2008-01-05 05:56:22 | 人氣(18,571) | 回應(27) | 上一篇 | 下一篇

《中國古代服飾史》

推薦 0 收藏 0 轉貼0 訂閱站台

看到前評《探密哀牢山間》封面的頭戴白布尖頂軟帽、身穿“拉八短褲”的婦女圖,想到本台雖曾評過:《國外後現代服飾》《服裝密碼》《時裝‧性‧男女》《時裝的面貌》《服裝心理學》《流行體系》《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》《時尚考》《時尚女王香奈兒》《LV時尚王國》,但欠「中國少數民族傳統服飾」,雖然不時在「中國少數民族」的影視節目中可見其服飾。

那就來本
《中華傳統服飾》(美工圖書社,1987)吧,書中圖文介紹了含漢族在內的56個族群服飾。

可惜網上較多的是泛泛地介紹少數民族風俗之網站,比如:
http://www.ccnt.com.cn/tradition/index.htm
好不容易才找到一長篇<少數民族傳統服飾>圖文:
http://www.esgweb.net/Article/Class58/Class90/fushi/200708/22234.htm

如果前評 《中華傳統服飾》是介紹現存含漢族在內的56個少數民族族群服飾,那 《中國古代服飾史》就是介紹中國歷代服飾,本書是中國著名服飾名學者、上海戲劇學院周錫保教授數十年來從事中國歷代服飾的研究和教學的成果。
著者在書中按照中國自古以來至明清的各個歷史時期,系統地分章分期闡述中國服飾的形成,以及其後的服飾特色和制度的承前啟後的演變發展。第一章皆以文獻和圖例分述男和女的官官定服飾和日常服飾,如冕、弁服、朝服、公服、常服、燕便服、軍服等,並附述歷代禮儀習俗。全書著重以歷史文獻來引證史料所載的圖像和著者在各地描繪服飾實物所集的形象,又以形象來核實文獻,從而形成本書具有嚴謹的科學性和較高的學術水準的特點,故可作藝術院校服飾史和大學歷史專業的民俗學的教材,並供國內外藝術家從事戲劇、電影、電視、繪畫、雕塑等的中國服飾設計和禮儀設計的重要參考。
【目錄】
第一章 服飾的起源。第一節 服飾的初步形成。第二節 服飾的具備時期。
第二章 冕服。第一節 冕服的形成時期。第二節 冕服的具體形制。第三節 冕服的種類及其等差。一 十二章紋飾。二 冕服的附件。第四節 冕服的歷代演變。第五節 冕服的使用。第六節 冕服的形象問題。第七節 冕服中的幾點看法。
第三章 弁服及其他服飾。第一節 弁服。一 弁(爵弁、皮弁、韋弁、冠弁)。
二 元端。第二節 深衣。一 深衣的形制及用途。二 歷代對深衣有圖式的諸家。第三節 袍、裘。一 袍。二 裘。第四節 婦女的服飾。一 服飾。二 首飾。第五節 舄、履(屨)。
第四章 周代後期的服飾。第一節 周代前後的軍戒服飾。第二節 周代前後的生活及儀俗。第三節 週末趙氏的變服。第四節 戰國時期的服飾。第五章 漢代服飾。第一節 男子品官服飾。一 一般服飾。二 漢代的冠、弁、巾、幘。第二節 婦女服飾。一 命婦服飾。二 婦女一般服飾。第三節 軍戒服飾。第四節 禮儀及生活習俗。
第六章 魏、晉、南北朝服飾。第一節 南北民族間的服飾影響。第二節 南朝官服。第三節 南朝一般服飾。第四節 北朝的一般服務。第五節 婦女命服。第六節 婦女的一般服飾。第七節 婦女的髮飾。第八節 軍戒服飾。第九節 南北朝的生活。
第七章 隋、唐服飾。第一節 隋、唐的官服。一 天子冠服。二 群臣的冠服(弁、冠、朝服、公服、常服、章服、褲褶服等)。三 一般服飾。第二節 隋、唐的婦女服飾。一 后、妃及命婦服飾。二 婦女的一般服飾(衫、襖、裙、披帛、半臂、背子、縵衫、鞋及其他)。第三節 隋、唐的婦女髮飾。第四節 軍戒服飾。第五節 唐代人的生活及儀俗。
第八章 五代服飾
第九章 宋代服飾
第十章 遼代服飾
第十一章 金代服飾
第十二章 元代服飾
第十三章 明代服飾
第十四章 清代服飾
第十五章 辛亥革命後的主要幾種服飾演變

中國古代服飾 

中国古代服饰文化

商周貴族服飾(根據出土玉人服飾複原繪制)

中国古代服饰图案发展

中国古代服饰图案发展

左圖:西漢─緯色繞襟袍 右圖:西漢─素紗禪衣

中国古代服饰文化

中国古代服饰文化

中国古代服饰图案发展

隋 唐  

左圖:唐《簪花仕女圖》 中圖: 唐《搗練圖》 右圖:唐官裝婦女像

宋 

左圖:宋朝:交領宜身寬袖長衫,東坡巾。 中圖:南宋:絳黃羅鑲金廣袖袍 右圖:《瑤台步月圖》中穿背子,梳雲髻的婦女。

元 

左圖:明朝讀書人:著青布直身的寬大長衣。右圖:明朝女裝:短衫長裙,也就是襦裙,腰上系著綢帶。

清 

左圖:清─朱紅緞彩繡女褂。中圖:清─紫紗套袖旗袍。右圖:清─藍緞萬字挑金龍袍。

中國服飾發展史
 
我國服飾文化的歷史源流,可溯源自三皇五帝。 
殷商時期,社會生產力的發展,物質的文明、尊卑貴賤的生產關係,促使服飾也開始形成其固有的制度。 周代是中國冠服制度逐步完善的時期。這時候,有關服飾的文字記載十分多見。 
隨著等級制的產生,上下尊卑的區分,各種禮儀也應運而生。反映在服飾上,有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾適應於天子與庶民,至被沿用於商周以來的二千年封建社會之中。  
春秋戰國時期,各國間不全遵守周之制度。在衣冠制度上六國均因各諸侯的愛好和奢儉,以及當時興起的百家爭鳴,在服飾上也各顯風采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履;衛王宮的衛士穿黑色戎衣;儒者的孺服長裙褒袖、方履等等。 
秦統一中國,是中國第一個中央集權的封建國家;國祚僅15年,卻在歷史上佔有重要地位。秦朝創立了各種制度,其中包括衣冠服制,對後世影響很大。在秦始皇時代,規定三品以上官員穿綠色袍,平民穿白袍。官員頭戴冠,身穿寬袍大袖,腰配書刀,手執笏板(上朝用的記事工具),耳簪白筆(上朝時用於記事)。當時的男子多以袍服為貴,袍服的樣式以大袖收口為多,一般都有花邊。百姓、勞動者或束髮髻, 或戴小帽、巾子,身穿交領長衫,窄袖。
漢初服飾,與民無禁。西漢雖有天子所服冬皂。漢代婦女的日常之服,則為上衣下裙。
魏晉南北朝以來,由於北方各族入主中原,將北方民族服飾也帶到中土來。同時,大量民族服飾文化也影響和同化了北方民族的服飾。婦女的日常衣服仍以上身著襦、衫,下身穿裙子。襦、裙也可作禮服之內的襯衣衫。寬衣博帶是這時期的流行服飾。上自王公名士,下至貧民百姓,都以大袖寬衫為時尚。男子穿衣敞胸露臂,衣服披肩,追求輕鬆、自然、隨意;女子服飾則長裙拖地,大袖翩翩,飾帶層層疊疊,優雅而飄逸。
隋統一全國,對於服飾制度,也不甚明白,大抵以四季節氣作服色之別,但仍難以擺脫北族服飾的影響。
到了唐帝國的建立,才以其長時期的統治,加上其強盛的國力,令其服飾制度上承歷代制度,下啟後世冠服制度之經道。和其當時社會一樣,呈現出繁榮的景象。唐人與西北各民族的交往頻仍,各民族和唐人雜居內地的也很多,中西結合,相容並蓄,使唐代的服飾華麗清新,充滿大唐風範。因此,唐人穿胡服的裝束常會在該時代的文物中出現。 
宋代北方淪為女真族統治之地,服飾文化也因其政治和經濟因素而發生交互影響。在南宋京都也崇尚北服。宋代婦女的日常服飾,大多上身穿襖、襦、衫、背子、半臂,下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、縷、毅、絹。元代蒙古族入關統治中原,其服飾既襲漢制,又推行其本族制度。宋朝的建立,出現了一段經濟文化穩步發展的時期,尤其都市商業經濟更為發達。士人生活行為的規範受理學影響所及,當時的服飾不過分追求華麗,保持潔淨自然,崇尚簡樸的審美觀。
宋代衣冠服飾大多沿襲唐代,但又有自身的特點。官服多為大袖衫,頭戴直角冠帽,採用不同顏色的服裝來區別官員級別;貴族婦女的時髦禮服則是大袖衫。另外,宋代婦女的常裝是一種稱為「背子」的外衣,其特點是對襟、直領、兩腋開衩,衣長過膝。上至後妃,下至百姓都可以穿著,可見其流行程度。 
朱元璋推翻元朝,建立大明帝國後,先是禁胡服、胡語、胡姓,繼而又以明太祖的名義下詔:衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服飾、內臣服飾,其樣制、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。 
清代男子的服飾以長袍馬褂為主,此風在康熙後期、雍正時期最為流行。婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主,漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始,滿漢各有仿效,至後期,滿族效仿漢族的風氣頗盛;而漢族仿效滿族服飾的風氣,也 在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式至清代也愈來愈多樣化,如背心、 裙子、大衣、雲肩、圍巾、抹胸、腰帶、眼鏡……。
1840年以後進入近代,西洋文化浸襲著中國本土文化,許多沿海大城市,因華洋雜居,得西方風氣之先,服飾也開始發生潛在的變革。
服飾是平常之物,但同時又包含深刻的文化性。中國不同民族的特性,都在服飾中反映出來,包括政治、經濟、文化、習俗、審美、宗教以及他們的社會形態等等。一部中國服飾史,可反映出人類歷史發展的進程,體現出人類社會的進步。中國的服飾史是一個內容極其豐富博大的文化寶庫,它反映出幾千年來中華民族各方面的變遷。隨著社會發展以及生產力的提高,服裝從最初的實用性之上給賦予了更多象徵意義。
http://libnet.cssh.tpc.edu.tw/lozp/page4.htm

古代服飾圖案的發展

 

  服飾圖案源于生活,服飾圖案形成于人們的觀念,因而,作爲源于生活和形成于觀念的服飾圖案,自然也是隨著社會的不斷進步和人們的觀念的提高而不斷發展的,是隨著社會的發展而發展的。

  商代服飾圖案

  我國的服飾圖案經曆了千百年的發展曆程,有著悠久的曆史。服飾圖案據最初考察表明,有文字記載是商代。那時,奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現在服裝的領口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上;表現形式主要是規則的回龜紋、菱形紋、雲雷紋,而且是以二方連續構圖形式來表現的。這表明,那時我國的原始先民不但設計制作了帶有圖案的較合體的服裝,而且也能夠運用設計技巧在服飾上進行裝飾表現。至今,這種二方連續構圖形式仍普遍地運用于服飾圖案設計中,同時,在其他造型設計中也不爲罕見。 從奴隸社會到封建社會的服飾品的裝飾圖案來看,主要是從對于動物形狀的愉悅感中得到啓發的,但主觀色彩並不濃,是一種自然物象的再現。圖案在服飾的表現上,主要以雲雷紋、回龜紋、幾何紋爲主。紋樣的運用比在青銅器上的運用要巧得多。奴隸社會的青銅器上的雲雷紋是作爲底紋出現的,主紋是以獸面紋爲主的,而在服裝上的雲雷紋則是以主紋出現的。

   這種雲雷紋裝飾主題出現在服裝上,是采用了二方連續的構圖形式,而且注重圖案的工藝體,並強調了造型的規律美。由于雲雷紋裝飾是爲主題需要服務的,所以其逐漸由單個母體(s)發展成爲一個單位紋樣與另一個單位紋樣的連續組合,即多個子體,同時又加進了主觀意識進行誇張。這種類似放倒的"s"形,也是s形的轉折,它對以後圖案組織的形成産生了重要的直接的影響。

