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曾幾何時，在全球各地邀集專家參與的盲品（Blind Tasting）上，讓同年份的法國波爾多五大酒莊裡的拉圖（Château Latour）、拉菲（Lafite），甚至瑪歌（Margaux）都要屈居下風的，竟然是出自智利伊拉蘇酒廠（Viña Errazuriz），以當地葡萄或國際品種製成，一瓶要價三、四千元卻仍然比法國對手便宜一半以上的Kai或Don Maximiano等名酒酒店式住宅。

 

就在多數人對南美葡萄酒仍然停留在「廉價、簡單」印象的同時，智利葡萄酒在全球各大葡萄酒競賽中，所獲得的獎牌數，卻已經在二○一一年創下有史以來最高的二○六面。

 

在素有葡萄酒業奧斯卡獎之稱的英國《Decanter》雜誌的二○一二年全球葡萄酒大獎（Decanter World Wide Wines Awards）上，智利也以總獎牌數僅次於法國的優異成績拿下全球第二。就連在全球最大葡萄酒消費國── 美國的主流葡萄酒媒體《Wine Spectator》，二○一二年底選出的百大葡萄酒名單，阿根廷Achával-Ferrer酒莊一瓶超過百元美元的Finca Bella Vista 2010都罕見的被選為第十大空氣淨化抽濕機。

 

事實上，近年國際上的這波以智利和阿根廷為主的南美葡萄酒風潮，或許並不只是搭著經濟成長的順風車，才將眾人的目光，引到這塊西班牙人早在十六世紀就帶來釀酒葡萄種植和製酒文化的大陸。

 

縱然在當地所謂近代葡萄酒業的發展，是直到上個世紀的八○年代，才因為各國政經局勢的逐漸穩定陸續萌芽；透過九○年代的出口熱潮，讓全球葡萄酒愛好者認識到當地平價又易飲的單一品種酒綠色 建築。

 

然而隨著新世紀的來臨，一直坐擁多元自然環境和土壤氣候的南美大陸上的製酒人，也逐漸對周圍不變的天和地，有了截然不同的想法和認識，隨之改變的釀酒哲學，或許正是南美葡萄酒之所以能在新世紀表現突出的重要關鍵。