文/周啟東＋李采洪
一個小學畢業的人，能下長棋嗎？一個鄉下裁縫師，能創造國際服飾品牌嗎？
王陳彩霞的答案是：「可以。」
曾經，王陳彩霞是台中清水鎮一家布莊的裁縫師；如今，王陳彩霞是夏姿服飾創辦人，少數在國際舞台上闖出中國服飾品牌的台灣人。不只台灣電子新貴的夫人們每年動輒數百萬元買她的品牌衣服，連總統夫人吳淑珍女士也是她的顧客。
如今，在全世界最頂尖的流行殿堂巴黎羅浮宮附近的名品街，看到豎起「SHIATZY CHEN」招牌的專賣店。每一季都有外國人敲門，想做夏姿的代理商。中華民國織品服飾設計師協會理事長潘黛麗說：「把設計當成終身志業的人，最大的夢想就是有一天在法國的名店街上開一家boutique（高級服裝精品店）。」台灣的設計師只有王陳彩霞達到夢想。
從台中鄉下到巴黎，這條路，坐飛機只要十五個小時，但王陳彩霞花了二十三年才走到。這究竟是一步如何布局的長棋？
‧ 轉型
森英惠時裝展
啟迪她創造品牌價值
王陳彩霞十七歲就跟著舅舅學裁縫，學成後到台中清水裕豐布莊駐店當裁縫，二十四歲時嫁給綢布莊老闆的大兒子王元宏。一九七八年，這對夫妻憑著家裡給的十萬元開始創業，從寄賣流行女裝開始做起。有一段時間，她每半個月坐著公路局公車，抱著未滿週歲的大兒子到台北看望老公，順便學一些台北最新的設計款式。夫婦倆後來也曾經跟著業界的節奏，拷貝日本的流行，做到一年營業額三百萬元。
但，王陳彩霞心中是不滿意現況的。她的不滿因子在一九八四年參加東京的一次時裝展，爆發出來。這次她到東京剛好遇到著名設計師森英惠的時裝展，森英惠是日本品牌時裝的開山始祖，早在一九七七年就獲得法國時裝界的肯定，成為第一個打入法國市場的東洋設計師，為了親身感受大師的風範，她千方百計拿到入場券。
一進入會場，讓她吃驚的不是森英惠最新款的流行時裝，而是「竟然有那麼多的時尚名流，同時穿著森英惠的服裝參加時裝秀。」她看到一個有原創力的設計師所受到的尊重、寵愛，也第一次看到國外的服裝標準。
當時的王陳彩霞雖然只是「做衣服」的人，但她始終不解：「世界上的百年品牌都很堅持自己的路線。沒有堅持，就沒有今天的這些品牌。只是，法國、美國、義大利都有百年品牌，為什麼台灣沒有？」這場森英惠的時裝展，啟迪了王陳彩霞創造品牌的價值。她決定要窮一輩子的力量，下這步長棋：走自己的路。這一年，王陳彩霞三十三歲。
只有國小學歷的王陳彩霞有何能力走自己的路？她先拓展視野，從台中清水鄉下到台北、從台北到日本，王陳彩霞對服裝的熱情和求好的心，不斷的擴大了她的事業疆界。「別人到國外是去copy（複製），我是去看人家的精神！」王陳彩霞意識到，衣服和社會生活文化息息相關，國外服飾設計師懂得將文化融入設計中，台灣的衣服也應該要有中國文化做內裡。
‧ 布局
瞄準國際市場
創造流行中國風時裝
有了新的標準，一九七九年她決定放棄大家爭相投入的流行服裝，自闢改良式中國服的新道路。當時呂方智、王榕生等人開始以自己的名字打出設計師的路線，王陳彩霞的夏姿才要起步，「他們已是知名的設計師，我們被認為只是一般成衣商。」王元宏說出當時夏姿在業界的位置。
剛開始的中國風，只是改良式的中國旗袍、棉襖，例如，將旗袍領設計成歪一邊，改良式中國服的生意很好，夏姿在百貨公司內，往往是女裝樓面的業績冠軍。一九八○年代，一套衣服可以賣到兩、三千元，一年的營業額從三百萬元倍增為七百多萬元，利潤比流行服裝還高。如果繼續下去，這將是一條容易賺錢，不需花太多精力及頭腦的事業，但王陳彩霞眺望的是另一個高標準」」國際市場。這一步棋，看得到，但很難走到。
「我們把中國服的樣本送去日本，但是日本買家卻興趣缺缺。」王元宏說，因為夏姿的中國服還有太濃的民族風，根本不符合現代時裝的標準。一九八○年代中期，王陳彩霞開始出發挑戰另一個新領域，將中國服與流行元素結合，設計一種前所未有的流行時裝。但，夏姿遇到前所未有的挫折，「以前流行服裝可以抄日本，中國服可以吃老祖宗的手藝，但是流行與中國服結合，沒有本可循，只能自己創造。」王元宏說。
