2007-05-09 06:14:56 | 人氣(3,186) | 回應(104) | 上一篇 | 下一篇

《筷子刀叉匙》

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怎又評起山內昶的《筷子刀叉匙》(藍鯨,2002)在《展題‧食色性也》不是以下文解決掉了嗎:

「人之初,用手食」?真髒!野蠻!

筷子才髒(所以用免洗筷破壞生態),刀叉更野蠻(所以藉以馴化出文明)。咱是用右手吃、左手拉,乾淨又合人腦的右左本能。

你看看連一個下流的「手食」都假借腦神經學來欺負咱女人和左撇子,說咱是右腦發達的情緒人。

你們看看,女人就是這麼敏感,我又沒說什麼。

別跟野蠻又多妻的「手食」一般見識,咱中國「筷子」不但文明、可訓練左腦、巧手,又有「快生」的文化意含……

將女人當生產機器啊!那像咱巴黎宮廷透過刀叉馴化男人的野性成為浪漫的法國料理。

小心!是要騙胸大無腦女人上床的甜點。還是咱日本筷較為女性化,依山內昶《筷子刀叉匙》的看法,西洋刀叉與日本筷子有以下對比:理性與感性,客觀機械與萬物有靈,精確單一與糢糊萬用,和自然對立與自然融合,亞氏邏輯與糢糊邏輯。

小日本就是好自大,果真有上述對比也要屬中國筷子,不要說別的,單看菜的處理,日本料理塊塊、碗碗、碟碟、盤盤分明,中國菜和發明筷子中國筷才是糢糊萬用、邏輯。

中日大戰也不干咱女人,什麼筷子女性化,根本是沙豬之偏見,都想要女人進厨房或當陪食陪酒陪…的藝伎。」

真煩!連用啥食具都可引起國族、文化和性別大戰,還不如去讀亨利.波卓斯基的《利器》(時報,1997)

用演化的角度來看諸如刀叉筷等器物的發明,我們得知其過程充滿實驗性,並非發明者一開始便胸有成竹,而是使用者不斷發現缺點後,再一步一步改進,文化、社會及技術都是影響因素。演化過程的每一步都會影響下一步的發展。這種認知讓我們了解「功能決定形式」的說法有其不足之處。姑且不論東西方餐具之迥異,光看刀叉筷的演變,就知道影響器物演變的原因不只一項。

 
筷子升格成爲工藝品 行情走俏紐約華埠開專賣店 2011-8-23 中國新聞網

筷子,成雙成對;筷子,天圓地方。具有三千年曆史的中國人獨特餐具筷子,因爲蘊含著豐富的文化內涵,在紐約成了走俏的送禮佳品,不僅華人喜歡,外國人也愛不釋手。應運而生的筷子專賣店韻鴻在曼哈頓華埠已有兩家分店,三年前勿街開第一家,一個月前在堅尼路繁華路段又開了新店,精美的櫥窗吸引很多遊客駐足欣賞。店員阿美說,顧客中有華人也有外國人,有的人把筷子當收藏品,有的人買去當禮品送朋友,也有人買去一套做裝飾品,再買一套做餐具。  這些筷子是中國制造,工藝精美細致,在設計上融入了民俗、繪畫和曆史。筷端的圖案有清明上河圖、十二生肖、京劇臉譜、少數民族人物圖像,還有傳統文化元素,如蓮花、梅蘭竹菊、龍鳳,配上好彩的名字福壽筷,百年好合,筷樂隨行。一套有一雙、多雙,價格從十多元到幾十元。  中國人、日本人和韓國人的飲食習慣不同,筷子的材料和造型也有所不同。阿美介紹說,韓國筷子用金屬制造,中國和日本筷子多用木頭和竹子制造。日本筷子較短、筷尾較尖,因爲日本人分桌用餐,筷子不需要太長,他們喜歡吃魚仔,筷子必須削得尖尖才能夾起圓溜溜的魚仔。中國筷子較長,筷尾較粗,因爲中國人傳統上是全家人圍坐在一起吃飯,菜肴放在桌子中央,需要長筷子才夾到菜。韓國人的筷子造型是扁的,且通常與勺子配套,原因是韓國人喜歡吃攪拌的食物,用餐時需要筷勺並用。
File:Chopsticks.jpg
象牙筷子
File:Black and Gold Chopsticks - The Bund.jpg
鑲金筷
湖南長沙馬王堆一號墓1973年出土的一雙竹箸,長17公分,直徑0.3公分。
南宋银箸(江西安乐出土,图片来源:科学出版社《中国箸文化大观》)
明代象牙箸(山西太原出土,图片来源:科学出版社《中国箸文化大观》)
清代金二镶牙箸(北京故宫博物院藏,图片来源:科学出版社《中国箸文化大观》)

