圖博館 詩文繁多，請點右下角分章分類。 網友四畏： 一畏,邪者磚家，傲也。 二畏,奸巧奪理，邪也。 三畏,高談闊論，煩也。 四畏,哈啦渲洩，虛也。 網文四悅： 一悅,原創文藝。 二悅,反思自省。 三悅,要言不煩。 四悅,戲而不謔。 本館貼文，純屬公益。 若覺侵權，煩請告知。

38,581愛的鼓勵 20訂閱站台

百年男裝風華

‧men`s uno 2007/12/26 站在21世紀初個過半十年，回顧上世紀百年男裝發展歷程，或許精彩絢麗程度不若女裝來得又猛又烈，但男士對於身體時裝的摸索、自戀、覺醒演化，如同一齣高潮迭起時代劇，男裝世界開出獨有奇特的迷離花朵。【文字／Klaire CHEN；攝影／Tommy Chen】
站在21世紀初個過半十年，回顧上世紀百年男裝發展歷程，或許精彩絢麗程度不若女裝來得又猛又烈，但男士對於身體時裝的摸索、自戀、覺醒演化，如同一齣高潮迭起時代劇，男裝世界開出獨有奇特的迷離花朵。而那些穿出品味價值的男人們從18世紀的Dandy、20世紀的Bobo，21世紀的Metrosexual、Ubersexual為百年男裝扮演了舉足輕重的角色地位。
我們無法否認時裝演變迄今，市場行銷運作早已遠遠超過設計本身價值，主導市場流行成功與失敗關鍵，天才與平庸設計有時僅如薄紗之隔，但時裝之下的年代縮影才是駕馭男裝精彩之處。百期men’s uno爬梳歷史，帶你細細品味百年男裝風華，飽腹時髦歷史濃度之餘，更期待新世紀預見新風華。
1900-1910-1919 王孫落，事業成
認真回溯時裝起源，多數評論家認為1905年才算進入「時裝」時代，在此之前，遑論中西，服裝是階層隔離的身份表徵，歷屆皇室貴族子弟衣著的浮誇雕飾及花結立領，不外乎是矜貴身分的表態張揚。二十世紀初，品味尚未大眾化，貴族子弟依舊是引領男裝潮流指標。
1920-1929 身體需要浪漫空間
一次世界大戰結束，二○年代男裝著實不若女裝有大刀闊斧的精采創新：當時備受爭議的Coco Chanel女士首度採用男裝布料，師法男裝靈感注入女裝設計中，就此引領一股女男孩風潮，倒也足以堪稱二○年代男裝貢獻之一。
1930-1939 好萊塢成衣架
1929年開始，整個工業化西方社會面臨最嚴重經濟大蕭條，這般經濟衰退佔據衝擊大半個三○年代，這年代讓再豪奢的人都捲起衣袖，投身賺錢餬口行列，衣著跟著回歸理性簡單休閒。包括向來以長袖長褲穿著、代表富裕優雅品味的網球運動，也於1930年首度出現球員穿著短褲上場，最受囑目且於當時造成不小騷動莫屬1933年英國球王Bunny Austin成為史上第一位在中央球場穿短褲比賽的球員，被當時傳媒評為「沒穿褲子的男人」，歐洲人更批評表示窮酸的美國風取代了優雅英國風，自此，向來抵制短袖穿著的多項球類運動也跟著捲起衣袖褲管，三○年代在男士運動穿著上有了重大革新。
1940-1949 不從軍也要穿軍服
1939年至1945年歷經二次世界大戰，讓全球服裝歷史似乎停擺，但在海陸空前線廝殺奮戰的士兵卻也因戰爭經歷了一場服裝革新，在非常時期下產生影響我們日後衣著甚鉅的產物：防水風衣、飛行夾克、斜紋棉布褲、羊毛衫及T-SHIRT順應而生。最經典依據是同時期電影《北非諜影》中，Humphrey Bogart（亨佛利鮑嘉）那件雙排扣防水風衣，防風擋雨收緊衣身的腰帶，及原意用來攜帶手榴彈的D型扣環等設計，皆不難看見服裝潮流脈絡與劇變時代下相互影響依存的牽引關係，軍服頓時蛻變為時裝一環，不論戰壕雨衣、坦克表、肩章、雙排扣上衣及卡其布等，皆不再僅是作為軍用功能便利需求，包括今日人人必備的T-shirt來源，也是出自美國海軍為了讓腋下汗水迅速風乾，而設計成一款白色圓領T字短袖襯衣給士兵，1942年美國《Life》雜誌更以一名身穿「空軍砲術學校」白色T恤美國大兵為封面，1947年美國Sears百貨首次正式將此款白色T恤上架，這個原是內衣革命下的產物成為現今大眾最大的衣著潮流主線。男裝也在這時代褪下了那衣冠楚楚模樣，埋下另一世代桀傲不馴的叛逆因子。
1950-1959 新紈褲子弟
受戰後嬰兒潮影響，五○年代年輕人的生活物質相對優渥，也造就「Youth Culture年輕文化」的崛起與發展，西方文化流行重心尾隨這些新一代紈褲子弟的青春腳步向前邁進。在英國出現所謂Teddy Boys（泰迪男孩）次文化團體，他們多半出自於富裕家庭，衣著多由裁縫師傅手工訂製，深色長版縐摺外套、天鵝絨飾邊領子、高領鬆軟白襯衫搭配窄版領帶，有時內搭緞面短版背心、高腰緊身窄管褲，軟底壓紋皮鞋或麂皮鞋，作工精緻是紈褲子弟獨享的衣著權利，髮型偏愛梳的油亮光滑，並將前額髮線梳成特定曲線角度，Teddy Boys的獨特衣著符碼也為日後以年輕次文化為重心的年代服裝發展揭開序幕。
1960-1969 愛與關懷嬉皮世代
年輕次文化依舊活絡於六○年代，加上當時音樂如開枝散葉，連帶影響年輕團體的分支流派多元發展。泰迪男孩之後，緊接交棒有Mods、Rockers及Hippies等，他們各自遵循的價值依據，也徹底反映於他們服飾潮流。
1970-1979 龐克精神 反叛怒吼
嬉皮世代隨著吉他之神Jimi Hendrix、嬉皮之后Janis Japlin相繼猝死殞落後，屬於六○世代的反骨叛逆只剩一身狼藉，卻也影響七○年代各式解放運動百花齊放，大眾穿著更有主見。
1980-1989 品牌即一切 物質主義盛行
八○是個物質主義掛帥，充斥品牌崇拜，同時又極度自戀的年代，也是設計師男裝成衣大舉取代訂製的黃金時期；從1975到1985年，男性成衣業績大幅成長12%，男人不再只是毫無參與認同感的消費者，他們穿上各式設計師服飾彰顯對身體的自主依戀。
1990-1999 極簡主義當道
時裝評論家稱九○年代為反叛與物質狂熱後的冷靜期。加上網際網路發達，資訊爆炸氾濫，生活節奏太過快速，零時差的流行資訊瞬息萬變，人們在時裝上開始尋求一種喘息出口，簡約舒適「極簡風格主義」成了九○年代人們對過去鋪張物質狂熱的反思，包括極簡主義大師Helmut Lang、Prada、Jil Sander、Calvin Klein及Donna Karen都是極簡風格的箇中翹楚。這世代男性穿著簡單，追求永不過時衣著設計，作工剪裁講究、面料舒適品質佳、細節精緻是考量重點。
2000-Nowaday 遊走復古與未來 開啟男裝新扉頁
綜觀21世紀頭個過半十年的男女時裝潮流，皆不乏感受出不論老輩新秀皆遊走於復古與未來間，試圖以新的語彙重新解讀時裝風格，彷彿是過去年代的回顧再覽，本世紀男裝舞台如繁花盛開，精華再現；三、四○年代軍裝風格回鍋再炒，不論是Alexander McQueen、VIVIEEN WESTWOOD、John Galiano、Comme Des Garcons等設計師全都玩過軍裝樣板，六○嬉皮、七○Disco、八○普普藝術，或是普羅大眾最愛的T-SHIRT、丹寧牛仔、運動風、長春藤學院風，不斷循環好幾章回，甚至是伴隨男裝史最久的訂製西服，演化迄今也有截然不同韻味。這世紀好似過去九十年的文化縮影：後現代化、拜物文化、消費文化、全球化、環保關懷、個人主義氾濫等全彙集成本，我們穿著反映這時代下的文化精神。

魔術胸罩 史上最偉大發明【聯合報╱編譯田思怡08.03.22
 
英國每日電訊報報導，英國高級百貨公司Debenhams的女性顧客票選有史以來最偉大的時尚發明，魔術胸罩以近20%得票率居冠。
這家百貨公司的發言人卡洛琳．亞當斯說：「魔術胸罩已成為全球千百萬女性衣櫥裡的最佳武器。它獲選第一名我不意外，魔術胸罩掀起女性內衣革命，迄今依然暢銷。」
在這項對3000名女性顧客所做的票選活動中，從膝蓋以下有點小喇叭的靴型牛仔褲是僅次於魔術胸罩的偉大發明。能讓女性腹部平坦、看起來更苗條的束褲排名第三。1950年代流行的細跟高跟鞋讓女性更性感嫵媚，名列第四。
上榜的時尚發明多半是能修飾女性的體態，讓她們看起來身材更好的發明。
亞當斯說：「能創造更完美身形的時尚產品已成為女性必備物品，為了美麗的身材，做一點假也沒什麼好丟臉的。」
奧黛麗赫本在電影「第凡內早餐」中穿的一襲黑色洋裝一炮而紅，使經典的黑色小洋裝也成為女性必備衣著，獲得最偉大發明第五名。革命性的迷你裙名列第七。
http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR4/4268284.shtml

中國西裝 挑戰義大利貨【聯合晚報╱編譯范振光08.03.31
 
大陸高級西裝製作技術日趨成熟，已經可挑戰義大利，一向只在義大利下單的美國Jhane Barnes品牌，把全部訂單都轉到中國，以800美元 (台幣2萬4300元)的大陸高級西裝，和1400美元 (台幣4萬2500元)的義大利西裝競爭。
中國已是平價成衣的主要供應國，有些名設計師也向中國採購，但Jhane Barnes首開美國中高級西裝先例，完全依賴中國生產。華爾街日報說，這象徵中國製造業已向上提升。
歐元兌美元匯率維持高檔、義大利西裝售價水漲船高，Jhane Barnes轉而以「中國製造」為賣點，宣稱中國西裝品質不輸義大利或美國製作的西裝。華爾街日報特定請來紐約Parsons設計學校兼任教授布朗德、曾為丹佐華盛頓製作戲服的裁縫羅斯岱爾體檢中國西裝。
華爾街日報把795美元的Jhane Barnes大陸西裝，和三款較貴的西裝一起比較，包括1395美元的義大利Corneliani、1495美元的美國Hickey Freeman、998美元的義大利BrooksBrothers。所有西裝的標籤都貼上膠帶蓋住。
布朗德和羅斯岱爾認為，Jhane Barnes的大陸西裝製作水準不錯，但手工還要細一點，才比得上Corneliani；至於比起Hickey Freeman和Brooks Brothers，兩人意見不同。
Jhane Barnes表示，50家加盟店中，有幾家不願意賣中國西裝，有些消費者也可能因產地而選擇不買中國西裝。紐約證券交易員保羅說，800美元以上的價碼，可以買到高級布料作的義大利、英國或美國西裝，中國貨目前對他還沒有說服力。
紐約奢侈品顧問柏克表示，中國業者已投資甚多在設備和人力訓練上，有適當訓練和機器的幫助，中國貨也可以登上高級產品之列。柏克認為，雖然消費者對中國西裝還有成見，但接受度會愈來愈高。
梅西百貨去年秋季開始在紐約旗艦店賣Jhane Barnes的中國西裝，美國東北部另兩家分店今年春季也開始賣。SaksFifth Avenue百貨原本沒賣Jhane Barnes義大利西裝，但紐約旗艦店去年秋天開始試賣Jhane Barnes中國西裝，今年春季增加訂單數量，將觀察春季銷售情況再決定是否列為固定銷售商品。

