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《流行體系》

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有些書真是「相見不如聞名」,羅蘭巴特的法國國家博士論文《流行體系》(桂冠,1998)即是。真搞不懂,同樣是依索緒爾的語言學,巴特的《符號學原理》寫的就如結構主義概論書、易讀易懂。但《流行體系》透過能指(signifer)與所指(signified)建構出一套流行時裝的神話體系,卻似玩弄符號的天書。

不只你讀不下去,連人類學結構主義大師李維史陀當年也拒絕當巴特的指導教授(<導讀>p.3),不過愈是天書愈是有理論魅力,連輔仁大學織品服裝系兼任講師于範在其<時裝體系與服裝書籍出版概況>也要如是說:

所謂的「時裝體系」,係指一個說明時裝運作的體系,最高的層次是流行工業,居中的層次是供應服裝產品的服飾工業(包括紡織工業、製衣工業與服飾零售 業),在地平線的層次,則是指消費者所在的社會層次。「流行工業」將服飾工業的條件與消費者的需求當作流行基因,進行製造流行形式,流行形式具有神話特質,一旦成型就進行傳播;而「消費者」是處在服裝的社會心理情境中,自覺或非自覺的追求著服裝;「服飾工業」則夾在流行神話和消費者的需求之間,以製造服飾品牌的神話,這三者間有著不可分離的親密關係。

有人則在維基撰文說:「20世紀按照不同方法,基本上流行研究區分為兩個部分。第一個屬羅蘭巴特(Roland Barthes)以符號與神話體系認識流行,認為流行體系就是一個神話體系,透過能指(signifer)與所指(signified)之間的關聯與飄移,建構出一套流行的神話體系,巴特通篇是以服飾業作為例子。

第二個為美國象徵互動論布魯默(H. Blumer),從集體選擇與集體品味角度探討流行。認為流行最大特色就如齊美爾所說的,是所謂趨同。尤其當群體一起選擇某個對象時,對個體而言具有龐大的選擇壓力。

1980年代以後,法國社會學家布爾狄厄(P. Bourdieu),從象徵鬥爭與場域的角度,分析流行。在其著作《Distinciton》內也有提到流行場域的鬥爭關係。簡單說,流行本身就是一個文化場域,依照場域權力者/未獲全力者的關係構成。握有權力,便有界定場域(包括鬥爭籌碼)的力量,後這則在場域中被壓迫,尋找出路。」

但又說:「從社會學的觀點去看,流行嚴格說與商業運作無直接關聯,只能說在資本主義裡面,商業運作更加速與加深了流行。事實上在古代,諸如詞彙、穿著方式、生活型態、髮型與鬍子都有流行,還流行了數十年到百年之久。…在部分學人的認知上,認為流行膚淺而大眾,跟經典剛好屬於兩端。但事實上流行很多時後透過認證與操作,仍然可以變為經典。」

台長: 阿楨
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悠悠
流行很多時後透過認證與操作,仍然可以變為經典

所以歸為藝術文物類嗎
2007-05-12 22:04:41
阿楨
分類無法太細,應屬設計類
不過時尚業真的很會(相互?)利用藝術


<時尚藝術風>【玩物 2007/05撰文/李俊明;編輯/游雅如】

LV獎掖當代藝術 百年不遺餘力

創立於1854年的路易威登(Louis Vuitton)是這波時尚藝術風當中,與藝術結緣最深的。很多人沒想到,早在上上個世紀,路易威登就與印象派的崛起有些淵源。當時,莫內、雷諾瓦、竇加、塞尚、畢沙羅(Pissarro)、希斯利(Sisley)這群前衛藝術家因為藝術理念不見容於傳統派,而興起了自力救濟想法,於是他們大膽選定Nadar攝影工作室來舉辦屬於自己藝術理念,引起軒然大波。而當時經營路易威登品牌的路易與喬治.威登(Louis and Georges Vuitton),就曾參與這場被摒除在官方沙龍展覽之外的印象派畫家聯展,不吝給予支持。

從此改寫當代西洋繪畫史的此次展出,包括了莫內的《印象.日出》等傳世名作在內,也因為如此,媒體給了這群畫家「印象派」稱號,無意間為嶄新的藝術表現形式定出了名號,而路易威登也無形中對印象派的崛起有了推波助瀾之效。

進入二○世紀之後,接下家族企業的賈斯通.路易威登(Gaston-Louis Vuitton)在1925年的裝飾藝術展(Exposition des Arts Decoratifs)推出了米蘭旅行用品組(Milano travel kit),當時裡頭採用的瓶罐與髮梳,就是與裝飾藝術風潮當中最為走紅的大師Legrain與Puriforcat合作。

路易威登不但參與了印象派、裝飾藝術的崛起,同樣也在抽象派藝術無意間扮演了一角。西班牙超寫實畫家達利因為對路易威登的經典Monogram圖紋很入迷,因此激發他的靈感,以自己與妻子Gala的名字字首,在六○年代晚期創作了一系列幽默的設計作品,稱為達利格紋(Daligrams)。

不只達利,其後路易威登旅行箱設計也曾激發了行動藝術家索貝里(Alberto Sorbelli),他在1999年所舉辦的第四十八屆威尼斯雙年展中,編導了一齣作品稱為「遭擊者」(The Attacked),藝術家本人扮演的,就是被路易威登旅行箱攻擊的主角,幽了這百年品牌一默。

八○年代開始,路易威登更頻繁地與藝術家合作,一次推出十六件絲巾系列時,即大手筆找來了包括日本建築師磯崎新、法國裝置藝術家阿曼(Arman)、雕塑家西薩(Cesar)、工業設計師菲力浦.史塔克……等當代最富豐沛創意能量的設計家與藝術家進行合作;他們當中有些在合作時早已名滿天下,有些則憑路易威登的曝光之助迅速崛起。

從產品到櫥窗設計,和藝術結合成了路易威登的品牌精神之一,但最令人印象深刻的莫過於為路易威登掀起櫻桃包等熱潮的日本藝術家村上隆,在2003年獲得路易威登的資助,製作了他的首部動畫,裡頭的人物是由路易威登這品牌得到靈感的故事,充滿魔幻風格。主角阿雅(Aya)是個沉迷時尚的日本女孩,因為掉入熊貓的格紋喉嚨中,發生了光怪陸離情節,這部影片還曾在威尼斯雙年展上放映。

去年底在巴黎剛剛落幕的,則有相當受到矚目的「路易威登經典作品展」(Icons Exhibition),邀來包括日本建築家茂阪(Shigeru Ban)、英籍伊拉克裔女建築師札哈.哈蒂(Zaha Hadid)、法國知名女室內設計師安翠.普特曼、多媒體藝術家烏果.戎狄諾、視覺藝術家詹姆斯.圖瑞爾(James Turrell)、瑞士藝術家佛洛瑞(Sylvie Fleury)、錄像藝術家索比斯基(Tim White Sobieski)以及視覺藝術家與劇場導演的羅伯.威爾森等九位國際當紅藝術家與設計者黃金陣容,為LV的包包找出新玩法,延伸無限的想像。我們可以從名單中發現,路易威登常找合作過的創作者,再次攜手激發創意的可能。

