印度散記（十一）•海邊神廟＠一向年光有限身

Chennai，有幾種譯名，包括清奈、金奈和欽奈等，我比較喜歡第一個。去印度前，看了齣電影，知道著名數學家斯里尼瓦瑟•拉馬努金是那裡人，除此之外，對清奈一無所知，只是航點近，成為我計劃去印度時最初的選擇，而德里反而是後加上去的。

清奈原名馬德拉斯（Madras），位於印度東南方沿海，與德里相隔一千七百多公里，大概相當於廣州與北京的距離。清奈人的外表、語言及生活作風，與德里人有好大分別。德里人有深淺不同的膚色，而清奈人則主要是黑色，他們為泰米爾人，屬印度原居民達羅毗荼人一支，沒被雅利安人混血。語言方面，操的是泰米爾語，而非印地語。當然，最大的區別，就是德里人一般不介意被拍照，而清奈人則比較抗拒。

也許當地是經濟重鎮，社會較為富裕吧，市區清奈人的精神狀態比較昂揚，穿著都比較體面，而他們作風硬派，auto車伕都不太耍滑頭。無論是人還是城市，整個清奈都透發着一種與德里不同的氣質。有一件事值得一提，就是清奈人以搖頭表示“是”，點頭表示“否”。我聽說過尼泊爾人也是這樣，但卻在清奈真正見識了。我要去超市，經過寄存區，拉一拉背包肩帶問保安是否要存包，他搖頭。我便徑直走入超市，保安員兇狠地叫住我，要我存包。怎麼？他明明搖頭的啊！頓時感到一陣委屈，好似我不守規矩似的。

我要到馬哈巴里普蘭看海邊神廟，在車站左問右問找到一輛會去那裡的巴士，由於車身只有印度文字，便請教站在車前的站務員是否能到達目的地，他搖頭，但又指向巴士叫我上車。我不得要領，又到處問人折騰一番，人們最後還是指點我找那巴士。我回去再問站務員，他依然搖頭。

其實我已表現得十分友善，不知對方為何就不能明確一點呢？心裡鬱悶，只怕錯過巴士行程便泡湯了，滿臉堆笑再問一聲，他在搖頭的過程中像發現甚麼似的，猛然地、很不熟練地大力點了幾下頭，叫我上車。我才記起曾看過的資料，他搖頭其實是表示“肯定”呢。

清奈街頭

清奈街頭

清奈的大型百貨公司

很想去看一齣電影可惜沒看到

超市掃貨

清奈的CMBT巴士站

前往馬哈巴利普蘭的巴士

車上

車票

32.前往馬哈巴利普蘭

在清奈的CMBT巴士站，找到去馬哈巴利普蘭（Mahabalipuram）的長途巴士。由清奈去馬哈巴利普蘭，大概相當於由澳門到翠亨村的距離吧。那車子雖未至於甩皮甩骨，卻已十分殘舊，像珠海上世紀九十年代初的長途巴士似的，不要說冷氣，連車門也沒有。

原本想吹風，挑了個車門旁的座位，但想到路途遙遠，中途睡着掉下車就不得了，還是坐到另一邊去。車還在等客，我已渾身大汗，一個身形和頭形與我差不多的人走上來，背着脹鼓鼓的背包，像個農民工，我便又悄悄地問他車子是否會到馬哈巴利普蘭，不忘補充另一名字Mamallapuram（馬馬拉普拉姆），只見他搖了搖頭。

那時我已懂得搖頭的奧秘，看他眼神，該是肯定的，便安心了。其實他們的搖頭更像是介乎於擺頭與搖頭間的動作，兩邊一擺，十分瀟灑，若然誇張點，就會變得像印度歌舞片中的抖頭動作了。

巴士在市中心繞圈子，接載上班族通勤，一度擠得水洩不通，出了城後，車廂一下子掏空了。那位印度太皮不放心，替我問乘務員，然後向我講了句印度話，又搖搖頭。雖然言語不通帶來一些不確定性，但總好過去日韓和東南亞面對那些普通話比你還好的當地人，令你以為自己去錯地方似的。巴士沿海岸線南下，日照下的海邊、緩慢的農村和給人荒漠感的城鎮光景盡入眼底，一陣愜意，令我回想起小時候去內地坐長途車時的情景。

大概三小時後到達目的地，那印度太皮是早已下車了，而票務員盡責地提醒我已到站。一下車，auto蜂擁而上，我挑了一輛，本來想一個人慢慢遊覽的，又禁不住車伕的推銷，心軟下來包了車。雖然沒被收高價，但卻像沿途受人監視慎防我逃走似的，周身唔聚財。

第一站，我到了海邊神廟（Shore Temple）。在四十餘度的溫度下頂着毒日頭，我瞇起眼看着那沒有使用木材和鋼鐵，單純由岩石雕鑿和堆砌而成的廟宇。儘管它不少雕刻已被千多年以來的風吹雨打侵蝕而變得模糊，但仍看得出當初的生氣勃勃，不能不讚嘆古印度能工巧匠的厲害。