C字褲太露　貢寮海洋音樂祭封殺 2009-06-18 張介凡TVBS　　

布料超少的C字褲最近引發討論，業者說這褲子要在下個月中的貢寮海洋音樂祭上販賣，這下可讓主辦單位台北縣政府非常不滿，認為C字褲太暴露，不適合都是青少年參加的海洋音樂祭場合，傳出在音樂祭會場內、禁止穿、禁止賣C字褲的規定，今天縣府的觀光旅遊局出面說明，說海洋祭內的250個攤位都必須經過審核，而到底穿C字褲出現在海灘上算不算妨害風化、則是要警察單位來認定！
C字褲業者：「我覺得這只是新鮮的東西啊，長官你們可能沒有看過。」


聽說貢寮海洋音樂季不准穿也不準賣C字褲，業者直接殺到台北縣政府，一件布料超少的螢光綠C字褲，就這樣放在觀光旅遊局主秘的面前，讓官員尷尬的想打個地洞鑽下去。台北縣觀旅局主秘羅天岡：「不曉得，沒看過，從來沒看過這東西。」記者：「那您看過現在覺得會…？」


C字褲實在太火辣，有穿像是沒穿，偏偏海洋音樂季是青少年聚集的場所，這讓父母親會臉紅心跳的C字褲，政府當然不能放任不管。羅天岡：「我們在這個攤位裡面，我們會有審查的一個機制，我們不希望一些對青年學子身心有妨礙，像菸啊、酒啊，像甚至…。」記者：「C字褲也在內嗎？」羅天岡：「C字褲，我們現在沒有討論到這個問題啊。」


穿C字褲到音樂季，算不算妨礙風化？管旅局說，要警察單位來認定，但考慮善良風俗，活動場地內的250個攤位，想要公開販賣C字褲，得先過台北縣政府審核的這一關。

雲縷心衣︰中國古代內衣文化
Fantasy Beyond Body︰The Civilization of Chinese Underwear in Ancient Times

作者：潘健華
出版社：上海古籍出版社
出版日期：2005年07月01日

中國內衣文化的歷史迭進與演繹，源遠流長，充溢著涓涓的情愫，絢爛而多彩。她是女性私密空間中的悄悄話語，含羞而內斂，是對美和情的抒發載體。在每個重大歷史時期，隨著人文背景的不同，內衣文化的演繹也會追逐世風，被寄予不同時期的人文精神，使內衣文化之訴求與社會、身體、人生價值交相輝映，心聲傳頌。

本書不僅致力于款式、圖案、文字的考證論述，更是在全國各地四處走訪，搜集民間內衣文物，以實物佐證豐富其研究論述。如此作為，無疑是填補了中國服飾史與服飾文化研究的一項空白，也定會對中國文化史、藝術史、民俗文化以及當下時尚設計等諸多學科的探索與應用，有著積極的學術參考價值。

中國古代文化常常回避對身體的表述，描寫女性，筆尖可以觸及手、唇齒、眉眼，就是不敢踫胸乳及軀干，所以古代內衣有《褻衣》之稱。《褻》字就含著輕慢、隱私的意思。

中國古代內衣不像外衣服飾那樣《三代之制不可變》，在每個重大歷史時期都會追隨世風，變幻新顏，像北齊的《心衣》、隋唐的《寶襪》、宋代的《抹胸》、明清的《肚兜》、民國的《束身小馬甲》，都《體》現了時代的特征。從長方形、菱形、三角形、半圓形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈現千姿百態。例如，前圓後方、前短後長，這是為了應和天地人合一的傳統觀念；經腰、胸、肩等分別系帶，是為了在流動中達到不同的《塑身修形》效果。袋口的拼接處，必須繡上小幅圖案來遮住線的結點，保持形體修飾不顯接合的唐突，這便是所謂《出境生情》。
http://www.books.com.tw/exep/prod/china/chinafile.php?item=CN10066391

O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

　　內容簡介
　　探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮，從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈，並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題，設計出四套全新專屬於本單元的時裝，透過新銳設計師的前衛思惟，融合傳統台灣原住民特色，詮釋前所未見的新鮮視覺。
　　作者簡介　　
　　O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天，自創立以來即以分享為目的，並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體，內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。　

O’logy Boozine Vol.12：復古時尚 (布克文化 2012)

　　內容簡介
復古的時尚風潮又回來了，許多新的時尚設計，都從1950、1960年代找靈感，甚至是維多利亞時代，因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失，不管是服裝或是配件，其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素，顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮，更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下，先是復刻了1920年代的老上海風格，後來又從十九世紀的航海時代風格取材，加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

　　內容簡介
　　本書是當前中國重要平面設計師朱鍔，與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者，試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念，去探問這五位設計大師面對全球化下的地域，他們是如何建構出自身的創意論述，及設計實作一路走來的歷程。
　　作者簡介
　　朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計，2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。

時尚陷阱 [公電十點全紀錄]

時裝是生活中絢爛的一部分，消費者在選購時首重樣式和質料，但是衣服和鞋子製作過程中使用許多有毒物質，讓我們在不知不覺中被有毒物質環繞。
迫於全球化競爭、價格壓力和時裝業僥倖心態，大型服裝連鎖在中國印度和孟加拉都有設廠，低廉的人工和鬆散的環保規範成為這些地區吸引廠商的特點，但是受影響的不只是當地的工人，接觸到的消費者也受到毒物汙染。
服裝中的毒物是一般消費者尚未意識到的一環，【時尚陷阱】將深入追蹤這些有毒物質，防腐防霉劑、鉻、偶氮染料和氯氣都是美國及歐盟明文禁止的使用，但在這些地區卻是隨處可見，即使是有機材質也難免於有毒染劑，也常常是基因改造的棉花製成。

為什麼今年流行內衣外穿 by李小丟 2015-08-31

今年夏天的內衣外穿潮流，顯然沒有給直男們的世界觀形成太大衝擊，相反他們還挺樂在其中的。大膽的女人們將抹胸、運動型內衣直接外穿，露出古銅色的馬甲線，健康性感：更多女人玩的是若隱若現的性感誘惑，蕾絲內衣成為演繹這場潮流的關鍵道具，在背心、襯衫和連衣裙領口不經意露出一抹蕾絲內衣的花邊難得讓男女審美達成統一：別說，這種內衣外穿還……挺好看的。
　　作為一個考據癖，我今天來掰扯下這股內衣外穿的潮流起源，以及人們為什麼要這麼做。
　　由於現代內衣的雛形誕生於歐洲，人們也習慣性地認為內衣外穿的潮流興起於文藝復興時期的歐洲。那時歐洲剛剛走出蒙昧的中世紀，人們終於認識到洗澡不會要人命。要知道中世紀的某些教會僧侶和修女以一生不洗澡為榮，有人能被自己的裸體嚇到昏厥，萬不得已要洗澡的時候一定會穿著長長的白袍直接跳進水里，深怕會摸到自己的肉體。
　　所以文藝復興時期的先驅們像暴露狂似的拼命展現肉體之美，可以說是一種矯枉過正的行為，畢竟被壓抑得太久了，想要讓普羅大眾認識到肉體並非罪惡羞恥這一事實，最簡單直接的方法就是讓他們天天盯著裸體看。不得不說這一招還是很有效的。當時現代意義上的內衣尚未誕生，女人們都穿著白色的襯裙當內衣，但是她們已經迫不及待露出來了。被譽為西方油畫之父的提香畫過很多幅露內衣的維納斯：
　　很快，對美天生敏感的女性就發明了馬甲式內衣。據考證，使女性蜂腰盡顯、罩杯瞬間UP的束身馬甲最先誕生於西班牙，當展現曲線不再是罪惡反而成為上流社會的一種時髦，馬甲式內衣受到歐洲貴族階層的熱情追捧與大膽演繹。他們就是那個時代的賈斯汀·比伯，天天研究怎麼內衣外穿會更大膽、更性感。在他們腦洞大開的嘗試之下，馬甲式內衣成為一種登峰造極的時裝藝術。
　　馬甲式內衣具有聚攏、托高胸部及束腹、收腰的功能，將女性的上身緊束成倒三角形，與下身用大裙撐支撐的及地大蓬裙形成鮮明的對比，因此成為女性展示身材、吸引男性的法寶。宮廷貴族們更是以昂貴的蕾絲、綢緞等高級材質作為內衣的裝飾，使馬甲式內衣達到空前的美學高度。

其實從太陽王路易十四的時代開始，歐洲女性內衣外穿的概念已經消失了，因為內衣已經成為外衣的一部分，不再需要遮遮掩掩。用今天的眼光來看，當時女性的服裝就是緊身的胸衣下面直接套了個蓬蓬裙。內衣——這種原本從概念上來說只有女性本人和她的伴侶在閨房中才能看到的私密服飾，就這樣堂而皇之地成為人人見怪不怪的日常服飾。
　　面對那個女性別說投票權、就連基本生存能力都不具備的時代，女權主義者們沒法將這種充分展現性別特徵的穿法歸為女性意識的覺醒。機智的他們很快將之歸為物化女性的一種表現，“你看看當時無論春夏秋冬都讓女性露著白花花的大胸脯子招搖過市就是為了滿足男性的慾望，多少可憐的女性因此受涼得了肺結核這種當時的不治之症而走向死亡……”
　　其實不必總把女性穿什麼、不穿什麼扯到男權女權上。在灰姑娘變身那一刻，讓我們驚嘆的是美的本身，與意識形態沒多大關係。
　　從十六世紀末到二十世紀初，無論藝術潮流從巴洛克、洛可可到新古典主義再到浪漫主義間流轉變化，女裝的審美核心巋然不變，“女人味”的審美觀念瀰漫了整個歐洲大陸，女性似乎成了第一性，裙擺和袖子的款式每個時代稍有不同，但是露出襯裙花邊展現雪白酥胸的穿法始終如一，而男人也被女人的嬌柔所吸引。她們收細腰身，甚至不惜使用緊身胸衣。
　　與此同時，中國女人們被寬袍大袖的旗裝遮住了女人天生的曼妙曲線。但是你知道嗎？早在歐洲發明馬甲式內衣之前一千年，我們機智的祖先就已經是內衣外穿的弄潮兒了。
　　最早開始內衣外穿的人出現在魏晉南北朝——那個中國歷史上少有的任性縱情的年代，當然也是被迂夫子們認為禮崩樂壞的時代，對性的羞恥度下降，對肉體的暴露欲自然上升。還有個重要的客觀條件，當時的上流社會流行服用五石散，那玩意兒發作起來全身熱得要命，還非常癢，需要隨時用手去撓，穿得太一本正經不方便。所以原本被當做內衣的裲襠（liang dang）開始被人直接穿在外面，變成當時流行的服飾之一。《釋名·釋衣服》：“裲襠，其一當胸，其一當背也。”裲襠的雛形是戰時的護甲，也是背心的前身。
　　注意，這時期發明並流行裲襠外穿的，全是男人。
仔細想想，很多女性時尚的始作俑者都是男人，例如路易十四發明高跟鞋和吊襪帶，禿頂的路易十三發明了“長發及腰”的長假髮，出水痘掉光了頭髮的路易十五發明了白色的短假髮而且開始往上面撲粉……啊，法國國王個個都是時尚教主啊有木有！

