海洋，在巴里島歷史上交織著邪惡與崇敬，所有的殖民政權都來自於海上，荷蘭是，日本也是，但海洋也為巴里島引進印度文明，奠下璀璨文化基礎，巴里島人一度避海而居，因為海洋，曾是惡靈的所在，如今，海洋成了牽動榮敗的出口，生命，最終還是回到歷史的起點。
從熱鬧的海底世界回到地面，鹿島上三大神廟群，在鬱鬱林間顯得格外安靜，台灣或西方的旅遊資料，幾乎不曾提及過島上建築，原因除了此地建築年代不夠久遠外，與早期鹿島是個無人島，外人罕至，也讓神廟更加遺世獨立。（本文登載於鄉間小路月刊）
鹿島的神廟並非大廟，建築風格也不那麼傳統與正式，多數只有單一寺院，但仍可發現與南部寺廟建築不同的細節，例如簡單的石雕裝飾、白色石頭建築以及用粗糙的大石頭堆疊的石造階梯式的金字塔造型。
在巴里島本島找座百年老樹、滿佈青苔的千年神廟，輕而易舉，但鹿島的寺廟都很新，新到看不見歲月攀爬的痕跡，比老比舊，鹿島會讓你失望，但歷史與地理位置結合的巧妙姻緣，卻讓這裡有一種 right here的味道。
相傳這裡是西元十三世紀時，爪哇王朝入侵巴里島統一政權的前哨站，傳說來自於發現爪哇將軍Gajah Mada的衣帽，歷史有待考證，然而站在懸崖上臨海眺望，右邊是巴里本島，左前方是爪哇島，想像大軍兵臨統治者故鄉的心情，或者時間往前推入洪荒時代，大海龜飛天而降的創世紀傳說，神話與人間，真假難辨，虛實難認。
就地理位置來說，傳說有幾分可信，巴里島與爪哇島隔著爪哇海峽，鹿島就在兩者之間，傳說中，爪哇海峽是一個祭司為了懲罰放蕩的兒子，將他丟到地平線盡頭，然後用手在地上一劃，引進海水，成了爪哇海峽，也誕生了一個新島嶼--爪哇島，而根據地質學家研究，巴里島與爪哇島確實曾經相連過。
爪哇海峽並不寬，只有三公里寬，但水域相當驚險，若在科技不發達的年代，爪哇軍隊以鹿島作為前進巴里島的中繼站，並非不可能。
巴里島北部距離爪哇島有多近？從Banyuwedang村附近的港口搭渡輪到爪哇只要一個小時，天氣晴朗的清晨，站在Banyuwedan村公共碼頭邊，爪哇島上四座活火山清晰可見，近的彷彿一伸手就可以躍登熱氣裊繞的火山口。
到鹿島的觀光行程，主要以島的南岸海域潛水為主，除了八個潛點外，島的東南邊，峭壁嶙峋，有數個可容納一艘船寬度的大山洞，山洞不深，但深度不足，船沒法子真的開進去，傍晚時分，成千上百隻蝙蝠越過海面歸巢，黑壓壓一片相當壯觀，這裡海域的珊瑚群數較少且水深，不適合新手潛水，建議請船老大繞行此地，在船上巡禮即可。
近幾年，國家公園管理處整建神廟，跟鹿島有關的海洋神話故事，一一重現島上，大有諸神蒞臨，庇佑海島重生的意味，在這個神話之島，彰顯神靈的存在，是俗世人間重要任務，只要明白這一點，保護區內勞師動眾的蓋寺廟，也就見怪不怪了。
登島步道環繞第一座神廟群修築，步道的起點與終點，分別位於兩座碼頭邊，步道施設範圍只可參觀一個廟群，其餘兩個廟群，隱居在熱帶草原深處，只供當地人祭祀，前往兩地的道路，是一大片一人高的草原，完全無法辨識路的界線，自己走一遍，才會相信，路，真的是人走出來的！
當我們努力的避開地上水窪、撥開雜草，並閃過午寐中被驚醒的各路蚊蟲好漢時，前頭領路的船老大健步如飛，口中頻頻說著就在前面，而這個就在前面，足足走了二十分鐘的「水草路」才到達，什麼是水草路？就是有水有草的泥路。
