旁觀 旁觀紀錄是我的工作，我寫下來我看到的，聽到的，還有那麽一點我的感受 我是個記者，每天要幹活 工齡已有15年

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　　早上醒來，大峽谷的天開始放亮，陽光躲在山的那一邊，我們吸著冰涼的霜氣看著樹影輕移，在一大片黃砂石間再粗糙的綠葉都是珍貴的。這是北美的冬天，和西雅圖濕潤的空氣，拉斯維加斯的陽光完全不一樣，寧靜的大地仿佛和那些城市無關，看了一圈，突然想起，這裏是亞利桑那的山區，離最近的城市也有300公里。
　　我們和來自各地的人一樣在窄小的酒店大堂吃自助早餐，沒有人服務，也沒有人看著，大家自己煮咖啡，自己烤麵包，吃完了再清理乾淨，突然想把這一套搬回國內會是怎樣？
　　出車的時候大家都有些雀躍，因爲大峽谷就在眼前，導遊說大峽谷幾百年來一直沒有大變化，不許建房子，不許伐木，也不許搬走一塊石頭，在景區內找不到吃喝的地方，也幾乎沒有污染。靠什麽贏利來維護呢？導遊說在大家守規則的前提下，維護的投入很少，主要是門票收入和區內賣幾百種印第安紀念品的收入，因爲大峽谷有豐富的文學和音像資料提供。工作人員也很少。需要投入的是修路，沿著大峽谷修方便的觀賞路，這對以車代步的美國人來說是最有吸引力的。
　　站在峽谷邊，你一下子感覺不到雄偉，幾乎跨一步就是景致，光影變化之間滿眼都是美景，它沒有想象中的亂石聳立，峭壁深淵，而是又大又寬的峽谷，看著一片又一片黃土紅石在陽光下發光，你體會不到腳下有2500米深，寬有1000多米，咆哮的科羅拉多河在穀底溫柔得像個小女孩。風吹過，空氣流動像絲，一切都像地質年代一樣停滯不前。
　　在峽谷的上山路上，不少登山迷正背著背囊上山，導遊說有些人特意到穀底去露營，他們喜歡那樣的享受。我們看到的景觀令我們想起那刻滿名字的城牆磚、飯盒、塑膠袋和飛來飛去的蒼蠅，還想到已經簽約馬上會樹立起來的廣告牌，想想看每天那麽多人去玩，個個都掏錢，爲什麽還在說經費不夠，還要靠賣廣告位來創收。如果每天能有幾萬人來大峽谷，我想在山上開印第安歷史博物館那個女主人會興奮得講解到半夜。
　　一個讓大家心安理得的環境自然會讓每個人有禮貌起來，一個寬寬鬆松，你謙我讓，該談錢時好好談，不該談時不談的社會應該有它最動人的本質，而我們心裏面都有笑容。
　　離開大峽谷時，夥伴丟了一個，半天才找回來，對著一臉怒火的同伴說了一句“大峽谷真象書上講的”。大家相視，沒有人再要他“罰款”。
　　在回到拉斯維加斯時，我們所有的美國感受都是壯觀的美景，加上好空氣。但一進市區，黃昏時綻放的燈光令我們從溫柔的享樂中驚醒，我們又聞到熟悉的汽車廢氣，看到擁擠的高樓，唯一不同的是這裏有懶散的人群。第二天，本世紀最後一次COMDEX秋季大展就要開幕，據說這也是COMDEX20年的紀念版，但熱鬧的拉斯維加斯沒有任何COMDEX的迹象，只是行人多了很多，特別是9米、12米的酒店接貴賓用的凱迪拉克長車都出動了。據說COMDEX五天，拉斯維加斯會出現20萬遊客，在酒店住下時，才發覺這20萬人絕非虛言，因爲我們住的拉斯維加斯第三大酒店“石中劍”4090間客房已全滿了，入夜燈火燦爛勝過天上繁星。後來聽說這個狂熱城市的最大酒店7200間客房也接近“滿員”。我們心動過速，在踏上這個城市不到1小時內。
　　這個有“罪惡之城”盛名的城市在黑夜中展現其豐腴的肌體，讓所有遠道而來的人驚訝，然後是欣喜，然後被它吸引，我們似乎也無法抗拒。