中國女人們開始嘗試內衣外穿比男人足足晚了個兩三百年。中晚唐至五代，女裝開始流行訶子裙，就是我們所熟知的唐朝露胸女裝。范冰冰等人在《武媚娘傳奇》露的胸被剪了也沒錯，因為在武則天的時代，唐朝的女人們遠沒有那麼豪放，她們只不過將從漢代流行至魏晉的高腰襦裙改良成了齊胸款。
　　唐中宗李顯被害身亡的女兒永泰公主李仙蕙墓壁畫中的仕女襦裙，部分為低胸裝，可見當時唐朝的女人們雖然想露胸，但是還沒有可以令酥胸若隱若現的重要道具——內衣。
　　直到馬漢的女人——不對，王朝的女人——時尚教母楊貴妃發明了名為“訶子”的內衣，才出現了大家在電視劇裡看到的那種類似於肚兜+裙子的性感穿法，用術語來說就是在上襦加訶子、外穿大袖罩衫或半臂，還有去了上襦只穿訶子配大袖罩衫的穿法。
　　唐代以前的內衣肩部都綴有帶子，訶子其實就是最早的無肩帶內衣。她們將裙子高束在胸際，然後在胸下部系一闊帶，兩肩、頸、上胸及後背無帶且袒露，穿時由後及前，胸前有一排釦子系合，或用其它帶子系束，外披透明羅紗，內衣若隱若現。
　　宋代時，女性流行在稱為“抹胸”的內衣之外再穿上對襟褙子或襦，露出一部分抹胸。自此奠定了“漢服”女裝的基本款式，後來的千餘年無非是抹胸露出的程度和裙子長短寬窄時有變化，但基本形制仍保持著原始形態，直到清代。
　　對比中外兩種古代的內衣外穿形態，我個人還是更喜歡中國的，因為歐洲的束身胸衣極大地摧殘了女性的身材，訶子裙則達到了功能性和觀賞性的完美結合，而且還不容易走光。
　　所以麥當娜的尖錐胸衣與其說是創新，不如說是一種另類的複古。相比起麥當娜那一波內衣外穿所引發的爭議，今年的內衣外穿顯然沒什麼可撕逼的點，很簡單就是高興任性，涼快又好看啊！沒有在夏天被厚胸罩的海綿墊捂出幾身汗的人是無法理解女人們穿上蕾絲Bra之後那種身心舒爽的感受的。啊，沒準兒北京的膀爺們能明白，他們連穿件背心都嫌熱……反正現在歐美的女性已經越來越不願意穿帶鋼圈和海綿墊子的內衣了，未來，蕾絲Bra可能會越來越成為主流。
http://www.guancha.cn/lixiaodiu/2015_08_31_332468.shtml

為什麼大部分中國人穿西裝不好看2015-10-09 時尚專欄

都說西裝是現代紳士的鎧甲，穿對西裝能大大提升男士的顏值氣場。然而天公不作美，紳士的鎧甲似乎不太偏愛東方大陸的國人，一個不小心就會像這樣↓　
　　△其實正面看還好，側面實在慘不忍睹……
那麼西裝為什麼對大部分國人和老外來說是甲之蜜糖乙之砒霜呢？範主深入又粗略地分析了一下具體原因，請諸位範友耐心往下看。
　　1.身材
　　頭身比
國人普遍比歐洲人頭大肩窄，這是骨骼決定的，並不能通過後天努力得到有效改善(削骨瘦臉、斷骨增高等極端手段不予討論)。從頭身比上來說，中國人普遍6.5~7.5頭身，而歐洲人往往能達到8頭身。別拿一個頭身不當回事，在穿西裝上基本從量變到質變了：
　　肩線
西裝強調男性肩部的寬闊，但國人普遍肩窄撐不起西裝。雪上加霜的是國人不但頭大，而且臉部骨骼較為平緩，五官沒有歐洲人突出，臉型也比歐洲人要寬。寬臉配窄肩，穿上西裝就更加顯得比例不好。
　　腰線
再往下說，中國人的腰線穿西服也比較吃虧。白人和黑人的腰比中國人短，腰線靠上，穿上西服正好修飾了他們上身與腿的比例。然而他們的西裝直接套給國人，就算穿對了尺寸，也使穿著者看上去腿短。
　　肌肉
除了骨骼之外，肌肉也很重要。鼓鼓的胸肌和肱二頭肌會使西裝穿起來更加飽滿，顯示男性的陽剛美。亞洲人的健身意識近年來才剛剛興起，因此好身材的比例低一些。
　　 2.形體氣質
現在越來越多國內的男士開始懂得西服的著裝原則，如正式場合穿的套裝上衣和褲子要是相同的顏色，甚至襯衫袖子要長出西裝袖子1厘米左右等細節。但形體和氣質往往被大家會略掉了。其實形體氣質不好，身材再好也白搭。
　　形體
東方人在骨子裡講究含蓄、不張揚，加上長期辦公室工作，極易形成彎腰駝背、含胸低頭的習慣，走路姿勢也比較鬆垮。。穿西裝恰恰需要舒展挺拔、抬頭挺胸的形體。人挺拔了穿起西裝來也挺拔，否則自帶一種畏畏縮縮的氣質特別難看。
　　氣質
氣質二字說起來挺縹緲的，個人感覺是神情舉止、體型體態和穿著打扮加在一起形成的綜合和昇華。範主看到一句話覺得很有道理呀：“還是休閒裝適合大部分中國男性，因為從小學校服-初中校服-高中校服，練就的都是'休閒氣質'。”中國乃至亞洲都沒有紳士文化的突然，適合穿西裝的氣質修煉起來不容易。

3.尺碼
穿西裝要合身才好看，然而大部分亞洲人尤其是國人穿的西裝尺碼並不非常貼合自己的身材。過大的西裝看上去像偷了爸爸衣服穿的孩子；太瘦的西裝又給人喘不過氣來的小家子氣，而且可動性非常差。　　
　　市面上90%的西裝都是成衣，自然做不到完美貼合個人尺寸；國人的經濟水平也沒發展到人人穿定制的程度。低檔西裝有多粗糙範主就不說了，穿上能好看才怪。高檔西裝大部分是歐美品牌，成衣版型、尺寸適合西方人，國人直接穿可能會大。這也是為什麼大部分國人穿西裝不好看的原因——買來就不對。
　　解決方案也很簡單，買成衣時首先挑選肩部合適的，其他的可以找裁縫按自身尺寸進行一些修改，這一點小投資是值得的。合身的西裝能為個人形像大大加分，或者說直白些：能提升逼格。
　　4.審美
審美這東西不是一朝一夕能培養出來的，要不說三代才能出貴族呢。國內審美基礎實在薄弱，好大一部分國人的審美還停留在“中華英倫風”的階段，西裝能穿好看才有鬼了。
　　5.髮型
中國男士普遍不重視髮型，大多理個寸頭就完了。時尚些的剪個劉海，抓點髮蠟，梳個毛寸什麼的。但穿西裝呢，一定要將頭髮梳成大人模樣才好看~
　　 6.細節
還是那句話，魔鬼都在細節裡。國人穿西裝時經常忽視一些細節，也正是這些細節暴露了Low品位。
　　8.歷史淵源
西裝在歐洲，早在18世紀末拿破崙時期就開始逐漸演變為現代男性西裝三件套。在中國，西裝作為外來產物，雖然洋務運動期間已經傳入，但直至20世紀後期才普遍流行起來。

一方水土養一方人，經過千百年的歷史積澱，中國人的文化內涵、哲學思想、審美取向已經深深刻在骨子裡，中國的傳統服裝注重藏拙和線條的流暢圓潤，喜歡保持布料的完整性，比較“寫意”。而西方則注重強調肌肉線條，突出力量感。
　　有句話說“民族的才是自己的”。穿長袍的郭老師就比穿西裝的郭老師來得順眼。不僅傳統中式，新中式穿在國人身上也比西裝好看。不信看馬雲就知道了：
最後範主要告訴大家的是，不要因為自己不適​合穿西裝而自卑，因為老外穿唐裝也不倫不類~
　　回應
民族服裝才是最符合氣質的
民族服裝? 我甚至不知道啥算我們的民族服裝，你千萬別告訴我是唐裝！
唐裝好看啊，中山裝改良升級以後更好看，符合亞洲人中國人習慣，你看日本人到現在還保留和服，就知道日本保留中國唐朝習慣有多長時間，我買了幾套西裝，床起來覺得憋屈，就直接扔掉，改穿休閒裝了，本來想找和馬雲一樣的中山裝唐裝，不過在附近商超超市不好找，國內服裝設計師一味抄襲歐美西方西裝是不對的，必須改回亞洲人衣服傳統，唐裝中山裝升級改版加上現代科技變色元素最好不過，最討厭西裝了，貴不說不合身不實用不符合亞洲人中國人服裝文化傳統，老祖宗的文化服裝傳承不能全部拋棄！
http://fashion.sina.com.cn/zl/fashion/2015-10-09/19074444_3.shtml

裙裾之美-日本女生製服史
作者: 難波知子
出版社:新星出版社
出版年: 2015-9
　　內容簡介
日本女生的製服變遷過程經歷了近代社會制度、社會集團與階級的整合，是女生對於“穿什麼”這一問題的思索與嘗試。“女生”這一社會身份與女生製服的出現意味著傳統服裝體系的變革。而面對這一變革，既有欣然接受之人，也有慎重其事甚至斷然拒絕之人。在時代與社會的更迭中，女生製服受到國家思潮、學校教育方針、女生自身的判斷與行為、家長的希求、周邊市民的看法與媒體輿論的反響等諸多因素的交織影響，伴隨著社會價值觀的衝突與動搖，才最終得以慢慢確立。
　　作者簡介
難波知子，一九八〇年生於岡山縣總社市，二〇〇三年畢業於御茶水女子大學生活科學部，後專攻比較社會文化學。現為御茶水女子大學常駐研究員。
　　目錄
描繪出的日式服裝與未描繪出的鹿鳴館洋裝
鹿鳴館晚會的女式洋裝——洋裝的政治背景
宮廷禮服制度——近代天皇制與女性的服制
女子學校的洋裝發展
重新審視鹿鳴館時代
描繪出的與未描繪出的改良服
女學生的誕生——女子教育與服裝的關係
改良服的設計、批判與實踐
女子學校制服的確立——規制與一元化
女子學校制服文化的形成
描繪出的製服與未描繪出的標準服
第一次世界大戰與女子教育
生活改善運動——文部省舉辦的各種展覽會與“生活改善同盟會”的成立
二十世紀二十年代服裝樣式的調整——從袴轉向洋服
二十世紀三十年代的女生學校制服
　　短評 • • • • • • ( 全部45條 )
一本翔實的服飾發展史，考慮到是作者的博士論文，讀起來的趣味性就要打折扣了。
優點是史料相當詳實，幫助很大，但是缺點也是史料過多，側重於歷史而非文化
純論文！研究或寫作參考之外其他居心者慎入！無晚近校服美照（附冊除外）是，無文學影視聯想，無制服癖分析，無援交起源……

蕾絲：欲望和女權
作者： 李昕
出版社：商務印書館
出版日期：2013/08/01
　　內容簡介
本書從蕾絲的歷史展開，以各個時代的歷史為依托，介紹從18世紀至今的蕾絲發展歷程，分服裝史上的洛可可時代、維多利亞時代、蕾絲從內衣向外衣發展、時尚界的復古蕾絲風回潮等幾個部分書寫。本書從蕾絲與女性的關系着手，探討蕾絲背后投射出的文化價值，蕾絲作為女性服飾上重要的裝飾元素，如何從配角變成主角，如何從柔弱的象征轉變為女權力量的符號，最后再從實用角度談到蕾絲的挑選和保養……

