這是在摩洛哥的第四天，今晚我們要住在撒哈拉。
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車行數小時後，前方早已沒有路徑，取而代之的是一望無際的平坦石漠，車後揚起的塵沙，漫漫的遮蔽了天空，倏忽一陣強風捲過，黃沙幕飛向遠方，天空又是朗朗清清，一切歸於平靜，除了地上的交錯的車痕，為我們紀錄了這趟旅程。
右方遠處拉出兩道長長的沙塵，猶如兩條黃龍昂揚飛向天際，是另外兩群同我們一樣的撒哈拉朝聖客，我望著窗外，看著黃龍越飛越遠，我們漫長路程上唯二的友伴，最後奔往另一方向。
終於，前方地平線的盡頭隱隱出現黃色沙丘，然後，慢慢的，慢慢的，由小變大，大到令人難以想像；一個沙丘，兩個沙丘，然後在我們面前連成一片連延不斷。
啜飲著甜甜的薄荷茶，我們坐在Merzoga的小棧靜靜的欣賞這天成的奇境，嚮導則是忙著為我們整備物資，這是沙漠的最後一個補給點，車子已經無法在往前走，我們得換乘駱駝才能進入沙漠。
漸漸西沉的落陽，猶如施展魔法的畫師把沙漠染上色彩，紅色、橘色、黃色，一層一層。
我開始有點擔心我們無法在天色全黑前到達營地。
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即使對家中有個牧場的Tina來說，騎乘駱駝都是一個新奇的經驗，如果說這不算是一個舒服的經驗。
駱駝隊出發時高聲的談笑風生，很快的轉為靜默，取而代之的是吹過耳邊的蕭蕭風聲，和駱駝踏在沙上的腳步聲，駝鈴規律的叮叮做響，撲 撲 撲….叮 叮 叮…
身處在面對著周圍排山倒海的壯闊，人總會不由自主感覺到自己的渺小而謙卑了起來，靜默臣服是這時你能做的唯一反應。
初春的傍晚的撒哈拉仍是帶著寒意，我把圍巾拉上，靜靜的觀看，沙地上的四隻駱駝、五個人的影子，隨著太陽西向，越拉越長。
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嚮導是摩洛哥的原始住民Berbers人，與他的兒子與兩隻貓就住在我們今晚的營地，Berbers人多居住在沙漠與山區中，以放牧和帶領駱駝商隊維生，Berbers人剽悍勇武，沒有人知道他們真正的源起，只知道他們在這片土地居住了數千年。
他說起因為阿爾及利亞內戰，邊界關閉，橫越撒哈拉沙漠的商隊早就散了，現在他們只能受僱帶領觀光客，說起過去到現在，他傲慢的神色中透著一股落寞。
這時嚮導恰巧有人來訪，是住在離營地約五百公尺外另外的一組營帳的鄰居，他也是Berbers，除了他，我們方圓5公里內別無人煙。
我得趕快趕上爬上營地旁沙丘頂的James他們，這樣可能還趕得上看撒哈拉的日落。
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我從來沒想到，要走上這看來不高的沙丘頂會如此令人精疲力竭，每一步都陷入軟沙中三十公分，走上一步，滑下半步，這時我恨不得腳步可以像那隻小白貓一般輕盈。
終於我必須走走停停，好調節我快喘不過氣的呼吸，每當我停下，小白貓就停在我的腳上，蹭蹭我，我不知道它為什麼要陪著我走大沙丘，不過它好像一直在跟我說：加油！就快到了。
好不容易上到沙丘頂，James他們早攤平在地上。我往下看，營帳變得好小好小，嚮導已點上了油燈，光透過營帳，看起來好像一個小燈籠，我想這個沙丘大概有五十層樓高吧。
我一個翻身，仰天往沙地躺下，大口大口的喘氣。
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晚餐是我在摩洛哥吃過最好的一餐，以手捉食，簡單而美味，兩隻貓咪在身旁鑽來鑽去，我想犒賞一下我的領路小天使，可惜它最後被嚮導拎出帳外。
帳外生了營火，我們在餐後圍坐在營火旁，嚮導和鄰人敲著鼓，唱著Berbers的勇士戰歌，果然是戰意昂揚，突然，嚮導停下歌聲，他問我：你覺得天上的星星遠？還是你的家遠？
James從美國來，Tina和Silvia從阿根廷來，好像我們四個人中，我離家最遠。我抬頭往上看，即使有著眼前的火光，星辰還是異常閃亮，我想這是我第一次看見銀河，真的好像一條銀色的帶子。觸手可即。
我笑了一笑，沒說話。
他說：好吧，該你們唱了。
我接過鼓來，大家靜靜的看著我，想了一想，我唱了：
天上的星星 為何 像人們一樣的擁擠
地上的人們 為何 又像星星一樣的疏遠
唱罷，我跟大家解釋了歌的意思。Tina說"Good song"Silvia說"Good voice"
把鼓交還，戰歌又再響起，我起身走到營帳後，讓營帳遮去火光，天上的星星顯得更亮了。幾千顆，幾萬顆的閃著。
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