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2012-06-15 04:26:18 | 人氣(406) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

西藏的西藏【阿里】深藍的名義神山聖湖之旅 (三)

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以深深深藍的名義
  
很多從阿里回來的人會告訴你,聖湖瑪旁雍措沒有鬼湖拉昂錯好看。 是不對的,通往普蘭的國道G207經過兩個湖,站在路邊看來,拉昂錯有個小巧的湖心島,湖岸曲折有致更富於變化,瑪旁雍措的平緩圓弧則有些一覽無遺,而且拉昂錯與神山之間沒有視覺阻礙。從漫天塵土的普蘭過來第一眼看到一碧萬頃的拉昂錯,你無法不感慨天地的造化。 
  
 
  
三天裏環湖走過百公里後,三百六十度看過瑪旁雍措後,我想,他們是錯的。瑪旁雍措的氣象萬千,瑪旁雍措的晨昏變幻,瑪旁雍措的波瀾壯闊,不是即烏寺旁的短暫駐足就能夠看得到的,那平靜湖面下的激蕩起伏實在值得人傾聽流連。 
  
在心裏認定瑪旁雍措是最美的湖泊,那是因為我一步一步的走過。
就像我們評價人不是因為美麗而可愛而是因為可愛而美麗,你會從心底愛上那些自己付出努力的東西,打動你的不僅僅是它的美,還有追隨美的路上你的歡笑淚水。 
  
 
  
第一天 · 霍爾到楚古寺 · 欣然
  
波平如鏡的瑪旁雍措慢慢展現在眼前,黃昏時分終於到達了霍爾鄉,兩天半走完百公里,還是四千多米的高原上我不可能完成的任務,
莫非稀薄的空氣裏會飛起來?此刻的我失去了里程的概念,只想著會在高原湖泊邊散步該有多棒。 
  
 
  
行前不知道為什麼選擇神山聖湖,也不知道自己為什麼選擇新藏線,所謂世界中心是教徒的信仰,我沒辦法用那麼虔誠的目光看待這一山一湖,為什麼要先轉湖再轉山呢?
許是為了以湖水洗清罪過再上神山求取功德吧。入鄉隨俗,我也背著大大的背包出發了,雖然那裏空空的沒裝什麼,就算背負著罪過吧。
  
霍爾鄉背倚岡底斯山脈,面朝喜馬拉雅山脈的西段主峰——那木那尼,瑪旁雍措靜靜的躺在兩山中間,雖然人們常將神山聖湖並提,但事實上瑪旁雍措更應該說是偎依在那木那尼身邊,大部分的轉湖路上看不到神山岡仁波齊,卻是瑪旁雍措與那木那尼交相輝映。 
  
 
  
傳統的轉湖起點就是霍爾鄉,不過,從霍爾鄉走到湖邊至少一小時,跨過吉達河橋後才算觸到湖水的衣角。
如果有人好心地要用車送你到湖邊,請微笑著婉拒,錯失美麗的姑娘掀開面紗你會後悔的。
晨光微熹中,那木那尼頭頂的雲朵被渲染得五彩斑斕,湖水就是山腳一線,隱隱約約地閃現出微藍光芒,隨著越走越近,經過一個個清澈的小池塘,雲霧蒸騰的瑪旁雍措才清晰起來。  
  
瑪旁雍措的清晨充滿了太多不可思議的秘密,你不會知道下一個五分鐘會看到什麼。前方是晴空萬里,後方烏雲翻滾,左首明豔動人,右首陰鬱莫測。
有人諷刺一窩蜂的西藏攝影為拍氣象照片,怎麼說呢,這樣的氣象萬千是平原的人們做夢也想不到的啊。 
  
 
  
湖水近了,剛想坐到沙灘上歇歇,右膝一陣痛楚,根本無法屈身,天哪,才走了兩個小時而已。
中午前後天就陰了下來,湖岸從沙灘變為碎石灘塗,偶爾會出現大片的紅草地,最初的視覺衝擊。 
  
 
  
只顧趕路來不及用圍巾圍住臉,西北風灌得人七暈八素的,等我顫顫巍巍地撐到楚古寺,已經六點多了,整整十個小時,四十公里。
摸到房間後就倒在床上,真切地覺得最後一絲力氣都被耗盡。  
 
  
第二天 · 楚古寺到即烏寺 · 沉淪
  
清晨醒來的感覺談不上是神清氣爽,但也不到就此放棄的地步,當然是打包上路。
上帝永遠都會厚待堅持下來的同學,在楚古寺我經歷了生平僅見的絢爛清晨,沒有言語可以準確描述那個清晨的繁複色彩有多麼百轉千回! 