Agnes b. 以視覺藝術表達時尚宣言

若要說到對藝術的支持肯定不能忘了Agnes b.!獨鍾於電影與攝影,在熱愛藝術的品牌創辦人Agnes b.主導下,該品牌開設有兩間專屬藝廊以及餐廳、花店、旅遊概念店等,不定期舉行展覽,甚至為了讓藝術家更容易被了解,Agnes b.更參與發行《反諷點》雜誌,品牌加入雜誌發行這該是創舉,為的是提供藝術家發表創作的管道。

細屬Agnes b.曾經舉辦過的展覽,實在不計其數,像是在台灣曾經辦過攝影師Alain Dister的「Agnes b. Jimi Hendrix Exhibition」攝影展,將吉米.罕醉克斯(Jimi Hendrix)這位六○年代叱剎一時的迷幻搖滾吉他手身影,重現相紙之上。另外Agnes b.最令人印象深刻的,也是她幾次找來藝術家創作港台為之風靡的趣味公仔。像是橫跨插畫、裝置藝術、影像、公仔等多重媒體的香港藝術家b wing,就曾與台灣Agnes b.展開為期一個月的展覽創作,將插畫、公仔與時尚結合起來。

熱愛塗鴉藝術的Agnes b.,其贊助的塗鴉藝術活動甚至可以遠溯到六○年代,而1984年專屬藝廊Galerie du Jour創設後,更陸續可見其不時舉辦塗鴉藝術展。每一季與不同藝術家的合作,長期以來為Agnes b.的服裝,提供了更具藝術性與個人風格的創作靈感,該品牌採取了兩種策略,鼓勵來自不同藝術範疇的年輕藝術家大膽嘗試,發掘他們的創作才華。

除了展覽外,為了積極實踐她栽培後輩的理想,Agnes每年邀請一至兩位年輕設計師或藝術家,與Agnes b.合作新系列,藉此提供新人創作舞台,同時賦予品牌嶄新的視覺衝擊與形象。另一種方式,則是Agnes b.近期的重頭戲藝術家T恤 (t-shirt d`artiste)。Agnes邀請藝術工作者與她一同創作,這當中包括法籍塗鴉藝術家Walise、Sydney、 Voodoo等等,風格獨特的塗鴉T-shirt,延續了Agnes b.對於塗鴉的熱愛。她堅信塗鴉並不是有礙街頭觀瞻的污染破壞,反而是非常豐富的藝術形式,點綴了我們的生命和城市。她對塗鴉藝術充滿熱忱,甚至資助了一本塗鴉雜誌《Graff it!》,裡面收錄了許多世界各地藝術家令人驚嘆的美麗作品。若說Agnes b.樂於扮演當代大眾文化的推手,一點都不為過。

Celine突顯女性創作精神

Celine強調現代女性的自主精神,因此它的藝術結盟,也多以發掘當代女性新面貌為主題。像是2003年為了慶祝法國的「中國文化年」,Celine先與中國藝術家李芳芳合作八款限量的彩繪提包,因為反應熱烈再次找來李芳芳與藝術院校合作,推出Boogie Art School Bags。其以工筆水墨為本,由二十名資質最佳的學生繪製出竹風、紅蓮、木蘭花等三款深富藝術感的限量彩繪Celine提包。

不只發揚傳統,Celine也善於發掘現代女性驚人的創造力。最令人眼前一亮的例子是Celine曾與長居紐約的日本前衛藝術家上田麻衣(Mai Ueda)合作。這位只有28歲的年輕藝術家擅長以數位影像以及數位工具,詮釋性慾與大眾流行文化的主題。她為Cline所設計的袋鼠皮手袋,讓人聯想起日本女孩在夏季傳統祭典穿著和服觀賞煙火時所攜帶的錦緞小袋;而呈現女性情慾與私密的影像,則讓Celine突破以往的端莊典雅,更為貼近真實女性樣貌。

不過最令人跌破眼鏡,也是最好玩的,要屬Celine與漫畫女英雄的結合。「尋找普拉夫達」(Looking for Pravda)這項展覽,主題為六○年代比利時藝術家紀.皮拉赫特(Guy Peellaert)筆下走紅全球的漫畫人物。 Celine特意找來日本著名的室內設計師片山正通(Masamichi Katayama)與他合作設計展場裝置,在Celine東京表參道專門店營造出漫畫女英雄加入21世紀未來感後的普普藝術風格。充滿創意的裝置藝術,為Celine的優雅精神增添創意的想像。
2007-05-13 08:20:38
時尚基金是門好投資
<時尚基金 喚起理財意識>BRAND名牌誌/林羿亨 2007/05/17

對精品訊息嗅覺敏銳度高的人,最近一定常常聽到一句口號「買LV,不如投資LV基金!」時尚精品終於不再只是鼓動物慾的商品,這個現象也正顯示了時尚不只能消費,甚至還能成為賺錢的工具!

事實上,以精品時尚產業作為基金類別的商品在2000年就出現,2005年後才快速增加,2006年底,華頓精品基金在台灣積極展開招募行動,成為金融圈、時尚界、名牌愛好者的討論話題。

時尚基金是綜合多種產業的「主題式基金」,通常都是經過金融專家的預測、觀察未來5~10年的產業及經濟趨勢,將相關產業統合而成的基金類別,而精品產業便在未來趨勢發展下,備受看好的投資指標。

趨勢一:新興市場興起,富人增加。金磚四國(巴西、俄羅斯、印度和中國)等新興市場興起,全球富人總數增加,對於高級精品的需求大增。

趨勢二:中產階級生活風格意識提升。精品業者的目標客戶群不只是富人,推出的入門款更符合中產階級的品味需要及消費負擔。

趨勢三:女性消費力。美國作家Fara Warner出版的夏娃經濟學便指出,未來15年內女性將佔全球消費者購買力8成以上,精品產業的主力消費群是女性,相對的也會受惠。

精品基金便是鎖定全球精品品牌等獲利率高的企業(如LV、Hermes、PRADA等),名牌精品企業多半具有數十年以上的歷史,而集中在歐洲的精品集 團,近三年股價表現的確不錯(如Tiffany近十年股價漲了七倍;美國老牌Coach五年內股價漲了十多倍),因此更能穩固長線投資的信心。

另外,消費者對這類品牌的忠誠度極高,很多人非精品、名牌不買,將可維持精品的利率,當這些精品持續熱賣、母企業就會很賺錢,股價也就持續上漲,精品基金也就跟著受惠。

即使景氣很差,但因為品牌具有創造消費忠誠度的效果,金字塔頂端的消費者對於奢侈品的消費金額並不會減少,加上中產階級生活風格意識提升,頂級品牌也推出 價位較低的「入門款」,精品產業依然能維持著獲利成長。如2007年3月發生了全球股災,對於這類擁有強勢品牌的基金,卻沒有受到太大的衝擊,時尚類精品 基金的表現依然穩健。
2007-05-25 11:37:57
阿楨
O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