了不起的褲褲：內褲進化史
作者： （法）布麗吉特•戈維尼翁
出版社：中信出版社
出版日期：2016/09/01
　　內容簡介
從遮羞到魅惑，一段另類的時尚進化史，一段生動的人類文明史。另類「歷史書」，「內褲」們帶你領略集趣味性、知識性於一體的人類文明簡史。為什麼古希臘的男人們喜歡赤身裸體，而女人們卻用迷人的布頭遮住她們的身體？莫非真如壁畫所示，古埃及時期就已經有了「丁字褲」？內褲不再只是內褲，它還是一種文化符號，承載着太多關於美與時尚的故事，帶領我們見證不一樣的人類簡史。本書從文藝復興的名畫到20世紀的插畫作品、攝影作品，一張張圖片，直觀展示內褲的進化歷程，也讓讀者享受美的歷程。
布麗吉特•戈維尼翁，法國學者、作家。她涉獵廣泛，對數學、火星、藝術史都非常感興趣。所以，她主持編撰的「小小百科全書」系列叢書，涵蓋了諸多有趣的主題，諸如藝術、音樂、電影、宗教、攝影等。此外，布麗吉特•戈維尼翁還一直對法國著名的「小船」牌內褲情有獨鍾。因此，她對「內褲的歷史」做了一番充分而深刻的研究，這才有了這本有趣的圖書——《了不起的褲褲》。
　　目錄
前言 重要的內褲
第一章 遮羞的葡萄葉
第二章 盛大的場合，小小的內褲
第三章 耶穌、聖塞巴斯蒂安以及其他
第四章 特別的襠袋
第五章 不穿內褲？
第六章 或長或短，她們都穿內褲
第七章 嗨，「袋鼠」內褲！
第八章 媽媽，「小船」牌內褲
第九章 郵寄銷售：在家里就能買到內褲
第十章 廣告萬歲！
第十一章 內褲的節日

不懂神話，就只能看裸體了啊
作者： 顧爺
出版社：原點
出版日期：2017/02/23
　　內容簡介
　　如果你還在糾結倫理問題，那說明希臘神話真的不適合你！
　　為什麼西洋畫家那麼喜歡畫神話？根據顧爺的分析：畫神話中的裸男裸女是可以的，是不會被「盯上的」。神話是畫家畫裸體的唯一藉口。希臘神話就是包含了:血腥、暴力、亂倫、鉤心鬥角和同性戀的限制級電影！
　　在羅浮宮裡經常會遇到這一類人。他們凝視著一幅作品，沉默不語，若有所思。其實，他們頭腦空空，根本看不懂，最後趁保安不注意時，「喀嚓」一下，走人。其實看不懂很正常，因為西方許多經典藝術品都是根據神話故事創作的。如果不知道背後的故事，那也只能看胸、看屁股了啊。
　　【西洋藝術隨堂考】
　　當畫作出現以下關鍵元素，能不能一眼分辨出是哪個神呢？趕快來試試！
　　Q1：keyword：年輕女子、盒子
　　Q2：keyword：閃電、大鳥、裸男
　　Q3：keyword：牛、女人、海
　　Q4：keyword：女人、孔雀
　　Q5：keyword：獅子皮斗篷、木棍
　　Q6：keyword：翅膀、未成年裸男
　　Q7：keyword：天鵝、女人
　　Q8：keyword：鋼盔、長矛、盾牌、女子
　　Q9：keyword：大叉子、裸男
　　Q10：keyword：雙叉戟、三頭怪犬
　　答案：
　　A1：人間禍害來源──潘朵拉
　　A2：凡走過必留「種」──宙斯
　　A3：歐洲命名的由來──歐羅芭
　　A4：小三強力打擊手──赫拉
　　A5：腦袋空空四肢怪力──海克力斯
　　A6：沒事亂點鴛鴦譜──邱比特
　　A7：人間第一美女的媽媽、宙斯的小三──麗妲
　　A8：萬年單身的黃金女漢子──雅典娜
　　A9：十二主神中的路人甲──波賽頓
　　A10：獨居陰暗地底被排擠──哈帝斯

作者簡介
　　姓：顧，名：孟劼，字：爺。故被稱為「顧爺」（沒有啦，「顧爺」只是個網路暱稱，我覺得聽起來很酷，但經常會被打成「姑爺」，平白無故多了許多丈母娘。）
　　高中畢業，空投到澳洲學平面設計，現擔任澳洲設計公司pure blue的設計師，因在微博上連續發布「小顧聊繪畫」系列長微博而一炮而紅。關於藝術，一切的熱情都源於單純的喜愛。非科班出身，更沒有教授頭銜，因此，與其說在談藝術，倒更像是嘻嘻哈哈地聊天。如果能讓讀者一笑之餘，還能增添一些吹牛聊天的資本，那也是極好的。
　　目錄
　　I.諸神的世界
01 世界最開始的樣子──普羅米修斯
02 人類的第一件禮物──潘朵拉
03 混亂之源──宙斯
04 第一夫人的美人心計──赫拉
05 戀愛運截然不同的雙胞胎──阿波羅＆阿特蜜斯
06 私生子的辛酸歷程──海格力士
07 美與愛欲的女神──維納斯
08 圍繞維納斯的故事──火神、丘比特＆賽姬
09 奧林帕斯山小姐選美大獎賽──金蘋果
10 半隻燒鵝的故事──海倫
11 一場人神混戰──特洛伊之戰
12 全副武裝而生的女漢子──雅典那
13 女婿大戰丈母娘的故事──黑帝斯
14 最沒存在感的十二主神──波賽頓
15 呆子、瘸子和王子──戰神、火神、酒神
　　II.十二星座神話
十二星座最「敷衍」的一個──金牛座
超級花美男──水瓶座
最猶豫不決的星座──天秤座
多管閒事星座──巨蟹座
裝腔作勢的大貓──獅子座
別跟我裝逼──天蠍座
為了愛，犧牲性──摩羯座
最黏人的星座──雙魚座
一哭二鬧三上吊──處女座
Whatever──白羊座
複雜，好複雜──雙子座
biu~biu~biu──射手座

裙底下的劇場：人為什麼要穿內褲？一部日本社會的性文明史
作者： 上野千鶴子
出版社：聯合文學
出版日期：2017/06/19
　　內容簡介
　　人，為什麼要穿內褲？
　　蝴蝶型內褲、比基尼式、低腰式、高腰開衩型……
　　明明是為了遮掩而穿上的衣物，為什麼穿了更色情呢？
　　掌握內褲，竟然等於掌握了性器官？妻子與母親其實在透過內褲爭奪霸權？
　　日本色情媒體超越其他國家的猥褻感，竟然是來自他們堅持「不把內褲脫掉」？
　　女性的通往純潔之路竟然是──內褲？
　　作者簡介 上野千鶴子
　　一九四八年出生於富山縣，京都大學大學院社會學博士、東京大學大學院教授、女性學和性別研究先驅。一九八○年代以後，以女性主義者身分引領時代、持續挖掘現代社會的各種問題。近年來更把觸角延伸至老年人、福利和照護等專業領域。一九九四年以《近代家族的成立與結束》榮獲三得利學藝賞，其他著作包括暢銷作《厭女：日本的女性嫌惡》（聯合文學出版）、《家父長制與資本制》、《女遊》、《一個人的老後》、《一個人的午後》等。
　　目錄
台灣版作者序
序 章 專屬女性的王國
第一章 歷史 內褲進化論
第二章 家族 內褲與性器官管理
第三章 現代 內褲的休閒化
第四章 心理 鏡子國度的自戀情節
第五章 生理 覆蓋性器的絲綢保鮮膜
　　序
　　聽聞我的著作《裙底下的劇場》將要被翻譯成中文，實在覺得感觸良多。在一九八九年這本書於日本發行後，沒幾年就有出版韓文譯本的計畫，但是由於某位有識者認為「時機尚早」，翻譯與出版的計畫因此遭到了延宕。而至今又過了四分之一個世紀的光陰了。亞洲文化圈的性風氣，是否已發展到與日本並駕齊驅的狀態了呢？我不清楚這一次台灣發行了這本譯作之後，是否有可能會逆流到中國大陸去，不過或許中國大陸目前的狀況也很相似吧。因為歷史的變化具有世界史規模的同時代性。

據說自從一九九○年代中國開始「改革開放」以來，日常生活當中會穿裙子的女性就增加了許多。這個現象讓我感到有點暈頭轉向，因為中國女性褪下了沒有男女之別的長褲中山裝之後，最先嘗試的竟然是裙裝啊。反觀同一時期的資本主義社會裡，流行服裝的趨勢卻逐漸地中性化，女性穿褲裝成了一種理所當然的景象。當資本主義的女性正要從綁手綁腳、限制行動自由的裙裝解放時，中國的女性們卻因為喜好而逐漸重新穿上裙裝。
　　被禁止的東西總是看起來格外有魅力。中國的女性們不僅止於裙裝，她們也開始熱中於流行時尚、化妝，甚至開始光顧美體沙龍。明明好不容易從過去的纏足中解放，卻又不辭辛苦地穿上可稱為現代纏足的高跟鞋，接受著認為「搖搖晃晃、步履蹣跚才是性感」的全球化美感。她們為了搶購歐美品牌而到訪日本，在東京的銀座大買特買。日本化妝品由於既適合亞洲人的肌膚、品質又好而聞名，因此日本美容、美體用品的銷率也非常好。大家都知道韓國女性非常喜歡整形，但是近年來，中國女性也開始熱衷起整形，並且變身為彷彿全都從同一個模子裡刻出來的相似「美貌」。
　　話說回來，若不穿裙子，「裙底下的劇場」便不存在。就像瑪麗蓮夢露被風吹起裙子的景象一般，女性那種對下半身毫無防備的姿態，正是煽情之所在。根據不同的狀況，在男朋友的要求之下不穿內褲去約會，也會帶來性暗示的預感。下半身毫無防備的裙子，便是女性強而有力的性暗號。如果今天想要穿著「女裝」，那麼不用說，就一定要穿上裙子。去聯誼或相親時，裙裝和一頭長髮就是必殺的武器。無論性別為何，只要穿上裙子，就能被視為「女人」。裙子就是性別記號性如此高、如此鮮明的物品。

但反過來說，「褲子底下」並沒有「劇場」。把雙腳和性器官緊緊包覆的「褲子」會讓人放鬆戒心，擺出各式各樣的姿勢。正如日本起家的國際企業UNIQLO所呈現的樣貌，流行時尚圈的中性化也讓人越來越不再意識到性別的差異。例如就算有點弄髒也無所謂、因耐穿性高可被當成工作服的牛仔褲，就是一種男女共通的流行要素，差別也幾乎只在於尺寸的不同而已。如果情侶互相換穿衣服，恐怕旁人也不會察覺吧。
　　身為男性，卻專門研究女性史的日本歷史學家村上信彥，有一本鉅作《服裝的歷史》。這本書透過日本女性兩千年來的服裝歷史，針對女性的地位作出了論述。這本書裡記載，在女性服裝的歷史當中，裙裝與褲裝其實不停地交錯。古代日本女性身穿「裳」，到了中世和近世，則脫去了裳，也就是「着流し」（當然裡面是不穿內褲的）。到了戰爭的時代，女性當然是穿工作褲或長褲。經過了戰後的裙裝，在女性解放的時代裡，女性們又重新穿上了褲子。下半身在脫掉褲子之後毫無防備的狀態，和女性的性的客體化（物化）是有緊密關聯的。一個時代的服裝如果性別差異越大，這個時代裡女性的角色就越被限縮，地位也越低。
　　根據村上信彥的說法，這個道理也能夠應用在中國服裝當中。中國傳統庶民的服裝是兩件式的，下半身是褲裝。要在歌舞喧囂的街道上，人們才會脫下褲子，穿上開衩到大腿的性感旗袍。在中國文化大革命後，男性與女性都穿上了沒有性別差異的中山裝，但是改革開放之後，裙子又再度復活。雖然選項變多了是件好事，但是這究竟是女性地位向上提升，抑或向下降低的指標呢？