   隨著社會的發展,人們對紋樣的追求表現出了主觀意識,這種意識也就是圖騰的萌芽意識。 當時,人們把一些動物作爲圖騰崇拜物(如鳥、魚、虎等),其紋樣首先在人們所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表現出來,但很快就反映在服飾上。

  在商代、男女所用的各種玉飾、帽飾、牙笄等也有這種印迹。

  周代服飾圖案

  到了周代,隨著社會的變革,生産力的發展,紡織業也應運而生,于是出現了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝,于是出現了冕服。《虞書?益稷》篇中記有:"予欲觀古人之象,日、月、星辰……以五彩彰施于五色,作服汝明"。這裏所說的用五彩色施于衣裳上,即十二章花紋用畫與繡的方法施于冕服上,說明當時的服飾圖案已很有特點了。據《虞書?益稷》中記載所說的十二章花紋,紋飾的次序爲日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彜、藻、粉米、黼、黻。 十二章的每一個紋樣都有它的含義和象征意義。 日、月、星:取其照臨光明,如三光之耀; 龍:能變化,取其神之意,象征人君應機布教而善于變化; 山:取其能雲雨或說取其鎮重的性格,象征王者鎮重安靜四方; 華蟲:雉屬,取其有文章(文采),也有說雉性有耿介的本質,表示王者有文章之德; 宗彜:表示有深淺之知,威猛之德; 火:取其明,火炎向上有率士群黎向歸上命之意; 粉米:取其潔白且能養人之意,若聚米形象征有濟養之德; 黼:即畫金斧形,白刃而銎黑,取其能斷割之意。 黻:作畫兩已相背形,畫?quot;□"形弗字,其意謂君臣可相齊,見惡改善,同時有取臣民背惡向善的含意; 十二章花紋是寓意紋,是仰視俯察天地間萬物之象擇而用之于服飾上的圖案的源泉。

  十二章紋樣。 從十二章花紋表現形式和象征意義來看,這些紋樣並沒有排出當時人們圖騰崇拜的心理,同時,也表明人們已不是僅僅把圖騰崇拜作爲唯一的服飾圖案裝飾了,而且已能夠運用各種自然界的物象紋樣來裝飾自己,表現出了奴隸社會人們的審美意識。但是,這種審美意識有著社會的局限性,主要表現爲奴隸主與奴隸之間的等級差別上。也就是說,統治階級將這些圖案視爲階級的劃分,使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級色彩。例如,天子服飾可盡享十二章花紋;諸侯自龍袞而下至黼黻,士服藻、火,大夫加粉米。 就此我們看到,這一時期的服飾紋樣在設計上注意了藝術的表現,作爲一種文化表現來看,表明人們的審美意識有了很大的提高。

  戰國時期服飾圖案

  戰國時期,正是中國古代社會的大變革時期,在意識形態領域中,百家蜂起,諸子爭鳴,社會思潮和觀念空前活躍。這時器物的裝飾紋樣有了較大的變化:森嚴拘謹的饕餮紋、蟠螭紋讓位于奔放活潑、富有生氣的人間題材,表現在服飾上的嚴謹的設計變得舒展了。

  從戰國的服飾圖案來看,很多圖形已不是自然物象的直接描繪了,而是采用自然物象的變化紋樣。這說明人們在圖案的設計上加入了自己的主觀審美意識,理想化的東西多了起來。這不僅表現出人們的審美情趣的提高,而且也使服飾紋樣具有了較高的藝術欣賞價值。 任何事物都有一個發生、發展和逐步完善的過程。戰國時代的服飾圖案經曆了從殷商到周的發展過程,使服飾圖案在設計形式上達到了較高的水平。人們又開始一改嚴謹細膩的設計風格,來追求一種活潑大方的藝術表現形式。服飾圖案受秦瓦當藝術的影響,開始注重藝術形象的整體性,而不是拘泥于細部和局部的刻畫。在藝術處理上,多用以少勝多、以虛帶實、造型概括逼真的對比手法來表現那種簡潔淳厚的美。 這種風格上的大起大落與當時人們的思想活躍是分不開的,這說明,文化上的進步必然在物質上得以表現。如果說戰國以前服飾圖案以嚴謹規劃爲特點的話,那麽秦統一後,服飾圖案則以明朗、大方、活潑、奔放來表現生活。

  "飛鴻延年"圖是圖文並茂的典型的吉祥語瓦當。畫面用一個飛著的鴻雁頸將"延年"二字隔于兩側,很自然地分割成兩半,這與我國中軸線式的對稱美相吻合。鴻雁呈十字形翺翔姿態,大方、灑脫、奔放。雁的頸誇張得很長,頭部一直伸向瓦的上方,呈鳴叫狀,似乎讓人聽到雁鳴的聲音,這種聲形結合的畫面足見構思巧妙。"延年"二字呈方形,平正、穩定,整個圖案圓中見方,曲線、直線、弧線經營巧妙,動靜結合得體,對稱中有變化,顯得均衡、富麗、神奇,給人以視覺和心理上的美感享受,同時也反映了人民經過長期戰亂後要求"康寧"的心理。秦的雲紋瓦當風格給人以大氣、廣博的感覺,充分發揮了線的藝術特點,厚重深沈中求輕盈,在力度剛勁中求活潑。這些雲紋圖案依據"雲"的自然變化規律強調了一個"變"字,猛一看好像相同,但仔細品味則各有獨特風格。 這種瓦當圖案,在清代的服裝上得到了運用。

  漢代服飾圖案

  漢代延續戰國時期的服飾風格,在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。

  從鞋的變化上看,已接近我們現代鞋和靴的樣式,說明那時的服飾是較發達的。 此時,在服飾面料圖案的裝飾上,一改商、周代中心對稱、反複連續圖案的組織形式,而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構圖出現了,並以幻想和浪漫主義手法,不拘一格地進行變形,形成了活潑的雲紋、鳥紋和龍紋圖案。其特色是用流動的弧線上下左右任意延伸,轉折處線條加粗或加小塊面,強調了動態線,豐富了形象。

   這類自由式的雲紋圖案所表現的獨特之處就是和動物巧妙地結合。在弧形的雲紋頭部加上一個鳥頭,末端畫條曲線,就成爲一只昂首的飛鳥形象了,但它又隱含雲紋圖案的印迹。這別出心裁的構思和表現手法,屬于大膽的藝術誇張,饒有風趣,特別?quot;s"形。這種雲紋圖案在服飾運用上得到了進一步發展。

  長沙馬王堆出土的帛畫中所繪形象,身著的衣服圖案是"s"形雲紋。這種"s"形圖案具有左右上下互相呼應、回旋的生動的特點。其線條粗細搭配、大小穿插,在對比統一的圖案形式美的法則中,有了新的創造。漢代的織繡工藝表明,這一時期是我國染織史上第一個興盛期,織物品種與紋樣布局都達到了很高水平。

  就長沙馬王堆出土的雲紋圖案來看,其線條舒展流暢,動感強,用的都是"s"形。由此可見,漢代雲紋圖案在此時有了新發展,即在上下左右任意延伸的線條中産生了虛實相間的節奏,又以自由延伸的"s"形骨架表現一種大氣、協調的美感,爲後期的藝術造型設計奠定了基礎。 以輕盈、精巧、別致而著稱的漆器工藝在漢代也達到了頂峰。其工藝制作精密,裝飾紋樣主要也是舒展、流動的變形雲紋、動物紋、植物紋、幾何紋、但漆器工藝品上較多的是雲紋。

  漢代在服飾圖案的色彩運用上,主要以對比爲主,強調明快、醒目、豔麗,表現了素中見華美的特點。這種特點在現代服飾設計中也爲人們所運用。 漢代,服飾圖案除了十二章紋樣的繼續延用外,服飾作爲統治階級權力與地位的象征,意義更加濃厚了。爲此,各種手工業者爲了滿足統治者的需要,在服飾圖案的設計上更加追求藝術的審美價值了,所反映的圖案已不僅僅是滿足于各種自然物象的變形,而是適應統治階級的需要。在圖案造型的選擇上,突出了龍、鳳的寓意。

  從圖案的造型也可看出,當時的龍、鳳已經具有很高的藝術表現力了。在服飾圖案的表現上,龍、鳳紋樣不僅具有了很強的工藝化、裝飾化特點,更具有審美價值,而且在設計上也更加追求藝術造型的完美性了。 綜上所述表明,服飾圖案的運用經曆了最原始的一種蒙昧美的追求,圖騰的崇拜,權力、地位的象征這樣一個發展過程,已經達到了人的主觀上的藝術加工、創造的境地。也就是說,圖案作爲服飾裝飾不單單是美的象征,而是更加突出地表現出了它的藝術欣賞價值,盡管它蒙上了一層權力等級的色彩(即階級的色彩)。爲此我們說,服飾圖案的運用到了漢代時,已經有了較高的藝術表現力。

  魏、晉時期的服飾圖案

  魏、晉時期的服飾圖案除了繼續沿襲漢以來的藝術風格外,在線條的設計上趨于粗獷,給人一種肥厚之感。在服飾的圖案上,並不是刻意地追求局部,而主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美,以此來表現服飾的美感效果。如在服裝上出現的舒展、飄逸的大裙擺,寬松袖口,都是以整體的造型美來表現生活的。當時,人們在衣著的整體表現上以豐滿、肥壯、飄逸爲時尚。

  隋代服飾圖案

  到了隋代,盡管隋只統治了37年,但在服飾的表現上卻趨于華貴,圖案紋樣的運用還是雲紋多。這種華貴之風一直沿續到了唐。可以看出,在服飾裝飾上,隋代服飾圖案有驚人的成就,服飾紋樣描繪在彩塑衣服上,有聯珠紋服飾圖案、獅鳳紋服飾圖案、團花織錦圖案紋樣,其色澤金光閃耀,可與真實的織錦媲美。這些圖案的紋樣是隋代服飾圖案的代表作。其技藝高妙,紋樣新穎、別致,在菱形格式中,布滿了白色的聯珠與黃色雲頭波形紋樣,以忍冬卷葉和團花陪襯著獅和鳳。蹲獅和體態輕盈和舞鳳,對稱、連續、交錯排列,形象清晰、秀美、生動,是隋代織錦圖案中不可多得的精品。

  唐代服飾圖案

  唐代,是我國封建社會的鼎盛時期,無論是人們的思想,還是物質的生産都達到了曆史的高峰。唐代開始,工藝裝飾普遍使用花卉圖案,其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後,就是唐代盛行的纏枝圖案。

  唐代服飾圖案,改變了以往那種以天賦神授的創作思想,用真實的花、草、魚、蟲進行寫生,但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥,這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。  

  晚唐時期的服飾圖案更爲精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上,真是花團錦簇,爭妍鬥盛。正如五代王建所說:"羅衫葉葉繡重重,金鳳銀鵝各一叢,每翩舞時分兩向,太平萬歲字當中。"今天,我們看到的這些華貴優美的服飾圖案,是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動爲後人們保留下來的珍貴形象的資料。 唐代服飾的發展是整體上的發展,這時服飾圖案的設計趨于表現自由、豐滿、華美、圓潤,在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現,都說明了這一特點。

  從圖中我們看到,發式的樣式豐富多彩,圖案的紋樣有鳳的紋樣,有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印迹,是發展變化的雲紋的體現。 從鞋的式樣上看,唐代盛行翹圓頭鞋,做工很精致,就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣繡作虎頭,和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似,只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麽向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處,說明那時鞋的發展已達到了高峰。 縱觀唐代的服飾圖案,可以這樣來認識:

  唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格,融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸爲一體,又在此基礎上更加華貴,使服飾、服飾圖案達到了曆史上的高峰;唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用,展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所産生的意蘊。

  宋、元、明、清時期的服飾圖案

  宋、元、明、清時期的服飾圖案,在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。這時期的服飾、承前代的形式,在圖案運用上不僅將雲紋發展成朵雲紋樣,而且更多地運用了"吉祥圖案"。隨著社會文化、經濟的發展,人們的視野更加寬闊,服裝的配件設計更加多了起來,特別是在宋代,開始注重襆頭這種飾件的裝飾效果了。 襆頭,即著公服、常服時所戴的首服,又名折上巾,因爲它是折而向上的巾式。