古董刀叉
德国纯银雕花刀叉套装
英国西餐具刀叉套装

筷子>百度百科 
  
  筷子是一種食具,用於夾起食物並把它們送往口裏。
  英文名:chopstick(單根筷子) ,chopsticks(一雙筷子)。
  起源於中國,古代叫 箸(箸者,助也,意思是幫助吃飯的工具),也叫筯,還叫棶,因爲 箸 和 住 是諧音字,有停住、不吉利的意思,後來就用停住的反義字”快“加個竹字頭,就成了現在筷子名稱的由來。(清朝趙翼曾引用明朝陸容的《菽園雜記》說:「起於吳中。凡舟行諱住諱翻,故呼箸爲快子」)
  筷子從古代就流傳至鄰近國家,當今已成爲東南亞多個民族常用的飲食工具。筷子多爲竹制,亦有金屬、象牙與塑料等。
  使用方法
  筷子的使用方法並不唯一
  * 上面的筷子用大拇指、食指和中指控制。
  * 下面的筷子要固定,只動上面的筷子,然後夾住食物,這點很關鍵。
  * 兩根筷子頭部合起來,筷子尖對准,很容易就能夾起吃的東西。
  * 盡量用筷子尖夾取,需要時左手放在食物下方承托,避免在送到嘴之前食物滴漏。
  使用的禮節
  * 夾起食物之後,不應該放回盤碟;
  * 不能用筷子對著人或用餐時拿筷子指手畫腳;
  *不能夠用筷子在菜盤上來回的轉而卻又不夾菜;
  * 不能將筷子插入一碗米或飯。這是祖先奉獻物安置方法,參見腳尾飯(有指因爲像拜神時,香插入神爐的動作,再者一般拜祭不會這樣做,望他人指正;
  * 不要用筷子敲打碗盆。逢到家裏請客吃飯時,尤其不可將筷子胡亂地敲打碗盆。
  *不能夠將筷子含在嘴裏。
  。。。。。。
  筷子是中餐中最主要的進餐用具。握筷姿勢應規範,時餐需要使用其他餐具時,應先將筷子放下。 
  筷子一定要放在筷子架上,不能放在杯子或盤子上,還則容易碰掉。如果不小心把筷子碰掉在地上,可請服務員換一雙。在用餐過程中,已經舉起筷子,但不知道該吃哪道菜,這時不可將筷子在各碟菜中來回移動或在空中遊弋。不要用筷子叉取食物放進嘴裏,或用舌頭舔食筷子上的附著物,更不要用筷子去推動碗、盤和杯子。有事暫時離席,不能把筷子插在碗裏,應把它輕放在筷子架上。 
  在席間說話的時候,不要把筷子當道具,隨意亂舞;或是用筷子敲打碗碟桌面,用筷子指點他人。每次用完筷子要輕輕地放下,盡量不要發出響聲。
  使用筷子的禮儀
  中國的筷子是十分講究的,“筷子”又稱“箸(筋)”,遠在商代就有用象牙制成的筷子。《史記?宋微子世家》中記載“紂始爲象箸”。用象牙做箸,是富貴的標志。做筷子的材料也不同,考究的有金筷、銀筷、象牙筷,一般的有骨筷和竹筷,現在有塑料筷。湖南的筷子最長,有的長達兩尺左右;日本的筷子短而尖,這是由于吃魚片等到片狀食物的緣故。筷子傳入日本是唐代,現在它是世界上生産使用筷子最多的國家,平均年産130億雙筷子,其中90%,是只用一次的“剖箸”。日本人還把每年的8月4人日定爲“筷子節”,並且在使用筷子時講究”忌八筷”。 
  中國使用筷子,在人類文明史上是一樁值得驕傲和推祟的科學發明。李政道論證中華民族是一個優秀種族時說:“中國人早在春秋戰國時代就發明了筷子。如此簡單的兩根東西,卻高妙絕倫地應用了物理學上的杠杆原理。筷子是人類手指的延伸,手指能做的事,它都能做,且不怕高熱,不怕寒凍,真是高明極了。 
  比較起來,西方人大概到16世紀、17世紀才發明了刀叉,但刀叉哪能跟筷子相比呢?”日本的學者曾測定,人在用筷子夾食物時,有80多個關節和50條肌肉在運動,並且與腦神經有關。因此,用筷子吃飯使人手巧,可以訓練大腦使之靈活,外國人對這兩根神奇的棍狀物能施展出夾、挑、舀、撅等功能欽羨不已,並以自己能使用它進食而感到高興。 
  在長期的生括實踐中,人們對使用筷子也形成了一些禮儀上的忌諱: 
  一忌敲筷。即在等待就餐時,不能坐在餐邊,一手拿一根筷子隨意敲打,或用筷子敲打碗盞或茶杯。 
  二忌擲筷。在餐前發放筷子時,要把筷子一雙雙理順,然後輕輕地放在每個人的餐桌前;距較遠時,可以請人遞過去,不能隨手擲在桌上。 
  三忌叉筷。筷子不能一橫一豎交叉擺放,不能一根是大頭,一根是小頭。筷子要擺放在碗的旁邊,不能擱在碗上。 
  四忌插筷。在用餐中途因故需暫時離開時,要把筷子輕輕擱在桌子上或餐碟邊,不能插在飯碗裏。 
  五忌揮筷。在夾菜時,不能把筷子在菜盤裏揮來揮去,上下亂翻,遇到別人也來夾菜時,要 有意避讓,謹防“筷子打架”。 
  六忌舞筷。在說話時,不要把筷子當作刀具,在餐桌上亂舞;也不要在請別人用菜時,把筷子戳到別人面前,這樣做是失禮的。
  筷子起源
  紂王是最早使用象牙箸的君王  
  我國是筷箸的發源地,用箸進餐曆史悠久。古籍《韓非子?喻老》載:「昔者紂爲象箸而箕子怖。」司馬遷在《史記?宗微子世家》亦雲「紂爲象箸,箕子歎曰:彼爲象箸,必爲玉杯;爲玉杯,則必思遠方珍怪之物而禦之。輿馬宮室之漸自此始,不可振也。」這雖是對紂王生活奢侈而引起朝臣恐懼的陳述,但卻從象牙筷所引起的宮廷事件中,爲我們追溯箸的誕生與發展提供了最有價值的文字史料。紂爲商代末朝的君主,以此推算,我國公元前1144年前後,也就是說我國在三千一百多年前已出現了精制的象牙箸。
  也有人懷疑古籍「紂爲象箸」的記載,他們認爲河南河北等地根本無象,何來牙箸?據考古學家發現,在出土的商代甲骨文有「象」字,還有「茯象」和「來象」的記載。《呂氏春秋?古樂》中也有「商人服象」之句。據《本味篇》載:「旌象之約」,就是說象鼻也是一種美食。由此可知殷商時代中原野象成群。正因商代有象群遭到圍獵,才有「紂爲象箸」的可能。
  古籍載:「紂始爲象箸」,說的是紂王乃最早使用象牙箸的君王,而他並非是中國用箸第一人,箸的誕生應早於殷商若幹年。
  大禹爲傳說的中國用箸第一人  
  我國東北有一則民間傳說,相傳大禹在治理水患時三過家門而不入,都在野外進餐,有時時間緊迫,等獸肉剛燒開鍋就急欲進食,然後開拔趕路。但湯水沸滾無法下手,就折樹枝夾肉或粉粢(米飯)食之,這就是筷箸最初的雛形。傳說雖非正史,但因熟食燙手,筷箸因運而生,這是合乎人類生活發展規律的。
  《禮記》鄭注雲「以土塗生物,炮而食之」。這是把谷子以樹葉包好,糊泥置火中烤熟。有專家認爲這種烤食法也推動了箸之形成。當先民把包好塗泥的谷粒置火灰中烤時,爲使其受熟均勻,不斷用樹枝撥動,我們聰明祖先也就是在撥動原始爆米花的過程中得到啓發,天長日久,筷箸的雛形也漸漸地在先民手中出現。
  這當然是推測,因爲新石器時代末期進入到夏禹時代還沒有文字,當時無法記錄箸之發明過程,但飲食專家的這些推測是不無科學道理的。
  《韓非子?喻老》稱筷爲「箸」,這再次佐證筷最初是以木竹爲材質。因北方多木,而南方多竹,我們祖先便就地取材,故竹木是我國最原始的箸之原料。
  漢代許慎的《說文解字》說:箸「從竹者聲」,古人雲: 「箸爲挾提」而挾從木,這又一次旁證先民最早以細樹杆或竹爲挾食工具。不過用樹枝、細竹從陶鍋中挾取燙食到箸之形成,這是一個數百年甚至更遠的漫長時間。
  人類的曆史,是進化的曆史,隨著飲食烹調方法改進,其飲食器具也隨之不斷發展。原始社會,大家以手抓食,到了新石器時代,我們的祖先進餐大多采用蒸煮法,主食米豆用水煮成粥,副食菜肉加水燒成多汁的羹,食粥用上匕,從羹中撈取菜肉用餐匙極不方便,而以箸挾取菜葉食之卻得心應手,所以《禮記?曲禮》說,「羹之有菜用挾,其無菜者不用挾。」鄭玄注「挾,猶箸也。」由此可知,新石器時代羹爲副主流,食羹用匙極不方便,以手來抓滾燙稀薄的羹,更是不可能的,于是箸便成了最理想的餐具。
  總而言之,箸的出現,並不是孤立的。遠在新石器時代中期,在仰韶文化遺址中,已發現了匕匙。當曆史推進到新石器時代晚期,人的智慧有了一定的發展,生活條件也有所改善,單以匕匙進食已不能適應烹飪的進化,箸也就順乎潮流而出現。不過四千年前的夏代,箸還處於雛形,後又經過數百年的不斷演化,至商湯時代也就漸漸形成比虎口長一些的兩根長短相同的小棍棍。繼而發展到商代末期,紂爲滿足於自己君王奢侈的高貴生活需要,而下令獵象鋸牙而制成象箸。
  因箸的誕生史無記載,現在只能根據一些專家的種種推論和旁證來追溯占箸的産生,但我們認爲箸的如此出現是曆史推衍的必然結果。
  名稱解析
  筷子於唐、宋、元、明、清統稱「箸」  
  筷子有多種名稱,先秦時期稱「挾」,也作「莢」。鄭玄注釋:「挾,猶箸也,今人謂箸爲挾提。」漢代著名史學家太史公司馬遷著《史記》時,稱商紂時期的筷子爲「箸」,古寫爲「木箸」。兩漢又出現了「筋」字。隋唐時李白《行路難》詩曰:「停杯投筋不能食」;杜甫《麗人行》詩雲:「犀箸厭飲久來下,鍪刀鏤切空紛綸。」從兩位大詩人的詩句中,我們知道,唐代「筋」與「箸」通用。不過自唐代起,宋、元、明、清皆統一稱「箸」。