凱文克萊發明了世界上第一件男女皆可穿的內褲。今天男性內褲也有比基尼型的款式，女性內褲當中也有拳擊褲類型的短褲。隨著具有烘乾功能的洗衣機逐漸普及，無論男女對內褲的要求都是款式簡約、耐穿性高的中性「生活用品」，不過反過來說，為了追求性愉悅而打造出來的網購、郵購內衣褲市場也不斷地在擴大。對性感內衣褲有所需求的不再僅限於女性。男性當中也有會收集女性內衣褲的人，而且據說其中更有些人不僅止於收集，而是會實際穿著。所以更出現了男性用的胸罩。到了今天，裝飾性高的性感內衣褲，與其說是為了實用性目的，倒不如說是已成為滿足性幻想的自慰道具。
　　而這種現象的背景，或許就是性關係的變化吧。不僅是在日本，甚至整個亞洲圈裡，都不再有人認為「在結婚之前要保持處子之身」了。女性們在性事上越來越活躍，在上床之前就會主動脫掉褲子。「男性必須要脫去女性的內褲」這道惱人的手續也得以省略。
　　不只如此，正如我一九八○年代時在本書中所做出的預言，在性事上越來越不活躍的男性們，也逐漸從床笫撤離。根據人口問題社會保障研究所的數字資料（二○一五年），日本一生中從未結婚的男性比例是四分之一，女性則是七分之一。根據估計，當現在三十多歲的年輕人進入五十歲時，男性將會每三位就有一位，女性每五位就會有一位不曾走進婚姻。在過去，首次發生性經驗的年齡有下降的傾向，但是近年來卻發生了逆轉。沒有戀愛經驗和性經驗的成年男女增加了，甚至有不少人是刻意不談戀愛也不尋求性關係的對象。甚至還出現了光明正大宣言自己是「在室男」的男性。

不過就算如此，性慾或性幻想並不會憑空消失，所以色情影片、動畫或漫畫等二次元性產業的規模也正在擴大。而這些都是自慰的工具和市場。性慾並不會永遠都必須要對著活生生的他者。就算對二次元的性對象會產生「萌」的感覺，對於三次元的現實中活生生的他者，「麻煩」卻逐漸變成了關鍵字。因為現實的「他者」是無法預測、無法掌控的麻煩生物。
　　如果日本的「萌」市場，輸出到亞洲文化圈各地，並廣泛地被接受……那麼我認為現在在日本發生的現象，很有可能同樣地也會發生在其他的亞洲各國。男女配對的強制異性戀規則，若沒有強大的強制力，就無法掌控個人。或許我們正在目擊著眼前這個強制力正逐漸崩毀解體的時代轉換期吧。
　　漢字文化圈的讀者們在閱讀了這本書之後，究竟會有什麼樣的迴響呢？著實讓我非常期待。

中國老男人為什麼愛穿白背心2017-07-03 吳餘

隨著夏日到來，中國各地的街頭再次出現了老人們身著白背心乘涼散步的身影。
白背心是中國中老年男性的必備配飾，勢力遍及全國，每位大爺、老漢、叔爺、阿公的衣櫃裡，都有好幾件泛黃的背心。
在不同的地方，它還有不同的叫法：跨欄背心、二股筋背心。除了出現在夏季街頭，它的身影還常常隱沒在各級官員的襯衣裡。
不過，今天的白背心只能佔領中老年市場，已不復當年光景。十幾年前，街頭的背心要比今天多得多。它一度是中國大陸男性居民的典型夏裝，甚至男女老幼皆著背心。
　　這種白背心到底是怎樣一種服裝？它為何會在中國中老年男性中如此普及？
　　在世界服裝史上，許多無袖衣飾也都稱為背心。例如傳統中國套在長衫外的馬甲和現代西裝裡穿在襯衣之外的毛紡背心。但與白背心不同的是，它們一般被作為外套、外搭，且大多是開襟。
　　與白背心最為類似的是近代華北農民夏季單穿的汗褟。但這種汗褡是由粗布或麻布縫製而成，且也是開襟造型。
　　今天的白背心，是一種套頭的棉紡針織品。
對中國中老年男性來說，它是一種百搭夏裝：天氣稍涼時，可以穿在外套或襯衣內，而在天氣炎熱或辛苦勞動時，則可單獨作為上衣。很多時候，它還被用作家居服或睡衣。
不過在計劃經濟時代各類商品統計中，白背心清楚明白屬於針織品中的“內衣類”，一般與汗衫並稱為“汗衫背心”。
　　這種作為內衣的背心是怎麼來的？它到底是怎樣一種東西？
儘管今天已幾乎是老人的專利，但白背心在服裝史上的登場卻晚至1920年代，比牛仔褲、西裝都要新。
它的出現，源自19 世紀後期的歐美內衣革新。
19 世紀中期，由於維多利亞時代對女性纖腰的病態審美，束身胸衣大為風行。但人們逐漸意識到束身衣壓迫內臟對健康造成的危害，於是結合最新的針織工業，開始發展健康、舒適的現代內衣。
最早的一種現代內衣名為“聯合裝”（union suit），是一種連體式長袖內衣，類似於把正面開扣的棉毛衣褲縫合在一起。雖然最初是為女性設計的，但從19 世紀末開始，逐漸因其出眾的舒適性受到男性歡迎。
“聯合裝”在今天看來極為詭異，卻是幾乎所有現代男式內衣的雛形。服裝製造商很快在其基礎上研發出各式各樣的新產品，其中很多針對著穿不住“聯合裝”的炎熱夏季。
在1910 年代各廠商的夏季內衣廣告中，我們可以看到這樣的：......
不過，人們很快意識到，連體式男性內衣實在是個愚蠢的主意——因為穿著它上廁所實在太不方便了。

“聯合裝”專門設計有一個可開合的“屁兜”，以方面如廁。因其設計最初是女式內衣，在裙子下打開“屁兜”並無不便，但對穿褲子的男性，操作難度就要大為提升。
1915 年，加拿大人邁爾斯·斯坦菲爾德將其新設計的一種上下分離式長袖內衣註冊了專利，很快受到市場歡迎。這種設計就是今天仍在中國流行的棉毛衣或秋衣。
內衣上下件的分離隨即也在夏裝內衣上得到反映。從連體內衣里分離出的短袖上衣發展為汗衫及後來的T 卹，而分出的無袖上衣被逐漸被發展為今天人們熟知的白背心。
▍1920 年代內衣廣告，其中已有分離式的背心
▍1940 年代的美國內衣褲廣告
　　那麼，白背心又是如何在中國普及開的？
早在1910 年代，現代針織衫便已作為進口高檔消費品輸入中國。1920 年代，上海已有不少針織內衣廠，當時便已生產出“羅紋背心”，但主要用於出口南洋。
針織背心能在中國內陸立住腳跟，要多虧國民政府的倡議。
1934 年2 月，蔣介石在江西南昌發表演講，發起“新生活運動”。其主旨，即是通過改造國民的衣食住行來實現改革社會，繼而實現民族復興。
各地隨即推動服裝改革，其中對夏季裝扮的改造，主要針對著在戶外打赤膊的現象。1935 年南昌市公安局的告示就是其中典型：
凡在戶外行走及坐立商店門櫃者，無論天氣如何炎熱，至少須穿著背心，絕對禁止赤膊，否則一經覺察，即送至市政委員會，罰充苦工役，仍以所得工資購買背心，以備服用。
針織背心被國民政府視為夏季合法著裝的底限，就這樣迎來在中國的第一輪大普及。在武漢、南昌等地，一些織襪廠開始仿製汗衫、背心。其流行範圍以炎熱的長江流域為主，到1935 年，上海有82 家針織內衣廠，佔全國56%。
▍民國時期穿背心的青年
從技術特性來看，將針織背心作為基礎夏季著裝不無道理。
與普通機織棉布相比，針織品的纖維並非由縱向的經紗和橫向的緯紗交織而成的，而是由同一個方向的紗線組成線圈相互圈套而成。
由於線圈之間存在著較大的空隙，針織品的透氣性遠強於普通棉布縫製而成的衣物，適於炎熱的夏季。同時，織物也具有更強的彈性和舒適性。
然而，國民政府的“新生活運動”僅堅持了三年便開始後力不繼。至1949 年末，全國主要針織內衣生產設備還不到千台。白背心在民國時期還遠未能普及全國，夏天打赤膊更是至今未能消滅。

真正讓白背心佔領全國的，還是1949 年後的計劃經濟。
共和國成立後，中國迅速建成高度集中的棉紡織業管理體制。1954 年起，全國針織企業實行公私合營，開始發行布票，實行棉布定量供應。
計劃經濟體制下，毛巾、襪子、汗衫背心等產品的生產銷售由商業部管理。
於是，全國針織廠的內衣產品被固定為汗衫背心、棉毛衣褲與衛生衣褲三種。1958 年起，商業部紡織品商品目錄共11 個品類，這3 種針織內衣便佔據其中之三，且從1955 年到1984 年，始終被列為計劃商品。
也就是說，在漫長的物質匱乏時代裡，汗衫背心是全國人民幾乎唯一可選用的舒適涼爽的夏季成衣。
▍當年的背心還可印花作為獎品，類似於今日的印花T 卹
比起有袖的汗衫，背心又有著三大優勢：
其一，無袖的背心不存在腋下磨損，較難損壞，更適於一件衣衫穿好幾年的勞動人民。其二，由於成衣尺寸固定，且混紡技術出現前的棉織物存在程度不一的縮水率，汗衫較易不合身，而背心造型天生容錯率高。其三，背心比汗衫更省布料。
正因為這些優勢，在那個時代的文獻與照片裡，背心始終多於汗衫。三十年時間足以將無奈的選擇變為一代人的習慣，由此便不難理解，為何白背心會在老人間如此普及。
與背心的中國傳播史極為類似的，還有棉毛衣（秋衣）。
在1915 年被發明後，西方國家的棉毛衣逐漸因室內取暖的普及，而在20 世紀下半葉消失。今天歐美人早已不穿棉毛衣。
而在中國，由於棉毛衣長期被列為計劃商品、統一分配，它反而在同一時間段被強化為全國普遍的消費習慣，有望續命至22 世紀。
　　怎樣正確穿著白背心
不過，比起至今還照穿不誤的棉毛衣，白背心的黃金時代無疑已經結束。
儘管針織背心曾在60 到80 年代作為全中國最流行的夏季男裝，但今天幾乎已經沒有年輕人會單穿白背心上街。一些勢利眼的飯館酒店還將它劃入“衣衫不整、謝絕入內”的範圍裡。

