Barolo 的崛起和義大利的統一有密切的關係。這個土地有悠久的歷史，但義大利是個才一百多年的新國家。Piemonte 也有悠久的產酒歷史，可是 Barolo 是出現才一百多年的酒。
自西羅馬帝國滅亡後，義大利半島一千多年沒有統一在一個政體之下。十九世紀時義大利是列強瓜分的局面，最具代表性的看法是奧地利首相梅特涅（Klemens von Metternich, 1773-1859）說的，義大利只是個地理名詞。
義大利獨立運動最重要的三個人物，馬志尼、加里波底、加富爾理念並不全然相同。馬志尼（Giuseppe Mazzini, 1805-1872）是獨立思想和國家意識的倡導者，加里波底（Giuseppe Garibaldi, 1807-1882）領導比正規軍更有效的軍事行動，但最後在列強中以過人的外交手腕促成統一的關鍵人物是加富爾（Camillo Benso di Cavour, 1810-1861），當時 Piemonte（正式名稱是 Piemonte-Sardegna 王國）的首相，也是義大利統一時的第一任首相。
統一時的義大利是君主立憲國家，國王就是 Piemonte 國王維多伊曼紐二世（Vittorio Emanuele II, 1820-1878）。這不是馬志尼和加里波底理想中的共和國。尤其為了換取法國的支持，加富爾把加里波底的故鄉尼斯割給法國，讓他非常不諒解。
1861年義大利王國成立時並未完全統一整個半島，羅馬的教宗領土仍受法國軍隊保護，Venetia（約為今日的 Veneto 加上 Friuli-Venezia Giulia，原屬威尼斯共和國）仍受奧地利統治，直到幾年後分別被和義大利結盟的普魯士擊敗，才歸屬義大利。義大利現有領土的最後一塊 Trentino-Alto Adige 是第一次世界大戰之後於巴黎和會取得。
Nebbiolo 在 Piemonte 最早出現的時間無可考。也許第一本百科全書，老普林尼（Gaius Plinius Secundus, 23-79）的巨著「Naturalis Historia 自然歷史」中所說的原生的晚熟耐寒的 Allobrogium 就是。可以確定的是十三世紀起已有 Nibiol、Nubiola、Nebiolium 的記錄。做成的酒的型態可能有很多種，甜、不甜、清淡、甚至氣泡酒都有。1787年 Thomas Jefferson 為了考察義大利稻米的生產，追尋漢尼拔的足跡越過阿爾卑斯山，經過 Torino 喝到的 “Nebiule” 他形容「甜如 Madeira、咬口如波爾多、清爽如香檳」。
歷史上歐洲的著名葡萄酒產區都靠近港口、河流或傳統貿易路線，都是 Piemonte 這種地理環境封閉加上交通運輸不便的地區所缺乏的，所以即使具備得天獨厚產葡萄酒的絕佳條件，Piemonte 的葡萄酒並未廣為外界所知。直到十六世紀 Savoy 王室經由長期擴張控制了 Piemonte，帶來比較穩定的政治環境，經濟的發展加上道路交通建設，才為葡萄酒創造了市場。
有伯爵頭銜的加富爾年輕時曾當過 Grinzane 的村長十七年，這個也生產 Barolo 的村子為了紀念他，現在改名為 Grinzane Cavour。他雇用了 Pier Staglieno 和法國人 Louis Oudart 改良釀酒方法和風格。擁有廣大土地的 Falleto 貴族的女侯爵 Marchesa Giulia Falletti 在 Cavour 的協助下也雇用了 Oudart 在 La Morra、Barolo、Serralunga 釀酒。伊曼鈕二世的父親，當時 Piemonte 的國王 Carlo Alberto Amedeo（1798-1849）也在 Verduno 雇用 Staglieno 釀酒。這些 Piemonte 的統治階級是生產者也是消費者，促成了現代 Barolo 的誕生。十九世紀最大的酒莊，擁有超過一百公頃葡萄園的 Fontanafredda 是伊曼紐二世和情婦 Rosa Vercellana 生的兒子創立的，原來是國王打獵的農莊。
