沧桑流转的饮食回忆
写饮食的文章沾上人间味道，确是比一般文艺作品受欢迎―――即使古人笔记，像袁枚的《随园食单》就较诗话吸引。唐鲁孙写旧北京湮没的吃食，不止于怀旧，大抵有白头宫女话天宝，时代缓缓下沉的悲哀意味；梁实秋晚年散文除了写白猫王子黑猫公主和韩菁清之外，也就是写吃了；杜杜专栏式的饮食艺术，引经据典，难得没有堆砌敷衍之意，写一道柠檬蛋汁，手续繁复多姿，精彩百出；我是连蔡澜也不放过，《食典》一书，文字精简，当中有他的偏执和个性，看饮食之道，也等于看人；写人间烟火，化为肚肠里的渣滓，其实间接流露生活态度，美其名：哲学。囫囵吞枣的人必然难以了解饮食之美―――巴不得急急凤似的卷吞残叶，填充里内的无边空洞的饿，都顾不得其他了。
王宣一的《国宴与家宴》出版已经好几年，手头上的版次是第五刷，据说还一度买不到。她的小说倒是没看过―――只是她那种重述家常浙江菜的闲笔，实际上补充了外省人落籍宝岛的历史沧桑，有小说笔法，却不是小说可比；它没有《往事并不如烟》的沉重，当然也没有章的笔里春秋，温婉暗藏愤恨的意思―――不过就是菜肴做法的变迁，人事变化，时光消逝，存在与消亡交替，一种我们最熟悉的淡淡哀伤。王宣一笔下细写四五十年代母亲身为海派太太的事迹，下厨调弄菜肴，大型宴客和家常便饭，即系“国宴家宴”之说：一个女人撑起的宴客场面，和当年的女童浑然不觉的记忆画面―――序幕开始，写庭院挂满腊肉腊味，底下有野猫成群，或坐或躺，虎视顶上芬芳四溢的恩物，屋里又有一批家猫监视着野猫，不让它们轻举妄动；朱守谷画的插图，就是大小不一的猫儿慵懒作态，眼儿媚暗暗留心头上散发诱惑的腊肉火腿。她描摹当年春日阳光午后的气味，又一连写世移事易，看见朋友母亲餐桌摆满大盘小盘，亲切中带凄凉，因为那种亲切其实都活在过去的时代里――这种细腻的笔触实在很动人。
吃食菜式做法写得不厌其“繁”，就连选材也抓住不放―――那种铺陈排场，虽说细细道来，不无红楼梦的味道：凤姐跟刘姥姥说烧茄子的费时费工夫；作者母亲做菜就有类似境界，寻常菜里其实用料贵重却看不出来，只要尝一口便有分晓；她写烧狮子头，不吃肉丸先吃白菜―――;“好滋味都隐藏在边缘不起眼的地方。”看来总觉得感慨万千，沉溺过时的美好恐怕都是文人通病，可却是写得最好的部分；世俗人老是唯恐赶不上前面，写书人反而倒过来回顾往事的上游，装点繁华胜景，捕捉了风俗消逝时代速变的伤感。书末写母亲过世，他们把当日常见菜肴搬出来，“谈笑如常，一切深沉哀痛以家常姿态呈现。”写得没有再好了，文字已经凝练，情意流露和忧患感时，淡淡悠悠，尽在其中。
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