當達到一定的標準後，再報請政府認定。如此由下而上的設定方式，政府樂得輕鬆，當地居民也會有受到尊重、與有榮焉的感受，而樂於主動積極地相互配合，使得古町不但古意盎然，遊客更是川流不息。
古街道與宮川朝市之間有一間不起眼的派出所，日文叫“交番”。派出所就像一個小巡邏亭，頂多只有三、四坪大小，裡頭也看不到有警察當值，後面卻設立了一間十來坪左右的公廁，方便了熙來攘往的遊客。
一間公廁原本不值一提，但公廁與交番交相連結，無形中對比出一層值得我們省思的意義，也就是派出所是在服務過往的行人，而不是令人敬而遠之的衙門。
逛過宮川朝市，已過晌午用餐時間。來到飛驒高山，當然不能錯過可以媲美神戶牛排的“飛驒牛”。滿佈細緻油花的飛驒牛肉在烤盤上翻烤幾下，沾點蒲葉味噌，入口即化，真的是人間美味。
味噌是日本人的生活必需品，除了味噌湯，它還有多重用途。高山的蒲葉味噌與飛驒牛肉同享盛名，就算單只拌著白飯，也非常可口。
過去從高山市要到白川鄉合掌屋集落，必須繞好遠的山路，若是要到五箇山合掌屋集落，更是難如登天。自從飛驒隧道打通後，兩地真有天涯咫尺的感覺。
飛驒隧道長10710公尺，是日本最長的公路隧道。沿著東海北陸自動車道，過了飛驒隧道，下交流道就到了白川鄉。這裡的合掌屋集落比較密集，觀光客又多，我們只在山頭上俯瞰幾眼，就繼續往五箇山的菅沼集落。
五箇山有菅沼與相倉兩處集落，託東海北陸自動車道之賜，終於與觀光業接上軌，成為一處新的景點。由於開發較晚，少了觀光客的蹂躙，還保有世外桃源的清純風韻。
五箇山的菅沼集落
合掌屋上的茅草
談到日本的合掌屋，就不能不稍稍提起1180～1185年的源平之戰。日本從九世紀開始，政治實權落入外戚之手，施行「攝關政治」，隨後又形成「莊園制度」，因而大大提升了武士的力量。
直到十二世紀初，大大小小的武士團已遍佈各地，其中最具代表性的首推受「攝關」重用的源氏，與攀附「院政政權」的平氏。兩者後來漸漸演變成相互仇視的兩股敵對力量。
源平兩氏從1180年展開源平之戰。翌年，平氏靈魂人物平清盛在兵荒馬亂中病逝，自此一蹶不振。源氏在源賴朝的領導下佔了優勢，趕盡殺絕。
平氏家族大半遵照平清盛的遺願自殺身亡，部份家族紛紛逃往山區去過與世相遺的日子。1185年壇浦之戰結束後，平氏勢力被清除殆盡，源賴朝繼起，成立鎌倉幕府，日本從此展開長達700年由武士治國的幕府政權。
合掌屋集落住的就是當年的平氏遺族。將近一千年，他們與世隔絕，這些封閉的合掌屋集落已然成了陶淵明筆下的桃花源。
白川鄉合掌屋
陶淵明在「桃花源記」中虛構了一個日出而作，日入而息，沒有壓迫剝削，人人自食其力，和平寧靜，風俗淳樸的烏托邦。不料，這個烏托邦的社會理想，卻在日本崇山峻嶺中的合掌屋集落真真實實地存在了近千年。
在這片早被遺忘的天寒地凍中，他們為何能夠創造了人類社會只能相像，卻始終無法付之實現的烏托邦？我思之再三，終於有所體悟：現代科技為人類編造了一個「人定勝天」的新名詞，人類自此沉淪在“必勝”的夢境中無法自拔；平氏的遺族逃離了人世間的殺伐爭鬥，也逃離了科技文明的污染，長年來一直沿襲「人必順天」的古訓，才得以與大自然緊密地結合在一起。
現代科技開闢了東海北陸自動車道，也打通了飛驒隧道，硬是將科技文明帶進了這處世外桃源，這對當地的百姓來說，到底是福還是禍？的確值得省思！
從五箇山轉156號公路，沿著庒川來到庒川峽，這是一處風景秀麗的溫泉鄉，由於地處偏僻，只有稀稀落落的幾家溫泉民宿。
過了庒川峽來到今晚下榻的寺尾溫泉旅館，一路上看不到其他的民房，因為寺尾溫泉是一處私人開發的溫泉，旅館只此一家，別無分號。
寺尾溫泉旅館創立於30年前。第一代老闆發現這處湧泉後，先買下了這一大片土地，並從外地運來了11000噸的大岩石，建造了一座317坪大的浴池，堪稱是世界最大的溫泉風呂。
直到第二代才鳩工庀材，在此溫泉風呂上蓋了這家旅館。現任的第三代老闆特地開了一家鐵工廠，於15年前又在本館旁增建了一棟別館。儘管家財已經萬貫，但他不為大都會的花紅柳綠所惑，寧願屈守在杳無人煙的荒山中繼續打拚，原因無他，只為了延續先人留下的家業。
日本有許多古老的行業之所以還能流傳下來，就是靠著這種專心致志、奮鬥不懈的精神，一代代地傳承下來。他們通稱這種打死不退的精神叫“一筋（ひとすじ）”。這種一條筋的幹勁，或許就是日本這個民族得以浴火重生之所在！
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