哲理人生

0愛的鼓勵 0訂閱站台

　　寂寞青春、雅致餐桌
　　食色性也。口腹之欲乃是人類最原始的渴求，而任何東西，倘若以“原始”這個詞來修飾，便如同與野蠻粗鄙畫上了等號。而“食”這一原始欲求，卻偏偏在華夏文化的浸潤下，生出幾許優雅精致來。
　　且先不說其他，自先人們席地而坐起，光是這先后順序與座位次第上的差異，便可分出尊卑貴賤。筵席之上，主需候客，客需隨主便；在入座時，主坐首席，其次是下首。去人家家中做客，倘若在大搖大擺姍姍來遲之后，還一屁股坐在了主人的位置上，這就不光是丟人現眼這樣簡單的事了。
　　都說大行不顧細謹，大禮不辭小讓，可對于我們的餐桌而言，即便在開席之后，舉杯投箸之間，依舊是一番細致的捷電生無線電對講機活。在這里，你需要比平日里加倍小心，你要壓低你的嗓門，即便是數九寒天，你也要說出春風戲柳的韻致來；進餐時，更是要細嚼慢咽，即便你肚里的蛔蟲已鬧翻了五臟廟。這里容不得說話聲如同風雨滿城，容不得吃得風卷殘云，倘若你這樣做了，饕餮之徒的標簽，就掛上了你的腦門。
　　這樣的餐桌雅則雅矣，只是總讓人覺得太過疏冷清淡了，似乎有些不近人情。因而，不知是從何時何人開始，往這餐桌上潑了一壺酒，這餐桌，仿佛是借了酒勁兒，開始熱鬧起來。人們在這里引觴滿酌，扯著喉嚨，大聲叫嚷著行酒令，如遇知己，斗酒十千恣歡虐，然后傾壺愛戀帛琉 雅豐診所痘疤而醉。李太白，以這桌上的熱烈，混雜著他性格里的冷傲，釀出了一壇又一壇，外在濃烈，骨里卻孤獨的詩酒。
　　慢慢的，這餐桌，成了文人騷客情感的集散處，多少失意惆悵在這里得到慰藉，又有多少得意滿志，在這里被放大。
　　最后，餐桌嫁給了酒，冠了夫姓，成了酒桌，不離不棄。
　　成了酒桌的餐桌，是真正沾染上了酒的烈性了。逢年過節，大家圍桌而坐，上菜的大聲報著象征吉祥如意的菜名，一條魚，便是“連年有余”，一碗面，是“壽比南山”，金燦燦的玉米，叫做“黃金萬兩”，說來，不論是哪一種，都寄托著大家最誠摯的祝福。
　　而一杯酒，或濃或淡，只要舉起了杯，就只需一飲而盡，一切就盡在不言中了。當酒杯丁零當啷的碰撞，劃拳的聲音此起彼伏，人們或醉或醒，一桌，看盡人生百態。
　　這時的餐桌，是我最愛的。可是物極必反，盛極必衰，充滿著人情的感性餐桌，終究慢慢冷靜理性下來。它成了談判桌，商務桌，上面盛放著，不僅僅是個人的悲歡離合，而是一輪又一輪的智力交鋒，是算計，是謀劃銥特爾點餐系統,環保碳粉匣，更多的是無可奈何的應酬。在這樣的觥籌交錯中，熱情漸漸淡褪，人們在酒杯筷箸的掠影中，戴上面具，面對著山珍海味，玉盤珍饈，卻發自內心的懷念起，家中方桌上的粗茶淡飯。
　　就像我曾經看見外婆，面對一大桌的形形色色的飯菜，舉筷，放下，又舉起，又放下，最終，還是無從下筷。不是因為無從選擇，而是選擇太多。人有時是最奇怪的動物，當到了無可選擇的境地，往往會有所得到，當選擇太多，卻什么也不能得到了，得到越多，卻覺得擁有越少。所以，她總懷念舊時的餐桌，懷念著擺在上面的咸菜、饅頭、苦菜。
　　生活質量跟著GDP節節攀升的我們，又在這張色彩紛呈的餐桌上擺上了什么呢？鮑魚還是魚翅？每當重大節日一到，飲食消費，就執掌了人們的錢包，煙酒過后，這餐桌的主人，漲紅著一張喜氣洋洋的臉，神氣十足的揮袖離去。剩在餐桌上的，是一盤盤余了一半甚至更多的殘羹冷炙。
　　酒足飯飽的我們，或許真的應該冷靜下來，仔細看看，我們到底在這張餐桌上擺上了什么。不是鮑魚魚翅，不是海參燕窩，而是一幅幅丑態畢現的，赤裸裸的眾生相。優雅了如此超脫專業兒童寫真之久的我們，終究還是淪落為饕餮之徒。都說中華的飲食文化博大精深，都說吃在中國，可面對著日益膨脹的餐桌浪費數據，面對著“剩的越多，越有面子”的心理，我們還會說是吃在中國嗎？這分明是在吃中國！好面子，本就是我們民族的慢性痼疾，但若讓它以這樣的方式發展下去，它就會變成惡性毒瘤。
　　回顧我們的餐桌，上溯殷商，下迄共和，我們從“席地而坐，憑俎案而食”到坐著高腳椅，圍桌而餐，整個餐桌文化的空間，從一個低矮的平面，拉升到了一個立體的空間。可貌似，我們的餐桌素養，卻沒有隨之被拉升，反而被擠壓縮小了。
　　酒酣耳熱的我們在餐桌上擺上的，應當是真心，剩下的，應當是理性。