  在後周時,襆頭就一改以前的幅巾樣式爲四腳襆頭了;後來經過隋、唐、五代的發展變化,變成裹戴的一種樣式;到了宋代,襆頭就成爲服飾中的主要首服了。爲此,出現了各種樣式的、各種圖案紋樣的襆頭。其顔色的運用多是兩種顔色,或兩種顔色以上的。與之相應地又出現了革帶。 革帶,以宋代的服飾中是標志官職高低的一種配件。制作革帶的材料和裝飾都很考究。在圖案的設計上還是運用變形的雲紋或回龜紋。圖案效果給人以明快、簡練的感覺。宋代服飾圖案,運用的多是雲紋、回龜紋,同時也有朵雲的,婦女的頭飾也運用雲紋。 宋、元、明、清時期的雲紋圖案,也是在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。

  例如:一類在"吉祥圖案"的影響下逐漸形成一種如意雲圖案,幾個如意雲相互連在一起,增加了圖案的裝飾趣味;另一類的"自由式"雲紋逐漸變爲寫生雲紋圖案了,明清時期雲錦圖案的雲紋,就是典型的例子。雲錦圖案上的雲紋大都作爲龍鳳、獅子、蝙蝠等的陪襯,除?quot;四合雲"等是規則的雲紋圖案外,其它大部分以寫生的"行雲"、"大雲"、"臥雲"等爲主。"行雲"是一種像飄浮在藍天的雲,有徐徐而動的感覺,幾乎和真實的雲彩一樣;"大雲"其特點是任意向四周發展,形成"連身通氣"的氣勢,也是接近寫實的。由于雲紋在當時錦繡中運用極爲普遍,因此,雲錦藝人總結了畫雲的口訣:"行雲綿延似流水,臥雲平擺像如意,大雲連身通氣,小雲巧面生靈",來描繪各種雲形圖等。

  明代圖案在繼承前代圖案的同時,創造並豐富了諧音圖案和寓意圖。爲明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠,穿有滿地雲紋襯托團龍及十二章紋樣的服飾,冠以紗,折角向上,後名翼善冠;袍用黃色,盤領窄袖,前後及兩肩各繡金盤龍一;帶佩玉,靴爲皮之。皇帝常服飾有雲紋及十二章的各種紋,寓意了皇帝才德兼備、文武雙全、能呼風喚雨,是想象中?quot;人格化"的神。明朝冠服制度規定,皇帝在舉行祭禮和大典及處理朝政時要穿有龍紋的袍服。明神宗萬曆皇帝壽聖節(即誕辰)所穿的龍袍與憲宗皇帝龍袍相似,只是滿地的雲紋樣圖案被滿地的寓意圖紋所代替。它的裝飾美化只是一方面,而紋樣寓意的內涵更爲深刻,僅在明萬壽服服飾圖案一個紋樣裏,美好寓意的紋樣就如此豐富。另外,隨之發展的,如桂花和萬年青,意爲富貴萬年青;太陽和鳳凰,意爲丹鳳朝陽;蓮花和鯉魚,意爲連年有余;金魚和海棠,意爲金玉滿堂;蝙蝠和雲,意爲福從天降。這種寓意圖案還有不少,有的至今仍在沿用。從上述圖中可看出,不論是團龍、坐龍,還是行龍,都呈現出程式化造型,雲紋、植物紋、鳥紋、魚紋也都趨向寫實,表現出程式化造型特點。 清代的服飾是我國服飾發展的頂峰,服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。如果說曆代服飾圖案都有一定的發展,都有尚可創造的余地,那麽,到了清代,服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發展與曆代服飾也有不同的話,那麽,在這裏所要說的,就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣,以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴明確了。

  清代的服飾除了承前代的裝束外,主要是在裝飾物件上更加完備了,如服裝出現了馬蹄袖的上衣,出現了馬甲(坎肩)。

  在圖案的設計上承襲十二章的紋樣,在明代的八吉祥紋樣的基礎上,集圖案的裝飾作用之能事,使之達到了繁紛的程度。。服飾上的裝飾也如此紛繁。 這一時期,服裝出現了一種叫補子的裝飾,以補子的紋樣代表官職的貴賤。補子紋樣的差別反映了清代等級的森嚴。。 清代的帽子一改曆代的式樣裝束,而注重帽子頂上花翎的裝飾,以花翎的不同反映不同的官職。下面就具體冠來說明清代冠上花翎的表示內容。。皇帝夏朝冠,背面。頂三層,前飾金佛,後飾舍林,此爲舍林中飾東珠七顆。清代以帽子有無花翎和頂子的制作材料來區分封建貴族的政治地位。,群王冬朝冠,正面。頂金龍二層,上飾東珠十,上銜紅寶石。   貝子夏朝冠,頂二層。前飾舍林,戴三眼花翎。,民公夏朝冠,頂與冬朝冠同。頂鏤花金座,中銜東珠四,上銜紅寶石。,鎮國公吉服冠。頂用紅寶石,戴雙眼孔雀翎。,皇太後、皇後冬朝冠,薰貂爲之。頂三層,上銜大東珠一,朱緯上周綴金鳳七,後金翟一,翟尾垂珠,五行二就,每行大珍珠一,中間金銜青金石結一,末綴珊瑚。冠後護領,垂明黃條二,末綴寶石,青緞爲帶。這些裝飾的重要意義,就是顯示其高貴的政治地位。皇子福晉夏朝冠(背面)。青絨爲之。其他與冬朝冠同,即頂鏤金三層,上銜紅寶石,朱緯上周綴金孔雀五,後金孔雀一,垂珠三行二就,中間金銜青金石結一,末綴珊瑚。冠後護領,垂金黃條二,末綴珊瑚,青緞爲帶。 
http://www.yfu.cn/fzxy/fswh/200602/25249.html

 

少數民族傳統服飾


“中國少數民族傳統服飾及工藝展”在洛杉磯開幕 2011-11-24結束

http://www.seac.gov.cn/col/col5283/index.html

貴州苗族

貴州侗族


 

中國伝統紋飾

中国纹饰

中國紋飾有自然元素類紋飾,比如火紋、水紋、雲紋;有動植物類紋飾,植物類以牡丹、荷花、梅花爲主,動物類則以龍爲主;還有一類就是文字演化類紋飾,比如福、壽、祿演化來的福壽紋、福祿紋等等。

 

中國吉祥圖案

 

日進斗金

福祿壽

歡天喜地

九子十成

二獅滾繡球

登高一品

鳳凰來儀

龍鳳呈祥

龜鶴同壽

麒麟送子

一團和氣

大富貴亦壽考

加官進祿添財進喜

四季平安

同喜

富貴千善

祿位加官

雙豬拱壽

鶴立雞群

一路連科

九世同堂

八仙上壽

三星圖

五福和合

大平有象

年年有餘

竹報平安

萬代居官

福連大吉

福壽如意

蓮生貴子

指日高升

富貴疊來

福善吉慶

大吉如意

輩輩封侯

 

詳參【圖博館】:《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》《中華傳統服飾》《中國古代服飾史》《中國伝統圖型運用》《國外後現代服飾》《服裝密碼》《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》《服裝心理學》《流行體系》《時尚考》 販賣古典 台灣時尚沙漠? 《NO LOGO》《學設計‧名校100》《裝飾藝術鑑賞入門》《美術工藝鑑賞入門》《珠寶‧玻璃珍藏圖鑑》《世界現代設計史》

台長: 阿楨
人氣(18,571) | 回應(27)| 推薦 (0)| 收藏 (0)| 轉寄
全站分類: 藝術設計(手創、設計、室內空間、裝潢) | 個人分類: 藝術文物 |
此分類下一篇:《去遠方朝聖》
此分類上一篇:《中華傳統服飾》

蔡子逸
由於時常觀看清朝宮廷劇
對清朝的歷史比較有興趣
我一直好奇清朝官服那些
幾團龍服的定義和使用對象方式

望楨大師指點迷津
2008-01-05 22:33:50
版主回應
能讀《龍袍》(台北:藝術圖書,1994)最好,不然可參下:

龍袍的空地爲明黃色,領、袖俱石青色,片金緣。上面繡有12條團龍及日、月、星辰、山、龍、華蟲(雉的異名)、宗彜(長尾猴尊)、藻(墊玉的彩色板)、火(物體燃燒時所發的光和焰)、粉(裝飾或塗飾用的白色或有色粉末)、末(古代繡在衣上的花紋)、黼(音符。古代禮服上白與青相間的花紋)的形象,其余均爲排列均勻的“如意頭”、“蝙蝠”和象征富貴的“卍”字紋樣。“如意頭”有湖藍、月白、淺藍、藏青和水紅、桃紅、棗紅、雪灰兩組色彩組成;“蝙蝠”有朱紅、棗紅、絳色、香色、青銅色等幾種色彩;而“卍”字紋樣的顔色由淡月白、品月、普藍組成。12條團龍的主色調:龍身是由彩孔雀的羽毛緙成的。紫紅、茄紫、葡灰、夾雜著艾綠、淺艾綠、深果綠碾轉和茶色、孔雀綠、深綠等豐富的孔雀羽毛色彩,與明快,莊重的明黃底色交相輝映,給人們的感覺十分莊重,威凜顯赫。龍袍上共繡有9條金龍,間以五色雲彩。在領子的前後繡有正龍各1條,膝部左、右、前、後和交襟處繡有行龍各1條,袖端繡有正龍各1條。下幅八寶立水,襟左右開,以棉、袷、紗、裘制,各惟其時。龍袍是專供皇帝穿著,其他官員是不能穿著的,只有得到皇帝親賜才能穿著,但在穿著時必須要“挑去一爪”,以示區別,在明朝,經改制後的龍袍,稱爲蟒袍,成爲明朝職官的常服。
http://www.bjkp.gov.cn/bjkpzc/dcsh/ssxf/fztd/fsdg/58201.shtml

清代補服
http://www.zgybsf.com/ZGWX/1572.htm 
下址有更多清代補服
http://www.zgybsf.com/ZGWX/ShowClass.asp?ClassID=29&page=3  
2008-01-06 07:39:27
彩色蠶絲 會發螢光
彩色蠶絲 會發螢光【聯合報 2009.08.29

由中國工程院院士向仲懷教授帶領的家蠶基因組研究團隊,昨天研發出全球首件轉殖基因彩色蠶絲衣服,這種衣服,黑暗中會發出綠色螢光。
http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI2/5105665.shtml
2009-08-29 07:13:00
ugg boots
版主冻得好多哦哦
我看都不太能看懂
呵呵
2010-09-27 14:38:38
版主回應
本館貼文,純屬公益
2010-09-28 08:53:36
阿楨
O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

  內容簡介
  探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮,從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈,並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題,設計出四套全新專屬於本單元的時裝,透過新銳設計師的前衛思惟,融合傳統台灣原住民特色,詮釋前所未見的新鮮視覺。
  作者簡介  
  O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天,自創立以來即以分享為目的,並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體,內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。 

O’logy Boozine Vol.12:復古時尚 (布克文化 2012)

  內容簡介
復古的時尚風潮又回來了,許多新的時尚設計,都從1950、1960年代找靈感,甚至是維多利亞時代,因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失,不管是服裝或是配件,其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素,顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮,更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下,先是復刻了1920年代的老上海風格,後來又從十九世紀的航海時代風格取材,加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

  內容簡介
  本書是當前中國重要平面設計師朱鍔,與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者,試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念,去探問這五位設計大師面對全球化下的地域,他們是如何建構出自身的創意論述,及設計實作一路走來的歷程。
  作者簡介
  朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計,2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。
2012-05-25 12:20:26
版主回應
給設計以靈魂:當現代設計遇見傳統工藝 (經濟新潮社 2011)

  內容簡介  
  本書作者喜多俊之,是日本國寶級的頂尖工業設計師,從1969年起,他就以義大利米蘭為據點展開設計生涯,並積極與日本地方產業接觸,與各鄉鎮的傳統工藝職人合作,發展融合傳統工藝的現代商品。喜多俊之親身實踐「思考全球化、行動在地化」的設計概念,在西方的現代設計中加入日本傳統工藝的元素,巧妙融合東西方的現代設計與傳統工藝。
  有感於「了解未來,才開始思索傳統的美好。」因此,他以「未來設計源於地方傳統工藝」為概念寫成本書,公開他與日本各地傳統工藝師傅跨界合作近四十年的紀錄與心得。從輪島的漆器、鯖江的眼鏡與手錶、美濃的和紙、有田的磁器、小田原的木工與燕市的鍛造案例,說明如何讓傳統工藝與思想融入現代設計,進而活化地方產業。
  作者主張,當今的工業設計品,除了需要「技術」之外,還要能為設計注入靈魂;此時,需要的是源於常民生活與傳統工藝的「感性」。
  一本書,道盡40年來工業設計、地方產業與傳統工藝交織而成的造物者故事。
  目錄
第一章 岐阜縣美濃的和紙
第二章 石川縣輪島的漆器
第三章 福井縣鯖江的眼鏡與時鐘  
第四章 新潟縣燕市的餐刀具組  
第五章 神奈川縣小田原的拼木工藝  
第六章 佐賀縣有田的瓷器  
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010520251