  
 
  
楚古寺坐落在那木那尼的腳下,周圍的湖岸是連綿的沼澤,九月的茅草已經變黃,偶爾岸邊也會露出些礫石。
和昨天一樣,我們出門的時候天剛濛濛亮,寺院的人才起來去湖裏打水。直欲燃燒般的燦爛朝霞給雪山下的草原鍍上金光,在清晨通透鮮明的空氣中,楚古寺富麗堂皇得像座宮殿。
  
由此轉湖,陽光照在背後,影子落在身前,草原上孤獨的影子被拉長了又拉長,仿佛能與天那邊的烏雲連為一體。
遠方的湖水尚在暗夜中沉醉,近處的瑪旁雍措已經睡眼朦朧地披起藍絲絨般的衣裳。每一株小草,每一粒水滴,都生動得恍若下一秒鐘就能開口歌唱。 
  
 
  
沼澤中的小路不甚清晰,須走得非常小心。
轉湖的人寥寥無幾,一個紅袍印度人一直不緊不慢在正前方,每當我猶豫著不知如何邁步時,就抬頭搜尋他的身影。慢慢地,他的紅衣背影就成了我的指路燈,隨他走在這片沼澤中,心裏竟異常平靜。直到需要脫鞋過河的地方,我們隔著小溪對望了片刻,他略一點頭,似乎示意就在此處過水,等我收拾好起身下水,他卻早已走遠,後來,就再也沒有見過他的影蹤。
  
走出沼澤不遠,湖岸寬闊得仿佛是海邊,一層層的波浪湧上沙灘,嘩嘩的潮水聲中偶爾會傳來鳥鳴,為什麼要把高山上的湖水比喻為眼淚呢?嘗嘗這裏的湖水,絲毫沒有眼淚的苦澀。無意中看到水草圍起的一小塊心形沙地,一時興起,寫下了自己的名字。那是濟慈的墓誌銘吧:Here lies one whose name was written in water。也許不等走完轉湖路,潮水就會將一切抹去,沙子會在湖底想起這個名字嗎? 
  
 
  
這裏是湖的南岸,是一路上水聲最好聽的地方。天氣晴朗,岡仁波齊也從左前方露出頭角,當轉湖的方向由向西變為向北後,由於山坡的阻隔,岡仁波齊又會忽隱忽現起來。經過細細錯後,是個開闊的風口,那裏是轉湖路上最接近神山的地方,暗紅色的地平線上,雪白的岡仁波齊仿佛沙漠中聖潔的神諭。
  
第二天的路程略短,三十多公里,吸取昨天太過於匆忙趕路的教訓,今天一個人當走則走當歇則歇,隨時記得補充些東西,午飯的時候還趴在背包上美美的睡了十來分鐘,九個小時走到即烏寺的時候,累歸累,卻沒有昨天那麼狼狽。司機接我們去山坡上的住處,並且一再推薦旅舍後的溫泉,晚飯後,我們決定去看看。
  
哪怕有熱水洗洗臉也好的,我們的要求也不高。不過,見到實景後,我立刻改變了主意。玻璃屋頂下,聽著外面呼呼寒風,小隔間裏卻亮堂堂暖洋洋的,水龍頭一打開,立刻濃濃的硫磺味,熱熱的溫泉水裏還能看到一點點葉片類的東東,需要怎樣的意志力才能抵抗這樣的誘惑呢?當然是心甘情願的投降。後來我一再和別人說,若非溫泉,真走不下來第三天。 
  
 
  
第三天 · 即烏寺回到霍爾 · 輪回
  
即烏寺給了我意外的驚喜,可若說路上有什麼遺憾,那也是在即烏寺。即烏寺是個建在陡峭山崖上的小小城堡,寺山一體,因為岩石的顏色,某些角度比古格還好看,可惜,來去匆匆無暇等待好時機拍張照片。同行七人有三人因傷病放棄第三天的行程,按照攻略今天大約二十到二十五公里的路程,車輛可以在接近霍爾鄉的地方接到我們,不過,藏人轉湖也多不走這一段,道路情況不太清晰,為了穩妥起見,我們早早就出發了。
  
不是所有的湖泊都能用波瀾壯闊來形容,瑪旁雍措卻不會辜負這個詞。
每段行程的景致都有不同,比如說,昨天大部分是走在平緩的沙灘上,即烏寺前後就開始像海岸線,出現了陡峭的岩壁 。 
  
 
  
前兩天路程長,路況並不差,類似便道,軟硬度適中。雖然能看到經幡和類似寺廟遺址的痕跡,但今天的路明顯少人,漸漸的路上的石塊變多,然後就只能在碎石和沙土間自求多福了。  
中午十二點左右,太陽鑽出烏雲,開始暴曬,稀疏的草下已經完全都是沙地,行走變得非常耗費力氣。  
 
  
水清見底,只沒足踝的樣子,水中還有露出一小塊碎石地面,可以作為中間喘口氣的地方。我很慶倖自己沒有在這種地方這種溫度下嘗試這種水深。 
  
 
  
水會安慰沙漠上的行人嗎?水也會折磨沙漠上的行人。蔚藍的瑪旁雍措就在右手邊十米,頭頂烈日,腳陷沙地,整整又是兩個小時,霍爾鄉清清楚楚地出現在前方,序曲和我來到一個小湖邊。  
 
  
4500也開不過這段沙地,我們只好互相接近。遠遠就看到朝我們走來的司機,誰知快到了他反而坐了下來,低著頭也不看我,直到面對面,他才抬起頭,壞壞的一笑,嘴裏蹦出一句藏式英文:“Hello!”
  
Hello!我們回來了!!轉湖回來了!!!
  
瑪旁雍措,沒有丟下背包,緊緊地靠近你,我轉湖回來了! 
  
 

 去想去的地方,看想看的風景。然後,忘了自己,忘了來路,忘了去向


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