  內容簡介
  探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮,從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈,並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題,設計出四套全新專屬於本單元的時裝,透過新銳設計師的前衛思惟,融合傳統台灣原住民特色,詮釋前所未見的新鮮視覺。
  作者簡介  
  O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天,自創立以來即以分享為目的,並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體,內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。 

O’logy Boozine Vol.12:復古時尚 (布克文化 2012)

  內容簡介
復古的時尚風潮又回來了,許多新的時尚設計,都從1950、1960年代找靈感,甚至是維多利亞時代,因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失,不管是服裝或是配件,其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素,顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮,更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下,先是復刻了1920年代的老上海風格,後來又從十九世紀的航海時代風格取材,加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

  內容簡介
  本書是當前中國重要平面設計師朱鍔,與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者,試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念,去探問這五位設計大師面對全球化下的地域,他們是如何建構出自身的創意論述,及設計實作一路走來的歷程。
  作者簡介
  朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計,2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。
2012-05-25 12:14:47
版主回應
給設計以靈魂:當現代設計遇見傳統工藝 (經濟新潮社 2011)

  內容簡介  
  本書作者喜多俊之,是日本國寶級的頂尖工業設計師,從1969年起,他就以義大利米蘭為據點展開設計生涯,並積極與日本地方產業接觸,與各鄉鎮的傳統工藝職人合作,發展融合傳統工藝的現代商品。喜多俊之親身實踐「思考全球化、行動在地化」的設計概念,在西方的現代設計中加入日本傳統工藝的元素,巧妙融合東西方的現代設計與傳統工藝。
  有感於「了解未來,才開始思索傳統的美好。」因此,他以「未來設計源於地方傳統工藝」為概念寫成本書,公開他與日本各地傳統工藝師傅跨界合作近四十年的紀錄與心得。從輪島的漆器、鯖江的眼鏡與手錶、美濃的和紙、有田的磁器、小田原的木工與燕市的鍛造案例,說明如何讓傳統工藝與思想融入現代設計,進而活化地方產業。
  作者主張,當今的工業設計品,除了需要「技術」之外,還要能為設計注入靈魂;此時,需要的是源於常民生活與傳統工藝的「感性」。
  一本書,道盡40年來工業設計、地方產業與傳統工藝交織而成的造物者故事。
  目錄
第一章 岐阜縣美濃的和紙
第二章 石川縣輪島的漆器
第三章 福井縣鯖江的眼鏡與時鐘  
第四章 新潟縣燕市的餐刀具組  
第五章 神奈川縣小田原的拼木工藝  
第六章 佐賀縣有田的瓷器  
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010520251

創意是什麼? (海鴿 2012)

  目錄
第一章 創意的起源
第二章 什麼是創意
第三章 創意力
第四章 創意的障礙
第五章 廣告創意
第六章 服裝創意
第七章 公關創意
第八章 傳播媒體創意
第九章 圖書出版創意
第十章 休閒旅遊與創意
第十一章 電影創意
第十二章 體育創意
第十三章 品牌創意
第十四章 行銷創意
第十五章 設計創意
第十六章 產品創意
第十七章 工藝品與藝術品創意
第十八章 創意的保護
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010539489

別白忙了,兌現創意才是王道! (有鹿文化 2011)

  內容簡介
  「很多人以為創造力或創意像是某種神祕的稟賦,只為少數『天才』或『智者』所擁有,這種想法其實相當錯誤。不僅人人都有創造力,它還可以經由學習和磨練而精進。你是要讓自己更有創意或淪為全無創意,端看你自己怎麼想、怎麼做。命運掌握在你手中,創意也掌握在你手中。
  但要成為一個創造者,似乎也不是一件容易的事。因為很多人以為創意就是「創異」,只要能「異」想天開、不同「凡」想、有了「好點子」,那改變和創新就成了囊中物。這未免又把問題看得太簡單了,一個完整的創造活動通常含有三個步驟:
  一是要有敏銳的知覺力,能從周遭世界中辨認出被他人忽視的訊息;
  二是要能從事活潑的思考,將觀察到的訊息做有意義的組織;
  三是要具備相當的毅力和勇氣,將觀察和思考所得公諸於世、付諸實現。」
  在本書五大單元、89篇文章中,王溢嘉列舉天才人物創造與發明的真實故事,深入剖析其個人特質、思考模式,從中發掘創造潛能、兌現創意的方法,觀念與實務兼備,讓有心成為創造者,進而改變世界的你邁出一大步,走在人生的王道上!
  作者簡介
  王溢嘉1950年生於台中市,台中一中及台大醫學系畢業,畢業後即專事寫作和文化事業工作,曾在《中國時報》、《聯合報》、《牛頓》雜誌與中國《南方都市報》、《財富生活》等十餘家報章雜誌撰寫專欄,歷任《健康世界》月刊總編輯、《心靈》雜誌社及野鵝出版社社長等職。著作有《實習醫師手記》、《蟲洞書簡》、《古典今看》、《性.文明與荒謬》、《漢民族的幽闇心靈系列》、《科學的人文思考》、《海上女妖的樂譜》、《如果漏讀人性,成功總是差一步》、《如果沒有女人,男人何必穿褲子》等四十餘種,涵蓋散文、心理、文化評論、科學論述等範疇,融合知性與感性、科學與人文;曾獲中國時報開卷版年度十大好書、聯合報讀書人版年度推薦書、台灣大學生票選十大好書等,並有多篇文章被選入國中、高中、大專院校國文教科書中。

另參本館:《國外後現代服飾》 《服裝密碼》 《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》 《服裝心理學》 《流行體系》 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 販賣古典 臺灣時尚沙漠? 《NO LOGO》 《學設計‧名校100》 《裝飾藝術鑑賞入門》 《美術工藝鑑賞入門》 《世界現代設計史》 《中國伝統圖型運用》 《手工自創品牌》 《文化很好賺》《模仿是為了創新》《創意心理學》《賴聲川的創意學》《創意市集》
2012-05-25 12:31:15
阿楨
外媒:時尚界奇裝異服正當道2014-6-3

充滿詼諧逗趣元素的服裝正大行其道。(摘自中新網)
中新網引據英國《金融時報》指出,時尚界開始走戲謔風,一些大膽的設計師靠戲謔風格掌管了設計大印,充滿詼諧逗趣元素的奇裝異服正大行其道。
報導稱,比如服裝品牌Moschino在米蘭時裝周推出今年秋冬季紅黃兩件套毛衣與麥當勞金拱門套衫後,立刻在Twitter上轟動一時。
比利時設計師本哈德威荷姆說,時裝也可以荒謬逗趣,要讓大家每天至少笑上一回。他推出的春夏季時裝上有順虛線裁剪的特大號剪刀圖案。
儘管威荷姆的新服裝系列有些不乏玩弄伎倆,但仍有很多服裝(他天馬行空風格的透明女裝與運動裝)如自己標榜的那樣新奇別致。
威斯敏斯特大學時尚設計本科課程負責人格羅夫斯說,詼諧完全因人而異,這招能夠奏效,是因為它在很多方面都行之有效。
有些消費者會發現,在這個春夏季,Saint Laurent與Giles推出的口紅印時裝隨處可見。
2014-06-04 08:08:25
圖博館
審美資本主義:品味的工業化
作者: (法)阿蘇利 2013 華東師範大學出版社