  但箸的名稱,並非保持到底,明代發生了變化。明陸容《菽園雜記》雲:吳俗舟人諱說,「住」與「箸」諧音,故改「箸爲快兒」。因爲吳中船民和漁民特別忌諱「箸」,他們最怕船「住」,船停住了,行船者也就沒生意,他們更怕船「蛀」,木船「蛀」了漏水如何捕魚。在這種迷信諧音的思想指導下,故見了「箸」反其道叫「快子」,以圖吉利。明人李豫亨在《推蓬寤語》中說得更明白:「世有諱惡字而呼爲美字者,如立箸諱滯,呼爲快子。今因流傳已久,至有士大夫間亦呼箸爲快子者,忘其始也。」;雖然明代已有人稱「箸」爲「快」,但清康熙並不承認民間將快加了竹字頭的「筷」字。這可以從《康熙字典》中僅收錄「箸」而不收「筷」得到證明。但皇帝也難以抵擋民間怕犯忌,喜口彩的潮流。在《紅樓夢》四十回,在賈母宴請劉姥姥一段中曹雪芹三處稱「箸」,兩次呼「筋」,而四次直接寫明「筷子」。
  當今社會,筷子的稱呼己習以爲常,但專家學者在書法、詩詞作品和文章中依然稱筷子爲箸或筋,並沒有如《推蓬寤語》所言「忘其始也」。
  曆代筷箸
  要論述筷箸,最好不要憑空而論,參照實物而論也許不會給人泛泛而談之感。因爲先秦之箸,多爲竹木制品,不像青銅器埋入地下數千年依然形器完整,即使銹迹斑斑,或有些殘缺,也可修複。而筷箸因身材細小,又是竹木材質,入土多易腐爛,根本無迹可尋。但是近五十年來,由於考古工作者的不懈努力,從古墓中也發掘了一些古箸。
  據《文物》1980年8期記載:「安徽貴池裏山徽家沖窖藏出土,青銅箸一雙。由於歲月的腐蝕兩支銅箸長短不齊,但相差無幾,平均爲20公分,經考證爲春秋晚期之物。」
  最著名的爲湖南長沙馬王堆一號墓1973年出土的三幹多件精美文物中,有一雙竹箸,長17公分,直徑0.3公分。筆者1989年曾去長沙拜訪湖南博物館高館長,當他知道我是一名熱心的筷箸收藏研究者,即在我的請求下,提供了一張發掘一號漢墓現場的黑白照片(那時尚無彩照)。照片中爲一漆案,案上放有漆盤、耳杯、酒卮等,而竹箸即斜放在耳杯上。這雙二幹一百多年前的西漢圓箸實物,現藏於湖南博物館,可謂彌足珍貴。
  湖北雲夢大墳頭,也出土了西漢竹箸16支。甘肅酒泉夏河青又出土了東漢銅箸一雙,西漢出土筷箸較多,長沙仰天湖,湖北江陵鳳凰山等地也有銅箸竹箸出土。而四川出土的東漢畫像磚《宴飲圖》中也出現了箸,三位席地而坐的飲宴者,左邊一位手中托碗,碗中插有箸,而在另二位面前的低案上也放有箸兩雙,由此可知漢代使用箸者已較爲普通。漢代箸之形狀大多爲首粗下足略細的圓形。而春秋時代的箸,多爲上下一般粗細的圓柱體。相傳西漢有位巨無霸,是位武將,他卻以重約數斤的鐵箸進食,以顯示其臂腕有超人之力。
  隋代長安李靜訓墓出土一雙銀箸,迄今爲止是我國考古發現最早的銀箸。
  古名醫陳藏器說:「銅器上汗有毒,令人發惡瘡內疽」。事實證明,銅氧化就會産生銅腥氣,鐵氧化銹迹斑斑,都難以進餐,故鐵箸銅箸漸漸爲銀箸所替代。
  在考古中,根據現在的資料,很少發現有三國、晉代和南北朝的筷箸出土,這並不是說,這三四百年箸在這些朝代中有所減少,因爲考古有很大的偶然性,再說這與當年的戰亂和陪葬習俗也有很大關系。但從唐代出土大量的銀箸來看,筷箸在魏晉南北朝的階段有了很大的發展,在魏晉以前出土的多爲竹木箸、牙骨箸和銅箸,而隋代長安李靜訓墓出土的一雙銀箸。長29公分,兩頭細、中間粗,這是迄今爲止考古發現的我國最早銀箸。
  在我國曆史上,從隋到唐的三百多年間,中國封建社會政治經濟和文化的發展,達到了前所未有的高峰,人民的生活也比前朝有較大的提高,特別是唐代,中外文化交流頻繁,冶煉水平有了更一步發展,所以金箸銀箸也就在餐桌上不斷出現。
  《開元天寶遺事》雲: 「宋璟爲宰相,朝野人心歸美焉,時春禦宴,帝以所用金箸令內臣賜璟。」當年黃金餐具器皿爲皇宮所壟斷,北魏時,曾規定上自王公下至百姓,不許私養廠「金銀工巧之人」,私造金器者是犯法的。所以當宋璟聽說皇上賜他金箸,這位宰相十分惶恐,愣在恫陛前不知所措。唐玄宗見狀說:「非賜汝金,蓋賜卿以箸,表卿之直耳。」當宋璟知道是表彰他如同筷箸一樣耿直剛正時,這才受寵若驚地接過金箸。但是這位「守法持正」的老臣,並不敢以金箸進餐,僅僅是把金箸供在相府而已。
  但是以唐代出土的銀箸來看,銀箸卻爲達宮貴族及士大夫階層所寵愛,現將唐代出土銀箸列表於下:
  綜觀以上唐代出土銀箸,不但數量多,箸也長,最長者竟有33.1公分,可春秋兩漢間出土的各種筷箸中,多在17一18公分之間,最長5l公分,乃木質,銀爲貴重金屬,其價格僅次於金,當年鑄造如此長的大量銀箸,亦反應出唐代的繁榮昌盛,國富民強。 
  唐代當年常舉行盛大飲宴,讓我們來欣賞敦煌473窟的壁畫《宴飲圖》。涼亭中長桌兩邊男左女右坐著四男五女,僅從女方一面來看,人人面前皆放有箸和匙。還有一幅西安出土的唐代墓室壁畫《野宴圖》,赴宴者人更多,坐立者十九人還有侍女兩名,餐桌上放滿了耳杯盤盞之類,同樣也可明顯的看到一雙雙橫放的筷箸。
  李白詩雲:「金樽清酒鬥十幹,玉盤珍餞直萬錢。」唐朝盛世飲宴之風風靡長安,美味佳肴豐富了,箸匙等餐具也向金銀豪華方面發展,所以《墨子》說:「食必常飽,然後求美。」
  宋遼夏元也有不少筷箸出土,質地多爲銀制和銅鑄。若與唐代相比,相對較短,約在25公分左右,最短者僅15公分。根據現在材料看,沒超過20公分以上者。
  江西鄱陽東湖出土的兩雙北宋銀箸,長23公分,箸上部有了新突破,改圓柱形爲六棱形,其下端還是細圓柱形。
  南宋銀箸(圖片:《中國箸文化大觀》) 在四川閬中絲綢廠出土的南末銅箸數量之多大大出乎意外,竟有244支,也就是122雙,這批銅箸粗粗細細不一,直徑0.3—0.6公分,箸長25公分,器形首粗足細,中部有弦紋。遼寧遼陽三道壕出土的金代銅箸1雙,長26.8公分,上部爲六棱形,箸身有竹節紋飾。到了元代,箸形又有新的變化,安徽合肥孔廟出土的110根銀箸,首部呈八角形,長度爲26.5公分。
  我們從宋、遼、金、元朝代出土的銅箸、銀箸來看,其最大特征是器形多變,不像唐代以前的箸,多爲素面圓柱體,甚爲單調。
  鄱陽東湖出土2雙北宋銀箸,對傳統的圓柱形作了革新,改圓形爲六棱形,而四川閩中出土的南末銅箸,箸上也出現了紋飾,可以說從末代起,筷箸不僅僅只注意它的實用性,進而開始向工藝品方向發展。
  造箸的工匠們懂得,墨守成規難以有出路,他們需要顯示自己的才華。在江蘇無錫幸福水庫出土的元代4支銀箸上,工匠竟然大膽地鑲上了自己的姓名。
  到了明代,箸的發展特別明顯的一點,首方足圓。所謂“首方”,即是上部爲方形;“足圓”,即箸的下半部爲圓形。明代以前無論是銀、銅、竹、木、牙箸等,大多爲圓柱體,也有六棱形,但四方形極少,可是明代箸卻以首方足圓爲特征。由前代的首粗足圓柱形箸改爲首方足圓體,看起來變化並不大,但這一小小的改革有三大好處:
  l、首先圓柱體筷箸容易滾動,而民間稱之爲四楞箸的首方足圓箸,不會滾動,設宴待客放在桌上很穩重。
  2、四楞箸比圓形箸更穩當的橾縱,如吃拔絲類菜,方頭筷握在手中用力撥菜也不易打滑,吃面條更得心應手。
  3、四楞方箸爲能工巧匠在箸上題詩刻字雕花提供了藝術發展良好條件。圓柱體筷箸難以表現繪畫刻字,方箸不但可以兩筷相應拼組成畫幅,也可十雙筷箸排列組成更大的畫面。
  所以說箸首由圓體發展爲方體,爲生産更精美的工藝筷奠定了廣寬的基礎。方箸既可以單面刻,也可雙面刻,還可以四面刻,圓箸爲此相形見絀。
  據1980年爲7期《文物》載,四川珙縣洛表公社的懸棺內,清理出一支明代紅漆竹箸,箸長28公分,首方足圓,四楞上部刻有「江山口高曰月口長五子口阿旦休」草書體十四字,其中三字腐蝕難以辨認,由此可以說明,有了方箸也有了箸上詩詞。
  另在河南寧陵花岡明代的一艘木船中發現一支木箸,長達3l公分:無獨有偶,也是方首圓足,還有北京定陵爲明代神宗朱翊鈞的陵墓,在1956年發掘的地宮中,除了出土有寶石金釵、金壺、金爵、金冠、金匙、箸瓶架等,瓶架上還插有烏木鑲金箸。筆者曾慕名參觀定陵,欣賞了陳列的明神宗陪葬品兩雙烏木鑲金箸,此禦箸也是首方足圓,不過四楞箸頂端鑲有方金帽。經專家研究,方首圓足款式爲明代箸的流行樣式。
  清代的筷箸,其特點爲制作工藝精巧美觀。而竹木筷鑲銀者特別多。如上海民間民俗藏筷館所收藏清代筷箸,就有象牙鑲銀箸,湘妃竹鑲銀箸、烏木鑲銀箸、紅木鑲銀箸等。這些鑲銀筷,不但頂鑲銀帽,下鑲6—7公分銀套,還在帽頂鑲有7—8公分銀鏈,使兩筷相系不離。這不僅僅是爲了裝飾性,給人以美感:還有它的實用性,兩筷配對,易於保管,不會因遺失其一而失去作用。
  清代筷箸既有上下雙鑲箸,也有三鑲箸。《紅樓夢》四十回中寫道:「鳳姐手裏拿著西洋布手巾,裹著一把烏木三鑲銀箸,按席擺下。」所謂《三鑲》就是頂鑲銀帽,足鑲銀套,中部鑲銀環。不過到了清代末期,「中環」不再時興,式樣以環鑲銀鏈爲多。(來源:中國筷子網)
  關聯易理