▍如果這位男青年生在今天，絕不可能穿這件背心合影
對白背心的歧視並不僅僅存在於中國。八十年代炎熱的美國南方也曾流行過外穿白背心，但時至今日，除了穿運動背心的肌肉猛男，單穿白背心一般被視為”white trash”（白垃圾）和家暴愛好者的經典造型。
白背心淪落至此，原因並不難理解。
1980 年代前，全國普遍的夏裝成衣幾乎只有白背心。改開之後，隨著市場經濟發展，市場上出現了各色的夏裝成衣，不合身的白背心很快喪失了除價格和習慣之外的所有競爭力。
電扇與空調的普及使得度夏不再艱苦。亞麻等新材料和混紡等技術的運用，使得襯衣、網球衫（polo 衫）等傳統夏裝的透氣性和舒適性大為提高，只有貧窮且缺乏著裝品味的人才會繼續穿著不得體的白背心。
今天的白背心，只有在其最初的內衣用途上，才能在主流著裝文化里佔據一席。
在夏天穿襯衣時，為免布料較薄的夏裝襯衣透點走光或被汗水打濕後變得完全透明，很多人會在襯衣裡加穿一件。若考慮圓領汗衫易露出領口，V 領汗衫略顯輕浮，則不妨選擇最經典的白背心。
▍2015 年8 月31 日，法國總理曼紐爾-瓦爾斯的襯衫整個濕透貼在身上
▍奧巴馬2012 年7 月14 日演講時遭遇暴雨，但內有白背心護體
　　不過，白背心東山再起也不是不可能。
在今天職場著裝文化里地位崇高的襯衣，直至19世紀後期還是必須穿在外套裡的。與背心同時作為內衣的短袖汗衫，在20世紀60年代的嬉皮士運動裡被貼上閒適自由的符號，進化成今天單穿一件也無可指摘的T卹。
更可況，中國中年男性歷來有引領潮流的傳統，如令外國友人嘖嘖稱道的“北京比基尼”。
　　回應
　只能說明：1、中國人曾經被壓抑的太久，物質極度匱乏。2、中國人缺標新立異的精神，別人咋樣自己咋樣慣了。3、中國人普遍缺審美觀。4、中國是服裝大國，但不是強國。放眼街頭巷尾，穿著得體的沒幾個，很重要一個原因是沒合體的衣服穿。
　先感謝作者的講述。中國人著裝不必仿照歐美，畢竟地理、生活條件有差異。歐洲的夏天氣溫低於我國大部分地區，能源又比較充足，開冷氣很過分。穿跨欄白背心比T卹涼快多了，節省啊！個人省錢，國家省資源。

成都山寨少兒版“維秘”惹爭議專家：有悖未成年人保護基本準則

8月22日，一段山寨的少兒版“維靡秀”視頻，在網絡上引發了巨大爭議。
據北京時間報導，這段視頻出自2017.8.5成都某商場，在規模不大的t台上，一群小模特身著內衣褲，掛著花樣百出的“天使翅膀”，披著拖尾長裙，走著模特步，還擺出各種pose。
台下里三層外三層圍著許多人，有的拿著手機拍照，人群中不時爆發出陣陣掌聲和喝彩聲。
現場影像傳到網上後，許多網友批評讓小孩子穿內衣褲走秀並不恰當。
但這些聲音也招來了不少反駁，有的人認為他們過於敏感。
　　回應
　維密模特走秀為什麼穿泳裝，這道理和文藝復興時期為什麼畫家描繪的女性都是裸體一樣，骯髒的人看什麼都是骯髒的.
　還“骯髒的人看什麼都是骯髒的”，別再自欺欺人了，這就是兒童色情的萌芽。
　用成人的眼去欣賞美，是去欣賞孩童的軀體以及用孩童軀體演繹的美？這不正是戀童癖的由來嗎？在任何國家和時代，任何形式的戀童癖都是不合法、不道德、不符合公德的。我們可以去欣賞孩子身上的天真、童真、可愛、純潔，也可以感受孩子身上的那種鮮活幼小的生命力，但去欣賞孩童的軀體和由孩童軀體衍生的“性感”美，本身就是病態變態的。那麼這種美會是孩子眼裡的嗎？孩子懂得這種“性感”美嗎？對孩子，我們應該培養孩子什麼樣的品德和欣賞能力？培養這種活動顯示的“美”嗎？舉辦策劃這種活動的公司或者單位，就應該處罰。即使找不到確切的法律依據，也可以以“有違社會道德”為由，拒絕其經營證件過審。　
　又不犯法，也不給你們看，幹你們屁事。知道這是什麼嗎？這是在花錢！合法地花錢買樂子我看你們誰敢管？
　我頂你，趕緊把你家小孩送我樂呵樂呵唄，老子有錢。
http://www.guancha.cn/society/2017_08_22_423965.shtml

BBC探秘秋褲審美變遷史：穿還是不穿仍是個問題

據參考消息2017.10.17援引英媒報導，在秋冬之交、寒風凜凜的時候，各大百貨商店與網店都開始出售秋褲，不少英國人又開始了新一輪“是否應該穿秋褲”的爭論，其實這並不是簡簡單單的一個穿衣戴帽的話題，其中涉及的議題包括氣候變化、社會文化、經濟走勢，一直到一個國家的經濟科技發展水平。
　　據英國廣播公司網站10月16日報導，英國屬溫帶海洋性氣候，冬天說不冷也能下雪，歷史上在男式長褲中早有秋褲雛形：比如16世紀著名國王亨利八世平日常穿的馬褲和今天的秋褲類似。
　　歷史和環境
據史料記載，英格蘭人開始穿秋褲始於17世紀。它的英文名字叫Long Johns，一種說法是，這名字來源於一位在格鬥的時候總愛穿秋褲的著名刀客。英格蘭人發現秋褲在家里白天隨便穿著很隨意舒服，又把它當作睡褲，特別是給兒童使用，穿秋褲就變得流行起來。
　　真正將秋褲變成英格蘭的時尚的是世界第一位重量級拳王約翰·L·薩利文，他出生在一個愛爾蘭移民家庭，他成為拳王的時候也正是黑白照片誕生並開始流行的時候。約翰·薩利文在拳壇上穿著秋褲、揮拳打遍英美無敵手的形象讓英格蘭男女都感覺巨酷。
　　英格蘭達比郡一家有225年曆史的製衣公司立即抓住這個商機，將其生產的秋褲以拳王的外號命名為“Long Johns”，由此引領了當時的時裝風尚，同時也符合英國部分地區冬日寒冷潮濕時人們保暖防寒的需求。此外，這一潮流更符合北美冬季白雪皚皚的嚴冬氣候，北美和北歐的製衣商也紛紛效仿，並以不同的設計申請不同的專利。特別是在“吃不飽穿不暖”、食物缺乏、維持人體所需熱量不夠的時期，各種秋褲開始風靡歐美亞洲，也成為人們日常必備衣物。
　　報導稱，只是秋褲因為專利和習慣等原因，在各地叫法不同，比如在北美，叫Long underpants， 在中國叫“秋褲”，等等。
　　審美變遷
上世紀80年代以後，歐美人民生活開始進一步極大改善，紡織科技的進步，導致秋褲的實用性下降。主要的原因包括：家庭取暖的普及，食物量大幅度提高，特別是紡織業技術改善，紡織面料的保暖性極大提高，使得人們不必要在寒冬之際層層加厚衣服。在英國幾乎家家擁有暖氣，不論家庭、辦公室還是火車汽車裡，室內溫暖如春，而人們冬日在戶外時間很短，如果在溫度較高的室內穿著秋褲可能讓年青人倍感不適，生活習慣的改變導致時尚潮流的變化。

時尚界也一直在影響人們的穿著審美觀，於是，秋褲在英格蘭近十來年被認為“過時”，“讓人想起上世紀70年代BBC的音樂節目主持”，甚至在過去的十多年裡被一些人視為“老弱病幼”人群的衣服，特別是很多年青人為了顯得“酷”，更不願穿可能被小伙伴嘲諷過時的秋褲。
　　從審美說，秋褲不僅可能自然會遮掩美體，設計或質料不好的還顯得臃腫，還讓人在冬天感覺層疊累贅。老式的秋褲因為貼身還讓腿上多毛的男式們感覺穿著不適。為什麼穿一條輕盈、高紡織保暖的褲子不夠，還要穿秋褲在裡面呢？
　　美聯儲前主席格林斯潘曾提出過一個著名的“男性內褲與經濟走勢”的理論，即內褲銷量平穩上升，則預示著經濟形勢良好，反之則經濟下行。在任職美聯儲主席期間，格林斯潘的確用這個指標成功把脈美國經濟走勢。
　　報導稱，秋褲作為內衣的一種於是也被世界各地各路經濟學家拿來檢驗一下經濟走勢，可是和人們對秋褲的好惡變化一樣，不同時間地點國家，此一時彼一時都不一樣，時尚和潮流仍是穿不穿秋褲的一個重要標準。
　　新時代秋褲“百花齊放”
在英格蘭的數九寒天的嚴冬夜晚，生活在英格蘭的人們不難看到衣著單薄的俊男美女寧肯瑟瑟發抖，也決不會去穿秋褲，有一位英國年輕網友在網上是否應該穿秋褲的爭論中說，他看著身邊在寒風中瑟瑟發抖、拒絕穿秋褲的人感覺很舒服。另一位則說，他住在利物浦地區的時候不願穿秋褲也不覺得冷，但因為工作住到樸次茅斯後，海風一吹，還真覺得需要穿秋褲。
　　隨著氣候變化，這種感覺得到越來越多人士的呼應：各國人士都開始呼籲減少發電、空調等能源污染，秋褲又開始返回人們必需品中，比如韓國前總統李明博數次在廣博演講中公開呼籲，“穿上秋褲，節約能源”。
如同舊時代有不同名稱一樣，新時代的秋褲不僅面料、造型、設計百花齊放，也有不同的名稱，各種所謂“功能性秋褲”應市場需求而生。
　　根據市場需求，可機洗、洗可穿（快乾、免燙、外觀平整保型）、安全保健如舒適（吸濕、透氣、無刺癢感、無冰涼感等），抗菌、消臭、抗紫外線、有磁療發熱、抗熱、抗冷、抗壓、抗宇宙射線及抗腐蝕、抗靜電、阻燃、綠色環保等無數類型出現。
　　報導稱，對不同的人和不同地區的人來說，的確也是感覺不同，到底英國人穿不穿秋褲，看看英國各大商店、超市、網點的大量供應即可一目了然。至於穿不穿，因人而異，因需而異，因地而異，就像英國社會很多方面一樣，並無整齊劃一、不約而同的規定。

上海維密秀：涉歧視亞裔遭中國網友抵制 超模宣佈退出

吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）2017.11.17在推特上說：「我今年不能來中國，我感到十分遺憾。我愛維多利亞的秘密的大家庭，並和我的女孩們精神同在！」
　　此前，吉吉在中國的社交平台掀起一陣波瀾。
今年品牌公布邀請的超模名單後，中國網友扒出吉吉在Instagram上載一段影片。影片中，吉吉拿著一塊佛陀形狀的餅乾，裝出瞇瞇眼的樣子。
中國網友認為，吉吉種族歧視，網絡掀起抵制吉吉來華的聲音。
吉吉9月曾在微博上向中國網友道歉。「傷害別人令我感到心疼，我想要讓你們知道我絶非想要冒犯任何人。」
「我對於中國人民懷有極大的尊重與愛，我珍惜過往曾到訪中國的點點滴滴。」
　　網友反應
吉吉未能來華走秀，不少中國網友表示感到高興。
微博用戶xiaoyujia-chen說：「哈哈哈哈哈，舉報是有用的，從此以後別來中國賺錢，以後有她代言的廣告直接舉報，讓品牌方換人好不好，已經丟掉了中國市場了。」
另一網民在微博上說：「美國都不敢忽視中國市場，你一個小模特自食惡果了吧！」　
截止發稿前，維秘官方尚未回復BBC中文關於吉吉無緣本次維秘秀的郵件問詢。
　　首次在華舉行
今年維密秀將於11月29日在上海舉行，這也是維秘秀首次來到中國。品牌正積極開拓中國市場，在全國已開設26間店鋪，維秘秀在中國舉行不足為奇。
　　外國演藝人員為何被拒?
外國演藝人員未能進入中國，並非罕見──但大部分因政治事件而起。
2014年，歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）發了一張他在東京參拜有爭議的靖國神社照片，引發社交媒體用戶不滿。
靖國神社對定罪的戰犯表示敬意。但在中國，朝鮮，韓國等周邊鄰國，靖國神社被視為前日本軍國主義的一個象徵。
儘管他刪除了照片並道歉，但中國人卻感到憤怒。中國外交部發言人說，希望歌手離開靖國神社後，對「日本軍國主義歷史和根源」有清楚的了解。