內容簡介

在工業國家,個人品味與消費行為密不可分。享樂的工業化使奢侈品高於必需品,感性高於理性,誘惑高於判斷。然而,品味並非資本主義開發的新領域。
早在歐洲的封建時代,宮廷貴族們就已發展出一種以閑逸和品味為特征的生活方式,以好的品味作為彰顯與提升其高貴身份的標准。宮廷朝臣之間的這種競爭關系是否就是自由主義最早的先聲?如果說品味的基本價值是所謂經濟意義上的非生產力,那麼,工業生產如何能夠將品味轉化成消費增長的動力?
資本主義發展的前景,在於使美觀、愉悅等非必需的產物轉變成可以衡量、可以交換並能夠覆蓋社會生活大部分領域的價值。本書證明,審美資本主義的博弈超出了純粹感官享受的范疇,審美之戰已經成為工業文明社會里經濟戰爭的核心。
奧利維耶•阿蘇利(Olivier Assouly),哲學教授,法國時尚學院科研主任。

目錄

品味意味着未來嗎?(推薦序)
引言

1 審美品味的貴族制度
誘惑的藝術
規則的僭越
審美品味的經濟推動力

2 經濟的轉變
貴族價值的瓦解
審美品味論著的形式主義
審美共鳴
新生事物的角色

3 審美愉悅的工業化
藝術的社會力量
工業向審美的轉變
審美公眾的悖論
審美個性化

4 針對審美消費的生產
消費者的標准化
中庸品味的衡量
需求的創造
市場營銷的社會革命
消費與折中主義

5 審美自主權喪失的災難
審美品味的過度豐富
消費的速率
消費的無產階級化

6 在批評中融入的經濟因素
消費與休閑
消費的多樣性
2015-08-23 09:53:22
圖博館
優衣庫上半年淨利潤大幅下滑隨意提價策略遭質疑

  雖然從2014年開始進行價格調整,但似乎並沒有讓優衣庫走出泥潭,反而陷得更深。
  據優衣庫母公司迅銷集團日前公佈的2016財年上半年業績報告顯示,截至2016年2月29日的前6個月,受優衣庫業績下滑影響,迅銷集團淨利潤暴跌55.1%。優衣庫海外市場經營利潤同比下滑31.4%。據了解,這也是近5年來集團首次半年淨利潤下滑。
  到底是什麼原因導致此前一直風光的優衣庫淨利潤大幅下跌?在遭遇淨利潤持續下跌後,未來優衣庫將如何發展也備受關注。
  淨利遭腰斬
  優衣庫的業績再次讓投資者失望。就連日本迅銷有限公司主席柳井正也在業績發布會上自責地說:“這一期的業績不合格,只有30分。”
  優衣庫母公司迅銷集團公佈的2016財年上半年業績報告顯示,雖然集團銷售總額同比上漲6.5%,但營業利潤卻大幅下降33.8%,其公司淨利潤暴跌55.1%,營收僅為470億日元(約合28億元人民幣)。
  記者通過分析財報發現,此次迅銷公司之所以出現營業利潤和淨利潤雙雙大幅度下跌,其主要原因是日本市場和海外市場同時遭遇了發展困境。
  在日本市場,優衣庫的營收與淨利潤都出現下滑,營​​業收入同比下滑0.2%至4536億日元,經營利潤同比下滑28.3%至641億日元。
  此外,海外優衣庫2016上半財年的銷售收入同比增長,但銷售利潤下降。美國市場的虧損則有所增加,香港、台灣和韓國的銷售更因當地經濟狀況疲弱而受到打擊。值得慶幸的是,中國大陸地區2016年上半年以人民幣計算的銷售收入和利潤均有所增長。
  “由於未能將商品的特性與新鮮點充分向顧客傳達,加上防寒衣物佔產品組合比重較大,致使面臨冬季氣候異常與偏暖時無法及時應對。”此前有優衣庫高層在業績發布會上解釋說,使得向來銷售業績較高的11月及12月表現欠佳,同店銷售較上年度同期減少1.9%。而由於1月及2月擴大促銷特賣活動,上半年毛利率下降3.5個百分點。
2016-04-30 10:20:26
圖博館
4月27日,接受《華夏時報》記者採訪的優衣庫相關人士向記者證實說,除上述原因外,還有日元升值導致的匯兌損失所致。
  受業績影響,優衣庫的股價近期暴跌,可能會令問鼎“2015年度日本首富”的優衣庫創始人柳井正快速失去其首富寶座。
  隨意漲價成禍根?
  “其實在這一系列現象背後,都是此前2014年和2015年兩次優衣庫調價引起的。”一位長期觀察優衣庫的業內人士分析說,由於兩次向上調價,導致顧客心目中那個性價比高的優衣庫失去了價值,這才是讓優衣庫逐漸邊緣化的原因。
  資料顯示,迅銷曾在2014、2015年連續兩次提高日本市場的產品價格。2014 年,它曾因原材料價格上漲與日元貶值影響,做出5%的價格上調決策,當時並未影響中國市場。然而2015 年迅銷又再次提價,包括優衣庫各大區域市場銷售的所有新商品整體漲幅在10%左右。
  上述人士對記者分析說,當時這一漲價機制實施後,就讓曾經銷量很好的優衣庫業績出現了明顯變化,而在加碼促銷的背景下,產品價格雖然提了上來,但淨利潤也降了下去,而這一切是從2016年第一季度開始展現出來的。
  據迅銷集團2016財年第一季度業績顯示,公司淨利潤同比大幅下挫16.9%。其中,日本本土業績以及以大中華區為主的海外市場業績表現均未達標,營業利潤同比分別下降12.4%和14.2%。
  其實,優衣庫的盈利能力從2015年開始逐漸放緩,同時,本土市場的連連失利讓同店銷售錄得極為糟糕的增長,甚至是倒退。
  “由於進入中國市場多年,年年取得高速增長,導致集團內部策略有所偏差,因此,集團從去年開始採取了提價策略,旨在這項策略能為品牌的增長提供更加有力的幫助。可是,這項策略失敗了。”柳井正在接受多家媒體採訪時表示。
  柳井正表示,日前優衣庫將下調其產品價格,重新啟用“簡單定價”機制,並表示,這幾年的價格上調是錯誤的。
  不過,優衣庫回歸簡單價格就能挽回市場的心嗎?有接受記者採訪的人士表示,這不一定,培養市場需要很多年,但毀壞市場是分分鐘的事情,優衣庫此前調價讓消費者卻步,而再度降價重新培養市場或許需要很多年。
2016-04-30 10:22:07
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跑不起來的“快時尚”