創意是什麼? (海鴿 2012)

  目錄
第一章 創意的起源
第二章 什麼是創意
第三章 創意力
第四章 創意的障礙
第五章 廣告創意
第六章 服裝創意
第七章 公關創意
第八章 傳播媒體創意
第九章 圖書出版創意
第十章 休閒旅遊與創意
第十一章 電影創意
第十二章 體育創意
第十三章 品牌創意
第十四章 行銷創意
第十五章 設計創意
第十六章 產品創意
第十七章 工藝品與藝術品創意
第十八章 創意的保護
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010539489

別白忙了,兌現創意才是王道! (有鹿文化 2011)

  內容簡介
  「很多人以為創造力或創意像是某種神祕的稟賦,只為少數『天才』或『智者』所擁有,這種想法其實相當錯誤。不僅人人都有創造力,它還可以經由學習和磨練而精進。你是要讓自己更有創意或淪為全無創意,端看你自己怎麼想、怎麼做。命運掌握在你手中,創意也掌握在你手中。
  但要成為一個創造者,似乎也不是一件容易的事。因為很多人以為創意就是「創異」,只要能「異」想天開、不同「凡」想、有了「好點子」,那改變和創新就成了囊中物。這未免又把問題看得太簡單了,一個完整的創造活動通常含有三個步驟:
  一是要有敏銳的知覺力,能從周遭世界中辨認出被他人忽視的訊息;
  二是要能從事活潑的思考,將觀察到的訊息做有意義的組織;
  三是要具備相當的毅力和勇氣,將觀察和思考所得公諸於世、付諸實現。」
  在本書五大單元、89篇文章中,王溢嘉列舉天才人物創造與發明的真實故事,深入剖析其個人特質、思考模式,從中發掘創造潛能、兌現創意的方法,觀念與實務兼備,讓有心成為創造者,進而改變世界的你邁出一大步,走在人生的王道上!
  作者簡介
  王溢嘉1950年生於台中市,台中一中及台大醫學系畢業,畢業後即專事寫作和文化事業工作,曾在《中國時報》、《聯合報》、《牛頓》雜誌與中國《南方都市報》、《財富生活》等十餘家報章雜誌撰寫專欄,歷任《健康世界》月刊總編輯、《心靈》雜誌社及野鵝出版社社長等職。著作有《實習醫師手記》、《蟲洞書簡》、《古典今看》、《性.文明與荒謬》、《漢民族的幽闇心靈系列》、《科學的人文思考》、《海上女妖的樂譜》、《如果漏讀人性,成功總是差一步》、《如果沒有女人,男人何必穿褲子》等四十餘種,涵蓋散文、心理、文化評論、科學論述等範疇,融合知性與感性、科學與人文;曾獲中國時報開卷版年度十大好書、聯合報讀書人版年度推薦書、台灣大學生票選十大好書等,並有多篇文章被選入國中、高中、大專院校國文教科書中。

另參本館:《國外後現代服飾》 《服裝密碼》 《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》 《服裝心理學》 《流行體系》 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 販賣古典 臺灣時尚沙漠? 《NO LOGO》 《學設計‧名校100》 《裝飾藝術鑑賞入門》 《美術工藝鑑賞入門》 《世界現代設計史》 《中國伝統圖型運用》 《手工自創品牌》 《文化很好賺》《模仿是為了創新》《創意心理學》《賴聲川的創意學》《創意市集》
2012-05-25 12:27:38
阿楨
方心曲領

  至遲從漢代開始,官員爲了使朝服更加熨貼,在外衣領內襯上一個圓形護領,名爲“曲領”,也稱“拘領”。漢劉熙《釋名釋衣服》中寫“曲領在內,所以禁中衣領上橫壅頸,其狀曲也。”意爲免得內衣衣領擁起。《隋書禮儀志七》中“曲領”說:“七品以上有內單者則服之,從省服及八品以下皆無。”省服系指便服。《唐六典》卷二十六、《新唐書輿服志》出現“方心曲領”詞,並已戴在衣外。《宋史輿服志三》在寫天子時,明確寫出“白羅方心曲領”。明王圻《三才圖會》上更有圖樣標明後面爲兩條垂帶。從出土繪畫、陶俑、石雕、木刻等文物來看,官員佩方心曲領的作法至明末才消失。
http://baike.baidu.com/view/1561877.htm

方心曲領- 會搜圖片
http://pic.huisou.com/i.html?keyword=%E6%96%B9%E5%BF%83%E6%9B%B2%E9%A2%86

方心曲領略考 :《中國歷代服飾研究》(沈從文)

《隋書.禮儀志》“曲領”條,引劉熙《釋名》稱“在單衣內襟領上,橫以擁頸”。七品以上有內單者則服之(從七品以上省服,及八品以下皆無)。對於曲領,歷來難得其解。近人談唐代服制,上引唐俑為例,實不相關。因《隋書》即說明七品以上官服才用,一般人不可能用。曲領正確形象,惟據《列帝圖》上帝王和伺臣及南北朝時寧萬壽孝子石室一石刻著籠冠珥貂大臣像和敦煌北朝繪壁畫、鞏縣石刻唐人作《七賢圖》等畫塑,尚有較明確形象可證。後來宋人以意附會,把方心曲領作成個項圈式下垂方鎖狀,附於外衣胸前。實致誤於聶崇義《三禮圖》自我作古。元《事林廣記》、明《三才繪圖》仍沿襲而無所改正,以訛傳訛,因此難得本來面目。從具體形象出發,才能明白《釋名》對於曲領描寫的正確。事實上是在內衣胸前項下,襯出一個半圓硬領,畫刻形象交代的十分清楚。
  回應
  盡管宋人的“方心曲領”是對前朝的誤讀曲解,但是在歷史上也長期存在,影視劇中也經常出現感覺也很美觀。作為更後來的我們,不能說宋制曲領制式就是錯的。漢族服飾一直在不斷的演變,這樣的“曲解誤讀”“以訛傳訛”可能也是演變發展的形式之一吧。
http://www.hxwm.net/viewthread.php?tid=11656&extra=page%3D9&sid=2Du9iM
2012-06-14 10:19:45
阿楨
設計師談為彭麗媛定制著裝:第一次為專人設計2013-03-29 廣州日報

  日前,隨著中國范兒等名詞被國人廣泛關注,廣東設計師馬可與她的無用工作室成為網路搜索熱詞。
  1989年,17歲的馬可考入蘇州絲綢工學院(後併入蘇州大學)工藝美術系服裝設計與表演專業,1994年大學畢業後,她被分配到廣州一家小型服裝公司,走上職業服裝設計師之路。就在當年,23歲的她以“秦俑”系列獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設計大賽金獎。
  1995年,24歲的她獲得中國十佳時裝設計師稱號,並被日本《朝日新聞》評為“中國五佳”設計師。第二年,馬可在廣州創立了自己的設計師品牌“例外”並擔任藝術總監。
  2007年2月,35歲的馬可作為中國第一位在巴黎春夏高級時裝周(Haute Couture)上開發佈會的設計師,發佈個人品牌“無用”。同年底,導演賈樟柯以“無用”為主題的紀錄片《無用》,獲得當屆威尼斯電影節紀錄片最高獎項——地平線單元最佳紀錄片。
  2013年,對42歲的馬可來說,無疑又是人生的一個巔峰。今年3月,中國國家主席習近平上任以來首次出訪俄羅斯,夫人彭麗媛身著中國本土服裝品牌亮相,成為全世界的關注焦點。
  2009年,在美國總統奧巴馬的就職典禮上,美國第一夫人蜜雪兒•奧巴馬身著的禮服,捧紅了華裔時裝設計師Jason Wu;有人稱,馬可是中國版的Jason Wu,是中國范兒的締造者。
  本報《時尚薈》記者池倩倩曾於2007年與馬可面談,在她的印象中,馬可是一個不善言辭、敏感羞澀卻帶著幾分執拗倔強的女子。這恰如馬可自己對“無用”的解讀,“所有人都在追求有用,是否有用甚至已成為我們做事情的前提,但眼前的有用和未來的價值往往不同,我想把人們眼中無用的東西變得有用,我想人們不再以是否有用作為取捨的原則。”
  無用工作室聲明
  衷心感謝大家近日裡對無用設計工作室的關注,針對社會各界的來電及郵件諮詢,現做以下回復:
  無用設計工作室創始人馬可為彭麗媛女士此次出訪四國提供了部分服裝服飾的設計,並由無用和例外的生產技術人員分工製作,此設計項目出品不會對外銷售。
  自2006年以來,馬可專注於無用的創作,同時兼做例外的藝術指導。
2013-03-29 11:28:45
版主回應
 馬可對話 2013-3-28 無用設計工作室

  談定制:最欣賞的設計師是大自然
  廣州日報: 此前無用工作室有承接高級定制嗎?您為彭麗媛女士定制服裝的過程是怎樣的?
  馬可:這次為彭麗媛女士提供的部分服裝是我首次嘗試為專人設計,我對專人設計的理解是——符合設計師個人審美、價值觀的前提下為特定物件所提供的適合其需求的服裝服飾。我負責這次整體設計,製作由團隊成員共同來完成。
  廣州日報:有人說您是中國版的JASON WU,您怎樣看待這次一夜成名?
  馬可:我會一如既往地生活。所有聲名財富都是鏡花水月。
  廣州日報:有好友祝賀嗎?您最欣賞的設計師是誰?
  馬可:有一些(祝賀)。我最欣賞的設計師是大自然,它設計的70億人中沒有兩個完全相同。
  廣州日報:您怎樣理解“世界的,中國的”?
  馬可:世界就像一個人的身體,不同的國家就像身體的各個部分。關鍵的不是哪個國家是心臟、哪個國家是大腦或是皮毛,而是每個國家對世界都有不同的價值。包容差異才能產生和諧,而包容的前提就是不以自我為中心。從這個角度看,一滴海水就是海洋,海洋也就是一滴海水,沒有分別。
  談中國范兒:穿起來像中國人的服裝
  廣州日報:有人說,這次彭麗媛女士著裝為本土高端品牌帶來了難得的發展良機,也可能使中國消費者盲目追求國外奢侈品牌成為過去式。您怎樣看待這次引發的中國本土設計的發展機會?
  馬可:好事!中國人可以正視鏡子裡的自己了。不久前有一個人問我:什麼是“中國”時裝?回答:穿起來像個中國人的服裝。
  廣州日報:在當下中國,一面是價廉低質的成衣到處飛,一面是富人對國外奢侈時裝的狂熱。作為設計師,您覺得有什麼責任?
  馬可:今天的時代中真正的時尚不再是潮流推動的空洞漂亮的包裝,而應該是回歸平凡中再見到的非凡,我相信真正的奢華不在價格,而應在其代表的精神。
  我理解的設計師的責任包括三類,對於過去文化的傳承責任,對於當下的道德責任以及對於未來的生態責任。
  道德責任是指設計師有責任不做過度的設計,僅恰如其分地表達,不過分地刺激人們的感官欲望而企圖引發更多的盲目消費,以期更大的商業利益。設計師在社會上承擔社會良知的角色,首要必備的素質是:誠實正直,不為利益名譽出賣靈魂。
  談無用:非品牌非時裝的公益組織
  廣州日報:從例外到無用,從高級成衣到高級定制,17年中,您個人經歷的最大困難是什麼?
  馬可:30歲以前是想明白“我”到底是誰,30歲以後是如何讓這個“我”消失。
  廣州日報:您如何描繪作為設計師的自己?
  馬可:從大學畢業到2000年初的十年中,我瞭解到一個事實——這個世界不缺乏能夠設計出時尚的,優雅的,性感的,漂亮的時裝的設計師,但非常缺乏真正的服裝設計師。在我的字典裡,“時裝”和“服裝”這兩個詞的含義有天壤之別。
  廣州日報:此前您曾強調“無用”是一個公益組織而非品牌,也非時裝。這是為什麼?
  馬可:無用既無經營策略和商品企劃,也沒有目標市場定位和營業目標,更沒有回應各種流行趨勢,創建7年還沒有開過一家專賣店,怎麼看都不像是時裝或是一個品牌。
  廣州日報:您如何看待時尚產業的商業運作與公益性?
  馬可:目前在中國,公益組織難以形成自己的造血能力。無用希望在此方向上做出嘗試,無用並不排斥銷售,有盈利才能把公益持久地做下去。
  談廣東:一個比故鄉更為熟悉的異鄉
  廣州日報:廣州及廣東在普通人印象中,並不像上海那樣時尚。如果時光倒流17年,您會做怎樣的選擇?作為東北人,您對廣東有什麼感覺?
  馬可:有些人來到人世是註定要去完成某種使命的,無論境遇如何,長期對信念的堅持和踐行總會吸引機遇。廣東對我意味著生活了14年的廣州和7年的珠海和老火靚湯,佔據了我一半的生命歷程。是一個比故鄉更為熟悉的異鄉。
  廣州日報:目前微博上眾說紛紜,例外與無用的關係。有人說“例外”搭了“無用”的順風車,這兩個品牌關係如何?您在其中擔任什麼樣的角色?
  馬可:“例外”為我和毛繼鴻於1996年在廣州創立的中國第一個設計師品牌,我在1996年~2006年擔任例外設計總監,現任其藝術指導。我于2006年在珠海創建無用設計工作室,無用是一個致力於傳統民間手工藝的傳承與創新的公益性團體,其目標在於通過手工精心製作的出品向世人宣導:過自由簡樸的生活,追求心靈的成長與自由。
  回應
牛!有思想深度!
喜歡你,不僅因為主席夫人的衣著,更重要的是你強大內心,淡然自若
你的哲學理論比你的服裝更優秀
幸運!但是以才能和努力奠基。
http://news.sina.com.cn/c/2013-03-29/094326678609.shtml