二次世界大戰之後廢除君主制的義大利共和國第二任總統 Luigi Einauldi 也來自 Piemonte。他位於 Dogliani 的酒莊 Poderi Luigi Einauldi 至今還在，也出產品質不錯的 Barolo。
因為 Piemonte 在義大利統一中的領導角色， Torino 的工業化和繁榮帶動了葡萄酒相關產業的發展，Alba 和 Asti 附近是大型酒業集團密集地區。身為 Piemonte 最著名的酒，Barolo 一直維持義大利最好的葡萄酒的名聲，而且真正稱得上是「King of Wines, Wine of Kings」。
位於 Monforte d’Alba 的 Conterno 家族釀酒已有兩百多年，Monfortino 是 Giacomo Conterno 酒莊的頂級 Barolo，就是 “little Monforte” 的意思。第一個年份是 1912，Giacomo 的父親 Giovanni 為了測試 Barolo 的極限、建立新的標準而做的。這是公認最堅守傳統，完全無視消費市場趨勢的傳統派 Barolo。釀造上浸皮時間很長，超過一個月，淬取出驚人的單寧，結構巨大宏偉，需要長時間的木桶培養和瓶中熟成。很好的年份，例如 1970 的酒到了 1984 年還沒有全部裝瓶，仍有部份留在大木桶中。Giovanni 的孫子（也叫 Giovanni）於 2004 去世後，接手的 Roberto 仍維持傳統派的風格，大木桶中培養的時間只略為縮短。
很早以前我就知道，在有生之年，要喝到成熟的 Monfortino，不應該喝小於二十歲的酒，而且必須考慮成熟的快慢。
曾經看著 1993 和 1990 Monfortino，我買的是 ‘93，雖然 ‘90 是Nicholas Belfrage 在「Barolo to Valpolicella」書中說是他告別人世時最想喝的酒。
2004 年，為了買一瓶稀有的布根地，去了東京的江古田，卻發現這個店最特別的是很多冷門的義大利酒。看到了 ’95 Monfortino，相談甚歡的老闆一再強調，他的價錢非常合理，和在義大利買差不多，我還是很理智地把酒放回架上。
才隔幾個月，在澳門葡京酒店的 Robuchon a Galera，餐廳先寄來的酒單上有三個年份的 Monfortino，價錢合理，我沒有點。
在名古屋看到 ’34 Monfortino，為了不同的原因，我沒有買。
這種矛盾的心情來自學習喝 Monfortino 的經驗，也是我葡萄酒再教育的過程。因為經驗不足，我浪費了 ‘45 和 ‘61 Monfortino。這讓我重新省思幾個葡萄酒基本問題和傳統看法，尤其是葡萄酒應如何存放，還有喝老酒的方法。
1655年英國科學家虎克（Robert Hooke, 1635-1703）用自製的顯微鏡觀察軟木塞切片，發現是由蜂窩狀的小隔間構成，他命名為 cell，是「細胞」這個字的由來。這些中空的隔間有彈性，被壓縮可復原，使軟木塞具良好密封性。
任何葡萄酒的入門書都說葡萄酒瓶該躺著，因為軟木塞必須和酒液接觸才能膨脹保持密封。但在義大利或其他傳統產區，很多葡萄酒的存放都是站著，有時甚至在室溫下。光線或溫度對酒的保存有影響，但站著似乎並沒有影響酒密封的程度。仔細想想，木質的軟木塞保持乾燥較不易腐爛，cell 可以保持彈性，反而應該會有較好的密封性。
可是如果酒一直躺著，cell 的隔間已經腐爛得差不多，一旦站起來，軟木塞乾掉之後會縮小，失去密封作用。長期站著的酒，如果軟木塞非常乾燥，突然躺下來接觸酒液可能也不好。所以除非買了馬上喝，買到的老酒存放時該站著還是躺著，應由之前是站著或躺著決定。
很長時間處於無氧環境的老酒，開瓶之後應如何處理，是被大多數人忽略的問題。老酒開瓶之後的變化，比年輕的酒複雜且難以預測。剛開瓶時以為太老或壞掉的酒，常常奇蹟似地起死回生，甚至展現出完全不同的面貌。這些變化有時很快發生，有時很慢，但與氧氣接觸過程的激烈程度與接下來酒的甦醒有絕對密切的關係。
法國人 Francois Audouze 可能是開過最多老酒的收藏家。他超過四萬瓶的收藏中，有一萬瓶是五十年以上的老酒。使用他的方法開瓶的老酒，他個人估計只有少於百分之三是壞掉的。他也估計被別人認為是壞掉而倒掉的老酒，有超過一半其實是好的。