  筷子直而長,兩根爲一雙。用筷子夾菜不是兩根同時動,而是一根主動,一根從動;一根在上,一根在下。兩根筷子的組合成爲一個太極,主動的一根爲陽,從動的那根爲陰;在上的那根爲陽,在下的那根爲陰,這就是兩儀之象。陰陽互動,可得用矣;陰陽分離,此太極不存。這就是對立統一,陰陽互根。兩根筷子可以互換,主動的不是永遠主動,在下的不是永遠在下,此爲陰陽可變。
  看筷子,一頭方一頭圓。方的象征著地,圓的象征著天。方形屬坤卦,圓形爲乾卦,如此乾坤之象現矣。坤卦有柄象,柄,把手的意思;乾卦象征著天,象征著第一,常言民以食爲天,大概言由此出。手拿筷柄,用筷頭夾菜,坤在上而乾在下,這就是《地天泰》卦,和順暢達,當然吉祥;手拿筷頭,用筷柄夾菜,乾在上而坤在下,這就是《天地否(pǐ)》卦,否,閉塞不通,如此用法豈不可笑?
  用筷子時筷子很自然的把我們的五指分成三部分,拇指、食指在上,無名指、小指在下,中指在中。這樣天、地、人三才之象成矣,天、地、人三才之道存于中矣。
  無名指、小指在下象征著地道。無名指、小指較弱,其位又在下,須相互依倚,象征著廣大民衆,無職無權,須互敬互愛,彼此扶持,同聲相應,同氣相求。象征著爲人處世,孤木難支,人無輔助難以成功。
  拇指、食指在上象征著天道。五指之中食指爲要,曲伸開合屬它最巧,把握方向屬它最妙。其象征著官、長,發號施令,作威作福,然肆意妄爲,終招大禍,須拇指管之方可成事。拇指象征著什麽?象征著監管、象征著法律、象征著民心、象征著自然規律……這是從不同層面講的,不可執之一理。食指靈巧,拇指粗笨,靈巧爲用,粗笨制約。故天道尚變,但不可亂變。天本健行,但天道不言。
  五指之中中指最長,其在人位,象征著人爲主體,爲萬物之靈長。然居于兩筷之間其位尷尬,象征著中層領導,下有民怨,上有官威;象征著人在中年,上有高堂應盡孝,下有弱子要奶吃……總歸一句話:做人難!但只有做人才最長。中年雖不易,中年最輝煌。
  筷子很簡單,就是兩根棍,隨處可見,這就是簡易。筷子亦多樣,有木也有竹,有金又有銀,筷子的種類多樣就是變易。盡管筷子多變化,但筷子直而長,兩根爲一雙的情況始終未變,這就是事物的本質屬性不易。簡易、變易、不易這就是《易經》的三易之理。比如一個人,只用一個名字來代表,簡易嘛;但他的容顔、命運、情緒……是始終變化的,這就是變易;可他呢,是男就是男是女就是女,都有七情六欲,都有生老病死,這就是不易。推而廣之靡不如此。
  易經與筷子  
  易道含弘無所不包,太極陰陽無限可分,其大無外,其小無內。易理又是人性的,就在我們身邊,只“百姓日用而不知”。以筷子小談或有所益。
  易卦解民以食爲天:兩根筷子,二數先天卦爲兌。兌,爲口,爲吃。筷形直長,爲巽卦。巽,爲木、爲入。組合在一起,就是用筷子吃東西。入口的是什麽?是筷頭。筷頭圓,爲乾卦,乾爲天。這樣吃的豈不是“天”?因此認爲“民以食爲天”是由這兒來的。
[編輯本段]用法忌諱
  日常生活當中對筷子的運用是非常有講究的。一般我們在使用筷子時,正確的使用方法講究得是用右手執筷,大拇指和食指捏住筷子的上端,另外三個手指自然彎曲扶住筷子,並且筷子的兩端一定要對齊。在使用過程當中,用餐前筷子一定要整齊擺放在飯碗的右側,用餐後則一定要整齊的豎向擺放在飯碗的正中。但要絕對禁忌以下十二種筷子的使用方法。 
   三長兩短  
  這意思就是說在用餐前或用餐過程當中,將筷子長短不齊的放在桌子上。這種做法 是大不吉利的,通常我們管它叫“三長兩短”。其意思是代表“死亡”。因爲中國人過去認爲人死以後是要裝進棺材的,在人裝進去以後,還沒有蓋棺材蓋的時候,棺材的組成部分是前後兩塊短木板,兩旁加底部共三塊長木板,五塊木板合在一起做成的棺材正好是三長兩短,所以說這是極爲不吉利的事情。
   仙人指路  
  這種做法也是極爲不能被人接受的,這種拿筷子的方法是,用大拇指和中指、無名指、小指捏住筷子,而食指伸出。這叫“罵大街”。因爲在吃飯時食指伸出,總在不停的指別人,一般伸出食指去指對方時,大都帶有指責的意思。所以說,吃飯用筷子時用手指人,無異于指責別人,這同罵人是一樣的,是不能夠允許的。還有一種情況也是這種意思,那就是吃飯時同別人交談並用筷子指人。
  品箸留聲   
  這種做法也是不行的,其做法是把筷子的一端含在嘴裏,用嘴來回去嘬,並不時的 發出噝噝聲響。這種行爲被視爲是一種下賤的做法。因爲在吃飯時用嘴嘬筷子的本身就是一種無禮的行爲,再加上配以聲音,更是令人生厭。所以一般出現這種做法都會被認爲是缺少家教,同樣不能夠允許。
   擊盞敲盅
   這種行爲被看作是乞丐要飯,其做法是在用餐時用筷子敲擊盤碗。因爲過去只有要飯的才用筷子擊打要飯盆,其發出的聲響配上嘴裏的哀告,使行人注意並給與施舍。這種做法被視爲極其下賤的事情,被他人所不齒。俗話說“敲碗敲筷子,討吃一輩子。”
   執箸巡城   
  這種做法是手裏拿著筷子,做旁若無人狀,用筷子來回在桌子上的菜盤裏巡找,知從哪裏下筷爲好。此種行爲是典型的缺乏修養的表現,且目中無人極其令人反感。
  迷箸刨墳   
  這是指手裏拿著筷子在菜盤裏不住的扒拉,以求尋找獵物,就像盜墓刨墳的一般。這種做法同“迷箸巡城”相近,都屬于缺乏教養的做法,令人生厭。
  淚箸遺珠   
  實際上這是用筷子往自己盤子裏夾菜時,手裏不利落,將菜湯流落到其它菜裏或桌子上。這種做法被視爲嚴重失禮,同樣是不可取的。
  顛倒乾坤  
  這就是說用餐時將筷子顛倒使用,這種做法是非常被人看不起的,正所謂饑不擇食,以至于都不顧臉面了,將筷子使倒,這是絕對不可以的。
  定海神針
  在用餐時用一只筷子去插盤子裏的菜品,這也是不行的,這是被認爲對同桌用餐人 員的一種羞辱。在吃飯時作出這種舉動,無異于在歐洲當衆對人伸出中指的意思是一樣的,這也是不行的。
  當衆上香
   往往是出于好心幫別人盛飯時,爲了方便省事把一副筷子插在飯中遞給對方。被會人視爲大不敬,因爲爲死人上香時才這樣做,如果把一副筷子插入飯中,無異是被視同于給死人上香一樣,所以說,把筷子插在碗裏是決不被接受的。
   交叉十字   
  這一點往往不被人們所注意,在用餐時將筷子隨便交叉放在桌上。這是不對的,在飯桌上打叉子,是對同桌其他人的全部否定,就如同學生寫錯作業,被老師在本上打叉子的性質一樣,不能被他人接受。除此以外,這種做法也是對自己的不尊敬,因爲過去吃官司畫供時才打叉子,這也就無疑是在否定自己,這也是不行的。
  落地驚神  
  所謂“落地驚神”的意思是指失手將筷子掉落在地上,這是嚴重失禮的一種表現。因爲人們認爲,祖先們全部長眠在地下,不應當受到打攪,筷子落地就等于驚動了地下的祖先,這是大不孝,所以這種行爲也是不被允許的。但這有破法,一旦筷子落地,就應當趕緊用落地的筷子根據自己所坐的方向,在地上畫出十字。其方向爲先東西後南北。意思是我不是東西,不該驚動祖先,然後再將起筷子,嘴裏同時說自己該死。
  筷子材質
  許多家庭買來一把筷子,直到筷子越來越少,變得破舊不堪,才會想起再到超市去買一把新的回家。而超市貨櫃上的筷子又是五花八門,有純竹的、彩漆的、象牙的、銀質的;有一對的、一把的……該挑哪種好呢? 
  首先,塗彩漆的筷子不要使用,因爲塗料中的重金屬鉛以及有機溶劑苯等物質具有致癌性,而且,隨著使用中的磨損,筷子上的塗料一旦脫落,隨食物進入人體,會嚴重危害人的健康。尤其有些家庭喜歡給孩子使用顔色亮麗的彩漆筷子,孩子對鉛、苯等的承受力很低,一定要避免使用;其次,塑料筷子質感較脆,受熱後容易變形、熔化,産生對人體有害的物質;骨筷質感好,但容易變色,而且價格也比較昂貴;銀質、不鏽鋼等金屬筷子太重,手感不好,而且導熱性強,進食過熱的食物時,容易燙傷嘴。 
  建議大家選用天然材質的筷子,竹筷是首選,它無毒無害,而且非常環保,還可以選擇本色的木筷。但是,由于材質的原因,竹筷、木筷不容易清洗,會被病原微生物污染,所以應注意經常消毒,保持清潔。
  使用保養
  首先,一家人盡量不要混用筷子。因爲混用的話,容易造成一些疾病的交叉傳染。研究表明,將近一半人的體內存在有導致胃病的幽門螺旋杆菌,而這些細菌大多是通過家庭傳播的,筷子就是重要的傳播介質之一。因此,家裏的筷子最好做到專人專用。 
  其次,清洗筷子要徹底。許多中國家庭洗筷子都很“豪爽”,整把的筷子放在水龍頭下搓,之後往筷子筒裏一插就算洗好了。殊不知,這樣筷子上很容易滋生細菌,並隨食物進入人體,危害人的健康。正確的洗法應該是:用洗潔精仔細搓洗筷子,瀝幹水後,再放進筷子筒。而且,筷子筒應該選擇鏤空、底部不積水的,並做到經常清洗、消毒。 
  最後,筷子要勤更換。在不少家庭中,一雙筷子使用兩三年是常有的事。但筷子一旦用久了,表面就不再光滑,而且經常搓洗也容易使筷子變粗糙,出現許多細小的凹槽,非常容易殘留細菌。因此,筷子最好每半年就更換一次。
http://baike.baidu.com/view/9855.html?tp=0_11
 