兩年前，美國的當紅搖滾樂隊魔力紅（Maroon 5）全球巡迴演唱會上海站因故取消。
美國有線電視新聞網絡（CNN）曾報道，其樂隊成員傑西·卡麥可（Jesse Carmichael）於2015年7月4日在美國流行社交網站推特上發文祝西藏流亡精神領袖達賴喇嘛生日快樂。
2015年9月，美國著名搖滾樂隊Bon Jovi計劃首次在華舉行演唱會被中國當局取消。
取消音樂會的原因還不清楚，但是一些媒體報道稱，中國當局發現該樂隊5年前曾經在一次演唱會的背景屏幕使用達賴喇嘛的照片。

「維多利亞的秘密」陷入苦戰 因為女人想要舒服2017-11-18 聯合報

去年初，維多利亞的秘密加碼投資性感內衣產品，取消泳裝和服裝、配件生產線，並停印內衣郵購目錄。
但如今，消費者轉而喜歡一種穿來舒適的內衣bralette，這是無鋼圈、無胸墊的胸衣，集運動休閒與時髦元素於一體，在炎炎夏日比鋼圈胸罩更透氣，而且價格只有鋼圈胸罩的一半。
　　維多利亞的秘密其實也抓到消費者的喜好，強打bralette，廣告詞是「沒胸墊，好性感」。不過，由於bralette無鋼圈、無胸墊，製作門檻較低，製造商便多了起來，網路賣家和平價服飾品牌紛紛搶進這塊市場。
此外，網購盛行也影響到維多利亞秘密的業績，維多利亞的秘密營業額比去年下滑11%。
　　相關新聞
維多利亞的秘密進口內褲 上海檢出甲醛超標 2017-09-11

憑什麼維秘的性感就是高級？2017-11-18王雁林

有人在朋友圈轉讓維密大秀頭排的票，4張——100萬！忽然感覺拍過那麼多明星的性感照片，賺了好多錢。
不止一個人問我——都是內衣秀，為什麼維秘的秀就是高級的性感，車展的就是下流的色情？
而高級性感和下流色情之間的界限估計是人類最難區分的界限。
每個人的“好色”程度真的差別很大。我們第一個發現的規律是，男生如果說：哇哦……性感。女生看完必定會說：切……下流。而女生說：哇哦……性感。男生則會說：我TM褲子都脫了，你讓我看這個？

直到有一天，一個攝影師說：你們性感的尺度怎樣是最合適的呢？可以去地鐵上做個測試，拿著雜誌去地鐵車廂看，沒有人用白眼翻你的，就對了。
但問題並沒有因此解決，因為這本來就不是一個審美問題，而是一個實操的困難。在大多數時候，大片出來，一看哪張是高級性感，哪張是下流的色情還是分得清的，只是有些介於二者之間的我們會去測試一下。但知道“度”在哪裡還遠遠不夠，因為做雜誌，拍片子不能每次都來撞運氣，必須有一套方法論，就是——只要這麼這麼這麼拍就是高級的性感，而只要那麼那麼那麼拍就是下流的色情。
是的！當我們找到這個方法論的時候，就知道了“維多利亞的秘密”。
　　二
女孩穿多穿少真的不是問題核心，關鍵的是在什麼環境下穿得少。舉個例子，在泳池穿比基尼，有人覺得下流嗎？那如果在菜市場呢？
環境與服裝的合理性其實決定的是高級的基礎。任何不合理的矯揉造作和譁眾取寵都不高級。這就很容易解釋為什麼在維密大秀上穿內衣是高級的，而在車展上穿內衣就下流。因為在內衣秀上，展示的是內衣，而在車展展示的是什麼？肉啊！
　　三
拍片時和明星談穿什麼衣服是極其困難的一環。大多數人的第一直覺是——性感=布料少。但其實在我們的長期操作之後發現，高級的性感不是露出來，而是遮起來，卻不擋上。
這條有點玄。繼續舉例子：拍過無數丁字褲，曾經就是直接拍。覺得都露出來了，性感。但其實這麼拍，看上去沒有別的，就是個屁股。那麼問題來了——在中國，屁股好看的女孩是很少的，要么癟，要么塌，要么太肥，要么下垂……所以，通常出來的片子並不性感，而是倒胃。後來一次是讓女孩穿了件紗織的睡袍再拍，身體在畫面裡就有了縱深，而不是那麼直白的出來一個屁股，立刻畫面就高級了，而且該讓你看到的都在畫面裡。
這當然是一個需要些藝術修養和造詣的工作。但這後來成為了一個常用的辦法——當直接拍出來的效果不好時，不是勸全姑娘們穿更少，而是想辦法遮住一部分。
這其實也就是維秘走秀時總是會花里胡哨穿一堆配飾的原因，無論是翅膀或者其他的什麼，其實都是為了增加造型感，並且恰當的遮住一部分身體，就算不遮住，也會把你的注意力吸引開。於是，從整體視覺效果上，你的眼裡就不再是一群衣著片縷的大妞，而是真正意義上的時裝大秀。劃重點——時裝大秀！不是人體大秀。
很顯然，這樣的設計，比很多選美比賽中所謂的比基尼環節都要高級得多。

四
在和準爺的合作當中，學會了最重要一點就是：我們在展示性感的時候，卻不能讓讀者只看見身體。
嗯，是的，他是個藝術家。所以有時候說的話並不容易懂。還是舉例子吧。
準爺拍攝性感照片的時候他首先考慮的並不是構圖，而是在想一種意境，或者一條故事線。比如當初拍范冰冰《以冰為刀》時，他會把一把飛刀貫穿始終，就像是在用畫面說故事一樣。所以，大多數讀者一氣兒看完片子只記住了范冰冰和飛刀，至於范冰冰脫成啥樣了，一點印像都沒有。這就是所謂的“展示性感，卻不讓你只看見身體”。
同樣的原則在維秘大秀時也是一樣的。
每次展示，設計師們都會設計很多主題、很多裝飾、很多效果……還有最紅的歌星現場表演。這些，其實都是他們故意在削弱觀眾對於模特身體的關注。
所以，絕大多數人看完維秘大秀後只會感嘆：好美……卻不會說哪個模特長得好騷。
這也就是維秘大秀成功之處——雖然是內衣秀，但看完的人只會記住一場秀，內衣的部分反而不那麼在意了。
　　五
在朝陽大悅城的一樓就有一家維多利亞的秘密的店，門口每天放著他們歷屆走秀的視頻。
所謂“高級的性感”，就是在保證性感的基礎上，盡可能不讓你的注意力聚焦在性感之上。
維秘大秀就是如此——內衣的元素已經把性感的標籤打足了，其實他們剩下的工作都是在想盡一切辦法讓環境合理，讓舞台酷炫，讓表演華麗，讓歌手精彩… …讓你所有的心思都在欣賞這樣的視覺上，而不是覬覦某個模特器官。
花了幾千萬，做了這麼多，一切都是為了追求那個虛無縹緲的“高級性感”。
那到底是什麼？
　　回應
光著和穿著的這取決於我們的聯想，我們往往會通過某樣事物，去聯想一些不能看見的東西。比如，泳衣遮擋的部位和內衣掩蓋的部位，其實是同一個部位，但它們給人的聯想效果卻截然不同
所以說是維密天使嗎？
這是人性，是心理，是政治，也是商業。也是你所說的高級和下流。
高級和低級只能看的人的社會地位有關係。
一個願買，一個願買。沒什麼，高級與低級

F1宣布取消賽車女郎，“女權教授”竟收到死亡威脅2018-02-05 觀察者網

香車美女，陽傘佳人。可能在很多讀者的記憶裡，這群嬌俏可人的賽車女郎，從來都是一級方程式賽道上，那道獨特的風景線。
可是，這一切即將成為歷史，F1賽事組織方近日宣布，從此以後再無賽車女郎。得知此事的佳麗們紛紛發聲抗議；民眾把“心頭之怒”撒向女權主義者們；而元老級車手們，也站出來反對這個“愚蠢的決定”。
.......
　　回應
搞女權搞得工作機會都沒了，一群蠢貨！這些白左大傻叉，只想著取消賽車女郎，就沒想過增加維密大漢嗎？！
這是醜女的話語權勝利，令昔日備受歡迎的美麗女孩們挨了當頭一棒：醜女們無法在魅力上跟你們競爭，但是可以禁止你們登上舞台，蒙上面紗裹上裹屍布待在房間裡吧，外面的世界是屬於醜女的。怕怕。
http://www.guancha.cn/internation/2018_02_05_445939.shtml

英媒：中國的“內衣小鎮”助居民脫貧

　　英國《金融時報》2018.2.4文章，原題：中國的產業政策正在以內衣為主題的小鎮發揮作用 在中國某農業縣內新鋪設的一條街道上，一家名為午夜魅力的服裝公司，正生產透明女性內衣和“性感女生”套裝。10年前，位於江蘇省的東王集鎮還基本上全是稻田。但如今這裡已成為中國生產“情趣內衣”的核心地帶。
　　作為實施發展聚焦特定產業的“特色小鎮”倡議的一部分，當地官員正大力支持該公司和其他600餘家內衣生產商。該倡議彰顯中國政府引導的市場經濟的構想，其間不僅通過國有製管控龍頭企業還吸引私人投資流向各地重點發展的行業。各地區在推進特色小鎮和小城鎮建設過程中，需要“立足各地區要素禀賦和比較優勢”。午夜魅力總經理雷叢瑞是東王集鎮最早生產內衣的企業家之一。當地政府表示，如今該鎮及周邊約有2萬餘人從事內衣產業，該鎮所在縣的情趣內衣網絡銷售在全國占比已達到約60%。東王集鎮及其所在縣的官員已批准該鎮發展“情趣內衣”特色小鎮。該鎮黨委書記湯景棟表示，該項目將使當地小作坊通過集中購買布料等原材料降低成本。“一旦通過審批，我們就將獲得土地和財政支持，大量銀行融資將會湧入”，湯說，“這是幫助我們當地居民脫貧的途徑之一。”
　　中國政府計劃到2020年總共培育1000個左右特色小鎮。除情趣內衣以外，其他特色小鎮的主題還涉及寵物、巧克力、無人機和電子競技等。許多特色小鎮都位於曾被中國迅猛工業化“落下”的貧窮農村地區。專家表示，只要得到正確執行，該理念就將奏效，不過該概念也可能被濫用以助長房地產泡沫或其他無用投資。為發展電競產業特色小鎮，重慶的貧困郊縣忠縣正尋求吸引50億元投資。當地專門修建的6000人電競館已於去年舉辦過一場全國性電競賽事。但中國至少有5個其他地方也在開發電競小鎮。忠縣並不存在既有電競經濟，它能否走出一條路還有待觀察。