  其實,盈利能力逐漸放緩和淨利潤下滑的情況,優衣庫只是典型的一個代表,據記者統計,目前多數的快時尚品牌都沉浸在“業績下滑”的泥沼中。
  據全球第二大服裝零售商H&M發布的2016財年第一季度財報顯示,公司淨利潤為25.5億瑞典克朗,與去年同期的35.1億瑞典克朗相比縮水30%。美國最大服飾零售商GAP集團也難倖免,2015年第四季度淨利潤2.14億美元,同比縮水33%。
  相比之下ZARA的日子好過一些, ZARA母公司Inidtex集團發布的2015年財報顯示,淨銷售額為209億歐元,同比增長15.4%;淨利潤28.8億歐元,同比增長15%。
  4月28日,記者走訪了京城多家快時尚門店,其中包括全球第二大服裝零售商H&M、美國最大服飾零售商GAP、優衣庫和ZARA等門店,但發現多數服裝品牌都在打折促銷,多的在3-5折,最少的也有7-8折,少有品牌不打折,促銷活動已成為常態。
  “目前快時尚競爭力大, 在高人工、高房租等外部因素下,整體環境導致公司業績下滑,目前快時尚已經是一片紅海。”一位快時尚業內人士分析說,如果多家快時尚品牌集中打折清庫存,就可能陷入無底線的惡性循環,最終將為此付出更大代價。
  在疾速快跑的快時尚圈,優衣庫是否會成為最先掉隊的那一個?
  回應
優衣庫剛進中國質量非常好,現在市場慢慢成熟就開始在中國學流氓,再這樣下去,優衣庫你就可以滾回你小日本哪裡。
優衣庫的衣服價位高,質量差,偷工減料,騙人的東西。
拿女子線衣來說,同款衣服,三年前質量比現在的好太多,現在的衣服起球厲害。價格還貴了30%。這是目前優衣庫的普遍現象,價高質次。以前的優衣庫價平質優。
鄉巴佬最愛優衣庫
優衣庫設計和品質不錯,如果價格再低一些就好了。
一分錢​​一分貨。
2016-04-30 10:22:26
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為什麼說你穿的不是衣服而是階級? 2016-08-25