一次性筷子>百度百科
 
  很多人以爲一次性筷子比較衛生、安全,因此出外就餐只願意使用一次性筷子,殊不知,一些低劣加工的一次性筷子由于留存有用來“美白”的二氧化硫,其危害遠大于消過毒的非一次性餐具。
  正規廠家生産一次性筷子所用的原料都是質地比較好的木材,不用經過特殊加工。但是一些小作坊爲了降低成本,使用的都是劣質木材,看上去“膚色”就較黑,爲給筷子“美白”,一些不法分子會用硫磺熏蒸漂白。
  經過硫磺氣體漂白,會産生大量二氧化硫成分,而且二氧化硫遇冷會凝固。因此,用這種筷子進餐時,二氧化硫隨著空氣的流動很容易凝固至呼吸道,導致咳嗽、哮喘等疾病。
  一次性筷子的鑒別
  鑒別一次性筷子的質量,一要查看包裝上是否印有生産廠家的名稱、商標及聯系方式。二可以聞一下筷子的氣味,如果有股酸酸的硫磺氣味,最好不要使用。當然,最好的方法就是用涼水清洗筷子表面,減少殘留的二氧化硫。
  國情
  中國市場各類木制筷子消耗量十分巨大,以一次性木制筷子爲例,每年消耗一次性木筷子450億雙(約消耗木材166萬立方米)。每加工5000雙木制一次性筷子要消耗一棵生長30年楊樹,全國每天生産方便一次性木制筷子要消耗森林100多畝,一年下來總計3.6萬畝 才怪!
  一次性筷子的弊端
  每一樣事物都有它的利與弊,今天,我們就來討論一下一次性筷子的弊,不過我相信,一次性快子的弊一定大于利.因爲一次性筷子給予我們的好處並不是很多!然而,給予我們的壞處倒是數不勝數! 
  說起一次性筷子的壞處,我就想到從網上看到的資料: 原來一次性筷子不是中國人發明的,是日本人發明並發展到中國的,那個時候日本有一個商人上中國來和黑龍江的政府協商一次性筷子的的好處,那時候是這麽說的,我們日本出錢蓋廠,出勞動力,你們什麽都不用管就是出點木頭就行了,什麽時候都是錢的力量是無比強大的,中國政府一想反正也對我們國家沒什麽傷害,就答應了。具我所知日本全年一次性257億雙,但日本國內的一次性筷子的産量只占3%左右,96%的一次性筷子卻是從中國進口的,做爲島國日本的森林覆蓋率高達65%,很少出現水土流失,而我國的森林覆蓋率還不到14%,土地資源荒漠化,而且中國每年生産450億雙一次性筷子,需要砍伐2500萬棵樹,按照目前的速度計算,我國就要在20年內砍完所有的森林了,20年就可以毀了中國,如果還想讓中國大地披上綠色的新裝200年也是不夠用的,從狹義上來講一次性筷子就真的衛生了嗎?其實不然,一次性筷子的包裝多數都印有高溫消毒清潔衛生的字樣,但實際中,因爲一次性筷子價格低廉,市場占有率大,爲了爭奪這塊市場,很多小企業都采用硫磺熏,雙氧水,硫酸鈉浸泡,漂白,滑石粉抛光,就是爲了降低成本,實際上根本就沒有達到衛生消毒的目的,而一次性筷子的外包裝聚乙烯模給人民帶來的危害就更大了,相信大家沒有吃塑料袋的習慣吧,但是這種從生産線下來的東西,在高溫下會産生更多的有害成份,會誘發人體産生很多的慢性疾病,怎麽衛生啊? 
  並且,一次性筷子還有可能産生”溫室效應”,因爲惡性循環的關系,樹少了,2氧化碳會增多,大氣層會加厚,熱量難以散開,就産生了”溫室效應”.到那時,受害者就多了!所以我勸大家還是不要再用一次性筷子了,節約資源。
http://baike.baidu.com/view/299676.html?tp=1_11

台長: 阿楨
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文化的特質:中國人為什麼使用筷子吃飯2017.9.4澎湃新聞

