【成名】
人稱布根第魔術師的Dominique Laurent，以他的精神導師－Henry Faivre所種植的葡萄，使用整顆葡萄粒，在大木槽中進行釀造，期間加以採皮，最後經過長時間浸渣(sur lies)的培養。此初試啼音之作Beaune 1er cru Vieilles Vignes 1992，透過美國媒體的大力宣傳，不僅使他聲名大噪，更被當作他經營的négociant的神物(fetish)，也代表了一個事業的開始。
【葡萄】
十多年前，Dominique Laurent從一個在Vesoul執業的糕點師傅，搖身一變成為當今炙手可熱的酒商，靠的是不斷的思考與準備。開始於一個夢想與強烈離開糕點業的慾望。從1986年開始準備，於1989年到達布根第Nuits St. George，並於1993年從他鄰居處購買第一批nuits-saint-georges紅酒為止，花了七年的時間自行摸索。他回想當時，雖然沒有自己的葡萄園可耕作，可能較無法掌握葡萄酒來源的品質與數量，但是這也同時給予他某種程度挑選上的自由，比較沒有負擔。
當被問到他如此快速成功的秘訣，他認為說來好笑，就是現在大家都已經知道，但在當時只有他與其他少數人感興趣的老欉(vieilles vignes)。當時人們普遍喜歡的是年輕pinot noir散發出的覆盆子(raspberry/framboise)與黑醋栗(blackcurrant/cassis)的果味，而不喜歡更濃厚、更複雜的花香與果香味。如同曾經有人說過的：透過這些老欉，讓我們又再度尋回被葡萄根瘤芽蟲(phylloxera)侵害前葡萄的特質。
以僅僅十年的經驗，去指導相傳數代的葡萄農，他的自信來自懂得採收成熟的葡萄。一種是Leroy女士採用且成本較高的方式，較早開始採收已到達成熟標準的葡萄，採收多次且量少；另一種則為Guy Acad提倡的方法，直到最多量的葡萄成熟後，才一次採收完全成熟的葡萄粒。
【釀造】
若你說他只買別人種植、採收、釀造好的葡萄酒，再加以窖藏培養，好像只是一個éleveur(葡萄酒培養師)而已。他絕不會隱藏他的不悅，且會進一步說明，經營一家négociant，當然不只是培養葡萄酒而已。此外，他對於種植葡萄也有一定程度的了解與實際經驗，並且將這些知識傳授給與他簽約的葡萄農，使他們從中也能得到進步。這種做法不僅難度高，也有一定的風險。可能有一天他們會釀出比他還好的葡萄酒，尤有甚著，當發現他們種植出來的葡萄品質是如此的優良，難保他們不會想盡一切自認為好的方法來釀造，然後裝瓶貼上自家的酒標嗎？但是愛之適足以害之，他認為最簡單的釀造方式才是對待上等品質的pinot noir唯一的方法。
【培養】
雖說葡萄酒之培養與葡萄本身之品質無直接關係，這並不代表培養的工作不重要。因為從葡萄藤的修剪，一直到裝瓶為止，期間任何一個步驟出了差錯，就可能毀了一年的辛苦耕耘。
培養方法主要差別是將最適量之二氧化硫加入橡木桶中，而非裝瓶時加入。另外一點即是引人話題，所謂的「百分之兩百新桶培養」。Dominique Laurent不僅身材就像一個小型橡木桶，同時也經營一個橡木桶製造公司(tonnellerie)，所以對他來說，百分之兩百新桶培養並不是一個行銷手法。他認為葡萄農用來裝釀好的新酒的橡木桶，品質並非頂好，所以都會換成自家生產的全新橡木桶，這是再自然不過的事了。尤其換桶的過程還可使新酒稍微接觸空氣，使浸渣(sur lies)的效果更佳。此外，他決不對紅酒進行攪桶(bâtonnage)的工作，他認為雖然攪桶有助於提昇葡萄酒年輕時的香味與複雜度，但是卻會因此影響葡萄酒的陳年實力。
【對布根第的看法】
憂慮，可說是他對目前布根第的看法，並對此地普遍不依循學校教育或學徒制度(apprentissage)學習，反而或根據自行摸索實驗、或道聽塗說、或參考發表文章而進行的葡萄種植與釀酒，深表不已為然。每個人都想成為大師，但是不願先做個學生。並指出從一些為了銷售成績出色，而釀出年輕就適合飲用，但經過陳年即暴露出缺點的葡萄酒，可略見端倪。
葡萄酒之陳年實力，可說是他對一瓶葡萄酒好與壞的重要判斷依據，也使他想將此觀念推廣到其他產酒區域。例如他於隆何谷地與Michel Tardieu合資成立酒商Tardieu-Laurent(www.tardieu-laurent.com)，並同時於Languedoc以及Bordeaux地區進行釀酒與培養的工作。他希望藉由推廣與展示他對葡萄酒的個人哲學，最後有人可以證明這一切都是正確的，辛苦也才沒白費。
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