詳參【圖博館】:中共十七大 台灣時尚沙漠? 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 第一夫人
2013-03-29 11:33:18
馥梅
想問問,清前有承前朝服飾嗎?明明是兩個民族的服飾啊
2013-06-13 23:20:27
版主回應
服形異
紋飾似
2013-06-14 10:10:00
圖博館
周立波調侃漢服遭批

  一向以毒舌著稱的周立波,又因為嘴巴惹了禍,這次是因為漢服。
  浙江衛視2015-6-27播出的《中國夢想秀》中,來自云南錦瑟工作室的一群熱愛傳統文化的年輕人身穿漢服在台上展示唐朝時期的結婚禮儀。節目表演結束,周立波向扮演新娘小時候的9歲小姑娘詢問:“這是朝鮮服吧?”然後又向其他人詢問:“你敢不敢晚上九點半以後走出去,肯定走的是像援場一樣的。”在一位嘉賓應邀換上了漢服之後,周立波又評價道:“漂亮是漂亮的,但是人家會問,是哪個洗浴中心的。”
  此段節目一經播出即引發爭議,很多網友集體聲討周立波無知,連漢族傳統服裝都不認識,不尊重傳統文化,更對其在有小朋友的場合用到“援場”“洗浴中心”等字眼表示極度不滿。
  6月28日17點48分,黃健翔通過微博替周立波鳴不平,稱:“同樣的話,換白岩松陳道明李開復韓寒說,你猜網友會怎樣議論?幽默感在某些人那裡,是選擇性認可的,是非對錯是看人的。好人的屁都香,壞人的血都黑。牛逼的就專門逆著大流,隨大流挺慫逼的。就事論事,漢服還是留在舞台上吧!”
  回應
  所謂的漢服從哪兒被造出來的?全中國有誰在穿?自欺欺人也!
  漢服確實很矯情,穿上去太囉嗦不說,另外誰能肯定這就是中華民族傳統服裝,誰敢說這就是漢朝正常人穿的衣服?那時候又沒有柏油馬路,又沒洗衣機,難道大家都成天穿這身在土路上走去?如果真的這樣,那男女不都是臟兮兮的。
  難道日本人也是成天穿著和服上街嗎,這是中國禮的一部分,你知道華夏怎麼解釋嗎,不懂的話去查查。
  別的不說了,有種這個夏天天天穿漢服上下班。
  你這叫抬槓,這是民族服飾是體現在禮儀裡,日常的也不少,比這簡單多了,你可以不穿,但請你尊重漢族服飾。
  不可否認的是,一個傳承了五千年文明的漢族,競沒有自己的民族服飾!有一部分人想復興漢服,不管這個想法是不是實際,都應當尊重!在這種對比,我反而覺得一身西裝革履,大背頭鋥亮的周立波更為滑稽!
  最看不起揣著一口洋文、伴著海龜來中國賺錢還看不起國人的鳥人,那麼了不起幹嘛回中國。在國外呆著啊,無非都是為了錢,矯情個什麼玩意兒
http://ent.sina.com.cn/tv/zy/2015-06-28/doc-ifxenncn6765219.shtml
2015-06-29 11:09:28
圖博館
肖鷹:漢賦熱不過是複古的時裝秀 2015-7-1

肖鷹按:漢服熱不過是一場假傳統之名的複古時裝秀。學者需要表演、大學生需要熱鬧、市場需要眼球,三位一體就激發了綁架民族情緒的漢學熱。
  肖鷹認為,中國傳統文化的精髓是重神輕形,漢服熱則是崇形棄神。
  漢服畢竟只是服飾,是傳統的皮毛,而且已經過時、失去了生命力,試想今天穿著漢服,上地鐵或者公交車都很費力,難以在現代社會真的普及。如果真的傳承下去,或許只能是中華文化向前發展的累贅。
  漢服熱與文化傳承沒有任何關聯,中華文化綿延五千年,真的要復興,就應該回到堯舜那個披毛戴氈的時代。
  回應
 有那麼多的精力為什麼不去抨擊那些假惡醜呢,雞蛋裡挑出骨頭算那個級別的能力,是中國科學院院士級水平的嗎?
 博主還是穿旗袍馬褂好,要穿出滿清奴才的精神頭來。
 漢族人是有自己的傳統服飾的,而並不是滿族的旗袍馬褂。反正中老年人這一批是無可救藥的。主要集中在年輕人這一代。這個薄主居然是什麼清貨大學的教授?真是可悲可笑.
 每個人都有自己的自由。漢服作為服裝的一種,也沒人要求你在擠公交、開車時必須穿上。雖然從實質上來講,我們更應該注重提升自身的傳統文化水平,但不可否認漢服這種形式上的表現在一定程度上還是對複興傳統文化有一定的幫助的。當前的漢服著裝相當的不規範,這是因為對傳統文化了解不足,隨著時間的推移,相信會慢慢變好的,另外,漢服也不應該是一成不變的,為了適應今天的生活需要,對其作出符合自身需求的變更也是理所應當的。
 那麼相比日本、朝鮮,我們所謂5000年民族的根在哪裡?人家在所有正式節日必穿的的民族服裝是否是做秀?許多人居然把長袍馬褂和旗袍當作民族服裝,這難道不是我們的悲哀?要知道,所謂韓服、和服不過是我們漢服的變種,難道又要等到人家說是人家的文化遺產我們才又要舔著臉去爭?
 傳統文化重興,即便是商業利益,也有正向價值,總比炒大腿、肉球,出軌好!都快餓死了,還嫌饅頭上有泥!不要藉著絕對打擊存在!
 漢服被認為是和服、韓服,被認為是滿族服飾的時候,身為漢族人該怎麼想?甭管是不是作秀,能讓越來越多的人認識和了解漢族文化終歸是好的。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb5bc470102vkf9.html?tj=1

另詳參【圖博館】:《流行體系》 販賣古典 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》台灣時尚沙漠?
2015-07-02 09:18:22
圖博館
周立波的“下限”在哪裡 2015-7-2新浪專欄觀察家朱達志

  毒舌周立波這次又在炒作自己呢,還是又在秀他的下限呢?
  在6月27日晚播出的一檔娛樂節目中,周立波對一群在舞台上穿著漢服表演的年輕人大潑冷水,嘲諷他們穿的是朝鮮服,還問人家是“哪個洗浴中心的”,引發輿論一片嘩然。
  針對網民的“聲討”,周立波一副叉叉不怕開水燙的樣子,一邊繼續狡辯耍賴,一邊繼續得罪觀眾:“我怎麼可能批漢服?我沒有批,只有無知的人才會這麼認為。看不懂節目可以不用看。”最後還把板子打到編導身上:“可能是節目剪輯的問題。”
  周立波誤以為自己是上海人的形象代表,平時只喝咖啡和英式紅茶,鄙視吃大蒜和喝蓋碗茶的人;穿著打扮更是要洋氣十足,管它什麼場合,只穿改良禮服,一定不要系領帶,只打黑色或白色領結;可以穿著睡衣在大街上招搖,但疑似睡衣的漢服是絕不能穿上舞台的。
  周立波說別人無知,我們可千萬不要反唇相譏,回罵他才是真正的無知。周立波是有知的,絕不像一些批評者所說,“對傳統領域的知識如此貧乏”,相反,他知道漢服和韓服有一定的傳承關係,不然也不會說人家穿的是朝鮮服。他就是要語不驚人死不休,讓大家看看他的下限在哪裡。
  想起多年前,周立波曾在自己的節目中調侃春春,說“見了李宇春,我真相信古代花木蘭替父從軍確有其事了,至少技術上是可以做到的”。他以為自己很幽默,殊不知這已是一種突破底線的冒犯和人格侮辱了,若較真起來,吃官司並非不可能。這樣的人,卻能數年如一日,在主流傳媒平台上風光無下限,簡直奇怪得很。
  儘管周立波在後來的節目中,對李宇春道了一聲歉,但其後來的所作所為證明,他根本就沒意識到自己錯了,甚至他就是要故意錯給人們看——無論是當初的口無遮攔,還是後來輕描淡寫的致歉,其實都在秀自己的下限——素養的下限、人格的下限、臉皮的下限,甚而至於幽默的下限。
  周立波會說點笑話,這不假。但笑話並不等於幽默,很多時候更接近滑稽。滑稽只逗人發笑,而幽默則是讓你笑了以後能悟出幾許道理來。那些只知道損人的笑話,算個什麼道理呢?
2015-07-03 11:46:33
圖博館
最早把humor一詞譯為幽默並介紹給中國人的林語堂先生說,“最上乘的幽默,自然是表示'心靈的光輝與智慧的豐富'……各種風調之中,幽默最富於感情。”可見幽默是有溫度的,冷嘲熱諷在一定範圍內當然有其獨有價值,但像周立波那樣,對任何人都可以出言不遜,實在只能見其下限之低。
  回應 
作為上海人,我為周立波感到丟臉。
對周立波,我從來就厭惡,一副小人的嘴臉,居然有人追捧他。每次單位有人誇他,我總是保持沉默。就像央視的白,我也從來就反感,就覺得他太裝,髒話就不說了。我總覺得我看人比較準。
周立波其實就是一個演員,他並沒有什麼文化,他敢說會搞笑他走仜紅了而以,他而且還很狂已吃過一次官司。好在中國文藝問圈就是個淫窩拜金場,周立波在這個圈裡如魚得水滋潤的很。你要講做人高雅文明什麼的還是免談,當然他自認是上海海派代表很上檔次的。
都是一些吃不到葡萄就說葡萄酸的人,在說這個不好那個不好,你好?你怎麼沒有別人有名.中國有很多人知道有個周立波但是又有幾個人認識你是那根啊
這種神邏輯我也是醉了……
他就是個屌絲罷了,還帶著噴子的氣息,貪玩嘛,又不懂事,一位有點學問就囂張跋扈,這樣的人,注定只是個玩物,不能登大雅之堂的,不算文人,根不是雅士,更不是聰明人,聰明人隻黑自己,不會嗶嗶別人的

另詳參【圖博館】:《流行體系》 販賣古典 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》台灣時尚沙漠?《幽默文化史》 《笑之縱橫》 《幽默就是力量》 《北野武的野笑話》 越老越聽不懂笑話
2015-07-03 11:47:40
圖博館
中國風這麼好看,難怪這些國際美人愛不釋手2016-07-01

