1997 年在澳洲市面上出現了 Penfolds Grange 的假酒。Grange 曾是澳洲最貴的酒，也號稱是南半球最好的紅葡萄酒。這幾年 Grange 的價格節節上昇，已經從「可以喝的酒」，躋身為「用來投資升值的酒」。
被發現的假酒是 1990 年的 Grange，被認為是近二十年來最好的年份。最近的品嚐經驗顯示這個酒現在已經進入笨笨的狀態 (dumb)。但是參考三十年以上的 Grange 的成熟情形，從它緊密的架構和極長的餘韻判斷，`90 年的 Grange 在良好的儲存狀況之下應該至少有半個世紀的壽命，而當它到達顛峰時，將帶來「只應天上有」的感官享受。
假酒的標籤仿得幾乎和真的一模一樣，露出馬腳的是標籤上的條碼是黑色而不是紅色。最早發現的人懷疑條碼不對，仔細檢查之後又找出更多不對的地方。這個破綻是因為 Grange 的條碼在 1991 年之前是紅色，顯然仿的人手邊只有比較新年份的酒。
這個假的 Grange 喝了會有問題嗎？如果仿的人很專業，這個酒不但不會有問題，反而會很好喝，說不定有機會喝到的人會覺得比真正的 Grange 還好。也有可能瓶子裡裝的就是 Grange，只是來自不同年份。喝過的人描述，這個假酒做得不錯，雖然不是真的，但像是 Penfolds 的產品。
假酒是國際葡萄酒市場存在已久的問題，這個假的 Grange 宣告了假酒已經從仿冒著名法國酒進入仿冒新世界好酒的時代。不談可能有害身體、不是用百分之百葡萄做的假酒，例如幾乎徹底摧毀奧地利出口市場的七十年代的抗凍劑醜聞，只考慮標籤和內容物不符的仿冒酒，葡萄酒實在是太容易作假了。最好的葡萄酒標籤都非常簡單，瓶子材料形狀都很傳統，容易取得，瓶子裡裝的東西更是容易，只要用便宜的冒充貴的就好了，還是葡萄酒，有多少人可以分辨出來？事實是，只要仿的人夠內行，幾乎無法分辨。
而且最好的酒很少是隨買隨喝的。比較老的酒在運送之後需要「休息一下」，恢復旅途勞頓，年輕的酒則需要動輒十數年的時間成熟。更何況有些酒從來就不是打算用來喝的，它們很可能買入之後就深藏酒窖，等候適當的時機再賣出。所以「隨買隨驗」以斷真假，在最好的葡萄酒的買賣上根本無法執行。
即始當場開了就喝，就可以判斷酒的真假嗎﹖認為一定可以的人，只是自欺欺人罷了。最好的葡萄酒常極具個性和特色，但這並不表示這些酒獨一無二到無法仿冒。
有時甚至都不必如此大費周章，只要用比較差年份的相同酒來冒充比較好年份就可以了，只需換貼一張標籤。好壞有差？可以解釋成儲存條件不同。成熟階段會不一樣？那就用成熟快、較差年份的年輕酒冒充成熟慢、好年份的老酒。這是很簡單的手法，賣的價錢卻可以差到十倍以上。
何況人的感官並不是很牢靠的東西，不但很難絕對客觀，還很容易被暗示或愚弄。「看一眼標籤抵得過四十年經驗」，你覺得它是 Lafite，它很可能喝起來就像 Lafite。
昂貴的酒一定是被仿冒的熱門對象，例如全世界最貴的紅酒 Romanee-Conti，根據法國政府的估計，市面上至少有一半是假的。
Phylloxera （葡萄樹根蚜蟲）於 1860 年代由美國抵達法國南部港口，開始往北擴散，1882 年終於到達布根地的 Vosne。Domaine de la Romanee-Conti (DRC) 擁有的特級葡萄園受到感染後，葡萄樹全部掘起重新種植，接枝到有抵抗力的美國葡萄樹的根。唯一例外的是 Romanee-Conti，一直都用昂貴且費時的方法，一年兩次用液態二硫化碳（carbon disulfide）打進土壤裡來控制。二次大戰期間，二硫化碳缺乏，葡萄園狀況急速惡化，葡萄樹奄奄一息，產量銳減，到了 1945 年 1.8 公頃的地只生產了 608 瓶。整個葡萄園於該年收成完後全部拔起，施肥、翻土、消毒後休耕到 1947 年重新種植，1952 年才又開始生產，所以有六年期間根本沒有 Romanee-Conti。但 `47 是布根地的極好年份，老酒在拍賣會上價錢很高，DRC 只要一出現就很搶手。美國曾出現過的 `47 Romanee-Conti 當然是假的，但開瓶後軟木塞上印的是 “Domaine de la Romanee-Conti, Echezeaux 1964”，至少還是來自 DRC。產量更少的 DRC Montrachet，日本曾經出現過的五箱 `86 則百分之百是假的，因為酒標上的 Montrachet 大字之下的 Appellation Controlee 竟然是 Romanee-Conti。
這都是很外行的人仿的，犯的錯誤都極可笑，對布根地稍有常識的人一眼就可以看出來。但即使這樣，這些酒可不是地攤貨，全都是從正式銷售管道買來的。
波爾多的 Chateau Petrus 產量從來就不大，而且開始有名、價格上昇是在七十年代以後。六十年代之前的 Petrus 是價格合理的好酒，是買來喝的酒，大部份都在幾年內喝掉，能留到現在的幾乎微乎極微。現任莊主 Christian Moueix 說他一輩子只喝過一次 `59 Petrus，酒莊的酒窖只現存一瓶，但拍賣市場似乎有賣不完的酒。這幾年拍賣會上出現大量的 Pomerol 老酒，很多是酒莊的記錄上從沒做過的大瓶裝。亞洲一些大戶收藏家，尤其是香港和新加坡的華人，對 Petrus 和後來更貴的 Le Pin 有特殊的偏好，更助長了這種現象。