那兩、三年是夏姿成立以來最沈悶的一段轉型期。王陳彩霞為尋求突破，開始往全世界的流行時裝中心」」法國巴黎、義大利米蘭尋求養分，但是自己創造流行中國風時裝，卻沒有想像的簡單，西洋的元素加上中國元素，一融合不對，就失去風格成為四不像。反映在業績上，夏姿的服裝變得不受歡迎，業績從樓面冠軍掉到五、六名，售貨員回到總公司開會，總是不停反映，客人對全新的服裝連看都不想看。
‧ 堅持
不走拷貝老路
發現開發布料的重要
一腳仍踏在過去的石階上，另一腳卻跨在往上的階梯，遇到這麼大的挫敗，一般人自然的反應，應該是抽回腳步，再走回原來溫暖、適意的路，「第一線的銷售小姐常常回應，哪種設計客人很喜歡，我們就照著copy就好了。」但王陳彩霞不願抄襲，「我要客人一拿起來，就知道這是夏姿的衣服。」她堅定的說。當時不僅創作陷入低潮，夫婦間的關係也陷入緊張狀態，時常為了服裝設計問題發生口角。
「我對先生說，再給我一段時間，讓我轉（型）。」她試著說服王元宏支持她再向上提升，拉著她先生一起分享新視野。甚至，為了讓新視野感動員工，夏資還曾大手筆分兩年送五、六十位銷售小姐和打版師到歐洲參觀時裝工業，看國外業者如何設計、銷售、陳列衣服。到歐洲直接體會當地最高時裝標準後，員工終於能認同王元宏夫婦的堅持。
堅持走遠路的辛苦還是有代價的。王陳彩霞終於發現了關鍵：布料對設計師的重要，「設計衣服，原料成功了，就成功一半。」為了開發新布料，王元宏夫婦到米蘭、羅馬直接找布料開發廠下訂單，剛開始到歐洲的布料展示會場，外國人連布料都不讓他們看，「因為怕被我們copy。」但為了找到最源頭的布料廠，王陳彩霞一年到展示會兩次，有些廠商直到第三年，也就是第六次，才願意讓她看布料。
‧ 投資
下足了基本功
栽培員工赴歐洲學習
找到布料之外，為了學習巴黎時裝的立體剪裁，一九九○年，夏姿在巴黎市郊住宅區買一棟房子做為工作室，聘請一組法國設計師、打版師教夏姿全新的時裝工藝技術。不懂法文的王陳彩霞每三個月跑一趟法國，和法國的打版師甚至用「畫」來溝通，在白紙上描繪夏姿的未來。
當時連設計師、打版師也當起了空中飛人，每年出差超過百人次，一年的出差費用高達上千萬元，「這是長期的投資，夏姿要轉型就要投入研發費用。」王元宏笑著說。
「王陳彩霞真的很敢花錢栽培夏姿的設計師，在歐洲的各種時裝展、布料展上，都可以看到夏姿的設計師出現。」時常到歐洲出差的紡拓會設計中心設計師江色雲印象深刻的說。相較於一些抄短線的台灣流行時裝業者，王陳彩霞在基本功上，下了十足力量，她看的是品牌長期的未來。
一九九三年起，夏姿流行中國服開始受到台灣市場肯定，但王陳彩霞沒有停下腳步休息，她花了三、四年時間及數千萬元資本，終於踏入了巴黎服裝展。但這還不是她心目中最後的一個階梯。
‧ 圍城
踏進巴黎時尚殿堂
但最滿意作品還沒出現
一九九六年，夏姿在巴黎最繁華的羅浮宮附近名店街買下一棟十八世紀的建築物，花五年時間重新裝修，王陳彩霞的夢想終於在二○○一年十月八日實現。正對著法國最著名的Colette時裝店的夏姿專賣店，開幕了。
潘黛麗表示，設計師每年被兩大服裝季節追著跑，每十年就會遇到一個瓶頸，她從來沒有看到一個台灣設計師像王陳彩霞這樣勇於突破自我，而且當王陳彩霞最低潮時，從來沒有聽過她訴苦。
二○○三年一月十五日，被列為一級古蹟的台北市中山堂挑高的巴洛克式大廳內，三百多位穿著各色中國服的時尚名流目不轉睛的坐著，身穿粉綠、粉紅、粉橘中國風流行時裝的模特兒，輕盈的走在浮在水面上的伸展台上，營造這一幅既中國又現代場景的主角，就是創造夏姿服飾的王元宏、王陳彩霞夫婦。即使已經站在事業的高峰，但是王陳彩霞仍然說，她最滿意的作品還沒有完成！
來自鄉下的王陳彩霞，因為一場東京時裝展，萌芽一步長棋的布局。因為「一生做好一件事」的堅持與熱情讓她打敗了學歷的藩籬，與裁縫師的宿命，開展出不同的生命格局。
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