是什麼樣的機緣，能讓人穿越時空，來到唐朝，伴隨著連續六次進京趕考「摃龜」的失落詩人，隔著江火，感嘆世事弄人？香煙裊裊的誦經聲中，千年後，隔著大佛，看見唐伯虎初見秋香廟堂中的悸動？「吳王墓、虎丘、獅子林、拙政園、寒山寺」這幾個大家或許熟悉、或許不熟悉的地名，有個共通的連結，叫做...「蘇州」。在即將結束大陸工作的前夕，我有幸能遊歷蘇州的幾個知名景點，體驗文化中的「上有天堂，下有蘇杭」。
蘇州人眼中，「園林、絲綢、小橋流水、碧羅春」是四大代表。「寒山寺」能以黑馬的姿態，一炮而紅，全靠「張繼」的「楓橋夜泊」。張繼不是蘇州人，楓橋在哪，可能...也不可考。成就寒山寺的，不外乎是傳誦千年的詩句「姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」。在不是例假日的週一，到訪這座古剎，遊人如織。午後一刻，氣溫約35度，夾雜在日文、英文、中文的導覽聲中，我揮汗、雙手合十，對著大殿中的菩薩禱告。鍾樓裡，遊人擊鐘傳來的聲響，不曾間斷。千年前的深秋午夜，張繼惆悵自己的仕途，卻不知無法入眠的思愁，日後成就了這座古寺。
根據考證，寒山寺裡的確有兩位和尚，名「寒山」和「拾得」。寺中的後殿，也供奉著這二位和尚。寒山寺雖不大，但日本遊人不少。主要是，日本新年午夜，到廟裡敲鍾祈福的儀式，和「夜半鐘聲」的寓意相近。在改革開放主義的號召下，寒山寺也走上商業行銷包裝，在新年子時，敲起祈福的鐘聲。讓身處異地的日本人，因此有了歸屬的認同與感受古詩意境的慰藉。
在寺中的一隅，羅列著歷代書法大家的臨摹碑拓，如康有為、岳飛...，十幾二十幅。有趣的是，導覽碑拓時，中籍的導覽員，幾乎個個慷慨激昂。講話的聲音，從小蜜蜂中，高八度被擴散出來。痛批抗戰時，日本人的燒殺掠奪、破壞文物。中國人為了抵抗「日本軍國主義」的侵略，捍衛文化寶藏，所付出的英勇表現。看見旁邊為數不少的日本人，讓我想為導覽員的「義舉」拍拍手，但卻也臉上三條線。
在蘇州，體驗市井小民生活的方式，就是雇艘船擺渡。在小橋、楊柳、和水波的倒影中，搖搖晃晃，感受河道的靜謐與岸邊居民的閒適。船夫搖著船，豪爽的哼著歌，熟悉介紹每座橋的歷史。在年近千載的河道中遊歷，彷彿「划」進莫內名畫「睡蓮」的世界，讓人驚豔水鄉的柔美。這感受，對於沒有水路生活體驗的台灣而言，有著莫名的魅力和嚮往。
蘇州的園林，細緻典雅。小橋流水、亭台樓閣、依循著細膩的工法，醞釀著景中的景、和景色之外的寓意。曾經在「大陸尋奇」的節目中，看過許多關於江南園林的介紹，心神響往。但一切都不如親身走一趟蘇州，要來得讓人清晰了悟。江南園林中的極致經典，就屬和北京「頤和園」，並列中國四大園林的「拙政園」。
進拙政園，建議一定要雇個導遊。雖然園林足以讓人讚嘆，但能清楚知道歷史的典故，會讓人更感佩於前人設計的智慧與巧思。幸運地，我們遇到了一位身著絲綢，手拿檀香黑扇的姑娘，當導覽員。她的媽媽是位繡娘，談吐舉止都似出身不錯的人家。一路上除了「拙政園」本身的歷史、典故介紹得清楚仔細，她也細細的告訴了我們，蘇州絲綢的柔美、茶點的細緻、與碧羅春入口的甘美。一趟導覽將近兩小時，60元人民幣。
雖然拙政園不大，現在開放的區域可能只有原先園林的1/4，但穿梭在庭台樓閣間，後景幫稱前景，相互借景、在視覺上，造成了無止盡的延伸效應。一整趟遊歷下來，沒有一處的景色重複。聽說，曹雪芩筆下「紅樓夢」裡的大觀園，就是以拙政園做為藍圖。雖然曹雪芩不是蘇州人，但因為父親當時任職的官「蘇州監織」（名稱不確定），負責進貢朝廷的絲綢，所以曹雪芩的童年，有六年的時間，都在這座園林裡成長。清朝初年，拙政園的一角，也曾是太平天國「忠王」的辦公處，因為建築，狀似一條「見首不見尾」的龍。
一座園林，看盡了明末、清滅、民國到現在。如同成就寒山寺的張繼，王獻臣同是仕途失意的政客，罷官回家後，興建園林供私自使用，因此取名「拙政」。五百年前，王獻臣花了近十六年，繪製、建造了這座林園後，卻在建成後的第二年去世。接著，他兒子的豪賭，讓王家只花了一夜，就輸掉了整座園林。有人說，這是因為拙政園的風水不好。因為原址的前身，是座寺廟。拙政園蓋在被燒毀的寺廟上，所以造成王家衰敗。另一說，「拙」這個字不好，因為「拱手讓出」。
林林總總的典故傳說，刺激著我內心中的想像力。前人的智慧，成就了蘇州在南方林園的地位。文化的精深博大，在此刻，讓我的內心，微微溫暖的感動著....！
※ 文章頁首的照片，取景自「虎丘」，頁尾的照片取景自蘇州另一園林「獅子林」
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