很多愛喝茶的朋友，對於早期在台灣偶爾一見的普洱茶，如同慶號，紅印圓茶…等，目前在市場上，具有高知名度的老普洱，總有一份揮之不去的遺憾。二十幾年前，擦肩而過，那些連看都懶得看，更別談去喝的茶，如今已搖身一變，成為當紅的炸子雞，價格漲了好幾十倍不說，還一餅難求，有行無市，對於當初的失之交臂而扼腕不已，難道是自己的眼光不佳，沒有遠見？還是壓根就沒有人會料到有如此的變化？
其實這個問題大家也不必懊惱，就我所知，在那個年代，實在沒有人真正懂得普洱茶，在台灣全省數百家的茶藝館及數千家的茶行中，有賣普洱茶的就只有少數幾家。而當時，本人亦曾有品飲過幾種普洱茶，老實說實在是不怎麼樣，有些陳倉老味，其中的紅印圓茶，甚至還帶有苦澀味，勉強只能將其視為口味特殊的老茶罷了。市面上看得到的普洱茶，幾乎都是從香港帶來或由漁船夾帶入台灣，大家只知道這是從雲南來的茶，對於普洱茶大家都是一知半解，更別談說有什麼生茶、熟茶(渥堆)之分，而原產地的雲南，也搞不懂台灣人所謂的陳年普洱到底是什麼東西，從兩岸第一次在茶文化交流時的雞同鴨講，就可以知道差異頗大。在雲南當地，所謂普洱茶，指的是要經過”渥堆”發酵的茶，不論散茶或緊壓茶，一律都加”普洱”二字，至於台灣所稱的陳年普洱茶，並非渥堆過的茶，而是要用滇青毛茶去壓製後，再經過好幾十年的自然後發酵的緊壓茶，二者定義不同。
而此類未經渥堆的茶，在當地視同為綠茶，講究的是新鮮、爽口為佳，所以早期的雲南沱茶，在包裝紙上都會有二年保存期限，並註明喝時要先蒸軟曬乾再品飲。至於雲南”普洱”沱茶，則標示著愈陳愈香，這一點是兩岸對於陳年普洱茶認知上的不同。此外，品飲的茶類亦不相同，當地都流行喝散茶，將茶壓緊只是為了運輸及貯存方便的一種應變措施，而在台灣，則以茶餅、沱茶、茶磚…等緊壓茶為主。
而對於”普洱”這二字的認知，之所以有如此大的差異，主要是在於渥堆工藝的應用開始。在十年文化大革命期間，雲南幾乎中斷了每年茶葉的穩定生產，無法供應海外僑區的需求，尤其是消費量大的香港，因為香港的業者，向來都有買新茶存放一段期間，待茶湯轉順再賣的習慣，因而造成新茶來不及自然後發酵。為此，雲南的茶廠才至廣東取經，學習渥堆的技術，且於1973年，在昆明茶廠開始生產渥堆之普洱茶，此工法為業者節省了至少十年以上的儲存時間成本，但也因此造成了日後普洱茶混亂的局面。近十年來，同業間總是為了何謂真正的普洱茶爭論不休，甚至有人完全否認渥堆的茶不是正統普洱茶，或是新製的茶亦不能稱為普洱茶的笑話出來，若依照某些愛茶人士的說法，只有自然陳放且必須是”乾倉”，而年代又非得是三、四十年的普洱茶才算是正品、真品，那不禁讓人懷疑，從古至今，到底有誰或任何機構，去針對新製好的滇青緊壓茶做過長期的實驗觀察，並記錄不同環境條件，對普洱茶變化的影響。而所謂的”自然環境”，定義為何、標準何在？雲南、香港、台灣自然的天候條件皆不同，何者才是適當呢？至於”乾倉”，又是什麼樣的倉儲環境，才能叫做乾倉？陳放時間多久才能算陳年普洱茶？是指存放的時間，還是指茶葉的品質已達到某個標準…等，一系列的問題都尚未釐清，在沒有具體且完整的實證下，冒然就為普洱茶訂下身份，實在是太一廂情願的想法，其結果，不僅誤導了消費者，也大大的影響普洱茶未來的發展。
