承傳中國麵食文化 巴黎『活著的麵條』讓您有回家感覺【中國評論新聞_活著的麵條】
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圖為「活著的麵條」為顧客精心準備的炒蔬菜蝦肉麵。(關宇寧/大紀元)拉麵、刀削麵、日本麵、意大利麵、方便麵……除了這些麵，朋友，您可聽說過「活著的麵條」嗎？
它的主人說：「麵團裡加了雞蛋，醒啊醒，拉呀拉，一根根的拉麵舞動著，蹦騰著，跳動著，它們都活了！」
一提到「活著的麵條」(Les Pates Vivantes)，很多巴黎人都知道，甚至於法國眾多媒體都對這家傳統拉麵館做過報導，給予了很高的評價。那麼，它成功的秘訣是甚麼呢？為甚麼它會受到法國社會如此的認可和讚譽？該店老闆段女士將自己的創業經歷及心得娓娓道出。《大紀元》將分四期連載，與華人朋友分享其創業故事和理念……
圖為「活著的麵條」餐館門外的裝飾。(關宇寧/大紀元) |
「在法國興起4千年中國麵食文化」初見段老闆，給人的第一印象就是親切、熱情、沒有距離感。談話間，一種女強人的魄力和對自己理想的堅定更是讓人備受鼓舞與感動。她說「傳播中華傳統飲食文化」是讓她堅持下來的信念。
剛到法國的初期，段老闆曾經是從事中法國際教育交流事宜的。在日常生活中和法國人接觸時，她常聽到法國人評價日本人做的麵如何好，意大利的麵又如何如何，甚至還聽說日本人要把拉麵註冊為他們的飲食文化遺產，韓國人、意大利人也有類似說法，她聽了就覺得心裏很不舒服。
身為蘭州人，段老闆是吃麵食長大的，對麵食情有獨鍾。她說：「面條文化在中國已經有幾千年的歷史了。考古研究證實，中國七千年前就有稻穀了，四千多年前在中原就開始種麥子，那時北方人就開始吃麵了，在青海寧河縣發現的由毛栗子粉做的麵條化石就是個例證。當時的山西也已經有很多種類的麵食文化。在西北高山區域，也是種小麥的，而西北人把麵食做的更活一些。」
圖為「活著的麵條」餐館的拉麵師傅正在開心地為顧客準備拉麵。(關宇寧/大紀元) |
當時，正值巴黎的中餐業遭遇瓶頸的低迷期。法國電視台曝光了一些中餐館衛生條件差、不乾淨的現象，導致中餐業備受打擊，生意開始下滑。不過，在段老闆看來，正確的市場策略，也可以將危機轉變為機遇。
她考慮到，巴黎當時的中餐業，主要以中國南方口味為主，做麵食的很少：「沒有人做麵食，這正好是個時機。我雖然不知道法國人愛不愛吃中國麵條，但知道他們挺愛吃意大利麵的。於是，我想把我們蘭州人的麵條搬到巴黎來，我相信，只要他們喜歡吃麵食，我就有可能成功，但成功到甚麼程度？我並不清楚。」
到了2006年，正好兒子要自己創業，於是，開一家西北人拉麵館的計劃就這樣醞釀成熟了。
「活著的麵條」——自己蹦出來的名字如何給餐館起個與眾不同的名字，既能讓法國人接受，又與中國文化相關呢？經過兩個星期的苦思冥想，仍無滿意的結果。
講到這裡，段老闆露出神秘的笑容說：「有一天，夜裡兩點多鐘，我在似睡非睡的時候，突然間，一句法語打進我的腦子裡——les pates vivantes。啊！我驚醒了過來，馬上起來把這句話寫在紙上，翻譯過來就是『活著的麵條』。我潛意識上認定這是給我的店起的名字。」
「多麼形象啊！我們的歷史和文化是活著的，我們的拉麵也像是活著的藝術。每次拉麵時，都會感覺到麵條如同在跳舞一般，它不就像活著的嗎？甚至和麵、醒麵的過程，就是在孕育一個生命，醒夠的麵團，就像活了一樣，可以任由你把它拉長、拉細，你會真切地感到它是活的。」
「如果你以好心情對待它，它會很聽話，任由你擺佈，如果你心煩，不善待它的話，它就會和你搗亂，拉麵時就會拉斷、粗細不勻或不成形等，如死了一樣，沒有彈性。麵團對溫度也有要求，太高和太低也都會讓麵團死掉了。」
雖然家人對這個名字各抒己見，但是段老闆卻認為這是天意，堅持要用這個名字，於是「Les Pates Vivantes」(活著的麵條)就這樣被註冊了。
回國拜師 做出地道拉麵為了掌握專業的拉麵技術，段老闆專程回國找老師學習正宗拉麵技術，然後再回到法國準備開業。
因為法國的衛生標準和中國不同，特別是對食品添加劑要求嚴格。在中國拉麵可使用「蓬灰」，在法國是被禁止的，於是她不得不放棄使用「蓬灰」來提高麵團筋度的方法，而改用雞蛋和鹽，加上更長時間的醒麵來給麵團增加嚼勁。
這樣一來，不但成本增高(一天如果賣200碗麵的話，一個月買雞蛋的成本需600~700歐元)，而且醒麵的時間也大幅增加(需要3到4個小時)，再有這種拉麵方法的速度能否供得上客流量的需求也成了一個難題。但是段老闆沒有氣餒，通過不斷地研究和反覆嚐試，她終於突破了各種技術難關，不但保證了拉麵的質量，還用自創的一套方法將拉麵速度提升了。
就這樣，排除一切障礙後，「活著的麵條」終於開業了。段老闆也開始了她傳播中華拉麵飲食文化的第一步。
隨著越來越多回頭客的眷顧，法國媒體各界也爭相對這個極具中國傳統特色的拉麵館進行報導，並尊稱段老闆為「拉麵皇后」。
圖為「活著的麵條」為顧客精心準備的炒蔬菜蝦肉麵。(關宇寧/大紀元) |