他的方法就是所謂的 slow oxygenation method (緩慢氧化法)，或有人直稱為 Audouze method。根據他的實際經驗，很多老酒就是毀於 decanting。這個方法基本上就是什麼都不做，把酒開了之後先聞，如果有不乾淨的臭味、霉味，就讓酒站著，讓酒從瓶口窄小的空間緩慢接觸空氣，五六小時後直接倒入杯內。根據不乾淨的程度，可先倒一些酒出來，調整瓶內和空氣接觸的液面面積。
這個方法對三十歲內的酒，優異性並不明顯，但對五十歲以上真正的老酒，酒的表現有絕大的差異。他過去十年游走在歐洲、美國的葡萄酒討論區宣揚這個方法，因為抵觸傳統觀念，常受到不友善的質疑和挑戰，但也有愈來愈多人接受，甚至連年輕的酒也使用同樣的方法開，因為絕無壞處。
雖然他喝過的最老的葡萄酒是一瓶 1780 的義大利酒，Lacrima Christi 基督之淚，他的絕大部份經驗來自法國酒。根據我自己的經驗和飲用習慣，義大利酒通常需要更長的時間，可以承受比較粗暴的處理，但緩慢且長時間空氣接觸是關鍵因素。
2002年自已組團去義法德旅行，排了一個以葡萄酒產區為主的十五天行程。這是我後來多次再訪 Alba 的第一次。在吃當時著名的餐廳 Il Vicoletto 之前的短暫空檔，愛酒的團友忙著在街上找酒買酒。由於法律規定的培養時間不同，當時能買到的新上市的酒是 1997 Barolo、1998 Barbaresco、1999 Barbera、2000 Dolcetto、2001 Moscato。在一家專賣當地酒的店，年輕熱心的老闆推薦了不少新派的酒，結帳時在厚重大木桌上的收銀機旁，我發現站著一瓶老酒，仔細一看竟然是 Monfortino，最有名的 Barolo，但更稀奇的是年份，竟是傳奇的 1945。這種鎮店之寶是不可能賣的，但在同行女伴的堅持下，我試探性地問了一下，老闆竟然說可以賣，說他在一家餐廳的地窖發現了一箱。開價是已經非常可以接受的 300 歐元，女伴又發揮了在義大利無往不利的女性優勢，把價錢殺到 250 歐元。
幾年後再碰到這老闆，這一箱酒只剩一瓶。Piemonte 的老酒正以驚人的速度從餐廳酒單、酒莊酒窖消失。這些幾年前從不漲價、也沒人搶的老酒，正被來自全球各地的拍賣公司、進口商、收藏家從各個角落挖出來，以數倍到數十倍的價格站上稀奇老酒的酒單。我在遠離 Alba 的更鄉下地方買到 1958 和 1961 的 Monfortino，但這種機會已經一去不返了。
1945 Monfortino 開瓶馬上就喝。淡棕色、混濁，老酒氧化的味道。有梅子、葡萄乾、核桃；高酸度、刺激性如醋酸般，像是很好的 dry Sherry，不是正常健康的 table wine。幸好僅餘的最後一杯酒我帶回辦公室，倒在杯中開始產生緩慢的變化，出現葡萄乾、甘蔗的甜香味，最後完全蓋掉了氧化的味道。這濃郁甜美的香味約在一星期後達到高峰，充滿了整個房間，然後逐漸解體，兩星期後酒的表面長出白霉。這酒年輕時一定非常強勁厚重，有很熟的水果。我讓它躺著，不確定這酒是否受到影響，但很確定開了就喝是錯的方法。
1961 Monfortino 也是開了就喝。很多細如沙的沉澱，沒有老態。葡萄乾、烏梅、甜的水果乾，核桃餘味。口感仍厚重，餘味很長，但還沒時間觀察變化就被喝完了，完全沒機會表現出成熟老酒該有的複雜面貌。
所以我看到了成熟的 Monfortino 的可能性，瞭解需要更長時間才能觀看其全貌的必要性。所以也許真正的好酒，義大利人說的 “vino da meditazione”，不適合太多人一起喝。還有，我的 1958 Monfortino 買進來之後就一直站著。
1958 Monfortino 軟木塞狀況很好，完整取出，酒色澄清。酒很健康，完全沒有氧化的味道，酒體及單寧都已柔化，酸度正常，還有相當多的果味，在杯中逐漸變濃變甜，然後出現焦油、乾燥牛肝菌菇的味道。第二天開始出現乾燥花、枯葉等成熟 Nebbiolo 會有的植物性香味，加上醉人的水果甜香味，更甜更深沉。仍有良好的酸度，口感有黑李、烏梅的味道，也有葡萄乾、水果乾，超過二十四小時完全沒有衰退的跡象。接下來幾天受溫度、氣壓影響仍有細微的變化，然後出現巴薩米克醋般刺激性的香味，酸度提昇，約一星期終於有衰退的跡象，卻在第二天天氣改變後又回復，甚至變更好。
