行雲流水 聖嚴法師著
二八、九蓮寺．靈山一會坊
四月十二日，星期一。
五點起床，六點早餐，接著整理行裝。這時候，宏道法師知道我在他們的賣店，購得一本賓川縣志纂委員會編製的《雞足山誌》，他特別另外送了我一套清初范承勳編的《雲南雞足山誌》共十卷，最難得的，這是用鋼版臘紙逐宗刻成用油墨印刷的，相信它的印行部數，一定不會太多。同時附帶送了我一張石版刻印的「雞足山指掌圖」，那是一九八七年由雲南賓川雞足山佛教協會刻印的，對我而說，的確是非常貴重而值得珍藏的禮物。
上午七點，全團從祝聖寺步行到山下的大山門「靈山一會坊」，因為有了四月九日那天乘車摸黑上山之時，車輛陷入路邊軟坑的經驗，四輛遊覽巴士的司機，都拒絕把車開上祝聖寺載我們上山，但在原先的計畫中，旅行社也沒有為我們安排馬匹下山。只好委屈大家，效法古德行腳，路程大約十五華里，腳程大概是一個半小時，我們的旅行團則走了將近兩個小時，對於大多數的人來說，也是一場相當困難的旅程。我及十一位出家眾，倒是坐上了馬匹，走另一條馬道下山，目的是距離靈山一會坊西面約一公里處的「九蓮寺」。因為有感於該寺當家師的頻頻邀請，我的身體又非常虛弱，所以旅行社給我們做了這樣的安排。
九蓮寺建於明嘉靖年間（西元一五二二～一五六六年）原為「接待寺」，因它就在雞足山的山麓，入山之前可以在那兒歇腳，後來成為山上退休老僧靜修的地方，經過萬曆三十八年（西元一六一○年）、順治十四年（西元一六五七年）、康熙三十年（西元一六九一年），累次的整建重修，在文化大革命中，受到嚴重破壞，於一九八五年大陸政府又撥款修復，並增添屋宇，重建後的總面積為一千二百二十六平方公尺。該寺三面環山，建於類似太師椅形的山谷前方的平臺之上，寺院的格局，小巧玲瓏。是一座四合院的建築，大門開在右側，面向雞足山的靈山一會坊。大雄寶殿是單檐歇山式三間建築，殿中供奉過去迦葉佛、現在釋迦佛、未來彌勒佛的三世佛像。兩殿兩側有廂房，左為禪堂、客廳，右為達摩殿、伽藍殿，後邊是廚房、僧房、齋堂。山門內供的是彌勒佛及韋馱菩薩像。一座小小的庭院，分成上下兩段，花木扶疏，還栽有幾棵亞熱帶的果樹，非常幽靜，真像是小說中描寫的洞天福地，人間仙境。雖然建築物的材料相當的簡陋陳舊，由於比丘尼眾善於照顧打理，看來是一座相當寧靜溫馨而給人有一種祥和安定感覺的環境。真是一座福人住福地的道場。現在寺內有尼眾五人，另有幾位優婆夷在那兒發心修行。
在九蓮寺大門之內有一方菜圃，寺外門前是一大片的板栗園，樹齡都在百年以上，盤曲如虬、生機昂然，它既是農園的一項產業，也是寺前的一大片景觀。本來是屬於九蓮寺的寺產，其中大部分，目前已屬於附近農人在經營。
此時，我們從山上騎下來的馬匹，還在九蓮寺外的板栗樹下等候。因我見到宏道法師是徒步走下山來，跟我們在九蓮寺會合的，接著我們要同去靈山一會坊前的廣場，跟全團的人員會合，準備登車，開往大理巿去。我問宏道法師：「從九蓮寺到靈山一會坊，要走多遠的路？」他說得非常輕鬆：「就在這東邊的附近，大約兩、三分鐘的腳程就到。」因此，我們就回掉了馬匹，跟著宏道法師走向「靈山一會坊」。
曾見小說中描寫的神仙世界是「山中方七日，世上數千年」。雞足山的「兩、三分鐘」的確很長，我們走在遍野是等待收成的蠶豆田埂上，猶如下棋時的一把棋子，在棋盤上沿線走動，花了大約三十分鐘，才看到「靈山一會坊」的大牌樓。
「靈山一會坊」是象徵著雞足山的大山門，創建於明末萬曆三十一年，文革期間被砸毀，一九八五年，由大陸政府撥款，修復成原貌，是五柱三樓重檐斗拱式，頂覆黃琉璃瓦，以藍、白、黃色彩繪，二側是兩道向外排開的八字形短牆，牆口各有一座石獅，這是典型的中國寺院大門，而其彩繪等工藝，都是出於當地白族工匠之手。看來相當雄偉壯觀，真的能令人感到：「從此向前，即將進入靈山聖地」的氣勢。現在開上祝聖寺的汽車路，便從這座大牌樓的右側通過。這座山門，僅供遊客憑弔，並沒有門戶的作用。
原本的「靈山」是指印度王舍城的靈鷲山，在《法華經》中是指釋迦世尊快將涅槃之前，在靈鷲山為八萬人天說《法華經》稱為「靈山會」。
在中國隋朝時的天臺智者大師，於誦《法華經》至〈藥王菩薩本事品〉的「是真精進，是名真法供養如來」句下，突然進入法華三昧，親見釋迦如來的靈山一會，儼然未散。