  電影界暑期檔大戰即將打響,備受矚目的改編電影《人猿泰山》昨天LA首映,本以為大家會把焦點放在電影上,什麼電影爛不爛啊,男主角脫得多不多啊,這類專業性問題。呵呵,誰能想到第二天個大頭版竟是一件裙子。一件看著好眼熟的裙子,一件有點小故事的裙子!那就是女主角Margot Robbie所穿的一件Gucci 2016秋冬女裝,這明晃晃的中國風刺繡旗袍,著實把我們都給驚住了,完了,我們都受驚了!
Robbie簡單的妝容和自然的髮型搭配稍顯複雜的設計剛剛好。
袖子上的毛毛設計成為最大亮點,可愛的粉紅色與嚴肅的黑色形成對比。
  原本素雅的旗袍款式設計師不僅在袖子上大做文章,高開衩的設計也多了幾分西洋味,而不是單一的中國味。
  自從Gucci的換了新創意總監Alessandro Michele上任後,全世界都被他迷惑了,原本性感狂野的Gucci畫風大變,變成了變鳥園林,琴棋書畫的大花園,尤其是中國元素的運用無孔不入,無處不在! Michele就像是一個時尚的魔法師,他用中國風把全世界的潮迷們都給迷惑了。都在剛剛結束的2017春夏男裝,設計師再一次把中國元素玩的那叫一個溜,你能想到的你不能想到的,這位變態的“歷史學者”都設計到了衣服上。
   Michele定義這個系列的主題是旅行,他穿越時空,到世界各地“采風”,把各種八竿子打不著的異國文化,用又一種詭異又和諧的調調組合到一起,中國風也是必不可少的,這些復古的國產畫風被安排到意大利時裝上還真是妙啊!
中國年華娃娃被繡上了衣
中式的盤扣低調地用到了西裝上,本是性感的中國龍在Gucci的手上變成了蠢萌的迷你龍。
  【老美都愛中國風】
  中國市場的巨大潛力,也讓中國元素紅遍全球,這些流行標誌在時裝上的體現十分明顯,各大品牌都在用他們自己腦中的中國印象去以玩票的形式設計時裝,一些簡單的東方元素大張旗鼓的添加到時裝上,玩味十足設計深得好萊塢美人們的歡心,讓各路巨星紛紛親身演繹中國風。
2016-07-01 10:55:41
圖博館
你果姐Katy Perry在2011年AMC頒獎典禮是身穿Vivienne Westwood2012春夏系列,整體造型非常美,只是裙子上的綠色經濟,水墨山水。。。黑人問號臉!
  2015年在全英音樂獎選擇一身背部刺龍長裙,雖然只是一個簡單的紅龍形象,卻起到畫龍點睛的作用,美翻全場。
  Nicole Kidman在1997年奧斯卡頒獎典禮上的Dior斷面刺繡禮服,大氣的刺繡搭配杏黃色緞面禮服,簡單的中國風即使回到現在也絲毫不過時。
Georgia May Jagger在2015年轟動一時的Met Ball上身穿Gucci中國風刺繡禮服,衣服很中國,表情太國際。
  女魔頭的女兒Bee Shaffer在2015 Mat Ball紅毯上的Alexander McQueen仙鶴裝被評為當天紅毯第一名,裙中的仙鶴和梅花都是最能體現中國時尚的流行符號。
  2015年的Mat Ball”鏡花水月“主題展覽囊括了歷史中最出色的時尚品牌對中國風的演繹,每一件都很經典,你是否認同歪果人對中國的認知呢?
Alexander McQueen 2006 秋冬
Dior 1997 秋冬
Givenchy 1997 高級定制
Ralph Lauren 2011 秋冬
  【名垂千古的經典示範】
YSL 2004秋冬
  2004年,Tom Ford在自己為YSL Rive Gauche設計的最後一個系列中為模特們穿上了有著旗袍式立領、極具上海上世紀20年代的風格,這也是Tom Ford設計生涯中最經典的一個系列。
Louis Vuitton 2011春夏
  2011年小馬哥時代的LV充滿了時裝的戲劇性,對於中國的傳統旗袍大加改造,解開了幾個鈕扣將長腿露出,對襟盤扣的收腰上衣,利用水粉色的天真勾勒了一副絢麗的畫面。
Ralph Lauren 2011 秋冬
  Ralph Lauren 2011秋冬系列設計的靈感來源於《上海快車》裡的那個舊時代上海,設計通過貼身的剪裁展現女性的曲線,並以中國古代服飾的裝飾元素和玉飾為點綴,中式立領、龍紋刺繡、旗袍式腰身的剪裁等細節成為時裝發布會上的亮點。
2016-07-01 10:56:30
圖博館
Jason Wu 2012 秋冬
  Jason Wu演繹了一場濃郁中國風的清朝宮廷穿越劇。代表著新時代女性的硬朗和衝破封建束縛的解放自由從這個華裔設計師的作品中緩緩流出。良旗袍式的修身連衣裙,和女性化十足的複古耳環,中西合璧!
Valentino2013秋冬
  Valentino 2013年秋冬女裝同樣出現了明顯的中國元素,包括剪紙和極具清新韻味的青花瓷,讓服裝多了幾分潑墨山水一縷飄散的意境。浪漫柔美的少女情懷時裝搭配古典精緻的設計和妝發令人動容。
Armani Prive 2009春夏高級定制
  Armani在2009春夏搞定中的設計整場秀67個Look走下來,腦海中不禁閃現出《臥虎藏龍》的詩情畫意,印花與流甦的運用,還有不光是那片竹海,還有設計裡面所展現的中國任俠的快意、韌性和隱忍。
Armani Prive 2015春夏
  時隔6年Armani 2015春夏高定係列再次大秀東方,強烈的中國風為靈感,竹是核心的元素,絲綢上的圖案、薄紗上的釘珠,都模擬中國傳統文人畫中墨竹的寫意筆法來表現,幽靜的一季。
  回應
女裝設計得很好很棒,但男裝設計真有點次,還是沒吃透中國風的精髓,男模穿上後一個個跟跑堂一樣。
 花里胡哨的不好看,俗氣!我喜歡素點的,顯得有文化感,太花哨了,感覺很俗氣!
 什麼科學造出來的面料,也不及我華夏自然華麗的絲綢,這簡直是造物主太偏愛我華夏了。
 沒辦法,5000年文明史太長了,啥都有,只要國家富強了,這些曾經埋沒的寶貝立馬搖曳生姿!
http://fashion.huanqiu.com/news/2016-07/9105143.html
2016-07-01 10:57:54
圖博館
還記得,那些年,你穿過的那套校服嗎 2016-03-24

  最近一組關於各地幾大經典校服的圖片引起熱議,網友紛紛表示“面袋子”一樣的校服簡直是中國的特產。更有網友直接吐槽校服的配色和样式不好看!但是校服是我們一代又一代人的記憶,它是我們青春年少時期不可或缺的代表。
  我們懷念著那些舊的時光,校服與我們相扶相伴,砥礪了最燦爛的歲月。那從上世紀初到現在的百年裡,校服都經歷了怎樣變化?它又承載著我們哪些回憶?下面跟著小編走走這百年間的歲月。
  20世紀10年代 百褶端莊風​
  1916年辛亥革命之後,出現了西式學校,女孩子有了讀書的機會。這是1916年林徽因(右一)與表姐妹們的合影。她們身上穿的是北京培華女子中學的校服。百褶裙、皮鞋顯得這些少女們十分端莊。
  20 世紀20 年代 時尚青春風
  1927年由於女學生人數漸漸增多,成為社會上的一股新興勢力。這些女學生接受新思想、新文化,主張男女平等平權,標榜自由,不拘舊俗,時人稱她們為“自由女”。於是,清純的女學生裝成為當時的時尚的代表。
  20世紀30年代 西方淑女風
  1932年有些女生的長輩或者受過西方教育,或者從事與洋人打交道的職業,如洋行買辦、翻譯等。其家庭觀念開放,講究男女平等,也有能力讓女孩子上學受教育。而這些女孩,接受的是一套中國特色的西洋淑女教育,其校服也受到西方教育的影響。
  20世紀40年代 活力運動風​
  這是1948年,北京清華大學的校服,學生們穿著校服參加體育活動。我想這麼燦爛的校服一定會是難忘的記憶。
  20世紀50年代 整齊中山風​
  1956年國家百廢待興,校服並沒有固定的款式,所以學生們都統一穿著有四個口袋的中山裝。(圖為安徽合肥商業學校第三期的同學結業合影)
  20世紀60年代 紅色武裝風​
  20世紀60年代刮起了軍裝風,那個時代知青們懷著極高的熱情上山下鄉,所以學生們都穿著軍裝,背著軍挎。
  20世紀70年代 整潔襯衫風​
  二十世紀70年代末,又刮起一陣“白襯衣風”。那時候好多學生都穿著白襯衫。
2016-10-08 09:11:27
圖博館
20世紀80年代 靚麗多彩風
  改革開放以後,我國的服飾終於迎來了百花齊放的春天。其實80年代後期,校服不是每個學校都有,一開始比較散亂,有校服也是一個學校一個樣,沒什麼統一的要求。所以大家照畢業照基本就是穿自己喜歡的衣服。​
  還有就是80年代特有的海軍裝,雖然這不是什麼校服,但是我想相信藍白的條紋一定深深的烙在每一個80年代的人的腦海裡。
  20世紀90年代 舒適寬鬆風
  到了九十年代,學生們統一穿著“面口袋”校服。這種校服是很多80後的回憶,在電影《同桌的你》裡我們看到周小梔與林一從初中到高中一直穿的就是這種校服。
  21世紀 清新學院風
  21 世紀由於世界文化的多元化各地的校服也變得不再那麼單調,相信這麼特別漂亮的校服一定會是特別的回憶。
  我一直覺得,校服是青春的代名詞,在學校的日子也是我們青春的全部時光。青春,既指向過去,也預示未來。從時代到個體,從往昔到當下,我們無數次反身回到最好的時光每一秒的流逝,都能構成青春起點;每一個膠片的記載,都能匯成一部情感留言簿。青春的那段歲月會陪伴著我們度過所有孤獨艱難的歲月。 出品:《民生周刊》新媒體中心

“醜校服”的真問題

據台灣中央社 2015-9-8報導,英國廣播公司(BBC)關於中式教育的紀錄片,除了引發對中英教育方式的思考,也有人開始檢討,與英國校服相比,中國大陸校服寬鬆無美感,反映出美學教育缺失,幾乎是沒有明顯男女區別的運動裝,“臃腫,難看,質地粗劣,毫無美感可言”。有學者指出,這種去性別的服裝,反映出“部分教育管理者對女性身體和性的恐懼”,也是“審美的粗鄙化”。
  然而,在筆者看來,校服不好看,根源並不是管理者的審美觀問題,而是管理者缺乏民主管理意識,用自己的審美觀,代替了家長和學生的審美觀,即家長、學生在校服選購時,根本沒有參與權、表達權和決策權,只能被動接受管理者的安排。這比管理者缺乏審美情趣,更可怕。
  回應
 又是個西方中心主義的論調。教育質量教育觀念教育體制不如別人,現在就連穿的校服也是西方的好。中國培養的是勞動者,要的是樸實無華,中國的未來不需要華而不實西裝革履的人。要西裝的孩子可以上所謂的貴族學校。國家教育的根本,不是培養貴族。
2016-10-08 09:16:36
圖博館
一個現實問題,校服要美必須布料質地要好,想想目前校園的環境,適合穿質地好的衣服嗎?幾天就弄得又髒又皺.第二增加家長的負擔,目前城鄉仍然有大量不富裕家庭,幾套質地好的校服那是要上千元甚至幾千的! 目前的校服其實是學校無奈的選擇,學校還真不那麼怕學生穿出美和性徵來(學校現在戀愛都不怕,還怕這個),在校服問題上指責學校是不了解學校的表現.
 校服的設計標準:1)廉價,每個家庭都能承擔。當然如果國家有錢到可以免費給學生髮校服了,這條標準可以考慮去掉。2)容易清洗。丟到水里撒點洗衣粉揉幾下就能洗乾淨,晾一會兒就能晾乾。3)穿著可以不受束縛地做運動。跑步、踢足球、打籃球等等。基本上,這三點,目前的校服都做到了。網上那些所謂別的國家好看的校服,在我看來,就個好看而已,很不實用。現在小學一年級的校服最小碼是80的,可以穿到三至四年級。
 真是扯淡!中國的校服樸實無華,且有利於活動課勞動課和體育課,對學生的成長有利。別在那小資了。