一雙筷子,折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質一雙筷子,折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質
  美國加州大學歷史學名譽教授小林恩·懷特,在一次演講中提出,世上僅有三種進食方式:用叉子進食,主要是在歐洲和北美;用筷子,主要是在東亞;用手指抓食,多在非洲、中東、印尼及南亞等地,“至於為什麼產生這樣的區別,現在還找不到準確的答案”。
  這背後可能還是由於不同社會“文明的進程”不同:用手指抓食本來是人類共通的進食方法,但之後東亞和西歐分別發展出了不同的餐具,以適應社會文化禮儀的需要。但由此,一個不可迴避的問題是:如果說筷子的使用滿足了某種“普遍文明化”的需要,那麼為何中國人不像西方那樣發展出刀叉,而是發明並使用筷子?
  這其中的原因,恐怕與中國人長久以來的生活習慣有關。與其它國家的飲食文化相比,中國菜呈現出一種徹底的熟食性,除水果之外,菜餚都一定要煮開、燒熟,幾乎沒有像西餐的蔬菜沙拉,或日本料理的生魚片那樣生吃的食物。不僅如此,中國人飲水也慣於煮開,尤其是泡茶,而極少直接飲用生水。不僅如此,漢語裡將“茹毛飲血”、“生吞活剝”都視為野蠻不文的行為,在儒家經典的《禮記》、《大戴禮記》中,均將“不火食”(生食)、 “不粒食”(不食五穀)視為四方夷狄之俗。這在某種程度上的確是更進步的一種生活方式,因為生的食物帶進腸道的微生物要多得多,更易致病;在現代消毒法問世前,僅喝開水就讓中國人活得更健康。
  熟食意味著火的使用。林惠祥在《文化人類學》中說,“原始的熟食的方法有二種:一是烘燒,二是烹煮。最先發生的方法自然是烘燒,把肉類放在火內燒,或埋在熱灰內烘的方法,是很普通的。……用水烹煮食物的方法是較遲的發明,南美火地人和非洲布須曼人據說不久以前還不曉得這法。但這法的發明卻還在陶器之前,最早的烹煮器大都是獸皮、樹皮或木製的。”西方的主食麵包、中東人的馕,都是由前一種烘焙法制成,仍可直接用手吃,甚至烤肉也未必需要餐盤,只偶爾需要刀叉輔助;但在中國,最傳統、最根本的烹飪法正是煮、蒸,如果想“趁熱吃”,那不借助餐具勢必相當狼狽。
2017-09-19 11:44:24
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更重要的是,煮食需要大量的水(當然還有容器,中國史前文明有發達的陶器文化),煮食的過程中往往也需要小木棍來攪拌。慣用陶器、多竹木、水源豐富、喜食穀物而非水果肉類或乳製品,這些共同構成了中國傳統飲食中註重烹煮的基本條件,缺乏這樣條件的地區也較難接受筷子,因為無此必要。歐洲飲食傳統偏重肉類及乳製品,肉可以大塊烤,但在蒸煮時,筷子根本無法處理這麼厚重的食材,必須用刀割(所謂“割烹”)。可能也因此,東亞的料理(尤其是日本)往往更致力於極細微的味道,因為筷子更適於處理小塊而非大塊的食材。附帶說一句,由於烹煮時大量用水,中國人講究喝湯,西餐雖然有燉菜,但湯往往是濃湯——英語裡的湯,從詞源上看,最初的本義是“肉汁”;但漢語裡的“湯”,本義卻是“大水”或“熱水”,慣於有更多汁水。顯然,濃湯不利於攪拌混合,清湯就不一樣了。
  目前所知最早的筷子是春秋晚期的銅筷,但其出土地點在當時文化並不發達的皖南貴池,按常理推斷,中原應該早有筷子,只是竹木筷易於腐爛而難以久存。如果相信戰國末年韓非子的記載,那麼在商朝末期紂王已使用“象箸”;日本學者宮崎正勝還認為,發明筷子是“怕弄髒獻給神明的祭品”,而長筷可以“用來夾取祭品”。這固然可備一說,但根據現在一些學者的推測,新石器時代中國人可能就已經使用“小的棍兒、細枝和骨頭用作為'梜',把事先加熱好的石頭丟進烹煮器裡煮水”,筷子的最初名稱“箸”、“筯”、“櫡”也與“煮”同源,也就是說,最早的筷子極有可能是烹飪器具,而不是進餐的餐具,吃飯還是用手(加上骨製刮鏟“匕”,及後來陶製的“勺”)。
  烹飪與進食畢竟是兩件事。筷子在進食之初可能是為了夾菜,所謂“羹之有菜者用梜,其無菜者不用梜”(《禮記·曲禮上》)。那麼可以想見,一般沒什麼菜餚的庶民,吃東西也用不到筷子——事實上,先秦時平民的主食是粟稷,煮熟後成糊狀的羹,這是極不便於用筷子來吃的,故《禮記》中說“飯黍毋以箸”。換言之,要用手或“匕”(即匙或勺),從它的俗稱“調羹”中,我們也可看出它最初也是一種烹飪用具,用以將羹湯攪拌均勻。在一些不慣用蒸煮法的民族中,筷子和調羹甚至並不加以區別,如藏文thur(源自漢語“箸”)兼指筷子和匙勺,同一個詞,在拉薩話中指“羹匙”,在更接近漢區的夏河話中卻指“筷子”。
2017-09-19 11:45:17
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細想一下就能明白,即使是有粘性的白米,用筷子取食也頗不容易——稻米在商代是貴族食物,到秦漢時雖漸漸普及,但多是無粘性的秈米,筷子很難夾,故而得用匙吃。《三國志》記載,曹操對劉備說“今天下英雄,唯使君與操耳”,當時還寄人籬下的劉備正在吃飯,聞之一驚,“失匕箸”。唐代似已兼用匙筷來吃飯羹,盛唐時薛令之有詩:“飯澀匙難綰,羹稀箸易寬。”不過,直至宋代,吃主食時仍是用羹匙,宋人朱弁《曲洧舊聞》卷五:“東坡與客論食次,取紙一幅,書以示客雲:'爛蒸同州羊羔,灌以杏酪,食之以匕不以箸。'”日本學者青木正兒在《用匙吃飯考》一文中推測:“明朝是南方人的天下,南方人的勢力向南也向北擴張,吃飯用筷子的風氣,是否也由此向北方蔓延,而使南北都成了筷子的天下?”英國漢學家魏根深也推測,筷子之所以在明代成為吃飯吃菜的日常用具,“這可能是因為,統治精英來自南方,習慣了吃粳米飯,而米飯粒比較黏,很容易用筷子夾。今天北方吃的仍然是不黏的秈稻米飯,人們把飯貼到嘴邊用筷子把飯扒拉到嘴裡。”
  事實上,受中國影響甚深的朝鮮,在這一點上一直謹守中國傳統。中國古禮是以箸夾菜,以匙吃飯,自新羅時代筷子傳入朝鮮半島後,韓國用餐禮節至今如此。直至清代,朝鮮學者洪大容出使清廷,還和人探討“為何中國吃飯用筷,朝鮮用勺”的問題。日本平安時代的貴族也是箸匙齊用,《枕草子》中有“聽見筷子和匙子混雜作響”的句子,可見他們不僅使用這兩種源出中國的餐具,而且貴族們用的是金屬制的高檔物品。
  筷子之所以能取代匙匕在中國社會紮根,原因之一可能正如龔鵬程所指出的,無論是刀叉還是匙匕,“就只能各自分食,不可能像中餐一樣會食了”,而筷子卻由於可以眾人在一盤菜中取食,“故亦可發展合桌會食的型態”。在筷子尚未普及的漢代之前,中國人的飲食方式也是分食製。據《史記·孟嘗君列傳》,孟嘗君與食客們一起吃晚飯,因為光線不好,一位食客誤以為他吃得比自己好,因而發怒;孟嘗君拿著自己的飯食給他看,表明一律均等,此人慚愧之下自刎謝罪。這在同桌合食的情況下是不可能的。又《陳書》徐孝克傳記載此人經常在筵席上不吃什麼,但筵席後他身前的那份卻少了;事後發現原來是他為孝順母親,偷偷將“珍果”帶回家。這顯然也是分食製時代的情形。
2017-09-19 11:46:09
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有學者認為,中國人由分食製改為同桌合食,與唐末五代高腳桌椅家具的興起有關;毫無疑問,筷子恰好能適應這種家族團聚、大桌同食的社會變遷。不過,日本在近代之前既未接受高腳家具,也未採納分食製,卻仍然由筷子徹底取代了匙匕,這可能還是因為只用一件餐具對人們而言更方便。在中國社會,這更推動了一種一團和氣的日常共同生活。語言學家王力曾在《勸菜》一文中恰如其分地描述這種社會習性:“中國有一件事最足以表示合作精神的就是吃飯。十個或十二個人共一盤菜,共一碗湯。酒席上講究同時起筷子,同時把菜夾到嘴裡去,只差不曾嚼出同一節奏來……中國人之所以和氣一團,也許是津液交流的關係。儘管有人主張分食,同時也有人故意使它和到不能再和。”不過,對不習慣這種形態的西方人來說,這種餐桌禮儀本身就很難接受。正如Margaret Visser在《餐桌禮儀:文明舉止的起源、發展與含義》中所說的那樣,“光是想到那些食物可能被所有人的筷子碰到過,就會令西方人倒胃口。像羅蘭·巴特那樣對東方智慧感到無比欽佩的人,看上去也更青睞於'現代'的金屬餐具”。
  東方的筷子多以竹木而非金屬製成,這一點本身也耐人尋味。中國古代有銀筷、銅筷,但那都是極少數人所用,而不像西方的刀叉餐具普遍是金屬的。首要的原因可能還是在於筷子原為烹飪工具,而中國菜最初又以蒸煮為主,要在烹飪過程中不斷加以攪拌、調和,那顯然竹木筷的導熱性都不像金屬刀叉那樣強,不至於燙手。此外,中國傳統生活智慧向來強調“物盡其用”,注意的是竭力利用有限的材料,因此“中國的烹調是一種匱乏型烹調。皇帝和軍閥可能樣樣都有,但絕大多數中國人卻在缺乏燃料、烹調油、廚房用具乃至水的情況下度日。”美國學者蘇珊·韓利注意到,東亞人特別節儉而能巧妙利用資源,因而不僅設計傾向簡潔(如他們做的茶杯一般不帶把手),而且省材料——“筷子造起來很容易,也不需要用到貴重的材料”。
  順理成章地,人們也會“設計盡可能通用的用具,用於可以想像到的每一項工作”。可以說,筷子是一種聚合式的功能設計,是一種完全不同的思維的產物:刀叉明顯注重特定的功能,是分析性的;但筷子卻是綜合性多功能的——除了夾菜扒飯,筷子還可在烹飪時“被當作夾子、攪動器、攪拌器、粗濾器、重排器等來使用”,也就是說,它既是餐具,也是廚具。
2017-09-19 11:47:21
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而這樣一種承擔諸多功能的工具,使用輕便,形式簡潔,無怪乎曾獲諾貝爾物理學獎的李政道曾讚歎說:“中國人在很早以前就發明了筷子。如此簡單的兩根東西,卻高妙絕倫地應用了物理學上的槓桿原理。筷子是人類手指的延伸,手指能做的事,它都能做,且不怕高熱,不怕寒凍,真是高明極了。”作為一種廚具,它意味著發明者在思維上註重的不是去研發各種細分功能的工具,而是強調用一種通用、簡易的萬能工具來應對所有問題,因而對使用者的技巧提出了更高的要求,這既是它的優點,也正是它的弱點所在。
  就種類而言,拋開材質差異不談,筷子的功能分化並不大,進食時所使用的筷子通常就只是一般的筷子以及為客人分菜用的公筷——公筷只是用途的不同,在功能設計上並無區別。作為廚房烹飪用具的筷子基本上圍繞著它的核心樣式,如撈麵用的長筷、日本人為適應本國烹調海鮮而發明的真魚筷及烹調植物性食材的菜筷、現在又有了孩子使用的練習筷等,實不像西式廚具有那麼門類眾多的功能分化,形式差異也頗細微。不過,筷子仍有相當靈活的適應性:在中國由於偏好從大盤里分菜,故筷子多較長而兩頭同樣粗細,而日本料理由於多魚貝類,筷子的前端通常較為尖利,以便用筷子來切斷、剔骨。
  與西式餐具不同,筷子極為廉價易得。在17世紀,餐叉仍是西方上流社會的奢侈品,多以金銀製成,平民家中極少能擁有:在法國阿爾薩斯,直至18世紀僅有1/10的家庭擁有一把餐叉,也是直到18世紀,宮廷內外使用四齒餐叉的人才多了起來。餐刀一般被認為是客人們帶來的,系在腰帶上;至於湯匙,最初只是用以舀湯的貝殼,後來為避免弄濕手指才加了木柄,故英文湯匙(spoon)一詞的原意是“木片”。無論餐叉還是16世紀以後逐漸普及的台佈、餐巾、玻璃瓶,在歐洲,這些餐桌上的器具大多與財產和社會地位密切相關:最普通的是木製的、陶土或上釉陶土的,有錢人則用陶器、錫器、銅器,甚至於金銀器。至遲自1719年起,英語中出現了用“含著銀匙出生”來比喻出生富貴,便是這種社會形態的寫照。
2017-09-19 11:48:14
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這與中國社會極為不同。在中國,帝王貴族使用象箸玉杯一向被視為值得譴責的事,社會上層與底層人民可能使用同樣材質的竹木筷,因而筷子並未像餐叉那樣成為社會階層和財富區隔的標誌— —或者說,這種區隔並不是“有無”,而只是程度上的“高低”。在《紅樓夢》第四十回,劉姥姥進大觀園時,王熙鳳等為取笑她,“單拿了一雙老年四楞象牙鑲金的筷子”給她,結果劉姥姥使不慣,說:“這叉爬子比俺那裡鐵鍁還沉,那裡犟的過他。”最後換了一副和別人一樣的“烏木三鑲銀箸”,劉姥姥仍感“到底不及俺們那個伏手”。值得注意的是:這裡劉姥姥並沒有像16世紀那些從未見過餐叉的法國人那樣有文化自卑感,僅僅是覺得這些富貴人家使用的筷子沉甸甸的不好用罷了。因為筷子可以用低廉易得的材料製作,確保大家都用得起也好用;而西方的刀叉,則必須是金屬的,木頭制的沒法用,因而在金屬和製作工藝工業化之前,價格下不來,於是成為明顯的階層象徵。
  這一切的原因,恐怕還得從中國文明自身中尋找。秦漢帝國成形後,在編戶齊民的製度下形成了相對齊等的平民化社會結構,以至於帝王貴族也要適應這種社會變化,先秦那種所謂“鐘鳴鼎食”的貴族生活,都需要大量青銅器,它們都是堅固的耐用品和身份地位的象徵(早期西方的金屬刀叉也是如此)。但在秦漢之後,昂貴的青銅食器幾乎消失,越來越普及的是價廉物美、乾淨、質輕、歷久如新又不會生鏽的瓷器。尤其漢代,朝廷一直強調以節省為禮,限制奢靡傲慢,加上筷子取材簡易,門檻低,因而對中國人來說,“文明”不像西方那樣是一種上層禮儀逐漸被社會大眾接受的過程,而更多是一種普遍的教養。筷子也是能應對這種普遍的文明生活需求的最佳物品:價格低廉,人人都用得起;功能用途廣泛,又能滿足基本生活。就此可以說,一雙筷子,折射出的正是中國文明和歷史發展的某些根本特質。維舟)
  回應
 他們吃生沙拉魚片的什麼
 不好意思,善意提示。所謂的你拜的“沙拉”,中國稱涼拌!日本的生食文化也源於中國,而中國的生食有醉蟹醉蝦……,等等等。刀叉是手撕的升級,箸是刀叉的升級。
2017-09-19 11:48:57
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中國人當時用筷子確實是一種進步,但是,進步是每一先進民族所應具備的基本素質,我們應當時時刻刻保持進步的要求,我們在清朝時由於不進步被進步的小日本超越.
 中國人一開始也用手,發展,1用手--2用小刀和小勺子--3用筷子。三個階段。由2先化到3是因為中國的食物種品多了,有些食品,用刀和小勺子不方便。還筷子靈活能解決。而歐洲人食物還是以肉為主,所以進化不下去了。
 不要那麼複雜,簡單講就是中國人進化快,文明程度更高!
 一種生活習慣與實際生活有關。西方人多是游牧民族,肉食,因此用刀叉。(沒有研究,只是猜測)
 其實歐洲在發明刀叉前和印度中東差不多,也是用手的。中東阿拉伯人也是游牧民族,還有蒙古人吃牛羊肉也有刀,但不是主要用具,還是以手為主。
 西方人用刀叉,要用兩隻手。印度非洲人用手抓,也要用兩隻手。中國人用快子,只需一隻手,可以空出一隻手,空出來幹什麼?玩手機唄!老祖宗想得真周到!
 印度人用右手抓飯,左手是挖屁眼的
2017-09-19 11:49:48
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環保只是為了人類自己,外賣毀不掉我們的下一代2017.9.19雷斯林

