這是2000年12月在突尼西亞的旅遊日記。
PS 突尼西亞位北非，地處於撒哈拉沙漠北端，是一個回教國家。
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一整晚沒睡，一早起來６：００未到便前往C家中會合﹔開始生平第一次的非洲之行。
飛機定１０：２０ａｍ由Ｂｒｉｓｔｏｌ起飛。所幸天氣雖寒冷卻未下雨，算是出發前的好兆頭。環顧機上，旅客多半是老先生老太太，可能因為這一班飛機是Ｂｒｉｔａｎｎｉａ航空包機的緣故。飛行過程尚稱平穩，機上亦備有熱食，飲料須自購且價位不低，算是另一種航空業營生的方式，台灣或許以後有機會嘗試這樣的營運方式。
Ｍｏｎａｔｉｒ天氣十分的好，約２０Ｃ左右，時差早ＵＫ一小時。當飛機即將降落之十，俯瞰下去盡是黃沙遍地，棕櫚樹則團團叢聚其中，好個奇特景象。當落地後，才發覺到雖是背景顏色和西方世界大異其趣，然而亦未如想像般一樣落後。
直接搭上往Ｓｏｕｓｓｅ－Ｔｕｎｉｓｉａ第三大城－的火車。由於人生地不熟，摸索了好一陣子﹔所幸當地人熱心引導才漸漸進入狀況。原本想直接到Ｄｏｕｚ這個沙漠入口城市，奈何車子剛剛駛離，而下一班次到２３：１４才會到。於是趁這樣一個空檔，先在市區作瀏覽。傍晚的Ｓｏｕｓｓｅ在Ｍｅｄｉｎａ＆Ｍｏｓｑｕｅ的背景印襯下，顯露了典型阿拉伯世界神秘的意向。一位當地人及熱心的引導我們在內城四處遊歷，讓我們對整個地理位置有了很清楚的了解。然而解說完畢後，他竟然向我要求報酬，真令人心生不快。這個感覺再Ｆｉｊｉ時也曾經遇過；最後給了他兩件元寶小飾品，算是打發了他。
這一個越正好碰上回教徒的齋戒月，日落以前他們並不飲食，因此要找個東西吃變成一件困難的事。走了一大圈又累又餓下，找了間當地小餐館點了湯和ｓｐａｇｈｅｔｔｉ，味道竟相當不錯。湯是魚肉麥片番茄一起熬煮，而ｓｐａｇｈｅｔｔｉ的香料更頗似紅燒牛肉。最後算帳時老闆雖然耍些小花招令人不快，但算算一人才花ＴＤ３．１５約ＮＴ７５，實在相當地便宜。在這裡吃東西相較於英國真是享受。
好不容易搭上了火車，車上的擁擠卻大出我意料之外，甚至連一個屈身的地方也沒有。安排C在車廂中蹲坐休息，自己則找了塊空隙在擁擠人群中坐下。窗外異常地寒冷簡直和Ｃａｒｄｉｆｆ沒兩樣﹔車內的當地人卻是十分地熱情，對我好奇的問東問西。其中有一位叫Ｉｄｒｉｓｓ的大學生，他是在突尼斯大學學習農業經濟，並且還略通英語﹔對於處在法語及阿拉伯與交談中的我真是一大救星。我們談得異常投機，原來他正要回老家Ｔｏｚｕｅｒ，而那正是我們不久所要前去的地方，約好了星期五雙方在Ｔｏｚｕｅｒ市中心再聚面。
啊！旅行的醇美正在於偶然友誼的邂逅～
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到Ｇａｂｅｓ時已經是４：３０ａｍ，寂靜沙漠入口城市的夜晚，月亮映襯點點寒星，在這日間炙陽肆虐的北非綠洲，此時天際竟透著刺骨的冷光﹔身旁的火車伴隨著逐漸散去的人群，漸漸地整個車站只剩下少數地徘徊者及我們二人。旅者似乎遺忘了這樣的一塊角落，我們的任務恰正是填補這樣一塊空缺。
Ｇａｂｅｓ這個城市位在海岸邊，是突尼西亞唯一傍海的綠洲。本身在Ａｒａｂｉｃ中這個名稱便代表了ｔｈｅ ｇａｔｅ ｏｆ Ｓｏｕｔｈ，這也生動地描述了這個城市的地理位置特殊性。然而，我們抵達的時間太早了，很多店家都尚未營業，和C先前往Ｂｕｓ ｓｔａｔｉｏｎ，問了往Ｄｏｕｚ的班車時間，接下來嘗試找家店面吃些東西。頓時才發覺，沙漠區的夜晚真是異常地冷，冷到令人有股想狂嘯的衝動。找了家Ｃａｆｅ喝了杯不怎麼樣的咖啡，又吃了些糕點，雖然味道普通，但是價格卻是出乎意料的實惠。咖啡０．３５ＴＤ（ＴＤ＝２４ＮＴ），這樣的情境下，有杯熱飲喝，真是件幸福的事。