此在《法華經》的〈如來壽量品〉中也曾說到：「釋迦如來壽命無量，常在靈鷲山說法度眾生。」這就是雞足山靈山一會坊名稱的來源。它跟迦葉尊者在山守衣入定的故事，並沒有一定的連帶關係。但是《法華經》的〈如來壽量品〉也明明告訴我們，佛是「常在靈鷲山，及餘諸住處」的。可見釋迦佛既然常在印度的靈鷲山，也常住在其他的地方，我們當然也可以相信，釋迦如來恆在雞足山說法度眾生了。我們全團的人員，分兩路下山，而在這座大山門前會合拍照，也可以相信是來參加釋迦如來的靈山一會了。
二九、前往大理
祝聖寺的宏道法師，對我們禮遇有加，他在四月十一日的下午，跟我談話之後，就到山下張羅，借到一輛小型的廂車，準備十二日上午，親自載我，前往大理巿。可惜因緣不作美，那輛藍色有六人座位的廂型旅行車，在十二日早上，開到靈山一會坊前的路邊，不小心給撞上了一家店面的牆壁，車頭的玻璃破碎，前輪陷入店前的陰溝。但是，他們還要堅持，用大理州宗教局的公務車，是一輛草綠色的帆布篷吉普車送我，那當然不會比遊覽車的座位坐得更舒服，所以婉謝了他們的美意。
我在前面講過，雞足山位於雲南省大理白族自治州賓川縣西北隅，距離大理巿約一百多公里。這趟雞足山之行，由於伍宗文居士的協助，得到大陸海協會的照顧，故從省到州和縣的三級政府，一共派了十五位大小官員，陪同我們在山上過了兩天三晚，當然是我們的光榮，也為這次的行程帶了便利。最大的便利是，他們幾輛吉普車，為我們的車隊開導；從賓川縣上山之時，如果沒有他們帶路，在山間黑夜行車，難保不會走叉了路。四月十二日上午，通往大理的路上，也有好幾處陡坡和急彎，我們的車隊司機，對這條穿梭於崇山峻嶺之間的路況，也不熟悉。有吉普車為我們帶路開導，任務不在於管制紅綠燈，也沒有需要分開車輛和行人，而在於帶著我們在前面開煞車燈，告訴我們前面的路況情形。有幾處山路被山壁上滾下的大石塊擋住，以及倒下的樹枝攔住，其中包括宗教局副局長及賓川縣副縣長，便下車動手為我們清除，這些官員對我們的照顧，真讓我們感動。不過，賓川縣副縣長把我們送到他們的縣界，他就向我們揮手送別。宗教局的人員，一直把我們帶到大理巿區。
三○、天龍八部
四月十二日上午十一點半，我們到達了大理城外的下關。那是一個工商業的中心，在古代曾經是軍事要塞，也是南詔時代和唐軍交兵的古戰場。
下關又名為「石橋城」。在大理附近，還有一座「龍首城」，被稱為上關，也就是南詔時代古城的北大門。下關又名為「龍尾城」，它是南詔時代「太和古城」的南大門；西南各部族與南詔往來，都要經過這座「龍尾城」。它在軍事上居高臨下，益於防守，利於出擊。唐朝的李密率二十萬大軍，攻擊南詔國的「天寶之戰」，就是在這座龍尾城下展開。
現在的下關，有大專院校兩所，中西專科醫院及大型綜合醫院，有十多家賓館、飯店每天接待南來北往的旅客，有數千張床位可供下榻。它現在是昆畹、滇藏兩條公路在此匯聚的交通樞紐。洱海及點蒼山的風光也可以在下關一覽無遺。那兒有古廟、老樹、飛瀑。而在它的北面有一座建於唐代的「蛇骨塔」；在巿內有一個平地隆起的土包，是古代戰爭留下的萬人塚。
因為它的歷史悠久，神話、傳說的故事，非常豐富，都很淒美。我們到達那兒一家飯店用了午餐，就在那家餐廳的對面，另外一家飯館的命名，叫作「天龍八部」，那是現代香港武俠小說家金庸先生所寫的一部書名，它的故事就是圍繞著點蒼山、洱海、下關、大理一帶，蒐集了相關的傳說故事，加上他自己的靈感想像，完成了一部名作。據說金庸先生本人卻從沒有到過大理地區，爾今這個地方，因他的小說而更加有名。其實，「天龍八部」這個專有名詞，出於佛典，是指護持佛法的八部天神，又名八類天神或八部眾，是指：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅迦。日本近代小說家三島由紀夫，約在三十年前也曾寫過一部名為《天龍八部》的小說。不過在大理的古寺之中，的確是有一座「天龍寺」。
我們到了大理，才發現穿著白族裝的女孩，那是導遊人員和飯店、賓館的服務人員，如果她們是穿戴普通服飾，根本無法和漢人區別，倒是在他們各項旅遊資料中，告訴了我們，大理是一個白族自治州。我們在大理地區，包括雞足山在內，遇到的每一個人，除了少數是來自他鄉，大概都是當地的白族人。但他們的語言、文化，雖然有其特色，從我們外行人看，已無法加以區別。也可以說，他們都已漢化，唐朝的南詔國，宋朝的大理國，到了元初，已被中國統一，在這六、七百年以來，早已和漢族文化融合。所以，漢傳的佛教，在那裡也有相當大的影響；佛教的天龍八部，在那兒護法，應該也是事實了。
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