  最近各大號都在發一篇叫做《外賣,正在毀滅我們下一代》的文章,引用了艾瑞發布的《2017中國本地生活O2O行業研究報告》顯示,2016年本地生活服務O2O形成了到家、到店兩大模式,並且行業整體交易規模接近7000億。
  外賣類App“餓了麼”近期也發布了中國外賣大數據,顯示中國市場用戶規模達到6億, 2016年在線外賣用戶消費頻次每週消費3次以上的用戶佔比高達63.3%,外賣就餐成為常規方式。
  然後文章就把我們現在遇到的白色污染問題歸咎於中國發展迅猛的外賣業,完全定性卻不定量地得出了結論,並取了個很有話題度的標題《外賣,正在毀滅我們的下一代》,之後文章就順理成章地開始說“塑料袋對我們的生活有什麼危害”。
  前面說得很有道理,後面說得也很有道理,所以邏輯是外賣產生了塑料袋污染,塑料袋危害很大,可能會毀了我們的下一代,所以是外賣毀掉了我們的下一代。
  等等,這中間是不是少了什麼?
  所以我有不同意見。
  1,毀掉我們下一代的根本不是外賣
  且不說餓了麼那個報告裡寫的是預測中國2020年外賣用戶將達6億,而且拿“外賣用戶規模”這個總用戶數據,來估算每天使用外賣服務的人數(DAU)也不科學。
  前者是一共使用過外賣服務的總人群,後者則是每天會使用外賣服務的人群數量,也就是每天會“產生垃圾”的數量。
  而這個數量離6億這個數字相去甚遠,幾家外賣廠商加起來也不到2000萬,6億這個數據看起來很多,但其實和這個問題毫無關係。
  拋開這個數字不談,說說別的。
  根據《中國環境報》,我國每天產生的外賣垃圾為350噸,一年就是12萬噸,確實是一個看起來很大的數字。用這些環保文章的話來說,就是“幾週堆滿故宮”,或者“幾天堆滿一個足球場”。
  但就像香飄飄奶茶的“奶茶連起來可以繞地球一圈”一樣,這樣的提法普遍都是障眼法。真正實在的就是拿數據說話。
  數據就是我國2016年的塑料製品產量為7500萬噸,其中加上外賣,一共的塑料購物袋數量也才200萬噸,但食品包裝袋,農用薄膜卻達到了1300萬噸。
  ——無論哪個,產生的塑料垃圾都完全不是外賣垃圾12萬噸可以比較的,相差了2個數量級。
  雖然也不能說外賣垃圾問題就不重要,就可以忽視,但很顯然它並不是造成白色污染的主要原因。
  如果那篇文章說的是,外賣垃圾是一個不可忽視的問題,我們要解決,那我同意。
2017-09-21 08:07:51
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但那篇文章說的是“外賣,正在毀滅我們的下一代”,把該問題歸咎於我們平時吃的外賣,就不太地道了。
  畢竟在我們研究一個問題的時候,不能只有定性的感性分析,還應該有定量的討論。
  畢竟外賣切實給我們生活帶來了便利,還帶動了就業,促進了經濟發展,總的來說怎麼都是利大於弊。
  文章給出的解決方案裡,“盡量不使用外賣”,有點因噎廢食了。
  2,一次性筷子騙局
  當然外賣確實影響了我們的環境,只是一個量的問題,但有關一次性筷子的環保說法,卻很大程度上是一場騙局。
  可能你從小也聽過:
  “使用一次性筷子,讓我們對森林濫砍濫伐,導致了水土流水,土地沙化。”
  “一株生長了20年的大樹,僅能製成6000—8000雙筷子。”
  “目前,我國一次性木筷子使用量在450億雙左右,消耗的木材為166萬立方米”。給大家的感覺就是,一次性筷子消耗的木材幾乎會毀掉我們所有的森林。”
  還有公益廣告上,一株株參天大樹被砍倒,變成一雙雙一次性筷子被送上餐桌,還有“日本的一次性筷子都是從中國進口的”的廣告。
  我們從小聽到大的邏輯就是,使用一次性筷子會毀了我們的森林,給環境帶來巨大的負擔,但定量分析一下,就發現根本不是這樣。
  事實上就是,沒有哪個廠商會用價值不菲的二十年森林去製造極為廉價的一次性筷子,那些木材可以被拿去做家具,做地板,都能賣出遠超筷子的價格。
  而一次性筷子的木材基本上都取自速生楊樹或者樺木之類的速生樹種。一般來說,1棵生長5年的速生楊可以提供0.3立方米的木材。而一畝林地通常可以栽種30棵速生楊樹。所以平均來說,1畝林地1年可以提供約1.8立方米的木材。
  這樣算起來,要提供166萬立方米的木材,大約需要92.22萬畝的土地。即使算上損耗或者因為管理不到位等等因素引起的減產,將種植面積翻番,也就需要184萬畝的林地。
  目前,我國楊樹總面積已達1010多萬公頃,也就是1.515億畝。那184萬畝不過是零頭中的零頭了。
  而這些速生樹種本身就是經濟林材,種下去就是為了砍掉種下一批的。
  所以結論就是定量分析以後,使用一次性筷子不但不會影響環境,還能增加農民伯伯的收入,促進我國經濟發展。
  日本從中國進口一次性筷子也不是因為日本想破壞中國環境,純粹是因為中國人工成本低,林地多,所以我們的一次性筷子便宜。
2017-09-21 08:09:35
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它不但和沙塵暴毫無關係。
  而且大大方便了廣大就餐者,減少了因為店家清洗筷子不到位帶來的病毒傳播風險,而且還減少了店家清洗筷子排入水中的清潔劑,消毒劑,其實是一個利大於弊的發明。
  但因為定性不定量的分析,卻背負了很久的罵名。
  3,環保其實是一件挺專業的事,並沒有那麼容易
  其實類似的看似環保,實則作秀的迷思還有很多。
  比如有的環保人士說塑料袋有1,2,3,4種不好,提倡大家多用紙袋,原因是紙袋比塑料袋更好降解。
  這是事實,但其實造紙造成的污染卻遠比生產塑料來得高,而且有關塑料降解的問題這些年一直在研究並有了進展,但造紙造成的污染卻始終是個難題。
  比如所謂的“地球關燈一小時”,其浪費掉的電力,對電網造成的負擔遠遠超過這一小時節約的電力,雖然有形式上的宣傳作用,但一個本質上有作秀嫌疑的活動造成的宣傳又真誠到哪去呢。
  更別說還有不少人關了燈說要減排以後,點上了碳排放量更高的蠟燭。
  實在不知道說啥好……
  所以格羅斯在他的著作《高級迷信:學術左派及其關於科學的爭論》裡說道:
  正如地理學家馬丁·劉易斯(MartinLewis)在《綠色幻覺》中所寫的那樣:“很大一部分的生態激進主義者堅決相信:人類的社會和生態問題只有靠重返原始的生活方式來解決。
  認為“原始”人類與仁慈的“自然”親密地攜手並進是個錯誤的看法。這就像把“原始”人類看做從來不剝取頭皮、使役奴隸以及用活人祭祀,是毫無攻擊性的和平主義者一樣荒謬,就像把上述三種惡行都當做是弗朗西斯·培根的發明一樣可笑。荒唐的是,這種錯誤念頭已經長期進入了西方文化所虛構的神話之中,這當然是受到了蒙田、狄德羅和盧梭等人的影響。
  從環保的角度看,激進環境主義者如此喜愛的“天然”纖維和紡織物,其成本遠遠高於合成的替代物。另外,號召“重返土地''的環保主義者渴望逃離高人口密度的城市生活,然而,城市生活恰恰是減輕人類對野生生物區和瀕危生物區造成壓力的最佳方式,增加了這種壓力的反倒是那些墾荒者。不幸的是,那些被想像激怒的人很難接受這些常識,理性和科學看起來非常不合他們的胃口。
2017-09-21 08:10:27
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環保其實是一件很專業的事情。
  很多時候我們認為環保的,其實一點都不環保。我們做的某些環保行為,其實經不起邏輯的推敲和定量的分析,只是感動了自己。而一些口口聲聲喊著環保的人,也並非不了解這點,他們只是把環保作為一種武器,攻擊自己的商業敵人,攻擊自己的政敵,或者攻擊其他國家。
  一個事實是,我們人類進行現代生活的所有行為,都或多或少會對環境造成影響,從汽車到空調,從外賣到快遞,從計算機網絡到電力,全都如此。
  但這依然不能否認外賣,快遞,空調,電力,網絡都是非常偉大的發明,給我們生活帶來了極大的便利。
  不能因噎廢食。
  另一個事實是,環保是為了讓人類更好的生存,讓環境維持在我們適合生存的狀態下,“保護地球”只是我們最初提出來用以美化我們環保行為的一個概念,結果這個概念卻潛移默化地改變了不少人,讓他們真的以為環保是為了“保護地球”。
  這本末倒置了,環保當然也是人類自私的行為之一。
  因為地球已經存在了46億年了,溫度比現在高十幾度的時候也有,比現在冷幾十度的時候也有,地球根本不在乎自己身上會多幾塊塑料或者少幾塊塑料,生物大滅絕的時候地球也活得好好的,根本輪不到我們保護。
  比如說節約用石油是為了以後我們還用得起石油,節約用水是為了讓我們以後不必一萬美金一杯水,我們做的一切全都是為了我們人類自己,不需要用其他話語去掩飾,地球根本不在乎。
  所以究竟哪些環保理念是有意義的,哪些是扯淡。
  你們心裡還沒點數嗎?
  回應
這樣的小便真是人類的大救星,一本正經的胡言亂語。
外賣有利於 餐館生意、送餐員、電動車、懶人,但使交通變差、環境污染、很多人變懶。
看評論,一大半是只看了標題就進來噴的。
2017-09-21 08:11:16
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洗碗機離中國普通家庭還有多遠?2017-10-12