Ｇａｂｅｓ實在是座大城，但因為抵達時間太早，又逢到齋戒月，街上並未販賣飲食，在初破曉時分，更顯得冷清而看不出其特色。
Ｂｕｓ到Ｋｅｂｉｌｉ已經是１２００，我們必須在這裡轉車到Ｄｏｕｚ。Ｋｅｂｉｌｉ本身只是在一個十字交叉口的小鎮，和台灣沿縱貫線發展的村莊類似的型態規模。在這裡一下車，我們變成了稀有動物，四處有人盯著我們看，似乎這樣地東方人實分罕見。我們運氣也不太好，往Ｄｏｕｚ的公車竟然臨時爆胎，只好花了計程車錢到Ｄｏｕｚ，還好並不算貴就是（ＴＤ１．３５）。
剛在Ｄｏｕｚ下車，便被二位當地旅行社的推銷人員糾纏，一直招攬我們騎乘駱駝。的確，這原本也是我們來到這裡的理由，但一直推銷，開價又讓人覺得過高最後經過討價還價成交，和在斐濟的經驗一般，完全是沒有行情的交易。
抱怨歸抱怨，整個行程的經驗真是令人難以忘懷．．．騎上駱駝不難，但駱駝習慣性地二段式起身雀是令人有坐雲霄飛車般的刺激感。我騎乘的那一隻個頭小，但野性難改﹔導遊告訴我們她來自於撒哈拉的深處，並非一般馴養長大的駱駝，哈！看來和我挺對味－都是桀驁不馴的個性。這反到讓我對牠多了些許好感，至於牠發發脾氣，我也不在意了。
整個旅程，一開始景色倒是普普通通，反到像是荒地一般。然而，隨著越走越深入，遍地白沙的意象頓時震撼了我們。當棕櫚樹影逐漸被我們的隊伍拋在身後，眼前景致盡成為黃白綿延不絕的土丘。駱駝閒歇的喘氣聲，更替整個畫面添加了分Ｓａｈａｒａ式聲色效果。早聽聞沙漠的沙粒極為微細，卻未料到竟然小致如此程度，連最輕柔的風飄過，都能揚起捲捲黃塵。無止境的黃白沙海氾濫直到天際，雖然明知不過身在Ｄｏｕｚ小鎮近郊，彷彿卻像是置身在紅塵世外～此時充分理解嚮導在沙漠中的重要性﹔四面環繞的的沙丘，乍看之下盡是金黃一片起伏，遠處綠洲點點，然而除了日照以外，根本沒有可以辨識方位的目標，即便是細微地觀察，也不易清曉方位。頓時突然有了擔心被棄放在沙漠中的念頭。
所幸，導遊Ｎａｓａ顯然是一個好人，雖然彼此語言完全不通，但是藉由肢體語言我們約略還是能了解對方的部分敘述。這是真正的“撒哈拉的故事”－抽象，難以理解，卻又真實的存在。徜徉在一片黃白沙海中，眼前平靜的沙丘卻帶來波濤思緒，心中不斷地響起對大自然的無窮讚嘆。這一趟突尼西亞之行，即使至此結束，也已經足夠。
正當還漫步Ｄｏｕｚ街頭懷念Ｓａｈａｒａ景緻時，忽聞店家告訴我們，往Ｔｏｚｅｕｒ的Ｔａｘｉ停止行駛了，因為齋戒月的關係。若一定要叫車，要花５０ＴＤ左右才有人願意搭載。齋戒月旅行的雜項需知還真是不少﹔例如飲食不得在白天進行，日落前一刻全部人都不工作並參與儀式，對旅行者本身雖未限制，卻同樣地感到不便。然而，入鄉隨俗也是旅行者尊重當地文化的一項課程吧。
經過快速的分析後，決定採取變通的方式﹔先回到Ｋｅｂｉｌｉ。只花了ＴＤ１．４，在座車到ＴｏｚｅｕｒＴＤ１５，果然如願地讓我們到達目的地，並省下一筆可觀旅費。
Ｔｏｚｅｕｒ看來倒是一個熱鬧的綠洲都市，在這裡吃到一種Ｔｕｎｉｓｉａｎ料理－ＣｏｕｓＣｏｕｓ Ｔｕｎｉｓｉａｎ。這是一種用番茄汁，加一種細小穀物（似乎是小米），外加肉去皮燉煮。味道相當特別，不知是心理作用怎麼的，竟覺得長起來有北非荒涼的味道，相當棒的一餐。另一盤是當地煮法的烤雞，說真的有點過硬了，但也算是吃道道地地方小吃。
相片：我們的地方嚮導Nasa及駱駝
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