“掉色”的維密：品質老話題品牌須防透支2018-04-26北京商報

　　去年還在中國市場大放異彩的全球第一內衣品牌Victoria's Secret（以下簡稱“維密”），如今卻陷入質量風波。日前有消費者向北京商報記者爆料稱，她購買的一款前搭扣維密內衣在穿第二次時就出現了金屬扣掉色的情況，因此她以產品存在質量問題為由要求維密退款。儘管維密按照該消費者訴求退還了款項，但這已不是維密首次出現產品質量問題。在“全球第一內衣品牌”的光環下，擺在維密面前的是如何對產品品質強化管理的難題。在分析人士看來，若品牌不能有效處理產品質量問題，那“掉色”的將不只是一兩款產品，更將是品牌在消費者心目中的形象。
　　內衣金屬扣掉色
　　品質老話題
　　去年底是維密進入中國市場最火熱的一年，不僅11月底在上海舉辦的維密大秀賺足了消費者的眼球，隨後在北京開設的中國第四家全品類旗艦店也備受矚目。據悉，自2015年維密在中國開出首家門店後，目前維密在中國境內已經開了30多家美妝和配飾概念店，以及四家全品類旗艦店。如此備受關注的品牌，產品的質量問題無疑將有損品牌形象。
　　這並不是維密首次被曝存在質量問題。早在2008年時，就有消費者因長期穿著維密內衣出現過敏症狀，並將該品牌告上法庭。此後，在2017年上海市出入境檢驗檢疫局集中銷毀的大批進口服裝中，涉及品牌也包括了維密，原因是在維密發往中國市場的一批內褲產品被檢測出甲醛超標，該批內褲的原產地也是斯里蘭卡。
...
　　品牌須防透支
　　內衣產品作為貼身衣服，質量的好壞直接關係著消費者的健康情況，若產品質量問題一直找不到根源，消費者對維密產品的心理預期也將逐步下降。要客聯合創始人、財富品質研究院院長周婷認為，維密內衣產品出現質量安全問題，會直接影響消費者對品牌的信任度。維密的產品營銷贏在了時尚秀，然而對於時尚秀的過度營銷，也導致時尚秀的觀眾與消費客群之間產生了脫節。
　　對於維密屢次出現質量問題的影響，周婷表示，內衣直接接觸女性皮膚，質量和安全是內衣穿著最基本的前提，也是消費者關注的重中之重。隨著中國消費者愈加重視產品質量、服務，維密產品出現質量安全問題會讓品牌形像大打折扣。中國消費者對品牌缺乏忠誠度，維密在進入中國市場的初期階段若不能建立品牌信任感，這將會失去消費者與品牌之間的黏性，對品牌而言將是巨大的損失。

選美開賽在即，“美國小姐”們有點想念泳裝 2018-09-06 觀察者網

近年來，西方女權運動興起的同時也帶來一絲諷刺，部分女性的權益被“政治正確”給綁架了。年前有F1大獎賽官方宣佈“從此再無賽車女郎”；而從今年的“美國小姐”選美比賽（9月9日）起，你將看不到任何泳裝的存在。
對此，不少選美佳麗和賽車女郎一樣，覺得內心“空空的”，在近日的彩排中“提不起精神”。離今年的選美大賽還有3天，有人到現在還不解，“穿泳衣和女權有啥關係？”
自1921年在大西洋城木板人行道上舉行第一場比賽以來，“美國小姐”和泳裝一直是同義詞。但起初，參賽者穿的是連體泳衣，按今天的標準來說頗為保守。不過隨著卡爾森的這個決定，包括《紐約時報》在內的諸多美國媒體都認為，“97年的歷史宣告結束”。
一些曾經參加比賽的選手公開表達了對取消泳裝比賽的反對，稱其會導致嚴重的身體和心理問題。2008年的“美國小姐”哈葛籣德(Kirsten Haglund)當時就在臉書上寫道，“泳裝很大程度上延續了對女性物化的理解，同時也賦予女性一些力量。”
“聽到這個消息讓人沮喪，我肯定是它（泳衣環節）的支持者。”“南卡羅萊納州小姐基金會”代理執行董事艾理斯（Chaz Ellis）如是說道。不過他表示，儘管有所改變，他仍然支持選美比賽官方的決定，“這是關於身體健康的，關注的是健康的生活方式。”
但在選美圈子裡，並非所有人都同意艾理斯的“養生觀”。曾在1991年獲得“佛吉尼亞小姐”稱號的薩默斯(Leah Summers)就表示“不認同”。
　　回應
　這也太搞笑了，選美比賽本身就是消費女性的，這群女權就針對泳裝？
　記得當年比基尼的出現讓女權主義歡慶女性的解放……真是三十年河東三十年河西
　醜女才搞女權,美女哪在乎這個
　女權用脫光衣服的方式遊行抗議選秀穿泳裝
　女權主義者的意思就是我脫光上街是我的自由，你泳衣選秀就是物化和消費女性。
　不，歐洲部分女權開始認為像中東某宗教那樣包裹得嚴嚴實實的才是最正確的方式！
　高跟鞋才是物化和消費女性，而不是泳裝
　健美比賽是在物化肉體，趕緊取消
　以後選美都裹上黑色垃圾袋，就露兩眼，最好再戴上墨鏡，選出來的一定是內涵美
　游泳、體操也是泳裝，也應該禁止！
　街頭女性著低胸裝，也……禁止男性用眼看路、禁止男性上街！
https://www.guancha.cn/internation/2018_09_06_471076.shtml

內衣行業“瘋狂擴張”模式已過時 2019-08-28 資訊時報

　　 日前，“維多利亞的秘密”宣佈取消2019年內衣秀，被稱為全世界最會賣內衣的維密似乎跌落神壇。這一切並非沒有預兆。實際上，維密早在2018年就關閉30家門店，今年一季度又關店35家。與維密命運相似，國產內衣品牌安莉芳和都市麗人近年的情況也不太樂觀。然而，看似不景氣的情況下，行業內又有報告指出女性內衣市場規模超千億，被視為服裝行業的下一個風口，更吸引著優衣庫、Zara等快時尚品牌爭先入局。對此，有業內人士指出，隨著“95後”“00後”等年輕群體逐漸成為消費主體，內衣企業不應還處於過去瘋狂開店的模式，無論從產品設計還是銷售管道等，必須進行全面升級，才能贏得消費者。
　　 不過，有資料顯示，中國內衣行業的增速依然較快。由中國紡織工業協會主辦的中國紡織經濟資訊網在2016年發佈資料顯示，中國內衣市場的年銷售額達到1000億元以上，預計每年（2016~2022年）以近20%的速度增長，高於紡織服裝行業18%的年均複合增速。
　　 事實上，到2018年，我國女性內衣市場規模已超1600億元，達到1611億元左右。在市場空間如此大的背景下，內衣市場這幾年的競爭格局也出現大變，不僅6sixty 8ight、內外、華歌爾等品牌漸趨佳境，就連優衣庫、Zara等快時尚品牌也盯上了這個市場。
　　 但為何一邊是品牌商的爭先佈局，另一邊卻是業內企業接連出現“壞消息”？對此，業內人士告訴記者，雖然內衣市場處於穩步擴張期，但行業的集中度不高，內衣品牌尚未形成一個行業龍頭，這與市場競爭激烈不無關係，導致行業大廠商的業績也出現下滑。
　　 前瞻產業研究院不久前發佈的報告指出，我國內衣市場中高端品牌主要由國外品牌佔據，國產品牌主要佔據中低端市場。目前，我國女性內衣品牌多達3000多個，可90%以上的品牌銷售規模均在1億元以下，規模銷售超10億元的品牌寥寥無幾，而曼妮芬、都市麗人和安莉芳都是國產內衣品牌的代表之一。
　　近3年內衣市場前十名的格局變動很劇烈。2018年文胸銷售額排名前三的品牌分別為：曼妮芬、維多利亞的秘密、歌瑞爾。曾被稱為“中國維密”的都市麗人排在第6位，而前十名中也未見高端品牌安莉芳的身影，反而剛剛以一款“運動型內衣”進入內衣市場細分領域的優衣庫出現在榜單中。

如果我們赤身裸體的進行體育鍛煉，效果會更好嗎？ 2019-09-25 新浪科技

　　古希臘人發現裸體鍛煉身體能讓人感到愉悅，如果需要的話，他們可以隨時幾秒鐘內脫掉自己的衣物，當時的古希臘人發現赤身裸體進行體育鍛煉有諸多益處，同時，歷史證據表明，古希臘學生上課時也不穿衣物，可見不穿衣物在當時是司空見慣的事情。事實上，赤身裸體參加體育競技是奧運會傳統文化的一部分。
　　最早的奧運會競技形式可追溯至西元前1100年，據歷史記載，西元前7世紀，斯巴達人在比賽中丟棄衣服，當運動員脫下衣服，不受衣物的束縛，更容易贏得比賽，其他運動員也紛紛效仿，赤身裸體參加體育競技，從那時起，裸體成為奧林匹克傳統的一部分，直到西元393年，羅馬帝國皇帝狄奧多西因信奉多神教而禁止舉辦裸體運動員參加奧運會。
　　事隔1500年之後，1896年奧運會再次恢復的時候，運動員裸體參賽已不再盛行，現今運動服是經過特殊設計的，例如：高爾夫球服已從聚酯纖維過渡至輕質混紡材料，為健身愛好者設計的特殊鞋子，跑步愛好者穿著排汗短褲，同時，部分運動衫具有抗菌功能。科技推動了整個行業發展，並且能夠針對目標化群體設計優化產品，一些特殊的運動服適用於健身、跑步、騎車。
　　裸體運動效果更好嗎？
　　穿著衣服運動會讓我們感到熱嗎？限制我們的運動嗎？或者衣服只是隱藏了我們正在鍛煉得以改善的身體，如果我們在鍛煉時能更清楚地看著自己的肌肉，這樣健身的效果會更好嗎？
　　這是毫無疑問的。….
　　運動服的保護作用
　　人們運動時赤身裸體會導致真菌和其他細菌感染，….如果你想“兩全其美”，可以在健身房或者瑜伽館穿著衣服，之後在家裡裸體鍛煉身體。
　　回應
扯淡！內衣內褲在運動中是起到保護作用的，跑步項目中有個東西晃來晃去絕對大大影響你的競技水準，男女都一樣。

內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS)，一直以性感超模聞名，此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去，今年破天荒的沒有年度時尚秀。
　　對於這家內衣巨人來說，過去的輝煌是亮眼的，從1990年開始，他們年年都有時尚秀，而且到2001年以來一直在電視轉播，創造了多位超級名模，比如吉賽爾•邦辰（GiseleBündchen）、卡莉•克洛斯（Karlie Kloss）、海蒂•克隆（Heidi Klum），米蘭達•蔻兒（Miranda Kerr）、泰拉•班克斯（Tyra Banks）和史蒂芬妮•西摩（Stephanie Seymour）等等。
　　Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡，內衣銷售下降、電視收視率下降，女性體態美似乎跟不上文化潮流，甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
　　由於美國大眾對於「性感」的標準，已經轉變為更自然的外觀，因此如同完美女神雕像的體態，就顯得過於困難，連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年，到8月份，維多利亞的秘密的銷售額下降了6％。
　　去年，美國廣播公司（ABC）直播的內衣秀創下新低，僅吸引了327萬觀眾，比2013年的近1000萬下降了近7成。
　　許多著名的支持者也一一出走，比如前任「天使」克羅斯（Karlie Kloss），透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲，在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜（Halsey）在2018年表示，她認為該品牌缺乏包容性。
　　5月份，VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納（Leslie Wexner）發布了一份內部備忘錄，內容是「重新思考年度盛會」，他說：「時尚是持續改變的事物，我們必須不斷發展，改變才能成長。」
　　VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導，要成為VS的超模，合約條件非常嚴格，限制模特兒們可以做的其他工作，不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後，旗下的模特兒需要其他的演出，也就出現了前文所說的，為其他時裝品牌代言。
　　VS內幕人士說：「我希望時尚秀能夠復興，但是無論哪種方式，我認為最好的時代已經不復存在了。」