  既然無法逃避社會階級劃分的問題,不如就用簡單直接的方式去面對它、拆解它,與其讓一幫閒人整天對著你用過的包包、穿過的鞋子和甩掉的對象分析你的經濟水平和社會地位,不如用社會學的方法研究研究——人類的外在裝扮和自身所處的階級之間是否存在必然關聯,如果存在,這種關聯性到底有多大?
  著名的社會學家福塞爾寫過一本讓很多人看了以後會不適的書《階級》,因為他不僅敢用社會學的理論依據公開談論階級地位,還絲毫不掩飾自己在階級分析時勢利的態度和毒舌的語氣。他告訴我們,每個人的階級地位都印在他們的臉上,通過服裝、住房和飲食習慣等等外在的生活形態就能準確判定一個人的階級分層。
  穿衣風格足以暴露一個人的社會階級。理解這一點並不需要多麼高深的理論和特別敏銳的洞察力,我們只需要問自己幾個簡單的問題:我們談到“工人階級”時,浮現在腦海裡的形像是什麼呢?是噴著香水、踩著恨天高,恨不得把胸擠到臉上的樣子嘛?如果是財富躋身Top10的富豪呢?你會讓他露出CK字樣的內褲邊大街小巷跑來跑去嘛?
  我們不得不承認社會分工日趨精細化和專業化,讓社會階層的差異更容易浮現在日常生活的表層,也更容易在人們心中形成一套約定俗成的階層劃分的簡單印象,即使聲稱沒有任何偏見的人,也得承認一個事實,可能有些人一輩子都不曾認識Gucci、Rocawear、Lilly Pulitzer、Juicy Couture等等服裝品牌,而可能很多人永遠也不會允許自己穿著藍色牛仔褲搭配一件白色T卹就出門見人。雖然並非一一對應,也不是絕對準確,但是不同的社會階層的確會在日常的服裝穿著上形成自己的偏好和特色。
  其中一點被福塞爾稱為顏色準則,即來自社會不同階層的人在服裝的顏色選擇上存在一定的差異性,來自於更高階層的人們更加偏愛單一色塊的簡單服飾,低調沉穩的黑白灰色系佔據了他們衣櫥的大部分空間,而較低階層的人則更喜歡追逐鮮豔個性的色彩搭配。我們似乎永遠也不會看到一個中上層階級的人在商務會議上穿著一件亮紫色的西裝。
  福塞爾的另一條原則被稱為質地原則:較高階層的人更願意穿天然面料/有機面料(棉、羊毛、絲綢等)做成的衣服,而較低階層的人更多穿著合成/ “人造”面料的衣服。這當然和福塞爾所處的環境下人們的經濟收入水平有關。
2016-10-19 11:07:50
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以工人階級為例,他們選擇非有機織品的原因首先是衣服的價錢較高,保存和洗滌的成本也比較高,而且它們並不耐穿。因此,美國的工人階級發明了牛仔褲,同時也改變了世界的時尚走向。雖然在當下,大部分人都不會再為擁有一兩件價格昂貴的衣服而苦惱,但是從衣服的面料及品質著眼,確實能看出穿衣者大致的經濟收入水平。
  福塞爾提出的最有意思的一條原則叫做易讀性原則。他指出,階級越高,穿印有文字衣服的人越少。相反,窮人更願意(理論上)穿這種衣服來表達他們的選擇和意願。我們很自然會想到在中國農村最流行的就是耐克和阿迪等國際運動品牌的粗糙仿品,大大的LOGO總是不遺餘力地出現在每一個毛線帽和老頭衫上,曾經一度有人吐槽,每一年新款的耐克、阿迪的帽子總是最先出現在樓下施工隊的農民工兄弟身上。
  福塞爾並沒有歧視底層勞動人民的意思,但是出於結論闡述的需要,他依舊保持了其一貫的勢利表達——“窮人把自己與某個全球公認的成功企業聯繫起來,於是在那一段時間裡獲得了一種重要性......一旦穿上可讀衣飾,你就將自己的私人身份和外部的商業成功地認同在一起,彌補了自身地位的無足輕重,並在那一刻成為一個人物。”
  雖然福塞爾的理論表達充滿了勢利和偏見,但是我們不得不承認,一個人的服飾打扮不僅能體現一個人的品味和經濟水平,也能間接透露出有關社會階層的信息。我們並不能就此以貌取人,也不能自以為是地把衣服品牌等同於一個人的社會地位,更不能以此找到了沾沾自喜和鄙夷他人的理由,但是我們確實需要思考:社會分工給我們的日常生活帶來了什麼?服裝的選擇是否包含了我們對自身的定位和對社會需求的回應?對價格、顏色和麵料的選擇是否和我們的家庭環境、文化傳統以及經濟背景息息相關?我們的偏好和品味又是如何形成的?
  深入到這些問題的時候,我們似乎才能更深刻地探索和理解社會階層是如何形成的,又是如何影響人們的行為選擇的,而這種影響又是如何作用於我們的生活並進一步成為我們所處社會階層的外在佐證?
2016-10-19 11:08:45
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「身體的身體」:歐洲近代早期服飾觀念史
作者: 林美香
出版社:聯經出版公司
出版日期:2017/01/04
  內容簡介
服飾關乎人的全部,整個身體、人與身體,以及身體與社會的一切關聯。──── 羅蘭.巴特
  林美香的《「身體的身體」:歐洲近代早期服飾觀念史》一書討論中古晚期至十七世紀,歐洲服飾文化中的重要觀念,包括文雅、中性之事、秩序、國族,並進一步探討這些觀念如何與文藝復興、宗教改革,以及國際貿易的發展交互作用,促使人們透過服飾重新思考自身形象的塑造,界定個人與教會、社會及國家的關係。
  本書從亞當與夏娃為人類所穿上的第一件衣裳之案例,揭開服裝做為人類墮落與救贖之標記的歷程。之後透過伊拉斯摩斯換下奧斯丁修會會服的事件,討論人文學者個人身分認同、職涯變動與形象塑造的問題;卡爾斯達不穿天主教祭衣,改穿學院袍主持聖餐禮,以及霍普拒絕穿上英格蘭教會規定的祭衣,則可說明宗教改革後儀式與服裝的問題。而伊莉莎白女王的侍女霍爾德,因穿著過於華麗而被女王指責,代表服飾法與社會階層變動的關係。最後,想像的個體──「裸體英格蘭人」,因被多樣的異國服飾誘惑,無所適從以致裸露身軀,以此形象為基礎進一步呈現服飾與英格蘭國族認同的關聯。
  《「身體的身體」》書中的歷史實例或想像,都代表歐洲近代早期各類劇烈的變動,包括一統教會的解體、國家內部與國際間的戰爭、財富的流動、社會身分的變化、印刷品的流通,以及人口的地理移動,都使得此時代瀰漫焦慮的氛圍。自古以來即與身分、社會秩序密不可分的服飾,在此時期也因各樣變動而逐漸喪失身分區隔的功能。不論是貴族或新興階級,皆致力以最新、最醒目的時尚,塑造個人新形象;時尚不但成為人們回應時代變動的手段,更成為經濟思想與政治論述的核心議題。
  目錄
第一章 服裝、身體與思維
一、第一件衣裳
二、記號與記憶
三、時尚是新的魔鬼
四、服飾的思考
第二章 文雅
一、換衣
二、「文雅」
三、表象與內在
四、眼見為憑?
第三章 中性之事
一、「新」教會與「舊」祭衣
二、英格蘭教會的祭衣
三、「中性之事」
四、「中性之事」與英格蘭祭衣之爭
五、國家與教會
六、祭衣與教會的形象
第四章 秩序
一、穿錯衣服
二、都鐸服飾法頒布的原因
三、服飾與秩序
四、服飾與社會區隔
五、服飾法的成效與意義
第五章 國族
一、裸體的英格蘭人
二、服飾與國族區隔
三、裸露的國體
四、混雜的國體
五、文雅的國體
第六章 時代變遷下的服飾思維
2017-05-31 11:53:15
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太陽王和高盧雞的傲慢與偏見:法式韻味、偏見法國
作者: 琵鄔・瑪麗・伊特薇, 瓊安・德尚
原文作者:Piu Marie Eatwell,Joan DeJean
出版社:八旗文化
出版日期:2016/12/21
  目錄
I.《偏見法國》
第一章 料理之王與國王料理-關於法式飲食的迷思
• 法國料理乃世界之最
• 法國人不是愛吃馬肉嗎?
• 而且還愛吃青蛙腿與蝸牛
• 法國人是世上最愛乳酪的民族
• 法國人愛吃大蒜
• 法國人不吃速食
• 法國人餐餐無酒不歡
• 法國人從不醉倒
第二章 妳美翻了-關於法國女人的迷思
• 法國女人舉手投足最時髦
• 法國女人不會胖
• 法國女人是廚房女神
• 法國女人不剃毛
第三章 危險性關係-關於性愛、婚姻與生育的迷思
• 法國人沉迷性愛
• 法國人極度寬容通姦
• 法國人習慣大家庭
• 法國小孩不亂扔食物
第四章 媽的!-關於法式衛浴的迷思
• 法國廁所很噁心
• 法國人不洗澡
• 法國浴室都有坐浴盆
第五章 噗,誰在乎!-關於法式禮儀的迷思
• 法國人不是普通地粗魯
• 法國人打招呼必行親吻禮
• 法國是老菸槍的國度
• 法國人對動物殘忍不仁
第六章 自由、平等、博愛-關於法國歷史與社會的迷思
• 法國是革命之國
• 法國的社會平等
• 法國人工作懶散
• 法國是猛吃乳酪的投降猴子
第七章 充滿例外的地方-關於法國文化的迷思
• 法國人對法語滿心偏執
• 法國流行樂遜到爆
• 法國電影自命不凡
第八章 光之城-關於巴黎的迷思
• 左岸是大作家與知識分子的天堂
• 巴黎地鐵臭氣沖天
• 巴黎是歐洲的狗糞首都
第九章 法國內地-關於法國人度假的迷思
• 法國的八月唱空城
• 法國海灘污染嚴重
• 法國海灘滿是袒胸露乳的女人
• 法國鄉村典雅別緻
• 法式鄉村風格好潮
II.《法式韻味》
前 言 生活在奢侈中
第一章 怎樣才算是太多——明星髮型師的規則
第二章 時尚女王——高級訂製服的誕生
第三章 時尚奴隸——宣傳時尚
.....
2017-05-31 11:56:03
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BBC探秘秋褲審美變遷史:穿還是不穿仍是個問題

