妞妞的沙龍 我想要一個沙龍，色澤艷麗、觸感細緻，又慵懶、又活潑。

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Madame Pele是玻里尼西亞人心目中的火山女神，在大島這頻繁的火山活動中生存的人、動物和植物們，一定對她的威力心有戚戚吧！

 

我們也向Roberts Tour訂了大島一日行，從飛機上眺望這夏威夷州占地最廣闊的島，人口只有區區十五萬人，卻擁有五座火山，半空中有白雲飄浮，中央山脈綿延，外圍的綠色平原被江河切割，流水在出海口嘩嘩化成瀑布，又是一處懾人的自然景觀！熱帶木屋樣式的Hilo機場位在大島東側，迎接的導遊是中年男士，一副玻里尼西亞人的長相，一開口便滔滔不絕，像以前參加旅行團遇到的自稱「豆油（醬油台語）」導遊熱絡健談的模樣。這一次旅程共有十人，在巴士上大家自我介紹，除了帥哥J和我，有七位美國人，還有一個瑞士小伙，面貌俊秀、姿態端正，原來被飛行員學校送來夏威夷學三個月的英語哩！

豆油先生先載大家去夏威夷豆Launa Loa場區，偌大的工廠有長長一道玻璃窗讓遊客觀賞生產流程，外側的展示店裡，店員端著顏色琳瑯滿目的夏威夷豆讓人試吃，還有照燒口味哩！可是東吃一種、西吃一種，覺得畢竟傳統的海鹽和蒜香最可口，於是買了三箱。除了夏威夷豆，架上還有其他也從火山灰中長出來的特產，比如Kona咖啡，這些天在旅館和街上咖啡館已經喝過幾次，不特別濃，卻有一股特殊的薰香，我挑了一包，100％成份，還標榜人工挑撿，那用小麻袋綁起來的包裝，果然像在地的土產！

採購完畢，我們往南展開火山之旅。先到Puna海岸，1990年，Kilauea火山爆發，熔岩滾滾而下撲向海灘，轉眼間植被融解、公路中斷、村莊毀滅，慶幸居民早被通知疏散，豆油先生說：「那時我也在這兒，遠遠就看見山頂煙霧瀰漫！」2011年三月，又有一次零星的爆發，把地貌又侵蝕了一次。如今，Puna海岸邊又有小小的聚落建起，但原本是衝浪勝地的椰林和沙灘已經荒蕪一片，我們的眼底、腳下全是灰黑色的熔岩。

豆油先生展示照片對比火山爆發前後。從液態到固態的熔岩

充滿氣孔的熔岩石塊，拾起來出奇地輕。

很有志氣、硬是在熔岩之間長出來的紅花。

也很有志氣的椰子樹。

如今的Puna海灘

車行未久，我們就進入了以Kilauea火山為中心的夏威夷火山國家公園。第一站是Lua Manu火山口，這小小的火山口也佈滿熔岩，但有趣的是，這是因為Kilauea火山曾「肥水流到外人田」，1974年的一次爆發中把大股岩漿灑到了這兒。

進入國家公園的丘陵地後，我們下車沿著Summit登山道散步，樹林翁鬱，路邊的標示說這兒也是種類多樣的鳥類聚集地，火山無情，鳥兒們卻大膽地安了家。豆油先生說，其實大島、或者整個夏威夷的生態千年來受到嚴重干擾，海人族玻里尼西亞人和歐洲殖民者帶來各種外來動物，比如山貓、山豬獵食本地鳥類，加上人類開地種植莊稼，現在國家公園一直呼籲人們重視生態保育。走著走著，地面綠意漸漸又轉為灰黑色的熔岩，仍舊有頑強的植物生存，我好喜歡看這些植物，在艱難的環境中堅持著欣欣向榮，真了不起！

近看有志氣的紅花。

步道的盡端就是Kilauea Iki火山口了，1959年來數次大爆發後，廣闊的黑色圓形平地週遭被山壁包圍，看似平靜，熔岩縫隙中卻不時有白色蒸氣噴發，象徵著時時刻刻可能的危險。難得一見的奇景，大家拿出相機拍個不停。

火山爆發的原理是因為地底熔岩累積直至無法負荷，流動至脆弱的火山口，巨大能量便把岩漿、毒瓦斯、水蒸氣和火山灰同時噴發好紓緩壓力。看過了火山口，我們去熔岩地道觀察地底的變化，那是名為Lorrin Thurston的地方記者在1913年發現的，膨脹飽滿的岩漿衝出後空下了這麼一條通道，不知已有多長歲月了，現在讓遊人自由行走。外側，是茂盛的熱帶雨林，也是著名的「人面蜘蛛」生長地，林中看似平靜，又生機蓬勃，難以想像地下曾經流過洶湧岩漿，造成山崩地裂！

這一天沒有雨，天色卻黯沉，傍晚，風一陣一陣越來越凜冽，穿上了外套還是冷，也難怪，這是高達三千公尺以上的火山區呀！正在發抖，豆油先生帶我們去「取暖」，那是streaming bluff懸崖區，熔岩地面上四處噴著水蒸氣，大家都樂極了，紛紛各找一「氣」，站著熱呼呼地蒸，捨不得離開。這處平地原來是人們相信火山女神居住的地方，她也有慈祥的時候，水霧蒸騰中我仰望群山，想起幾世紀前的日本還沒流行泡溫泉，人們也是在山岩旁裸著身體吹熱氣的呢！

鄰近就是Thomas A.Jaggar博物館了，也是最後一站。博物館蒐集了Kilauea火山歷次爆發的紀錄、火山灰和火山岩樣本，但是最重要的是後方的大陽台，這是這一天最後一次觀看Kilauea火山了！