決定要一個人騎摩托車環島之後，竟然在出發的前兩天動搖了信心，且愈想愈覺得不對勁地深深懷疑起自己，一發不可收拾。於是開始打電話向朋友求救，想說至少約個人同行，不管刮風下雨天黑迷路都有人做伴。結果不問還好，一問打擊更大。先前還能置身事外地鼓勵與羨慕著我的朋友，全部現出原形，一口氣回絕也就算了，還脫口而出自己又不是瘋了或吃飽太閒沒事幹，怎麼可能陪我去做這種累死人不償命的旅行呢？說得我在電話這頭猶如無預警大雨兜頭潑下，全身濕淋淋還要擠出勉強的自嘲口吻說是啊是啊，真不知道我在想什麼，哈哈哈哈，差點沒被自己苦笑的演技噎到。
沒人願意做我的同路人，我還是一個人出發了。西部行程借宿在親戚朋友家，倒也平安無事。每次離開一個點，都像趕往另一個時差，產生輕微的失衡。他們都那麼熱情地接待我，像要用最短時間把我黏緊在一個不可多得的異鄉，每每令我打從心底感動，把他們都放在口袋裡與我同路而行，無聊的時候拿出來想一想，消解路上的無聊時光，比歌還溫馨，是針對心口的加油站。
到了島東，情況和方向一起大逆轉。沒有人可以依靠的漫長回程，我一個人在熱到變形的公路上，像一條剛被使用過還在等待晾乾的濕毛巾，全身是汗。白天趕路，晚上住民宿。在台東找不到路，大鳴喇叭喚住一名騎車超越我的原住民問路，他伸手比劃了一陣，換來我一頭霧水，熱心的他索性要我隨他騎上一段，總算帶我逃出那一大片的海市蜃樓。在太魯閣，與另一輛野狼機車不斷擦身，一看那人的行頭就知道也是一個人出來旅行，不知是否和我一樣在環島？他停下來拍照，我便超前他，我停下來拍照，換他趕進度。後來兩人一起停在一座廟前的吊橋這頭，一名僧人站在吊橋邊竟給我一種在賣票的錯覺。我問那野狼的主人可以進去參觀嗎？他正在停車說他也不知道但他要進去，我說那我也要，便一起給機車扣上大鎖。一直想問他是不是也一個人出來環島，終究沒問。進了廟說和尚的話，這段山裡的路我們算是有緣的人吧，這樣似乎就夠了。後來離開廟，從吊橋另一端走回路上，看見他的野狼還停在那裡，我騎車先走，過沒多久就轉身沿原路回花蓮，再經過那廟時已經不見他的車，一路上也沒再見到他。
離開花蓮走蘇花公路繼續北上，側身超車的砂石車總像再近一點就要把我壓到懸崖外側的海裡，大概是看準了我勢單力薄好欺負，走在他們前面像羊被狼追，走在他們後面又要忍受煙塵漫天，進退兩難。後來鎖定一輛駕駛技術純熟精練、穩定中求速度的休旅車，緊跟不放，再也不必忍受路上那些「飛砂走石」的威脅，一跟就跟了一個多小時，必須停車休息的時候還覺得有點不捨，到哪再去找這麼好的車子給我帶路？
旅行結束後跟朋友聊起這些偶然相遇的同路人，很開心地笑著，卻還是差點被自己的惆悵噎到。不為什麼，只是因為，那些不約而同的同路人，其實都是告別之後，便相見不相識的陌生人啊。
圖說：灰色調的路和藍色調的海，夾著未上色完成的岸，一切尚稱和平共處。
文章定位：
