【許斐莉／文】
在北緯65度的費爾班克斯（Fairbanks）待了三個極光之夜後，這日清晨，我跳上「極光冬季列車」（Aurora Winter Train），北國的冬日天亮得晚，即使時間已是早上8時30分，我卻有搭夜車的錯覺。
極光冬季列車
極光冬季列車，在阿拉斯加名氣十分響亮，即使僅在冬季的每周日才行駛，沿途景觀媲美瑞士阿爾卑斯山及北美洛磯山脈。從費爾班克斯到安克拉治（Anchorage）得花上將近12小時，我慶幸不必在火車上耗上半天，目的地是七個半小時車程後的淘金小鎮－－塔基那（Talkeetna）。
極光冬季列車是蒸汽列車，行駛速度不快，也只有兩節車廂－－餐車和乘客車廂，不過很棒的是有行李寄掛服務。我前三夜每晚守候極光，體力耗盡，本想利用時間在火車上假寐一番，不料，就在睡意深濃之際，卻被鄰座老太太的驚嘆聲吵醒，睜開眼才發現－－哇！窗外已是迪那利國家公園保護區（De-nali National Park and Pre-serve）！阿拉斯加山脈、溪流與聖誕樹上皆撒滿皚皚白雪，如同仙境般清新優美……列車長特別為我們打開觀景小窗，我守在窗前沿路拍照，睡意全消。
在抵達塔基那前的兩三小時，一路可見北美最高峰的英姿－－高6,194公尺 (20,320英尺) 的麥肯尼山（Mt. Mckinley），當地人習慣叫迪那利山。列車長對我眨眨眼：「等你到塔基那就可以搭小飛機去看它了！」
蒸汽火車噗噗停在塔基那，我期待的瑞士爺爺－－沃納‧勞陳斯坦（Werner Rauchenstein）已笑臉盈盈地站在火車旁。他開車載我逛小鎮，一棟棟小木屋都小巧可愛，土產店、博物館、餐廳……都好小。直到沃納爺爺帶我去看全鎮第一家商店－－Roadhouse，我才找到答案。
麥肯尼山 致命的吸引力
這家赫赫有名的餐館裡，保有一張十幾年前的海報。當時日本知名的山岳探險家植村，獨自挑戰麥肯尼山，不幸發生山難。明治大學學生特別組成搜救隊伍前來，最後只找到植村的一隻鞋子。山岳專家咸認植村是被強風吹落山崖……這張海報，是二次搜救隊所留下的感謝狀。
事實上，植村單槍匹馬攻頂是件極冒險的事。當局嚴格規定，進入麥肯尼山一定要申請入山證，載明自己過去挑戰高難度山岳的紀錄，才能放行。一般人健行只能到7,000英尺就不能上山，挑戰登頂者則得搭小飛機到7,000英尺處，再花兩三個星期登頂。
空曠與人情留住純樸移民
沃納不爬山，幹嘛從瑞士搬來這裡住？他說，瑞士雖然也有美麗高山，「但太擠了！」他喜歡阿拉斯加的空曠，22歲時來到費爾班克斯就決定不再回瑞士。年輕的沃納探索世界，第一次出國就從南非、阿拉斯加、澳洲三大點選擇擇「剛好在中間的阿拉斯加」，一待就是四十幾年。
命運從此改變。
她的太太蕾娜瑪麗 (Rena-mary)是蒙大拿州人，年輕時嚮往美國作家傑克倫敦筆下「野性的呼喚」的冒險生活，於是來到阿拉斯加，後來輾轉跑到沃納開的餐館工作，三年後成了老闆娘，如今已是兒孫滿堂。
蕾娜瑪麗嫁到阿拉斯加多年後，都還在思考為什麼這麼喜歡這裡。直到有一天，她從蒙大拿經西雅圖折返阿拉斯加，發現自己跟所有的阿拉斯加人一樣，「登機後站在機艙裡找認識的人，然後開始打招呼聊天！」她這才明白，自己愛上的是阿拉斯加人的濃濃人情。
沃納也在一旁附和，「我22歲時從瑞士飛到阿拉斯加，糊里糊塗不知道要幹什麼，坐我旁邊的人正好在費爾班克斯開餐館，我就被他找去端盤子學做菜。」沃納的美國夢在阿拉斯加實現了，夫妻倆靠這座Swiss-Alaska Inn養大八個小孩。
是夜，我在沃納家喝著美味的雞湯，想到這是沃納用青春與對理想人生的嚮往換來的滋味，便有著萬般感動。
誰說人一定得在大都市裡才找得到幸福？（本文作者為阿拉斯加觀光推廣小組遴選之代言旅遊作家）
旅遊資訊 上網可得
Swiss-Alaska Inn網址：
www.swissalaska.com；Talkeetna Air Taxi網址：
www. talkeetnaair.com。華航10月底到明年3月底推出阿拉斯加極光之旅，8天團費66,900元起，住宿沃納的小木屋，另可自費參加小飛機之旅。詳洽阿拉斯加商務辦事處（02）27646 38，或錫安、鳳凰、華旅、雄獅、山富、開喜、洋洋、加加、行家、華郁、行健、理想、安利國際運通等旅行社。
【2005/11/07 民生報】 ＠
http://udn.com
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想要踏上雪白的銀色天地.
和北極熊共舞, 和紅狐狸奔跑,
在晝日為努力向前奔馳的哈士奇喝啋,
在黑夜裡追尋極光的幸福.
有一天, 深信有一天我會的!!
