到達京都車站時，約莫是正午時分，我們找到一處出租的置物櫃先卸下行李，打算一身輕便的先造訪山腰上的清水寺。買了三日間乘車券，我們卻不急於跳上車站前排列整齊的公車，選擇用步行的方式到車站附近的「三十三間堂」走一回。
京都的街道，有一種在幾百年間反覆玩味醞釀而成的氣質，行走其間的住民有一股驕傲的光環彼此傳承。供奉著500尊觀音的三十三間堂，最早的建築可以追溯到西元一一六四年的長寬年間，之間雖然因為火災的摧殘讓建築本體付之一炬，如今踩踏的建築算是一二六六年重建的遺跡。狹長的本堂裡，羅列的觀音群像沒有重複的面像表情，斜斜頃注而下的光線映射著裊裊上升的紫檀煙塵，隨著參拜的行列兀自沈靜，彷彿見證了一回百年的思索。
黛瑤對於嗆鼻的紫檀有些微的過敏，我們坐在巨木聳立的長廊底下歇息，一群跟隨著導遊小姐三角旗幟的爺爺奶奶們，三番兩次要我們幫忙攝影照相，後來，我們乾脆也合照一張，留下這一趟旅行第一個記憶膠卷。
找到一家尋常不過料理店，吃了一碗頗負盛名的宇治簥麥麵，甘甘甜甜的味道讓習慣辛辣口味的黛瑤有些不習慣。飽餐一頓之後，我們決定收藏好乘車券，對著呼嘯而過的公車視而不見，商量好在這一個千年的街道上展開神秘的冒險。隱約記得在路上問過幾個熱心的京都人，每個人都驚訝的讚許我們到京都遊玩的雅興，到達清水寺的時候，已經是一個小時腳程以後的事了。
同樣是祀奉觀音的清水寺，寺前突出於山崖的「清水舞台」，實際上是靠著十幾公尺高的數根粗壯的木材，縱橫組合支撐的神奇力量攀爬在斷崖上。這樣子環環相扣的架構，已經沈穩的度過三百多個年頭，挑戰自然的鬼斧神工，簡直令人讚嘆不已。我們順著清水阪往下走，沿著斜坡都是販賣「清水燒」藝品的小店，從岔路的產寧阪到二年阪，是一條熱門的散步路線。沿途有茶屋、京和紙的傳統小舖、西陣織的吳服店、傳統技藝的人形店，走在其中，總覺得有種時空回溯的錯覺，以為迎面娉婷走來的，便是平安時代的才女藝妓。
經過知恩院以及圓山公園，散步小徑的盡頭，是鮮紅屋瓦的平安神宮。紀念平安遷都1100年的碧瓦琉璃，在黃昏的晚霞中，異常耀眼。我們在平安神工對面的京都美術館搭車回到京都車站，拿出置物櫃裡的行李之後，穿越站前的郵便局，到達東本願寺附近的行腳下榻處，一家叫做「Pension Station」的旅館。
很快的，我們攤在各自的床上，來不及收拾旅途的風霜，便已沈沈入睡。
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