如果你對宗教建築有超乎一般人的熱情，或者熱愛大自然，歡迎你前進荒野探險，否則建議你循著步道，參觀第一座神廟群即可，安步當車、緩步慢行，半個小時即可參觀完畢，幸運的話，你還會遇見傳聞中，從本島渡海登島的野生鹿群。
旅程就從「保護海洋的天堂廟」立牌開始，沿著南邊海岸懸崖往東修築的步道，沿途可以眺望沙灘與海景，步行五分鐘後，會遇見一座名為守護花園的蛇神祭壇，黑白相間的雙蛇纏繞神壇。
說到蛇，許多人一聽到熱帶草原，不免出現百蟲競逐畫面，其實不至於如此，觀光景點見到的蛇，都成了當地人捉來展示、拍照賺錢的工具，我想，見到同伴如此下場，不只人會怕蛇，蛇老大們應該也滿怕人類的吧。
我問船老大，鹿島上有蛇嗎？也許是要讓觀光客安心，他說，沒遇過，因為淡水不足，生物生存不容易，但我看周遭草叢茂密，說沒有似乎又不可能，不過步道沿線倒是真的人工化，我想蛇老大應該很識趣，不會白目的到此地攪局，不過此行倒真的是一路平安，也許是入境問俗，有拜有保佑的關係。
繼續往前走五分鐘，眼前出現第一座神廟群，由觀音廟、將軍廟及一座海龜傳說雕像組成的神廟群，這個神廟群與外來政權及移民有關，一旁還貼心的蓋了公共洗手間，供遊客使用，海龜雕像背後就是最東端的懸崖，旁邊有步道往下走，可到達第二座碼頭。
遠遠見到觀音廟，還搞不清楚是何方神聖，走近一看，廟門上匾額斗大中文字寫著觀音廟，讓眾人連連發出驚呼聲，不解的是鹿島怎會有觀音廟？而且還是座從頭紅到腳的大紅色觀音廟。
翻開歷史，發現些許端倪，來自中國雲南的移民，是巴里島上第一批外來移民，他們沿著中國西南方前進東南亞，落腳在巴里島北部，多數華裔聚集此地，靠近羅威那海灘的獅王城（Singaraja），還有供奉觀音、土地公的道教廟宇。
另外，印度南傳的諸多菩薩信仰中，與民間結緣最深的莫過於觀音，觀音也成了佛教俗神祭祀中重要角色，觀音神通廣大，無所不能，大慈大悲，信仰觀音人數之多，古詩「佛殿何必深山有，處處觀音處處有」可資見證。
這座道教觀音廟從屋頂到台階都是大紅色，在中國道教中，觀世音菩薩並沒有專屬的顏色，若真要挑一個顏色，白衣大士是比較常見，至於印度教中，紅色代表的是創造天神的顏色，為何觀音飄洋過海到了巴里島，會變成紅色象徵，實在令人匪夷所思。
廟前有金爐，廟內提供中國式的線香，是台灣家庭常見的線香，而不是巴里島的線香，一般巴里島人祭祀或在觀光勝地販售的線香，比較短，類似日本線香，是拿來橫放在椰子葉編織的祭品盒上，不是插在香爐，中國式的線香比較長，多半祭拜後插在香爐內。
慈眉善目的白衣大士，倒是跟台灣廟宇供奉的一模一樣，只是兩旁不見金童與玉女，廟內也沒有奉祀其他神明，觀音廟外觀像台灣早期民家平房，而沒有南方型寺廟屋頂上常見的雙龍搶珠或剪黏，比較特殊的是，內部屋頂建築融合巴里島與閩南式，一層層挑高的巴里島式編織竹屋頂融入閩南式寺廟的假樓台，相當有趣。
離家千百里，遇見守護神，是很奇妙的經驗，台客興奮的點香祭拜，大方的添油香，祈禱觀世音菩薩保佑旅程一路平安，默唸的旁白是台語，心裡想著說台語也會通喔！