波爾多因為產量大，一向就是拍賣市場的主力。但這麼多老酒在市面流通，好像永遠喝不完，出現的頻率甚至有昇高的趨勢，實在不可思議。熟悉市場的人甚至認定，現在花錢能買到的 `45 Mouton、`47 Cheval Blanc、`61 Petrus，每一瓶都是假的。
波爾多因為歷史上產銷結構的因素，由酒商負責賣酒，酒莊只做酒，和消費者完全不直接接觸。一直到十九世紀，即使是一級酒莊，有時也會選擇和酒商簽約，一次賣掉未來數年的所有產量，以便先取得酒莊運作的資金。例如 Chateau Latour 和 Margaux 在 1844 年就分別把未來十年和九年的酒以一個固定價錢賣掉。我們現在標準形狀的酒瓶、軟木塞、蠟封口約在十八世紀末才出現，但酒莊的酒大部份仍以整個橡木桶裝的方式賣給酒商。到十九世紀還很流行並公開的做法是，酒商在裝瓶時會自己再「加工」，調成迎合市場的口味。英國市場已經習慣 Port、Sherry 等重口味的酒，所以賣到英國的波爾多最常被混合隆河或西班牙的酒，增加酒的顏色和酒精度。1810 年北隆河的 Hermitage 年份不佳，在波爾多就引起很大關切。
因為每家酒商的「配方」不同，所以同一家酒莊的酒，不同酒商的裝瓶會有不同的評價，也賣不同價錢。美國第三任總統、獨立宣言起草人，一生希望美國成為一個喝葡萄酒的國家的 Thomas Jefferson，任駐法大使時，買酒時就已懂得指定酒莊自己裝瓶。Chateau Latour 直到十九世紀中期才部份自己裝瓶，第一個完全自己裝瓶的酒莊是 1924 年的 Mouton。
所以這些真正的「老」酒，根本無法計較裡面裝的是甚麼，只要內容物夠老就算真的。但著名的德國收藏家 Hardy Rodenstock 「發現」一批屬於 Thomas Jefferson 的酒二十餘年後，現在終於有證據這些酒是假的。 1985 年 Malcolm Forbes 以創紀錄的 168,000 美金買下的 1787 Lafite 已毀，但 1988 年以五十萬美金買下四瓶酒的 Bill Koch 兩年前起了疑心，又花了五十萬美金組了一個專家團隊進行調查，也結論這些酒的年代不對。這已經演變成億萬富豪間的法律訴訟，而且經手這些老酒的 Christie’s 和 Farr Vintners 都脫不了干係。
現在還能買到的較新的酒也不是都沒問題。確定出現過的假酒有 `82 和 `00 Mouton， `94 和 `95 Sassicaia 光是義大利警方兩次查扣到的就有將近四萬瓶。
但國際上做假酒的規模到底可能有多大，可從一個意外曝光的仿冒事件看出。這牽涉到古巴、巴拿馬、法國、南非，本來的目標是美國。
1987 年古巴政府在經濟困難下，聘了兩個法國葡萄酒界資深從業人員 Charley Delmare 和 Jean-Claude Remaury，仿冒 Moet-Chandon Brut Imperial，透過當時巴拿馬獨裁者 Noriega 女婿的公司出口，在美國南方銷售。事情本來很順利，但 Noriega 和美國關係搞壞，美國入侵巴拿馬，這些酒於 1989 年九月被緊急運到法國，一賣就顧客抱怨不斷。巴黎警方於 1991 年逮補了三個法國人，發現大概已經有一萬箱假香檳進入法國，至少兩萬箱賣到美國。
事情原來到此為止，但 1997 年南非報紙 Mail & Guardian 調查報導整件事和南非的國家葡萄酒合作社 KWV 有關係。警方查獲在 Stellenbosch 印刷的九十萬張 Moet-Chandon 和 Dom Perignon 的標籤，查扣的文件顯示光是 1990 年 KWV 就出口了一百萬公升的 Chenin Blanc 和 Colombard 到古巴。KWV 還發明了兩個不存在的香檳品牌，Paul Lambert 和 Charles Lemond，在美國賣五美元。
這麼大的事情，知道的人卻非常少。嚴重的假酒問題足以影響消費者的信心，傷害行業的整體利益，所以常被有意忽視。整個波爾多，幾乎只有 Christian Moueix 呼籲面對假酒的嚴重性。這麼多增值的老酒在市面流通，對拉抬新酒的價錢顯然利大於弊。尤其愈來愈多酒莊被併入精品集團，購買慾可以被創造，老酒的曝光率永遠是好的。
只希望葡萄酒不會變成另一種精品，明知是假的，還是有人買。
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這篇文章的第一句原來是「去年在澳洲市面上出現了 Penfolds Grange 的假酒。」
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