美國一高中模範女學生因為穿短裙被趕回家

據外媒2015-10-31報導,一名美國南卡羅來納州貝福特高中(Beaufort High School)的女中學生因為在學校穿短裙而被趕回家中,引起了輿論的討論。
美國viralnova網站評論說,發生在她身上的事情相對平常而言是非常滑稽的。當時這名名叫凱麗·伯吉斯的女孩在學校是模範學生,也是學校的學生社團主席,學生會幹部和獎學金獲得者,她因為在教師實習課上穿了一條短裙,而被老師趕回家中。
  回應
 他們應該去看看日本女中學生的校服,那才叫短
 這算短裙?!那我們這夏天的妹子們的短牛仔褲又算哪類?
 說好的美國自由民主呢,騙人的
 民主的國度果然民主,有挑選長褲長裙的自由和民主!
 公雞們來洗地
 人權呢,穿短裙,何錯之有,不是開放國家嗎?
 誰告訴你美國人不保守了?跟歐洲一比美國人不知道有多麼性保守!
 所有的學校都有dress code ,如果你違反了被趕出去很正常。
 美國既有開放的地方也有保守的地方       
 其社會表面開放內裡專制外松內緊,與我國實際正好相反……       
 保守留自己,開放送別人。別人開放了才容易打入,很簡單的道理。
 美國是一個清教徒國家?       
 至少中上層是這樣的
 美國有許多保守思想,與其國際上標榜的開明公平形象並不相符 啥事只要自我標榜就行了唄。
http://www.guancha.cn/america/2015_11_02_339771.shtml
2016-10-08 09:17:14
圖博館
綠帽子原本與出軌無關而是綠色為賤色 2017-02-22

  我們今天穿什麼顏色的衣服是個人的自由,想怎麼穿就怎麼穿,但要是放在古代,穿錯了顏色有可能會招來殺頭的罪名,古人對對顏色是非常講究的,所以篡位稱帝叫做“黃袍加身”?“綠帽子”是貶義詞?喪事必須穿“白衣”,人官運亨通叫大紅大紫。那麼古人對於顏色都有哪些講究呢?為什麼各種顏色會有貴賤之分呢?
  “五色五行”顏色觀
  你知道在中國古人看來,原始世界是由哪幾種基本顏色組成的嗎?
  答案便是青、赤、白、黑、黃五色。與西方人的三原色有異曲同工之妙。
  關於“五色”具體內容的記載,最早見於《周禮•考工記》:“畫繢之事:雜五色。東方謂之青,西方謂之白,南方謂之赤,北方謂之黑,天謂之玄,地謂之黃。”在這裡,除了“玄”,剩下的“白”“青”“黑”“赤”“黃”便構成了古代色彩學中的五大“正色”,被古人賦予了特定的象徵意義,分別對應著“五行”元素“金”“木”“水”“火”“土”。
  “五色五行”被古人運用在生活的方方面面,尤其在著裝搭配上,逐漸形成了獨特的華夏配色文化。譬如,《周禮》中規定了“天玄地黃”,作為天地像徵的“玄黃”便自然而然成為了君權神授的人間天子的象徵。因而,商周時天子在正式場合穿著的冕服普遍為“上玄下黃”,就是取義“天玄地黃”。
  戰國時期,陰陽學家鄒衍提出了“五行”相生相剋的觀點,古人將“相生相剋”對應到五色學說中,由“五行”衍生出“五德”,即木德、金德、火德、水德、土德,再由“五德”到“五色”,最終確定了顏色內部的對立統一秩序。
  更為有趣的是,受“相生相剋”觀點的影響,各朝代都很注重自己與五行相對應的“德色”,新朝建立都要按照“德色”及五色“相生相剋”原理來規定各級官員的服飾用色。
  將“相生相剋”運用到“五色五行”中
  譬如,周朝為火德,五色對應為“赤”。水克火,因而周之後的秦政權為水德,五色對應為“黑”,秦時服飾尚黑色。這也能解釋為什麼後人看到的大多數秦皇畫像與造型都是身著黑服的。
  畫像和現代影視劇中的秦始皇皆身著黑服
  再之後,隋朝為水德,土克水,唐滅隋即為土德,五色對應為“黃”,因而服飾上推崇黃色,所以我們看到,自唐始,皇家與官方儀仗旗幟一律用黃色及赤色。
2017-03-18 09:34:03
圖博館
顏色=尊卑?
  從“五色五行”還能推衍出豐富的“間色”。
  從“相生”出發,青色和赤色可得紫色、赤色和黃色可得橙色、黃色和白色可得淺黃色、白色和黑色可得灰色,黑色和青色可得深藍色。而從“相剋”出發,也可以得出五個間色:白色和青色得淺藍色、青色和黃色得綠色、黃色和黑色得棕色、黑色和赤色得深紅色、赤色和白色得淺紅色。
  在傳統觀念中,“正色”尊於“間色”,因而,不同身份地位的人可以穿著的顏色也不同。一般來說,“間色”只能作為下裳、便服、內衣、襯衣以及婦女和平民的服裝用色。但在歷朝歷代發展中,不同顏色的地位也在悄悄地變化著,甚至出現了“間色”逆襲“正色”的情況。
  黃:“臣民不許著黃”
  提到古代帝王專屬色,你一定會想到黃色。實際上,黃色並非從一開始便被賦予了這樣至高無上的地位。
  雖然週天子在祭天時已有“上玄下黃”的著裝,但此時黃色並非帝王專用色。黃色成為帝王的御用服色始於隋代,彼時隋文帝楊堅常常穿黃袍臨朝,因而,不僅庶民不得使用黃色,就連皇帝身邊的重臣也一律不准僭用。
  至唐代,根據相生相剋原理,黃色為統治者所推崇。唐高祖以赤黃袍巾帶作為常服,“赤黃色”逐漸為帝王所專用,黃袍也被視作封建帝王的御用服飾。唐高宗李治於總章元年(公元668年)繼位後正式詔令:“臣民不許著黃。”
  《步輦圖》中唐太宗身著赭黃
  清朝對於皇族“黃色”的使用更為細緻嚴格,如皇帝專用赤黃色,皇太子用杏黃色,皇子用金黃色,而下屬各王及職官只有賞賜才能“著黃”,如黃馬褂。
  綠:“令裹碧頭巾以辱之”
  今天,“綠帽子”成為一個帶有貶義的代稱,指代妻子紅杏出牆的男子。一方面是因為綠色在傳統顏色觀中作為一種“間色”,常常被作為“賤色”看待。
  古人文獻記載有一種春秋風俗,稱“典賣妻女以求食者,綠巾裹頭,以別貴賤”。這不僅確認了綠色成為一種“賤色”,或許還是“戴綠帽子”的最早由來。
  此後,還有唐代封演在《封氏聞見記》中記載了一條“奇政”:“李封為延陵令。吏人有罪,不加杖罰,但令裹碧頭巾以辱之。”可見,低級別官吏犯罪時,長官不予以體罰,而讓其裹綠頭巾,認為這是一種羞辱。
2017-03-18 09:34:36
圖博館
歷史上,投降於後朝的官員一般著“綠服”,其中輕蔑侮辱的成分不言自明
  實際上,由於唐代推崇“土德”與黃色,作為“木剋土”象徵的青色系,自然不招受待見。至元朝,統治者正式以法令形式將綠色衣著與社會地位捆綁到一起,《元典章•禮制二•服色》中規定“娼妓之家家長,並親屬男子裹青巾”。
  白:從“其色尚白”到“冠衣不純素”
  上古殷商時,白色作為五大“正色”之一,曾為貴族所喜愛,《呂氏春秋》即稱商湯“其色尚白”。
  因而,白衣在早期本是一種吉服,只有在嚴肅、莊重的場合才會穿著。白色並不如同今人所想像的一直以來被作為“兇色”使用。
  那麼,白衣何時被看成了兇服?據考,應始於漢代。西漢戴聖所編的儒家經典《禮記•曲禮》篇中便有記載:“為人子者,父母存,冠衣不純素。”
  不過,也曾有“白色不吉說”的反對者,曹操就是其中之一。曹操生前曾親自發動過一場“顏色革命”,主張“裁縑帛為白帢,以易舊服”。白帢,是一種以縑帛為底料、不加染色的帽子。為了反撥民間禁忌,曹操不僅帶頭使用這種白色首服,甚至連參加宴會時都不脫下。白帢旋即流行開來,成為一種時尚。
  紫:從“惡紫之奪朱”到“今嫌紫蟒長”
  孔子曾稱“惡紫之奪朱也”,因為朱(即“赤”)是正色,紫是間色。在原始的“五色五行”觀念中,遵循顏色尊卑秩序也是禮樂教化的重要一部分。
  然而,公元前六世紀,春秋時期第一位霸主齊桓公卻偏偏喜歡穿紫袍。《韓非子•外儲說左上》中記載:“齊桓公好衣紫,國人皆好服之,致五素不得一紫。”這在當時無疑是對傳統顏色觀的逆反行為,從而開啟了紫色的“逆襲”之路。
  兩漢造型中的“紫服”
  南北朝時期創立了五等官服制度:朱、紫、緋(深紅色)、綠、青。可見,紫色此時已經成為高品級官員的官服顏色,這個傳統也一直延續到清代。曹雪芹在《紅樓夢》中寫到“昨憐破襖寒,今嫌紫莽長”,以著裝顏色指代身份地位的變化。
  現在人們常常說“大紅大紫”或“紅得發紫”,來比喻人生顯赫、如日中天,紫色獲得了超越“正色”的地位,恰恰是從一代霸王齊桓公的反叛開始。
2017-03-18 09:35:50
圖博館
“五四”活動,成都學子竟然穿漢服行跪禮

2017.5.3,來自成都青蘇職業中學的50餘名學生和家長及教師共同參加“弘揚愛國主義精神、傳承詩聖文化—五四成人儀式”在成都杜甫草堂博物館仰止堂舉行。
現場沃盥之禮、男子加冠、女子及笄、三加禮服,十五組家庭體驗古代成人禮。身著古裝的家長在司儀的帶領下,為子女進行加冠、加笄古禮,完成一次具有特殊意義的成人跨越。
禮畢,家長代表將對子女的深深地祝福化作誠摯樸實的語言,祝福所有孩子們帶著勇氣、知識、信念、擔當和感恩去創造新生活。教師代表在寄語中表示,希望即將跨入成人行列的同學們秉承杜甫精神,切實擔負起國家、社會、家庭所賦予的神聖而莊重的使命,切實把愛國之情、報國之志化作實際行動,用青春和智慧書寫更加絢爛的篇章。
  回應
 1919年的五四青年可是要“打倒孔家店”摧毀一切中華傳統的,現在的青年(包括我)卻在以如此傳統的方式紀念五四運動,不得不說,歷史還真是充滿了諷刺
 這不叫跪,這叫拜。是禮,是文化,不是奴才。
 拜父母,拜師長,拜先賢,沒問題。只不過時間點不對,五四應該有五四的樣子,而不該是盲目復古。
 我知道,你們不太在意文化方面的東西。沒事破個四舊,批林批孔
 五四舊青年
 話說回來,五四“打倒孔家店”那一套也不全對,當時大形勢下,很多人選擇了激進地反對一切傳統,甚至連漢字都要廢除,改成拼音文字(當時有些鄰國就是棄用漢字,完全換了一套文字),現在看來,顯然不對,不過因為某些原因,現在不提五四中不好的那一面而已。
 穿漢服很好呀!這麼多的驚詫幹嘛呀!難道穿著西裝就高大上了,穿著比基尼就上檔次了?。漢族人穿漢服咋的啦?每個民族都有自己的民族服飾,咋就對著漢服指指點點呢?又沒有逼你穿。
 推崇漢文化不代表全盤照搬,既然推廣漢服、書法、戲曲,那麼裹小腳、龍眼之好、跪拜就不能也跟著推廣。
 你經過了什麼研究手段得出裹小腳和龍眼之好、跪拜是同性質的?
 他們在倡導恢復漢家衣冠,是數典忘祖的人,無法理解的!人家至少是在做有意義的事,還被一群不知所謂,無所事事的人亂噴。五四節就不能穿漢服了?就不能拜父母師長了?告訴你,漢人穿漢服,天經地義!狗屁的人才穿旗袍當唐裝!(?)
http://www.guancha.cn/culture/2017_05_05_406835.shtml
2017-05-06 11:42:49
jsoujsou
漢服政治學

(漢服還是華服?傻傻分不清!

這和中文/漢字;簡/繁/正體字之爭一樣,兇兇吵不完!