觀音廟旁是一座綠色爪哇將軍廟，廟內供奉締造巴里島第一個統一政權的爪哇將軍Gajah Mada加薩馬達，由於此地曾發現將軍衣帽，遂流傳著西元一三四三年，Gajah Mada揮軍渡海時，曾在這裡短暫停留，如今將軍衣帽被移到省會登巴薩的博物館供奉，此地則蓋了一座簡單的將軍廟紀念，每逢初一十五，島民會搭船渡海祭祀。
將軍廟門上方高掛MUSI匾額，意思是說天神之廟，將人擬神化為眾神最高階級，在萬神之廟的巴里島也不多見，可見這位將軍在巴里島人心目中的重要地位，廟門平日深鎖，只有祭祀時才會打開，觀光客可從一旁小窗窺見將軍面貌。
端坐在神桌後的將軍塑像，方頭大耳、面貌慈祥，實在很難跟指揮千軍萬馬，叱吒沙場的威武神勇聯想，比較像是平易的鄰家胖叔叔，廟前也供奉將軍白馬坐騎，神駒與主人一同接受後人奉祀，這在崇敬虛擬神靈的巴里島，也很少見。
歷史上，加薩馬達入侵，終結巴里島，成為爪哇滿者帕夷帝國一個省分，加薩馬達派了一位爪哇貴族統治並分封諸侯，在巴里島大力建設，引進印度文明，爪哇宮廷與文化落地生根，也奠定今日巴里文學、宗教、藝術與社會組織Banjar的雛形，直到十六世紀，回教帝國入侵爪哇，滿者帕夷王朝滅亡，無數的爪哇貴族、軍人及難民逃亡到巴里島，開啟了巴里島歷史上的黃金時代。
加薩馬達還衍生出一則豬頭與人身國王的神話，傳說當時巴里島的最高統治者貝達烏魯國王擁有超能力，可以任意拿取自己的頭顱，國王誇耀神蹟的行為觸怒了濕婆神，讓他在一次取頭炫耀時，頭顱掉到水裡被沖走，國王的部下只好殺了一頭豬，將豬頭放在國王身上，從此國王坐在高高的台上並且禁止任何人抬頭看他。
加薩馬達到巴里島，趁著晉見國王時，使計抬頭驗證傳說，氣急敗壞的國王卻因為不能對客人生氣的傳統習俗而必須寬恕他，但國王越想越氣，無止盡的怒火終於吞噬自己，斷送了巴里島最後一個王朝，也開啟巴里島火葬習俗。
將軍廟旁是五年前完工，一座爪哇火山東移巴里島神話的雕像，哈！又是另一個神話，有趣的神話故事，在巴里島俯拾皆是，只要你願意，任何一個巴里島人都可以坐下來，跟你聊上大半天的神話，他們是絕佳的說書者，從稻米、河流、猴子到一塊大石頭，你想的到的都有一段驚奇故事。
相傳在洪荒蠻夷時代，巴里島渾沌未開，一隻大海龜背負著爪哇島上最大的珊瑚山，綁在巨龍身上飛渡，鎮守巴里島，面南修築的神廟，遵循著古老神話中從北而來方向，鹿島懸崖上的神廟，繼續守護著巴里島子民。
因為離島，大型機具無法渡海，只能靠人工一鑿一鑿，鹿島上神廟建築蓋得慢，近幾年幾乎都有工程，一年到頭都在島上的工人們，跟野生鹿群成了好朋友，他們會準備淡水，鹿群也習慣晃到神廟找水喝，此行造訪鹿島，也幸運的在第一神廟群遇見二隻野生水鹿，人鹿初見面那一刻，幸運的我們大氣不敢喘，就怕嚇著鹿兒，見到生面孔的鹿兒，加速搖擺尾巴，警戒著左閃右躲，鑽進懸崖旁灌木叢，臨別一瞥，水汪汪大眼睛閃著機靈，還不忘吐舌頭扮鬼臉。
離開第一個神廟群後，前進第二個廟群考驗融入荒野的能力，尤其在赤道豔陽直射下，悶在體內的高溫，讓雨季茂盛草原裡的行旅，成了一個高難度的挑戰，提醒有意挑戰全旅程的人，注意防曬、攜帶足夠的水及防蚊蟲叮咬的藥品、穿長袖衣物，以及一雙適合步行的運動鞋。