馬哈巴利普蘭的介紹

不同角度的海邊神廟

不同角度的海邊神廟

不同角度的海邊神廟

不同角度的海邊神廟

不同角度的海邊神廟

小孩在嬉戲

圍牆上的濕婆座騎南迪

濕婆、雪山神女，和他們的兒子室健陀

海邊神廟仍保存得很好

33.巨石雕鑿而成的神廟

在古印度帕拉瓦帝國時期，馬哈巴利普蘭是重要商港，唐玄奘也曾記載，而考古學家在那裡發現過古代中國和羅馬的錢幣。包括海邊神廟在內的遺址群，均為該時期的建築和雕刻，於1984年列入世界遺產名錄。

海邊神廟是南印度達羅毗荼建築風格的代表，共兩個神殿，分別供奉濕婆和毗濕奴，殿上各有高塔。儘管仍能分辨出塔身上甘尼許等神的浮雕，但整體遭海浪沖刷侵蝕嚴重。據說類似的神廟原有七座，故當地也叫“七塔城”，只是另外六座已毀於大海暴怒中。塔的形狀與佛塔有點相似，甚至有類似塔剎的構件，相信古印度教建築與佛教建築互為影響。所識有限，唯有不甚了了。

對我來說，海邊神廟只是前菜，五部戰車神廟（Five Rathas）才令我真正地嘆為觀止。顧名思義共五座廟，其中四座連成一線，另一座則在旁邊。Ratha是戰車之意，有說因廟的外形像印度史詩中諸神的戰車而得名，它們過去一直被埋在沙子裡，兩百年前才由英國人挖出來重見天日。

若以為那些建築像吳哥建築一樣，由一塊一塊的岩石砌築出來，那就大錯特錯了。事實是，古印度人直接在地面的花崗岩巨石上，雕鑿一座座與實際大小差不多的廟宇出來。一座廟就是一塊巨石，門、柱、窗、雕飾、穹頂和神像，都直接由巨石化身而成，完全沒添加其它建築構件，旁邊還有用巨石雕成的諸神座騎，如神牛南迪等，總體保存狀況比海邊神廟好得多。

眼觀已難以表達我的震撼，我細細摩挲，感受古代匠人和藝術家頂着烈日工作的情景。他們的付出從沒白費，後世人正在玩味，而生活於現代浮誇世代的我，感到生命的份量好像突然間輕了許多。

五座廟以史詩《摩訶婆羅多》裡般度五子中的四子及他們共同妻子黑公主命名，堅戰戰車和阿周那戰車是當中代表，其壁柱、屋頂神殿和八邊形的小穹頂，為後世許多南印度教寺廟的典範，而神話人物的浮雕風格，乃至在吳哥建築中也能看到受影響的痕跡。有人認為它們不是真正廟宇，而是作為建築模型被雕鑿出來的。

五部戰車神廟的Dharmaraja Ratha及Bhima Ratha

鑿痕清晰可見

南迪

五部戰車神廟的風格影響南印度的印度教廟

沒弄清是誰，估計是雪山神女

Bhima Ratha

可看出神廟是由地上的巨石鑿成的

Nakula Sahadeva Ratha

柱子下的神獸

五部戰車神廟的風格影響南印度的印度教廟

Nakula Sahadeva Ratha的巨型石象

34.阿周那的苦修

從五部戰車往北約一公里，就看到馬馬拉普拉姆山，是一座佔地十二萬平方米左右的花崗岩山崗，山上山下散佈多個洞窟，有些是在天然形成的基礎上加工，有些則是直接在岩石上開鑿，處處有驚喜。

有兩個類似的、擁有多條支柱的殿堂類場所，其中一個叫Krishna Mandapam，裡面的浮雕描述克里希那（也是毗濕奴的化身）舉起牛增山，為居民抵擋因陀羅（後來佛教吸納為帝釋天）降雨懲罰人民的故事。除浮雕外，此殿堂應為人工構造。至於另一個，則更像直接在石頭上把十多條柱子雕鑿出來，再在上面加上石板。旁邊，便是著名的“阿周那的苦修”（Arjuna's Penance）。

一幅接近一百呎長、四十多呎高的巨大石壁上，仔細刻畫了印度神話中的人物與場景。以中間垂直的裂口或凹坑為中界，裡面是九頭蛇神娜迦（竟與女媧形象十分相似），那裡曾經有水流灌注，代表着恆河，右邊不遠處，便是單腿站立、形容枯槁的阿周那。阿周那是史詩《摩訶婆羅多》的著名英雄，克里希那的戰友，在印度神話中有極重要的地位。

岩壁上，乾闥婆（飛天）、矮人族等滿天神族的浮雕，和諧地融合在一起，都湧向中間裂口，面容仍清晰可見，活靈活現。大量栩栩如生的動物，象、狗、鹿、飛鳥、雞、野豬和猴子等，復現了古代農村畫面。

如此一座巨型浮雕，令我着迷和讚嘆不已，冒着四十多度的高溫也不當一回事了。我像閱讀一本喜愛的書般在腦海記下動人的章節，以便未來重溫時，都能回湧起那些感覺。忽發奇想，如果有古人在路環龍爪角就地取材用巨岩雕一座廟、在豎壁處鑿一個洞窟，或是利用平滑的表面雕刻壁畫，會是怎樣一個有趣的畫面？

轉上山，便見到克里希那牛油球，是一個像中國山景中那種“飛來石”（在澳門疊石塘山也有一個，叫“伶仃石”）。牛油球異常巨大，又伶伶仃仃地以小面積貼在緩坡上，像隨時要滾下來似的。看着兇險，但不少印度人都躲在下面避太陽，作勢舉起巨石，貼圖打卡呃like。（待續）