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德國之旅(五)                       　　　　　　　　           

2019.4.18-19

法國酒鄉之路－阿爾薩斯

　　佛萊堡與名聞遐爾的法國酒鄉之路阿爾薩斯（Alsace）只有一水之隔，姪女翠玉在那裡置有一棟山間小屋，偶爾會去度假，對該地瞭若指掌，因而安排四天的時間要帶我們前往聞聞酒香。

　　茂欣早就租了一部九人座的賓士休旅車，並約定今晨十時取車，希望這幾天能帶著大家享受一番風馳電掣之樂。不料拖到下午一時才交車，而且換成是福特廠牌的車子，不免讓人對德國的商譽打了一些折扣。等了又等，大家只好餓著肚子匆匆上路，沿途在Schallstadt一家Uinolivio的意大利餐廳吃午餐。在翠玉的推薦下，我們點了半liter的muller thurgau的白葡萄酒，它是德國最重要的白葡萄品種，果然不同於一般的Riesling，喝起來帶有微微的麝香味，醇碧的酒香驅走了租車的不悅。

　　飯後順道參訪Bad krozingen一家頗具規模的Universitats Herzzentrum的心血管醫學中心。在荒郊野外　如此規模的大醫院能夠經營得下去，想必在專業領域有獨到之處。從醫院走不多遠就來到了德國最西邊境的Breisach，附近全是種植白蘆筍的農地，正值盛產的季節，才得有機會大快朵頤，剛好路過，直接向農家買了二公斤（8歐元／公斤）現採的當令時蔬，做為今晚的佳餚。　

Universitats Herzzentrum的心血管醫學中心


買白蘆筍，正值盛產的季節，

　Breisach又稱Breisach am Rhein意思是萊茵河畔布萊薩赫，從這裡跨過萊茵河就進入法國的領地。就好比從烏日過了大肚溪橋就到了彰化一樣，沒有邊哨、沒有界碑，歐盟的申根地區就等同一個單一的國家，完全感受不到出國的氛圍。特別是阿爾薩斯這個區域，千百年來就在德法西國之間糾葛不清。它自古就是法蘭克王國的一部分，為哈布斯堡家族的發源地，在十七世紀以前一直歸屬神聖羅馬帝國（東法蘭克王國）。30年戰爭（1618～1648）後割讓給法國。普法戰爭（1870-1871）後又歸普魯士（德國前身）所轄。一戰結束後重新被法國併吞。二戰初期又被納粹德國占領，及至二戰結束再次歸法國管轄，目前屬法國東部地區，以萊茵河分成北部的下萊茵省和南部的上萊茵省，東部以萊茵河為界，西部有綿延的弗傑山脈相隔，南北約長190km、東西僅50km、面積約8280km²、人口80萬，以史特拉斯堡（strasbourg）為首府。這一區域從羅馬時期就是白葡萄的著名產地，幾千年來就享有「酒鄉之路」的美譽。

　　阿爾薩斯在德法兩國間政權更迭不斷、爭戰不休中，當地人不知為何而戰、不知為誰而戰？曾經同在兩國的軍隊中執戈相向、血淚交織，也因此融合了兩國文化的精華，精通兩國的語言。出生於Alsace中部之Kaysersberg的名醫史懷哲（1875～1965）出生時是德國人，死亡時卻是法國人，同樣是精通多國語言。

　　德國人收入比法國人為高，稅相對也較重，67歲才退休，物價是全歐洲最便宜，卻不重吃，只注重休閒。法國人剛好相反，提早退休，重美食，但不重視休閒。法國土地面積大、人口較少，房價也較低，因此不少德國人會在法國購置休閒别墅，再回到德國上班，由於只有一水之隔，往來非常頻繁。

　　德法兩地的鄉間道路都不寬闊，而且沒有紅綠燈，只有小圓環的環狀交叉路口，從外頭進入圓環的車子要先禮讓繞圓環者，我發現這樣的設計似乎比一般的紅綠燈更為方便、省時、安全。過了萊茵河，先在Colmar附近一個小鎮的超市「super-U」購買在法國這三個夜晚的糧秣。在德國很少看到魚，天天都吃肉，沒想到法國的這家超市仿如海鮮市場，突然聞到魚腥味，不免心動了起來，買了魚、生干貝，還有一大箱生蠔與蔬果，以供今晚解饞。

