又到了跟老婆約定每年出國渡假的時候了
可憐我的荷包又要大失血了~
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去年底在臺北去世的彭長貴,98歲,他是湘菜的代表人物,也是左宗棠雞的發明人,紐約時報刊出一篇1500字的報導*。根據這篇報導,彭是國民政府的官方大廚,1949年隨政府來臺,他發明這道菜是在1955年臺海危機的時候,美國參謀長聯席會議主席Radford將軍來臺四天,彭在靈光一閃之下,把此道口味又鹹又辣的菜,命名為左宗棠雞。
1973年,湘菜開始在美國流行,彭長貴去了紐約,吃驚地發現,他的這道拿手菜,居然比他先行,已有人推出仿冒品,而且為了配合當地人的口味,已非原貌。
仿冒者共有兩個大廚,他們將左宗棠雞改良,加了一些其他食材,例如香菇、荸薺等,被紐約時報的餐廳評論家Raymond Sokolov給與最高分的四顆星。彭在聯合國附近開了一家餐館,但紐約人卻以為他是仿冒者。
在大家爭論之下,一部紀錄片出現了,叫「尋找左將軍」,導演是Ian Cheney。
彭長貴1918年出生於湘南長沙,家中貧困。13歲逃家,在湘菜大廚曹藎臣門下當學徒,而曹是當年國府內閣總理譚延闓的官邸主廚。1930年代,日本軍隊入侵,彭跑去重慶,逐漸闖出名號。二次大戰後,他被任命為政府官宴主廚。1949年,他來到臺灣,留下他的太太和兩個兒子。
話說當年他紐約的第一家餐廳,在競爭激烈下,被迫關門了。他跟親友借了錢,又在紐約另一處開了第二家,當時的國務卿季辛吉是一名忠誠的客人。彭對曾出版中菜食譜的作者Dunlop女士說:「季辛吉每次來紐約,一定會光顧。也因為季辛吉,美國人才開始注意到湘菜。」
Bob Lape這位餐廳評論家在ABC電視新聞的一個單元,介紹彭如何做出左宗棠雞,這道菜才開始揚名立萬。播出後,共有1500人來要食譜。
1977年,紐約時報記者Mimi Sheraton回顧說:「左宗棠雞是一道快炒的極品,又辣又燙。」
但在市場上,左宗棠雞被改得面貌全非(最原始的版本是不加糖的)。一些湘菜的廚師甚至在食譜上說,左宗棠雞是十九世紀左宗棠的私房菜。
彭在1980年代後期回到臺灣,開了好幾家「彭園」。平時他坐鎮店中,由他的徒弟掌廚,但有次他見我帶的賓客是梁實秋夫婦,他立即親自下廚。
上門幾次,較熱絡之後,彭就開口跟梁實秋要墨寶。梁實秋笑笑,沒說什麼。後來梁實秋說:「他可以跟我要,但我要不要給,又是另一回事了。」
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(中央社台北15日電)駐德國代表謝志偉13日晚間出席臺灣導演李念修「河北.臺北」紀錄片於柏林IL紀錄片電影院放映會及與導演座談會,並於會後舉辦酒會,讓觀眾與導演深入交流,場面溫馨熱絡。
在電影放映前,謝志偉首先歡迎現場幾近滿座的嘉賓熱情參與,同時介紹這部紀錄片背景並預祝大家有一個愉快的觀影經驗。
此片主要以導演李念修於中國河北出生的父親(「老李」)因戰爭來到臺灣,一待60年不曾回去,但夢裡已踏上故鄉千百回,每回都是血流成河的景象。
因為時代悲劇,「老李」曾先後效忠國民黨、共產黨、參與韓戰、最後成為戰俘,在聯合國協助下來到臺灣,雖然在臺灣結婚生子,但對所錯過的年華及顛沛流離的一生始終在回憶與現實間拉扯,而家人也一直難以理解、進入他的世界,「老李」獨自承受一種外人難以體會的強烈孤獨感。
李念修在與觀眾交流時坦承,自己在成長的過程一直不了解父親,甚至很難接受父親的樣態,藉由這部製作長達15年的紀錄片,親自踏上父親從未實現的返鄉路,從臺灣的臺北到大陸的河北省、山西省、再到韓國,超過5000公里的旅程,才明白自己的無知,也才懂得眼前父親種種背後的養成因素。
李念修說,想要重新與父親修復關係,但因父親健康惡化已不允許,父親甚至無法親眼目睹描述他一生的紀錄片。
此片放映時,觀眾深深被劇情所感動,席間不時傳出啜泣聲,酒會時,觀眾紛紛趨前向李念修致意並分享個人經驗,是一場成功且有溫度的紀錄片放映會。1051215
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