大自然的力量及其變化，自有其科學的基本原則，普洱茶亦自不例外。過去的普洱茶，因為時空環境的不便與阻隔，造成了一樣的普洱茶，生產地的雲南喝的是新鮮的茶，而消費地區喝的卻是經過長期間運輸及存放多年後發酵的茶，如此的差異，不能不說是”因緣”。假若當初兩岸三地的隔閡不在，運輸的條件也與今日相同，新製好的茶快則一周，慢則一個月，很快就能銷到海外各地，我想，今日大家對普洱茶的觀念，可能又會完全不一樣，得重新註解。所以對於這份歷史中偶然發現的”普洱茶”(泛指已經後發酵的茶)，我們更應該用嚴謹且科學的態度去面對它，就好比生活中很多常用的食品如味噌、豆花…等一樣，剛開始絕對不可能有任何一個人知道它是怎麼來的，可能是在某個機緣或巧合下偶然發現的，再經過多數人努力研究分析實驗，將其製程公開化、標準化，如此才能讓消費者信服且大量推廣，成為大家日常生活中的一部份。
面對普洱茶時，難道世人的態度不應如此嗎？不從普洱茶的”真”開始研究下功夫，反而直接跳到”善”及”美”的層次，實在令人擔憂，就好以蓋大樓一般，地基不好或打樁不夠深，如何去架構一座高樓大廈呢？何時垮下來，那只是時間問題而已，再看看目前台灣茶業界的現況，就更容易了解。當二十年前，茶葉在台灣風行時，政府相關單位在帶領台茶推廣及紮根時，卻犯了一個策略性的錯誤，沒有確實的去建立茶葉的分級制度及品質標準，而基層的的茶藝館在茶文化推廣教學中，又太著重於表象的規矩如服裝、道具、情境、泡茶姿勢…等，忽視了去教育消費者茶葉的基本知識及辨識方法。老實說，消費者對茶葉的好壞不知及對茶的現況不明，要如何去沖泡呢？再好的茶器、再優美的儀態，也是無濟於事，也難怪，以前很多喝台灣茶的朋友，近年來也逐漸捨棄烏龍茶，改喝普洱茶，甚至不喝茶了，因為喝到的感受與學到的、聽到的不同，也不能連貫起來，甚至於現代的年輕人只要聽到茶葉或功夫茶的字眼，都認為是老一輩人的玩意，自己卻一點興趣都沒有，如此日積月累，客戶就會斷層，後繼無人，茶葉及茶文化的延續就會有問題，而這正是台灣茶業目前的生態，業者及相關單位不從台灣茶特有的風味及品質去堅持把關，只做一些表面功夫的工作，時間久了，自然就無法留住忠實的客戶，市場也隨之流失掉了。
近年來，普洱茶界動不動就強調”茶氣”，而對於茶葉存放的變化及茶湯滋味結構的標準反而不去研究及重視，這種過度解讀茶氣的價值，實有譁眾取寵之嫌，遲早會碰到盲點的，若凡事只講求”氣”，那就乾脆去中藥行，請師傅開些養身補氣的藥材，便宜又有效果，何苦去花那好幾萬元去追求那種似有似無，而每個人感受不同又毫無標準的東西秜？本人並不反對普洱茶特有茶氣特質，但茶氣真的能夠唯一代表普洱茶的品質與價值嗎？還是茶的色、香、味、韻加上氣都應該共同檢視缺一不可呢？本人亦十分贊同應該去珍惜老普洱，畢竟一片陳年許久的普洱茶，歷經了半世紀的洗煉，其特殊的風味及稀有性，自有其應該得到的尊重與價值，就如同茶器一樣，本人至今仍對茶壺的喜愛不減當年，但對於普洱茶的普世價值，個人覺得反而要更加重視，並且要從基本面著手，例如：普洱茶明確的界定、普洱茶的分類及品質的認定標準、普洱茶的正確存放法及茶廠的標準製程、品管的要求…等，都必須由相關的同業一起努力推廣，每個人扮演好自己的角色，否則混水摸魚、以假亂真、以新做舊，或傳播一些似是而非的觀念，對普洱茶的文化發展而言，未來的路會很艱辛的。
老天給我們這個因緣，讓我們有機會品嚐普洱茶多重的風味並認識它善變的特質，幸與不幸，就有賴各位茶友的態度是否客觀正確，是否有去了解品質的真正價值，並要求賣茶及製茶的人，要花更多時間去認真做好茶、找好茶，而非只是隨便編個故事交差了事。這二、三年，很多非專業的業者、消費者，直接去當地民間訂茶，甚至指導製茶師父如何做茶，讓人看了十分擔心，如此這般一窩鋒的現象，不禁讓我想起八０年代末期，凍頂烏龍茶區做茶期間，夜晚燈火通明的盛況。只是，沒十年，就再也見不到了，希望所有愛普洱茶的茶友們，愛它，就要去了解它、珍惜它，讓它更能源遠流長。
引用:
http://www.istea.com.tw/ay/content.jsp?id=80&typ=2