購買一箱生蠔
　　來到Breitenbach小鎮，順著蜿蜒的山路爬上半山腰，一路上錯落著詩情畫意的山間別墅，翠玉的山莊就在這個山崗上。居高遠望，山坳一片新綠，點綴著稀稀疏疏的農莊，牛羊悠遊其間，遠岫山林羅列，閒雲浮空輕飄，這一幅如詩如畫的旖旎風光，正是典型的歐洲農村景致。偶爾拋卻塵囂，來這裡過幾天鷗鷺忘機的日子，何嘗不是人間一大樂事？

翠玉的山屋

室內優雅的佈置


　　參觀過翠玉的山屋，順便帶了電鍋等東方人才用得到的炊具，以及數瓶珍藏的美酒，回到Breitenbach小鎮的民宿。民宿的主人是位烘焙師傅，一樓開設烘焙坊，二、三樓隔出獨立的空間作為民宿，足夠我們一家人閒適起居。進到屋內，顯眼處擺著一個剛出爐的pastry，這是Alsace很有名的糕點，看了令人垂涎欲滴，也十足表現出主人的誠意。

民宿一樓是烘焙坊

民宿主人送的pastry

　　烈日當空，卻已經六點半鐘，大家七手八腳開始準備晚餐。有了電鍋，當然得煮一鍋想望已久的白米飯，看到那箱生蠔，我們都束手無策，所幸翠玉記得從家裡帶來了剖蠔起子，她熟練地剖開蠔殼，倒掉內液，並注滿檸檬汁，不愧是美食行家。看到我對著那盤生蠔早已迫不及待，她趕緊開了一瓶Alsace Fleischer紅色香檳，表達謁誠迎賓之意，叔姪兩人就先對酌起來。

　　「香檳champagne」這個名字雖已經成為葡萄氣泡酒的通稱，但事實上它是源自於17世紀時在法國香檳區（champagne），有位神父在研究如何抑制葡萄酒發泡的過程中，意外地發現沒有排出二氧化碳的葡萄酒帶著纖細氣泡，具有一股醇郁且令人驚喜的另類口感，這就是氣泡酒的濫觴。因其產自法國的香檳區，故稱之為「香檳」，爾後為保護當地的果農，法國有關葡萄酒的法律（AOC）規定，產自其他國家甚至是法國其他葡萄酒產區的氣泡酒，不能使用「香檳」這兩個字，必須冠上其他名字，如法國其他產區就稱「cremant」，德國就稱「sekt」。至於紅色香檳大都會使用黑皮諾（pinot Noir）葡萄釀造成Brut Rose，因其單寧較低，果實風味更加香濃，使得口感強靭有勁。

　　昨晚品嚐過粉紅香檳的酒香，今天（4/19）打算前往附近酒鄉小鎮巡禮一番。稱得上酒鄉，四周當然要有很大面積的葡萄園。葡萄是一種深根藤本植物，根可深入10多以尺，不影響水土保持，種植後2-3年就會結果，生產期長達20年，採收後一般會將老莖留下七、八節，春天一到又會萌發抽生新梢，再次長葉、開花、結果，一年可收成一次。這個季節才剛要萌芽抽枝，一眼望去，整片葡萄園都是光禿禿的藤架與黑褐色的殘莖，讓人有「置之死地而後生」的灑脫，就像高僧修道，先要摧毀有如殘枝敗葉的「自我」，最後才能修成正果。

葡萄園


　　穿過漫山遍野的葡萄園，終於來到里屈埃維（Riquewihr）小鎮。稱它為小鎮實不為過，因為人口只有1200多人，因為小，因而得以逃過二次大戰的轟炸，完整保留下歐洲中古世紀半木造格子式的古老建築。小鎮的外圍還有古城墻完整圍繞，車子只能停在城墻外，使得村莊更顯純樸寧靜。鎮上只有一條主要街道，市政廳（Hotel de ville）為起點，全長不出一公里，整條街望去，五顏六色的牆面，各具一格的屋型，非但不覺突兀，反而亂中有序，顯出一股和諧之美，稱得上是酒鄉之路最美的村莊。

市政廳

觀光列車



店面搶眼的裝飾
    道路延伸出不少小巷弄，穿梭其間，處處都可見到鐵鑄彩繪的市招、窗台邊盛開的小花與牆面的爬藤、店門外露天的雅座…，散發出無比浪漫的情調。沿著石板道路漫步，觀光小火車、當地有名的蛋糕kougelhopf、馬卡龍小點等，讓人驚艷連連，不覺間就來到了終點的鐘塔，一個多小時就可走馬看花地繞鎮一圈。