第二座神廟群是一座全部由珊瑚礁砌蓋而成的純白神廟，據說珊瑚礁石全部從日惹船運到鹿島，再由人工一刀一鑿堆砌而成，這個說法沒有獲得證實，事實上，鹿島本身就是一座珊瑚礁島，隨處一挖都是珊瑚礁石，造訪的那一天，我們也看見工人正在開挖，島民是不是會遵循國家公園保護法規定，令人懷疑。
這座神廟不是普通的寺廟，它是一座類似公共祠堂的祖廟，根據阿迦瑪印度教，每一個巴里島人一生下來就有一個守護神，經由祭司宣布歸屬於某一間祖廟後，在其一生中，舉凡唸書、工作、搬遷、結婚等大小事，都必須到祖廟報備。
深邃海底產出的珊瑚，經過工匠精湛工藝雕琢，每一塊珊瑚礁石都成了工工整整的建築基石，隱身在翠綠草原深處的白色神廟，一呼一吸間彷彿嗅到淡淡鹹味。
結束神廟參訪，回程途中，我們遇到了第二個幸運，在不該出現的時間與海域，巧遇一群嬉遊海豚，船老大指著前方興奮大叫「多芬！多芬」，遠方海面上躍出點點黑影，為了捕捉美麗身影，船老大火力全開追趕，但調皮的海豚捉摸不定，僅能憑著冒出水面的「噗斥！」噴氣聲辨別方向，協助此行的台商蘇文炳笑著說，這裡的海豚沒有訓練，不像羅威納海域的海豚，會配合追逐觀光船。
驚喜，是旅程最好的禮物，來到巴里島，記得丟掉行程表，讓PDA當機，在神的國度裡順著感覺走，打開三萬六千個毛細孔，你就能隨時隨地，聽見天神的微笑。
鹿島海域生態保育，在官方強權介入下開啟，訂定一套遊戲規則，交由當地執行，經由眾人管理眾人之事，舉凡價格、班表經由協商討論，在有利可圖情形下，居民從一開始的反彈、質疑、挑戰到今日的越來越多人配合加入，附加價值是鹿島海域生態一天比一天更豐富。
只是在商機驅使下，鹿島海域好光景可以維持多久？鹿島的觀光正在起步，慕名觀光客多了，但新手浮潛常誤踩珊瑚，淺域珊瑚時有傷亡，對於要不要大張旗鼓推動此地，關懷生態保育的人猶豫了，畢竟失而復得，得來不易，鹿島還有沒有另一個三十年可以重來，沒有人知道。
外來人關切這個問題，但對當地居民而言，這個問題太沈重，也超過他們能負擔的範圍。
觀光飯店裡工作的年輕人希望觀光發展越快越好，因為以前每天要騎車一個小時到另一個海灘景點LOVINA工作，現在家鄉就有工作機會，淡季時，回歸漁民天職，駕著俗稱蟑螂船的漁船，在開放海域捕魚貼補家用，這樣的生活既沒有脫離傳統又能改善家庭，捕了一輩子魚的Wyan很滿意，黝黑的臉龐綻放羞澀的笑臉，他說生活再好也不過如此了。
Banyuwedang村意見領袖Dewa Made Poctra Tewgia說，他們希望像省會登巴薩一樣的繁榮與進步，但目前卻找不出更好的方法，這句話或許道出了小漁村轉型的渴望與盲點。
巴里島人從不諱言想要過好生活的期盼，配合禁捕政策，沒有太多神聖的光環，生態保育雖不是初衷，但透過這個歷程，漁民得到物質回饋，最後扭轉想法，發現留下更多，賺得更多！
願望是半個生命，冷漠是半個死亡，黎巴嫩文學大師紀伯倫說。
漁民曾經因為對海洋的冷漠，而招致二十年的生態破壞，如今則因對觀光的期盼，而重新燃起海洋的生命。
成功需要熱情，熱情要有方向，小漁村有熱情，但美夢成真的方向又在哪裡？
從現實的條件來看，現階段的小漁村實力並不雄厚，巴里島南部海灘區，五星級觀光飯店林立，庫塔潔白的沙灘、金巴蘭美麗的夕陽，街道上播放的熱情歌曲，吸引流連繁華與夜生活的年輕人在這裡嘶吼青春。