圖參:http://mypaper.pchome.com.tw/jsoujsou/post/1375235026
另參【圖博館】: 販賣古典 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《漢字的故事》 古漢語阻礙科技發展? 兩岸正名大戰 )

  相關新聞
漢服還是華服?糾結名字未必無意義——從華服日說起2018-05-09傳統服飾研究者

漢服運動-維基百科

漢服運動,是從二十一世紀初期在中華人民共和國開始出現的與漢族古代服飾和民族主義有關的一系列運動。2004年起,中國社會開始出現了有關「漢服」的討論、爭議和旨在構建「民族服裝」的社會文化實踐。漢服運動參與者認為「漢服」是漢民族的傳統服飾,也是中國的優秀文化之一,他們的主要目的是為了「喚醒漢族乃至中國人對於傳統文化的記憶、直面令人辛酸的漢服消亡的歷史」,他們主張在「中國在官方層面承認漢服是漢族的民族服裝、和鼓勵多穿著漢服」,認為「這首先代表著對做出貢獻的華夏先輩尊敬,更代表對五千年中華民族文明輝煌成就的尊敬和促進」。....
2018-05-13 09:28:40
jsoujsou
外國網友追《延禧攻略》也癡狂 絕美中國古代服飾圈了一波外國粉 2018-08-16 中國日報

近日,清宮大劇《延禧攻略》在大陸熱播的同時,也引起境外市場的注意,甚至競相購買其海外的播出版權。
這部關於清乾隆時期(1711-1799)的熱播劇,在全球70多個市場播出,使其成為分銷範圍最廣的國產電視劇之一。
香港無線電視臺(TVB)最近購買了該劇在新加坡、馬來西亞的發行權。並與韓國、日本、泰國、印尼和越南的電視頻道和平臺簽訂了類似的分銷協議。
  《延禧攻略》進軍境外市場的優勢何在?
前不久《延禧攻略》出品方,東陽歡娛影視文化有限公司CEO楊樂在接受《中國日報》採訪時表示,去年就曾帶著《延禧攻略》(Story of Yanxi Palace)參加了法國戛納電視節(MIPCOM)。一共三天的電視節活動,前後有超過200家外國參展商光顧了他們的展位。通過觀察,發現最能囊獲外國買家心的其實是劇中精美的帝后服裝。以及用古法鑲嵌的朝冠、飾品等。
為了搞清楚中國的龍袍,新加坡the Epoch Times曾專門做了一篇深度報導:文中稱,龍袍可能是世界上最複雜的外套了。在呈給清朝皇帝之前,需要宮廷裁縫製作兩年半時間,而宮廷中專門有一個部門用以縫製衣服。一件刺繡龍袍的製作成本是1000兩白銀,按照清朝的白銀價格2.83元/克(1兩=37.3g左右,一兩白銀約等於140—150元)計算,清朝一件龍袍的製作成本,相當於今天的14.2萬元。
...
  回應
我不是皇漢也無意鼓吹漢服(楨:?) ,但說老實話滿清服飾和審美真不行.
中國的文化傳播,我覺得要分兩步,第一步是抖音這種,目的是擊破西方政治抹黑中國造成的中國文化傳播壁壘,因為它是底層的、親民的、無隔閡的,所以打破壁壘最有效。等到壁壘打破之後,再輸出一些高級的文化,比如琅琊榜、軍師聯盟等網劇,我是歌手等節目。這些劇依託中國厚重文脈,品質上對那些沒文化的國家的作品形成碾壓,包括大部分韓劇,然後是三體等震撼極大的文學,最後就是思想了。
https://www.guancha.cn/Celebrity/2018_08_16_468392.shtml
2018-08-17 09:07:46
jsoujsou
日本女人和服及小包的來歷——還真和睡覺有關係 2018-09-13

日本女人和服後腰的小背包是怎麼來?的漢唐以前,日本社會基本屬於原始社會末期奴隸社會初期,日本人基本穿獸皮住石穴而居,沒有什麼衣服(楨:?)。到唐代時開始,日本受很多唐朝的影響,開始要推廣衣服。但是古代各國的民族主義,文化中心主義和大國沙文主義很厲害,所以唐朝給日本蠻夷的衣服式樣不是唐朝的任何級別的官服,而是唐朝的喪服(楨:?)。如果懂古代服飾文化特別是唐朝服飾文化的人可以仔細看看日本和服和唐明朝喪服的區別,肯定能找到很多相似點。唐朝的喪服和日本的和服,原來後背沒有小包,到現在中國的喪服後面也沒有小包。日本女人和服後腰的小包大量地出現的是1592年的日本豐臣秀吉倭亂以後。
  1592年的日本豐臣秀吉的倭亂,以明朝和朝鮮的聯合打擊下以徹底的失敗而告終。當時的日本小諸侯國剛剛統一不久(因為剛統一了,所以小日本覺得自己統一以後的國力很強大,才發動了1592年的日本豐臣秀吉倭亂),國家很落後,根本掏不起戰爭賠款。但是作為徹底戰敗的一方,日本也得付出任何形式的戰勝國的要求,當時的明朝和朝鮮被倭寇的長期倭亂搞的心煩意亂,所以決定採用緩慢消滅倭寇民族的政策,因此所要求的戰爭索賠是:1,每年3鬥完好的睾丸(鬥——古代裝米的器具)2,每年6000張完好無損的人皮(有一點傷痕都不許有)日本被迫上繳了60年這些戰爭索賠,日本的人口馬上銳減,特別是男人的人口數量急劇下降。
  本來打了很多年的內戰和幾年的豐臣秀吉倭亂以後,日本的男女比例已經嚴重失調,再經過連續若干年的戰爭索賠以後,日本男人的數量幾乎以寥寥無幾來形容。日本當時的政府看到這種局面以後,發現長此以往保衛自己國家的男人要滅絕,日本民族要滅絕,所以下令:凡是能生育的女人出門時必須攜帶被褥,只要在屋外碰見一個男人,不管是熟悉的還是陌生的,只要男人願意女人必須一起睡覺,以便增加懷孕和生育的機會(楨:?)。從此開始,日本女人出門時都必須攜帶被褥的習慣流傳下來。因為日本的氣候比較溫暖,所以日本女人帶的被褥並不是很大很沉。日本女人後腰裡多背一個被褥也不覺得是很大的負擔,所以時間一長了日本女人漸漸把後腰的背包當作自己衣服的必需品。到了近代以後,日本的人口壓力特別是男性人口壓力緩解了以後,被褥逐漸變小,變成了裝飾性的服飾。
  回應
作者太低級了,這種文章也能發表。可以譴責敵人但不能編造謊言!
2018-09-15 08:39:09
jsoujsou
日本和服後面為什麼有個「小墊子」? 2017-02-19

  第一種說法:日本和服後面的小墊子是圍在腰上的3米多4米長的帶子打出來的一個結。稱為"太鼓結",在腰上系腰帶並打結,第一個作用是用來固定衣服,使衣服貼身合體。第二個作用是用來裝飾。日本婦女穿和服時,背部都要纏上一個看上即象小背包又像中國南方婦女背小孩用的襁褓似的東西,其實,那既不是小背包,也不是襁褓。日本人把它叫"帶"。日本和服腰帶在背後打有不同的花結,象徵不同的意義。表達著本人的信仰和祈願。
  據統計,日本帶的普通結法就有289種帶,一般長3~4米,需在腰上纏三四圈,值得特殊介紹的是一種供日常系用的"名古屋帶",這種帶寬30厘米,長3.6米,用帶系身可以不讓和服送展,顯出形體的美,同時也是為了裝飾,使艷麗的和服更加多彩。

和服-維基百科

和服(是日本自幕府時代起對其本土衣裝的稱呼。...另一種常用來稱呼和服的名稱是吳服,原本指日本從中國進口的絲綢織品所製作的服裝,現今則指用於製作和服的織品,與服裝剪裁樣式是沒有關係的。

日本和服源於中國嗎? 2017-10-19

  日本和服真的源於中國嗎?和服是日本的傳統民族服裝,因為日本人口中的90%以上,都屬於「大和」民族,故取其名,在日語中,它又叫做"著物"。和服除了保暖、護體外,還有很高的藝術價值。尤其是女性和服色彩艷麗,式樣美觀,腰部還配有漂亮的寬幅帶子,簡直就是一種藝術品。
2018-09-15 08:39:56
jsoujsou
和服的起源可追溯到公元3世紀左右,據《魏志•倭人傳》中記載:「用布一幅,中穿一洞,頭貫其中,毋須量體裁衣。」這便是和服的雛形了。大和時代,倭王曾三次派遣使節前往中國,帶回大批漢織,吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠,而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者,他們將中國的服飾風格傳入日本。
  奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國,受到唐王的接見,獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目,在日本大受歡迎,當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年,天皇下令,日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
  到了14世紀的室町時代,按照日本的傳統習慣和審美情趣,帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變並最終定型,在其後600多年中再沒有較大的變動。至於腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響,而創造出來的,開始腰包在前面,後來移到了後面。在1868年,明治維新以前,日本人都穿和服,但在明治維新之後,上層社會中的男士開始流行穿西服,也就是俗稱的"洋服"。
  1923年日本關東大地震時,由於當時的婦女仍穿和服,故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此後,日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛,無論是在節日慶典、畢業典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的"七五三"等重大場合之上,隨處可見身著傳統和服的人們。
2018-09-15 08:40:34
阿楨
為什麼漢服一直復興不起來? 2019-04-06 張佳瑋

司馬光曾經自己根據《禮記》,研究了古裝穿著玩。去問邵雍邵康節要不要穿?邵說:我是現代人,要穿現代裝。(某為今人,當服今時之衣。)司馬光的考據能力,不必提了;他做的衣服,自然是真有傳統文化風味的。而現在所謂的漢服?是由漢服運動參與者所想像的一種傳統服飾。
我們穿衣服不是為了克己復禮發揚傳統,衣服首先是功能性的。先滿足保暖、遮蓋、輕便靈活、適配現代生活,然後才談得上審美。以及,別隨便拿大帽子扣中國老百姓不熱愛傳統文化。
傳統文化好,那也分實用價值和審美價值。車馬服輿毛筆宣紙驛寄梅花魚傳尺素很美,但那是審美價值。大多數人民肯定得實用至上,還是樂意坐汽車、用手機、發微信。想完全仿古?上廁所別用手紙啊,用廁籌啊!別用手機自拍啊,自己畫人物圖啊!褻褲深衣髮髻裹小腳,都一起來啊!日常生活受的了那?
別說中國人民了,全世界人民穿衣服,只要有得選,都是首選舒適輕便的。希臘人現在也不太穿chiton,日本人不過節時也不會整天穿浴袍招搖過市,男人也不梳月代頭。蘇格蘭普通男人也不每天穿裙子晃蕩。東南亞有些地方人穿裙袍或燈籠褲,那不是因為多尊重傳統,而是因為熱。
傳統文化要繼承,可以鑽研,可以傳頌,不一定要裹挾在日常生活裡啊。
為什麼現代所謂漢服愛好者普遍年輕,而且愛互撕派別?有個思路,可以這麼理解。1830年代吧,年輕的雨果搞浪漫主義戲劇時,他有許多浪漫主義的年輕哥們比如德拉克洛瓦,也一起穿古裝來捧場。雨果的太太阿黛爾覺得他們都離經叛道。但日常德拉克洛瓦還是該穿啥穿啥。
到德拉克洛瓦晚年到處旅行時,說過類似的話:許多年輕人並沒有經歷過古代,他們愛的只是他們想像中的美麗古代。看看現代所謂漢服圈那些退圈的孩子所述心得,思想其實大同小異….
  回應
作者論點就是錯的,我從沒見過漢服愛好者強迫別人一定要穿漢服,不穿就是不愛傳統文化。每個人都有權利穿自己喜歡的衣服款式,作者沒必要在這裡挑撥離間。
我也沒見過哪個運動還沒發展就內杠不斷,考據黨和秀衣黨天天吵,今年的流行漢服,明年就有新的考據黨出來告訴你這錯了那錯了這不是真正的漢服 趕緊去買新的漢服。嘴裡都是主義心裡都是生意
.都是山寨的古代服裝,為什麼要指著別人罵山的?你們到底是推動漢服的發展 還是推動幾個所謂正版“漢服商家”的發展.
2019-04-08 10:13:08
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
* 請輸入識別碼:
(有*為必填)
TOP
詳全文