虱目魚和吳郭魚都是臺灣主要的養殖魚類，帶著強烈的庶民性格。十幾年前，常跟同事劉開到廣州街吃滷肉飯配虱目魚肚湯，他愛誇耀這攤的魚肚湯如何了得。的確是好，不過劉開未免少見多怪，這種水平在我們高雄，及格罷了。關於魚鮮，我一向避免在朋友間表達比較的觀點，以免被人斥為高雄人的傲慢。高雄人吃魚鮮，跟澎湖人一樣，都值得驕傲。剛搬到臺北住時，媽媽最抱怨的是臺北的魚怎麼看都不順眼，那裡像高雄，隨便那一個市場，莫非活蹦亂跳的魚鮮。
台灣吃草魚、鰱魚最出名的地方是石門水庫，專門烹魚的餐館環繞水庫林立。從前三叔經常邀全家人去石門水庫附近的「磊園」吃魚，經常二十幾個老少親戚一起歡聲喧鬧，毫不拘謹地品味草魚和鰱魚的各種作法，親戚在假日團聚，使那肥厚的炸魚排透露歡樂的滋味。
我在石門水庫吃魚最痛快的經驗是大溪「溪洲樓」的烏鰡宴，燻、三杯、宮保、豆瓣、湯泡、鹽焗、醋溜、豆豉、紅燒、藥膳、煮湯、清蒸依序十二種。那夜的主菜是烏鰡（青魚），最感動我的卻是吳郭魚。老闆李旭倡的吳郭魚獨步天下。
吳郭魚量夥價賤，加上有頑固的泥土味，一直上不了大餐館檯面。
怎麼辦？台灣盛產吳郭魚，市場上隨處可見活蹦亂跳的吳郭魚，拒食不免辜負了養殖業的貢獻，吃了又滿嘴泥巴。
味自慢為了掩飾土羶，同時也消滅了鮮美，未免太削足適履。我的對策是，除了必要的蔥、辣椒、薑，另以豆腐乳掩蓋泥味，用百香果汁和百香果露，挽留魚肉的鮮度，頗為有效，吃過的朋友都稱讚；我將實驗成果送給忠孝東路的「永福樓」，將吳郭魚也送上大餐館的檯面。然則這樣努力也還只能治標。
李旭倡的吳郭魚從根救起。他深諳「近墨者黑」古訓，先改善魚生長的環境品質──以水泥建築魚塭，水泥地上舖石頭、細砂，不使惹爛泥。接下來改善水質──引山上水源注入魚塭，並從另一端排出，使魚塭恆保活水流動的狀態。最後是改善魚的伙食──捨棄一般飼料，改採豆餅餵養；當魚長大，換到隔壁另一個魚池，改用碎米煮飯餵養。他養出來的吳郭魚迥異於習見的黑色，而是通體白中泛著青綠，外表乾淨美麗，誘人親近。英雄不怕出身低，這樣的魚簡直像一則勵志故事，無論如何烹調都很動人。
那夜我吃到一尾約三、四斤的吳郭魚作豆瓣，鮮嫩甜美，超過期待。更精彩的是只敷粗鹽燒烤，純粹而飽滿的滋味，每一口都是一種味蕾的歌頌；那尾烤吳郭魚，冷卻後食用，竟帶著蟳肉的質地，充滿養殖、料理的想像力和才華。
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