任何受夠了南部擁擠馬路的旅客，都會對巴里島西部空盪馬路感到興奮，西部不只車子少，遊客少，連逛街地方都幾乎沒有，偏僻小漁村幾乎沒有商店，入夜後靜悄悄，閃靈刷手完全無用武之地，這是優點，也是發展觀光的缺點。
從土地發展而言，庫塔附近經濟規模夠大，洋人街上一間商店月租飆到台幣三萬元，絲毫不輸台灣的租金，西方及亞洲商人紛紛進駐，現代化的裝潢設計消費南島文化，巴里島人無力競爭，紛紛將商店轉手，淡出經營市場，更別提跨國財團開發案早已讓南部海灘區沿線土地飽和，擠不出一點點空隙。
北部以珊瑚礁地形為主的海岸線，佈滿養殖箱涵的海域，容下衝浪身影的空間也有限，靠近鹿島的海岸線幾乎飽和，多數土地屬於各國水產養殖業者，沿線沙灘唯一的無主地，是靠近Banyuwedang村公共碼頭附近的一處沙灘。
這處沙灘是印尼前總統蘇哈托兒子透過政治力，提供銀行貸款的抵押物品，因為當初天價超貸，雖然屢有財團洽購，銀行也有意脫手，卻因為土地實在太貴，財團也出不了手，而成了沿線僅存的美樂地。
雖然跟南部海灘區地價相比，北部海岸線仍然便宜很多，但近年來觀光帶動區域發展也反映在地價，定居巴里島北部，經營水產養殖多年的蘇文炳說，北部海岸線一公頃土地十年前只要幾萬台幣，如今卻要二、三百萬台幣，倍數成長相當驚人。
幾年前，緊鄰國家公園保護區土地旁蓋起旅館，印尼內部也出現不同的意見，不贊成的人批評國家缺乏領導能力，屈服在政治力下，忽略了國家公園保護法規，開放意味著更多土地可以被拿來開發，將破壞保護區生態。
爭議的聲音還在，每天要跟生活面對面交戰的漁民，依舊握著交通船的方向盤，載著遊客穿梭海面，他們不是財力雄厚的財團，無法左右家鄉的開發，就像當年引發生態浩劫的悲劇一樣，某種程度而言，他們跟大自然都是受害一方。
千百年來糾纏不清的生命問題，不會在此時，此地找出圓滿答案，因為快速永遠不會是巴里島人的生命步調，他們相信一切問題，天上的神靈自有答案。
到巴里島旅遊的人，常會給島民冠上懶惰的帽子，但就像網路上流傳的笑話一樣，還活在神靈世界裡的巴里島人，只是不習慣資本社會運作模式，所以在巴里島，一切都慢，吃飯要慢，走路要慢，通常巴里島人清早下田，太陽出來就收工，窩在家裡雕刻、玩鬥雞、畫畫，睡到太陽曬屁股才起床的觀光客，其實是錯過了島民勤勞的時光。
巴里島創世紀神話是這麼解釋人類的誕生，當巴塔拉古魯與布拉馬神用泥土做的人放進烤爐時，第一次火候不夠，只烤出白色的人，第二次則是烤焦了，變成黑色的，第三次才成功，烤出金棕色人種，神靈賦予最後烤出來的人類生命，變成巴里島的祖先。
「世界中心點」的概念不只在古老神話中，現代生活裡也有似曾相識的畫面，即便服務業是經濟命脈，但這裡的人們不會諂媚巴結迎笑，每一朵微笑都是真誠，發自內心，那是因為島民相信，世界各地的旅客到巴里島，是為了朝聖，天地以巴里島為中心運轉，歡迎客人來訪的主人，是沒有尊卑情緒的。
在超速時代裡，活得慢，活出滋味，巴里島自有溫潤生命的法寶！
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