每喝完一杯就沒抽真空也沒冷藏的酒瓶子再倒一杯出來。兩星期後剛倒出來的酒有點氧化/老化，但隔天已完全正常，溫和細緻的甜美香味，不強烈但芳香，有黑櫻桃、聖誕蛋糕（panettone）、深色乾燥花、焦油、土壤、枯葉。還有別的難以捉摸的香味，所有味道混合得恰到好處，讓人可以一聞再聞。和成熟的布根地的醉人香味很像，但更嚴肅端正一些。口感酸度昇高，但香味沒有衰落的跡象，出現陳皮、皮革。再隔幾天的最後一杯，一開始就有如琵琶膏的甜味，很甜的水果，卻顯得清新活潑，不是果醬的甜膩，是水果蛋糕、葡萄乾、無花果、椰棗。這樣的狀態又維持了幾天，接上來彷如重生一般，很詭異地又出現了乾燥花香，然後陳皮、果醬、花香為主，再加上菌菇、土壤。開瓶已超過三星期了，酒逐漸失焦，但仍看不到盡頭。到一個月時有時焦油多於甜香，有時甜香多於焦油，最後酒液終於變混濁，只能聞不敢再喝。四十五天時仍很好聞，我最後寫下來的是「earthy/damp/tarry/sottobosco/wet earth/a bit plummy, 一息尚存 not totally gone」，我終於把酒倒掉。
喝這瓶酒的一個多月中，也是從激情、試探、掙扎到失去的過程。面對時間的考驗，十年的感情比不上一瓶五十年的老酒。這是我永遠忘不了的 Monfortino。
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這幾年讀過的書，有些和這裡寫的有點關係，列在下面：
Barolo, Tar and Roses (Michael Garner & Paul Merritt)
A Wine Atlas of the Langhe (Slow Food Editore)
The Mystique of Barolo (Maurizio Rosso & Chris Meier)
100 Barolo (Gigi Brozzoni)
Barolo to Valpolicella (Nicolas Belfrage)
Barolo e Barbaresco (Slow Food Editore)
Barbaresco Terroir (John Anthony Rizzo)
The Making of a Great Wine (Edward Steinberg)
The Rhythms of the Langhe (Luigi Colli Editore)
Autumn in Piemonte (Manuela Darling-Gansser)
A Passion for Piedmont (Matt Kramer)
Northwest Italy (Maureen Ashley)
Italy's Noble Red Wines (Sheldon & Pauline Wasserman)
Passion on the Vine (Sergio Esposito)
Romancing the Vine (Alan Tardi)
Barolo (Matthew Gavin Frank)
The Battle for Wine and Love (Alice Feiring)
Thomas Jefferson on Wine (John Hailman)
Al Dente (William Black)
A Traveller’s History of Italy (Valerio Lintner)
命定的分裂：意外統一的義大利 (Christopher Duggan 克里斯托弗達根著，從飛軍張晶晶譯)
義大利的統一 (John Gooch 約翰高奇著，鄭明萱譯)
http://www.wine-dinners.com/en/ (Francois Audouze)
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