造型特殊的鐘塔


　　參觀完Riquewihr，順道前往不遠處的里博維萊(Ribeauville)小鎮走走，這也是人口不到5000的小酒鄉，同樣都是五顏六色半格子式的半木造中世紀歐洲建築，到處花團錦簇，也是一條街通到底，所不同的是遠遠就可望見一個古堡矗立在遠方的山頭上，街上也可看到多處吹笛的雕像，想必除了酒香，也洋溢著音樂的氣息。


里博維萊(Ribeauville)小鎮入口的花圃ˉˉˉ



里博維萊(Ribeauville)小鎮街景


里博維萊(Ribeauville)小鎮

里博維萊(Ribeauville)小鎮的鐘樓

宅院陳設花團錦簇

街道旁吹笛的雕像

古堡矗立在遠方的山頭上

　　已過晌午，就近在鎮上的一家法式餐廳吃午餐，吃的是什麼餐？我並不很在意，重要的是入寶山而不能空手回，一定得喝幾杯當地的Riesling白酒才不虛此行。酒足飯飽，專程到附近的Bestheim酒莊試酒，它擁有720公頃的葡萄園，是Alsace第四大葡萄酒釀造商，創始於1765年。台灣有句古諺「開飯店不驚人大吃」，這家酒莊就有這樣的泱泱大度，只怕你不喝，不怕你能喝，單單試酒的吧台就有五、六位服務生在斟酒，琳琅滿目的酒任君挑選。通常沒倒完的酒都是用軟木塞暫時蓋緊，但這家酒莊研發出一種具有專利的瓶蓋，可以抽空瓶內的空氣，再存放於冰箱中，以保持原味與鮮度。我試了幾種酒，買了兩箱，也表示欣賞那款專利的瓶蓋，經理很大方地送了我一個，我另外又買了兩個，帶回台灣當禮品。


鋪滿鮭魚的法式薄餅很可口

酒莊試酒
試完酒，繼續往下一個酒鄉凱瑟斯貝格（Kaysersberg）前進。Kaysersberg同樣是人口不到3000的小鎮，與前兩個小鎮的格局如出一轍，石板路、窗台小花、露天雅座…等，市政廳的隔壁是一座看起來很有歷史的教堂，再過去就是小鎮的最裡頭，路旁看到一塊路標，上頭清楚標示著，向左走去就是Maison Dr.Schweitzer（史懷哲紀念館），這或許就是我來到Kaysersberg的主要目的。


市政廳的隔壁是一座很有歷史的教堂，



依著箭牌指示參觀 Maison Dr.Schweitzer（史懷哲紀念館）

史懷哲紀念館旁的櫻花盛開


紀念館內的收藏物很豐富




　　史懷哲於1875.1.14出生於Kaysersberg，不多久移居不遠處的根斯巴赫（Gunsbach），及長在史特拉斯堡（Strasbourg）求學，26歲就擁有哲學、神學、音樂三種博士學位。30歲那年立志要到非洲行醫，開始進入醫學院習醫，38歲獲得醫學博士學位，毅然放棄一切，偕同夫人前往非洲加彭（Gabon）叢林中的蘭巴倫（Lambarene）設立簡陋的醫院進行醫療服務。78歲獲得諾貝爾和平獎，90歲病逝於蘭巴倫醫院，並葬在醫院敷地內的夫人墓旁。

　　懷著無比謙卑之情，進入記念館參觀，裡頭擺滿他在非洲行醫的照片、往診包、親筆信涵、生前使用的老琴、雕像、頭盔等，我一一端詳，不覺睹物思人，讓我心有所感。明年剛好是我開業五十周年，原本打算就此退休，頤養天年。但參觀過記念館，我不得不重新加以考慮。我目前每天看診三個小時，一周工作五天，幾乎都是在冷氣房中與老友泡茶聊天，暇時看書自娛，幾乎已沒有什麼工作壓力，明年也才七十七歲，身體還算硬朗，而史懷哲以九十高齡還在蠻荒中繼續貢獻他的專業，死而後已，兩相比較，我豈不太過自私。




Gunsbach是史懷哲年少成長的地方
　　離開Kaysersberg，順路前往Gunsbach，這裡是史懷哲年少成長的地方，也是他偶爾從非洲回鄉時的居住處所，裡頭正在整修，不便入內參觀，只在外頭照相留念，於今看到這些相片，更加堅定我繼續為老病人服務的信念。