七○年代搖滾樂團「性手槍」的龐客裝伴，造成名模內奧咪 坎則爾失足絆倒的超高跟厚底鞋，莎拉 潔西卡派克在「慾望城市」中穿著的招牌服飾，以及卡麥蓉 狄亞茲出59屆金球獎獎典禮身上的禮服……，在當代民眾心目中這些穿著不同時代的象徵著顛覆、時尚、幽默與卓越品味，竟都出自於同一位設計師之手，那就是英國時尚設計大師薇薇安 魏斯伍德。為了回顧這位對英國文化社會產生重大影響的時尚藝術家，倫敦「維多利亞與亞伯特博物館」特別於2004年4月為魏斯伍德舉辦一場越三十年的回顧大展，完整介紹從七○年代至今，數百件她駐留人心的經典代表作，更藉由展示開創性的呈現魏斯伍德設計與文化息息相古的互動脈絡。而台北市立美術館也與英國文化協會於今年九月共同盛大舉辦該展。展覽的策劃主題主要區分為早年時期與成熟時期二個部份。早年時期包括1970及1980年代，成熟時期從1990年代至今。
【早年時期】
魏斯伍德於1914年在英國德貝郡出生，她的時裝設計生涯受到夥伴麥兆孔 馬克束倫的激勵，兩人合作關係自1970年至1983年，共同推出「龐客(punk)」造型。1971年魏斯伍德與麥微孔 馬克賴倫合開了一間商店，用以推廣當時尚不普的搖滾音樂與服飾，並為它取名為「搖滾吧(Let it Rock)」在七○年代初期，整個英國時裝界仍被上層階級價值觀所主宰，以米色與奶油色格子呢為主流的時候，為了發掘屬於英國青年嶄新的時尚精神，包括標誌著「搖滾」字樣的T恤;自虐般的緊身束縛長褲;飛車黨的皮衣、長鏈和徽章;以及戀物癖喜愛的皮帶與合環……。通過魏斯伍德取之不的創意，這間位於倫敦國王路上的小店，如野火般引七○年代龐克文化的熱潮，短時間內成為英國「龐克運動」的發祥地，更讓魏斯伍德坐擁「龐克女王」的美譽。
隨著八○年代龐克風潮的逐漸隱退，向來以破壞、挑釁聞名的魏斯伍德亦開始思考轉變設計方向，並從歷史文化裡找尋靈感，她的設計風格經歷了多次轉變與創新。在《海盜》系列(1981-82秋冬)中，她開始探索歷史上的裁剪和縫紉方式，這也成為她畢生精通的工作。她嚐試挪用英國歷史文化的元素將傳統的馬甲、鋼骨硬式蓬裙、蘇格蘭格子呢以及十八世紀洛可可風格繪圖案，融入服飾設計當中;或是大膽使用第三世界國家的民族圖騰，展現「時尚」與原始」融合並置的矛盾美學。
【成熟時期】
在薇薇安 魏斯伍德九○年代以後的設計裏，文學性與精緻藝術的元素更充份的運用在她的作品中，從1990年開始受到舉世奓目的《肖像》系列，一直到晚近的作品。這些服裝包括了極女性化的套裝、由粗花呢和格子呢製成的日裝、誇張的針織衫與華麗的晚禮服，這其中的許多設計，都是她與第二任丈夫安卓亞斯 克倫梭勤合作完成的。
委斯伍德把時裝視為一種自我宣傳，一種激勵身心的媒介。服裝給人的印象感覺，和其觀瞻重要。於是，她經常用到她在歷史服飾中找到的結構，去扭曲、誇大，甚至消除人體的自然形狀。而倫敦華萊士收藏中心與維多利亞與亞伯特博物館所收藏的歷史服飾一直帶給魏斯伍德不少創作的靈感。她花了很多時間，研究十八世紀的法國藝術，並從當時的服裝、繪畫中的色彩、設計與動感的協調中尋找靈感。
【結語】
誠如策展人兼時尚藝術史學家克萊兒 威爾考克斯的詮釋:「魏斯伍德的創作，系統性地反映了她對歷史切面的究。」她一路走來，始終依靠自我教育，透過文學、音樂與應用美術，每一個系列都緊隨著歷史所帶給她的靈感演繹，包括從古典傳統中發掘創作的靈感，以及在過去所設計的服裝系列中進一步的詮釋與創新。薇薇安 魏斯伍德將這種歷史情懷融入服裝設計中，她給我們的示就是經由重生再造，讓時裝變的更豐富。她說道:「我不是要標新立異，我是要試著用不同的方式來做同一件事。」她的設計永遠走在時代的尖端，具體而微地的呈現一種特殊的英式風格，勇敢的脫離一般主流，卻又加上傳統感。基於對人體輪郭的迷戀使她深信「你穿的衣服如果讓人印象深，人生一定會更美好。」
本文章是從美術館的展覽DM上原文重現
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