我的家鄉宜昌有過年灌香腸的習俗。 在農村，這個習俗更被演繹得淋漓盡致。 無論貧窮或富裕，無論忙碌或閑適，莊稼人都要養一頭豬做臘味灌香腸。 用最正宗的土豬肉來犒勞一年辛苦的自己和家人，是莊稼人最淳樸的心願。
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宜昌的香腸整體口感既沒有湖南的勁辣，也沒有重慶的爆麻，而是把這兩種極端的味道巧妙地融合在一起。
辣是香腸的靈魂。 即使不嗜辣的人，也會在灌香腸時放一點辣椒點綴顏色，去除腥味。 我一直覺得辣椒和花椒是絕配，不同辣度的辣椒和豬肉相伴，再輔以些許花椒，在層次豐富的辛辣刺激下舌尖時不時震顫，這種快感像閃電一般從舌神經傳輸到大腦，惹得饕客們欲罷不能。
小時候
，我家還在農村，因此年年可見殺年豬、灌香腸的場面。 當一大堆紅白相間的肉躺在案板上，父親往往挑一些半肥半瘦的肉割下來，扔到大盆裡，母親便拿到砧板上把一塊塊肉剁成三四釐米的肉丁，拌上白的鹽，紅的豆瓣，黃的橘子皮，咖色的花椒，再撒上薑末和蒜粒，灌香腸的料便準備好了。
清洗腸衣最考驗功力。 細細長長的小腸九曲十八彎，粉紅粉紅的，看起來嬌嫩無比。 父親把小腸斬成幾段，然後耐心地清理裡面的髒物。 他拿起一根木筷子在小腸的外面輕輕地來回刮動，小腸里麵粉色的東西慢慢地流出來，黏糊糊地很是腥臭。
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接著，他把腸衣放到一個水盆裡來回擺動，如若有的地方還殘留著粉色物體，再輕輕地刮掉，拿到水龍頭下反覆沖洗，直到一個細長白亮彈性十足的"氣球"掛在竹竿子上，這道程式才算完工。
並非所有的小腸都可以做腸衣。 有的小腸太柔嫩，經不過磋磨，是沒法做腸衣的。 那時也沒有人工腸衣，只能找同一時段殺豬的鄉親討要一些，要不乾脆用韌性很強的大腸做腸衣。
一切準備就緒之後，父親和母親開始灌香腸。 沒有現在五花八門的輔助工具，能不能灌好香腸全靠嫻熟的技術。
他們一人拿一雙木筷子，把腸衣的一端打結，一手撐開腸衣，一手往裡面餵肉。 有時動作稍微大一些，腸衣就會從筷子上滑下去。 即便這樣，他們也沒有洩氣，而是扭扭脖子，轉轉已經將近麻木的身體，擼起袖子加油干。
後來，父親拿了多個造型各異的塑膠瓶子倒騰了一番，最後成功地把其中一個改裝成了一個粗口漏鬥，灌香腸的效率提高很多倍。
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香腸灌完了，父親捏著香腸，母親開始打結。 每二三十釐米系一根梭子線。 系上白線的香腸氣鼓鼓的，母親拿起一根針，在肉塊的縫隙處戳上許多針眼，空氣溜出來了，腸衣服服帖帖地粘在了肉上。
父親拿來一根結實的竹竿，把一節節紅通通香噴噴的香腸整齊地掛上去，這種一年一度的美味製作才算結束。
我和姐姐兩個小馋貓一邊數著香腸的根數，一邊盼著可以吃香腸的日子。
北方的冬天很是乾冷，空氣是最佳的調味師，它將香腸的水分一天天蒸發掉，打造出油亮亮紅豔豔硬邦邦香氣四溢的臘腸。
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