據參考消息2017.10.17援引英媒報導,在秋冬之交、寒風凜凜的時候,各大百貨商店與網店都開始出售秋褲,不少英國人又開始了新一輪“是否應該穿秋褲”的爭論,其實這並不是簡簡單單的一個穿衣戴帽的話題,其中涉及的議題包括氣候變化、社會文化、經濟走勢,一直到一個國家的經濟科技發展水平。
  據英國廣播公司網站10月16日報導,英國屬溫帶海洋性氣候,冬天說不冷也能下雪,歷史上在男式長褲中早有秋褲雛形:比如16世紀著名國王亨利八世平日常穿的馬褲和今天的秋褲類似。
  歷史和環境
據史料記載,英格蘭人開始穿秋褲始於17世紀。它的英文名字叫Long Johns,一種說法是,這名字來源於一位在格鬥的時候總愛穿秋褲的著名刀客。英格蘭人發現秋褲在家里白天隨便穿著很隨意舒服,又把它當作睡褲,特別是給兒童使用,穿秋褲就變得流行起來。
  真正將秋褲變成英格蘭的時尚的是世界第一位重量級拳王約翰·L·薩利文,他出生在一個愛爾蘭移民家庭,他成為拳王的時候也正是黑白照片誕生並開始流行的時候。約翰·薩利文在拳壇上穿著秋褲、揮拳打遍英美無敵手的形象讓英格蘭男女都感覺巨酷。
  英格蘭達比郡一家有225年曆史的製衣公司立即抓住這個商機,將其生產的秋褲以拳王的外號命名為“Long Johns”,由此引領了當時的時裝風尚,同時也符合英國部分地區冬日寒冷潮濕時人們保暖防寒的需求。此外,這一潮流更符合北美冬季白雪皚皚的嚴冬氣候,北美和北歐的製衣商也紛紛效仿,並以不同的設計申請不同的專利。特別是在“吃不飽穿不暖”、食物缺乏、維持人體所需熱量不夠的時期,各種秋褲開始風靡歐美亞洲,也成為人們日常必備衣物。
  報導稱,只是秋褲因為專利和習慣等原因,在各地叫法不同,比如在北美,叫Long underpants, 在中國叫“秋褲”,等等。
  審美變遷
上世紀80年代以後,歐美人民生活開始進一步極大改善,紡織科技的進步,導致秋褲的實用性下降。主要的原因包括:家庭取暖的普及,食物量大幅度提高,特別是紡織業技術改善,紡織面料的保暖性極大提高,使得人們不必要在寒冬之際層層加厚衣服。在英國幾乎家家擁有暖氣,不論家庭、辦公室還是火車汽車裡,室內溫暖如春,而人們冬日在戶外時間很短,如果在溫度較高的室內穿著秋褲可能讓年青人倍感不適,生活習慣的改變導致時尚潮流的變化。
2017-10-17 10:17:19
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時尚界也一直在影響人們的穿著審美觀,於是,秋褲在英格蘭近十來年被認為“過時”,“讓人想起上世紀70年代BBC的音樂節目主持”,甚至在過去的十多年裡被一些人視為“老弱病幼”人群的衣服,特別是很多年青人為了顯得“酷”,更不願穿可能被小伙伴嘲諷過時的秋褲。
  從審美說,秋褲不僅可能自然會遮掩美體,設計或質料不好的還顯得臃腫,還讓人在冬天感覺層疊累贅。老式的秋褲因為貼身還讓腿上多毛的男式們感覺穿著不適。為什麼穿一條輕盈、高紡織保暖的褲子不夠,還要穿秋褲在裡面呢?
  美聯儲前主席格林斯潘曾提出過一個著名的“男性內褲與經濟走勢”的理論,即內褲銷量平穩上升,則預示著經濟形勢良好,反之則經濟下行。在任職美聯儲主席期間,格林斯潘的確用這個指標成功把脈美國經濟走勢。
  報導稱,秋褲作為內衣的一種於是也被世界各地各路經濟學家拿來檢驗一下經濟走勢,可是和人們對秋褲的好惡變化一樣,不同時間地點國家,此一時彼一時都不一樣,時尚和潮流仍是穿不穿秋褲的一個重要標準。
  新時代秋褲“百花齊放”
在英格蘭的數九寒天的嚴冬夜晚,生活在英格蘭的人們不難看到衣著單薄的俊男美女寧肯瑟瑟發抖,也決不會去穿秋褲,有一位英國年輕網友在網上是否應該穿秋褲的爭論中說,他看著身邊在寒風中瑟瑟發抖、拒絕穿秋褲的人感覺很舒服。另一位則說,他住在利物浦地區的時候不願穿秋褲也不覺得冷,但因為工作住到樸次茅斯後,海風一吹,還真覺得需要穿秋褲。
  隨著氣候變化,這種感覺得到越來越多人士的呼應:各國人士都開始呼籲減少發電、空調等能源污染,秋褲又開始返回人們必需品中,比如韓國前總統李明博數次在廣博演講中公開呼籲,“穿上秋褲,節約能源”。
如同舊時代有不同名稱一樣,新時代的秋褲不僅面料、造型、設計百花齊放,也有不同的名稱,各種所謂“功能性秋褲”應市場需求而生。
  根據市場需求,可機洗、洗可穿(快乾、免燙、外觀平整保型)、安全保健如舒適(吸濕、透氣、無刺癢感、無冰涼感等),抗菌、消臭、抗紫外線、有磁療發熱、抗熱、抗冷、抗壓、抗宇宙射線及抗腐蝕、抗靜電、阻燃、綠色環保等無數類型出現。
  報導稱,對不同的人和不同地區的人來說,的確也是感覺不同,到底英國人穿不穿秋褲,看看英國各大商店、超市、網點的大量供應即可一目了然。至於穿不穿,因人而異,因需而異,因地而異,就像英國社會很多方面一樣,並無整齊劃一、不約而同的規定。
2017-10-17 10:18:42
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蘇芒辭職,中國時尚女魔頭謝幕

時尚集團總裁蘇芒以一紙辭呈炸開了今日的熱議話題,也宣告了“中國時尚出版女性掌權時代”的落幕。據時尚集團公告顯示,蘇芒的離職日期為2018.5.8,離職原因是想要照顧家人的健康。
  據說,在女性掌權中國時尚江湖里列有四大教主,《時尚芭莎》主編蘇芒、《VOGUE服飾與美容》主編張宇、《ELLE世界時裝之苑》主編曉雪、《週末畫報》主編葉曉薇。然而,獨蘇芒一人稱得上“中國版時尚女魔頭”。與之對應的原版,是《Vogue》美國版主編安娜•溫圖爾,一位能對2千億美元的時裝產業的興衰呼風喚雨的強勢主編,影響力橫跨整個權貴階層。
  而蘇芒,依憑著親手打造的“芭莎明星慈善夜”,張揚於擠滿了名流設計師,電影明星,商人,藝術家,政客的名利場。
  人如其名,蘇芒從無意於遮掩鋒芒,一如她對於慾望、權力的野心。在她的文集《時尚的江湖》中,蘇芒寫下:“我一向是讚美時裝的,正如我一直讚賞物慾。”在她看來,慾望是一切的原動力。
  蘇芒的時尚履歷起始於1994年。作為一個非“海龜”非專業人士,蘇芒的職場之路,算得上勵志。
  資料顯示,蘇芒原就讀的是中國音樂學院古箏專業,但奈何心裡藏了個作家夢,畢業後揣著一張中國音樂學院的畢業證,磕磕絆絆了很久。23歲如願加入《時尚》雜誌時,雜誌社還是在北京東單西裱褙胡同的一個平房小院裡,一如中國的時尚產業,一切都還在起步階段。
  在跟文字較勁過兩年後,25歲的蘇芒卻轉而成為了《時尚》雜誌的一名廣告銷售。
  中國時尚媒體採編內容與廣告不分的情況曾飽受質疑,然而在蘇芒看來卻並無不妥。在《紐約時報》報導中,她表示:“我更關心比理念更實在的東西,更關心背後的產業。你談客戶的時候,即使他們拒絕你,還是可以問很多非常有意思的事情,可以真正發現在時尚產業最根本的東西。而非像個編輯,除了'你的設計靈感從哪裡來,誰是你繆斯,你的靈感來源',還會問什麼呢?所以從那個時候,一直到現在,我從來沒離開過銷售崗位。”
  銷售崗位幫助蘇芒迅速結識了大量的品牌公關及廣告客戶,而她對於中國時尚傳媒行業的野心也終於轉為行動。
  2000年,蘇芒創辦《時尚健康》。董事長劉江評價稱,“做到《時尚健康》這個雜誌的時候是她的蛻變,領導力體現出來了。”
2018-03-15 10:37:32
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2001 年,蘇芒創辦《時尚芭莎》並擔任主編,往後,便開始了她“芭莎系”的矩陣鍛造,接連推出了《芭莎男士》《芭莎珠寶》《芭莎電影》《芭莎藝術》等一系列刊物。
  2014年,蘇芒升任時尚傳媒集團總裁。
“1997年,我去王府飯店買了我人生中的第一個名牌包。”價格是5700元,那時,蘇芒的工資是800元。這種生活的姿態在後來貫穿於蘇芒執掌下的雜誌價值觀中,當然,這種對於奢華、物慾不加掩飾的鼓吹,並不受到所有人的認同。
  但即使是與蘇芒三觀不對付的洪晃也對其業務能力大加讚賞的:”她是一位非常出色的出版人,也是一個非常好的編輯,因為她的的確確把這些物質小姐的東西推崇得非常到位。她的能力我是非常佩服的”。無時尚中文的唐小唐將其能力總結為兩點:一是資源整合能力強,二是談判交際能力強。
  然而,接棒總裁位子的蘇芒趕上了傳統時尚媒體最壞的時光。
  時尚雜誌的蓬勃發展與時尚產業的脈動是息息相關的,劉江曾給出的數據是,廣告收入佔時尚集團收入的80%。
  2012年進入寒冬的奢侈品行業,也將倚重於奢侈品廣告的傳統時尚媒體帶入了窘境,更糟糕的是,網絡的興起正在稀釋著傳統媒體的話語權,時尚主編遭到了滋生於互聯網的時尚博主們的“進攻”。
  國際奢侈品管理專家盧曉曾表示:
“傳統紙媒勢力的削弱,以及奢侈品品牌實力的增強,使得時尚媒體在時裝工業鏈中的地位不再像以前那樣不可或缺了。品牌可以找到更多的宣傳渠道,加之Facebook、YouTube、Twitter的出現,傳統媒體發揮作用的餘地變小,不僅在產業鏈中的地位被取代,甚至在消費者心目中都被取代了。”
  儘管蘇芒自信稱“真正優秀的雜誌不懼怕新媒體衝擊”,也不得不大力推行旗下媒體的大規模的改革,包括裁員、紙媒數字化以及電商平台的嘗試。然而,就目前的結果來看,都算不得太成功。
  2014年,蘇芒被任命為總裁時,曾有業內人士評價稱: “時尚傳媒另設有投資副總裁,可見蘇芒在數字及投資方面並不擅長,所以總裁可能是蘇芒在時尚傳媒的天花板了。”如今也算是預言成真。
2018-03-15 10:38:48
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在蘇芒的很多專訪中,有一個多次被提到的關鍵時刻,那是1998年,蘇芒赴美國談判見到了當時《Cosmopolitan》的主編,正是這次的會面,堅定了蘇芒自己創辦時尚雜誌的信念,蘇芒稱,“我一定要幹到跟海倫•格麗•布朗(Helen Gurley Brown)一樣白髮蒼蒼,永不離開。”
  但是,現在你知道了,並不是所有故事都能如願。
  回應
 觀網網友與時尚讀者應該是互相鄙視的兩個絕緣群體,所以這篇稿子發在這裡沒多大意義。
 參加過時尚集團的一個小型活動,其中包括時尚集團老闆劉江和蘇芒。發現他們時尚界的人穿著打扮倒是真有氣質,但相互之間所表現的熱情度對我來講實在是感覺誇張。都像是好久不見的老朋友,每一位貌似的大佬到來都會引發表情上的宛若驚異,打招呼的表情就像外國電影裡的老友重逢,然後就是相互之間的熱情擁抱,笑容永遠凝固在臉上,從裡到外透著相互心照不宣的禮儀和寒暄。只有到活動最後,真正聚在一起的三三兩兩,才表現出普通人正常的表情,聊天私語聲音也變得很小。
 因為那是社交圈,社交就是相互拉關係交換資源的,到場的人其實彼此之間根本不熟,也沒啥共同話題,這時候如果沒有人調節氣氛,會很快冷場,然後就會變得超級尷尬……
http://user.guancha.cn/main/content?id=8117
2018-03-15 10:39:35
阿楨
中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧,老字號國貨成網紅,國產手機暢銷中外……新華社指出,近年來,「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」,在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨,質量好;另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近,不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣,給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷,今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧,還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏,借著消費升級的東風,大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月,中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示:2018年,中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時,年輕群體的購買力逐漸被釋放,開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌,到初代國產手機天語,再到OPPO、華為,她都有過一段時間的用戶體驗,一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月,市場調查機構群智諮詢的數據顯示,在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下,中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢,一些品牌被視為全球增長的主要拉動力;而在大陸國內市場,國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示,截至目前,「雙11」京東預售手機排行榜前五位中,大陸國產手機品牌占據四席。
事實上,國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來,中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。
2019-11-01 09:15:25
阿楨
內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS),一直以性感超模聞名,此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去,今年破天荒的沒有年度時尚秀。
  對於這家內衣巨人來說,過去的輝煌是亮眼的,從1990年開始,他們年年都有時尚秀,而且到2001年以來一直在電視轉播,創造了多位超級名模,比如吉賽爾•邦辰(GiseleBündchen)、卡莉•克洛斯(Karlie Kloss)、海蒂•克隆(Heidi Klum),米蘭達•蔻兒(Miranda Kerr)、泰拉•班克斯(Tyra Banks)和史蒂芬妮•西摩(Stephanie Seymour)等等。
  Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡,內衣銷售下降、電視收視率下降,女性體態美似乎跟不上文化潮流,甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
  由於美國大眾對於「性感」的標準,已經轉變為更自然的外觀,因此如同完美女神雕像的體態,就顯得過於困難,連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年,到8月份,維多利亞的秘密的銷售額下降了6%。
  去年,美國廣播公司(ABC)直播的內衣秀創下新低,僅吸引了327萬觀眾,比2013年的近1000萬下降了近7成。
  許多著名的支持者也一一出走,比如前任「天使」克羅斯(Karlie Kloss),透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲,在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜(Halsey)在2018年表示,她認為該品牌缺乏包容性。
  5月份,VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納(Leslie Wexner)發布了一份內部備忘錄,內容是「重新思考年度盛會」,他說:「時尚是持續改變的事物,我們必須不斷發展,改變才能成長。」
  VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導,要成為VS的超模,合約條件非常嚴格,限制模特兒們可以做的其他工作,不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後,旗下的模特兒需要其他的演出,也就出現了前文所說的,為其他時裝品牌代言。
  VS內幕人士說:「我希望時尚秀能夠復興,但是無論哪種方式,我認為最好的時代已經不復存在了。」
2019-11-18 08:23:42
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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