最近根據韓國媒體報導,全世界已有過半的生活家電為中國製造。作為中國製造業的重要組成部分,家電行業在製造升級之路上已經領先一步。
 我國人民生活總體水平提高,消費需求日趨旺盛,無疑刺激了家電行業的蓬勃發展。另外這個行業幾十年來一直享有國家政策的扶助,比如2008年金融海嘯爆發時,我國曾出台“家電下鄉”計劃,以應對消費性電子產品外銷需求急速衰退的局面。
 可以說到今天,彩電、洗衣機、電冰箱、微波爐、熱水器等這些家電類型,無論國產還是進口品牌都已經飛入了尋常百姓家,成了普通生活必需品的一部分。
 然而在眾多家電類別中,隸屬於廚房家電的洗碗機卻好像一直是個“稀罕”物件;而且在大規模的品牌家電營銷展覽中,各種液晶顯示屏、掃地機器人、智能洗衣機展櫃前都有探頭探腦熙熙攘攘的人群,洗碗機的展台往往不但規模小而且參觀諮詢的消費者也相對少很多。
 作為家電進中國的一塊遺留的“處女地”,理論上對進口品牌的洗碗機來說也該是商機滿滿,但各類數據顯示中國人接受洗碗機的過程很緩慢。
 2014年中國洗碗機的市場擴散率只有3%,選低於西方發達國家
 小編列舉幾個可能的原因。一,可能還是覺得貴;二,洗碗機太佔地方,和國人平均的家庭廚房空間不搭調;三,華而不實,小家庭吃飯就那麼幾個碗,動手洗洗也不用很長時間,而且還費事買配套的清潔劑;四,感官上講,其應用性有待檢驗,不一定比手洗的干淨……
面對以上種種可能,國內外知名品牌的洗碗機製造商可能要迫不及待打臉了。以市場佔有率能排進前兩名的某知名品牌為例,其價格不但很親民(基本範圍在2800-4000元,不比高端手機貴),而且有各種型號的一體式免安裝適合三口之家的洗碗機,佔地不多而且一次能洗20多個碗筷;除此之外,廣告還不遺餘力宣傳其絕對比手洗的干淨,而且能消毒,高性能殺菌。
 某些國外的家電品牌製造商,對國內的洗碗機市場有過多種分析報告,語詞略有些傲慢,無非是說中國中產階級規模還不夠大,衛生習慣還不夠健康云云,而且西門子還給出了數據,證明中國越有錢的家庭洗碗機擁有量越高,如下:
2017-10-13 09:17:42
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乍一看是這麼回事,仔細一看好像又不是。因為數據顯示,2012年國人哪怕是最有錢的那10%的家庭,洗碗機的擁有量每百個家庭也只有區區2.12。也就是說那些不差錢也不用為廚房面積發愁的國內富豪在家裡卻也未必很待見洗碗機這個東西。
 上世紀八十年代,洗碗機一度和洗衣機一起在西方被當成“家庭婦女解放”運動的家電先驅,鋪天蓋地的廣告宣傳它們可以讓家庭主婦從繁重的家務活中解脫出來,有明顯的女權範兒的暗示,可謂x格滿滿。
 然而,洗碗機目前卻未能和其他家電小伙伴們一起成為中國普通家庭設施中的常規一員,讀者們怎麼看?
......
  回應
 中國的飲食習慣造成:1.不會用同一型號的碗,不利洗碗機的使用。2.中餐殘渣較多,洗碗機洗碗後,還得手工清理洗碗機。3.收碗擦桌的事還是得做,居然都開始了,就不在乎多刷幾個碗了。
 節約是中國人深入骨髓的民族性格,能用手洗的碗為什麼要用洗碗機?能晾曬的衣服為什麼要用烘乾機?中國人的環境友好理念老外不懂。
 在美國好多地方法律是不允許曬被子、衣服的!真他媽反人類啊!為烘乾機公司站台也不能啊
 世界上只有兩個國家:中國和外國,俺們中國人為什麼要事事學老外?中國人就是討厭日光浴,就是不用男士香水,就是喜歡曬衣服,就是喜歡自己動手洗碗,身上沒幾根毛也用不著脫毛膏,就是看著帶血絲的牛排噁心,就是喜歡炒菜,看著色拉噁心,就是喜歡喝開水,又不吃你家的麵包,怎麼啦?小編想為洗碗機帶鹽,洗洗睡吧
2017-10-13 09:18:37
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近代以來中餐廳在海外的爆火 綜藝節目是表現不出來的 2017-08-23

這段時間一直在看一個綜藝節目叫做“中餐廳”,講的是幾位明星在泰國的象島上開了一家中餐廳,然後每天面臨各種經營問題的真人秀。
  其實中餐作為一道中國特有的餐食,在近百年的時間裡,俘獲了世界上許多不同國度的人的胃。而中餐本身菜系眾多,款式多樣,這也使得越來越多的外國人為之著迷,即便是同樣的食材,不同的菜係都會有不同的做法。
  自漢唐以來,很多中國人就移居東南亞,他們不但帶去了東南亞人民所需的絲綢、瓷器、鐵器、銅器、錢幣,還將中國人傳統的飲食習慣以及餐館移植到了東南亞地區,並為適應當地的氣候、風俗習慣以及口味,進行了更為實用和合理的改進,使中國餐館很快就在東南亞立足並產生極大的影響。
  近代以來,中西方經歷了重大的文化撞擊,在西方文化的碾壓下,中國文化逐漸喪失,但中國的餐飲卻一直立於不敗之地。
  孫中山在《建國方略》中指出:“中國近代文明進化,事事皆落人後,惟飲食一道之進步,至今尚為文明各國所不及”。“在美國紐約一城,中國菜館多至數百……東京中國菜館亦林立焉。是知口之於味,人所同也。”
  華人移民新到異國他鄉,由於語言不通、文化隔膜、自然環境變遷、就業困難等因素,自然會傾向聚居求生。在此基礎之上就形成了舊式的“唐人街”或具有新型移民聚居特點的“華埠”。他們日常賴以生存的餐館也就在這裡誕生了。由於缺乏資金、場所,華人早期從事的行業多是洗衣和餐飲。
  華人移民的餐館具有許多便利條件:小本資金可在家庭成員中籌措;經營場所就是自己家人租用的房子,晚上住人,白天營業;僱傭的員工就是自己的親屬,他們的薪水、福利都不需要額外的支出。而且經營利潤本身就是可用於家族企業再投資的經濟收益;他們對企業的忠誠和工作的積極性都是無可挑剔的,這些都是源自於在中國本土流傳已久的家族餐飲經營方式。
2017-11-09 11:55:27
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從18世紀中國的勞工被送往美國舊金山開始,中餐這一代表了東方古老傳統文化的飲食,就風靡於西方各大都市。美國有句幽默話:“美國人的錢控制在猶大人手裡,而猶太人的胃口則掌握在華人手裡。”
  第一家在美華人餐館應該是是於1850年在美國西海岸開張營業,迄今已有140多年曆史了。到1991年底,全美華人餐館約17000家,佔東方餐館的85%,投資額估計約35億美元左右。到1993年,根據國內外不完全的報導,中式餐館在美國有25000多家,其中紐約就有5000多家,洛杉磯、舊金山也各有幾千家。
  這裡還有一組數據,據1946年《華僑年報》的統計,當時中國的餐館遍布美圍的各大城市,其具體情況是紐約315家,舊金山147家,芝加哥142家,洛杉磯117家,華盛頓82家,西雅圖62家,波士頓61家,費城51家,波特蘭41家,奧克蘭、底特律各41家,共計全美有1101家。
  清華大學1912屆留美生侯德榜先生當時寫給《清華周刊》的通訊中說:在美國的華僑,“中國在美學生,以及開菜館、業貨者,為數已多,縱彼美人都不與往來,尚有中國人生意在也”。不僅如此,而且“吾國烹飪之品,頗適美人之口”。“館內一切椅桌與壁上所掛屏聯,皆為中國產,惟桌面無白布覆蓋,食時油脂滴於桌面,不易洗滌,故桌面積穢極多。館中雖不講衛生,而調和烹製頗能誘緻美人,故美人來顧者仍多,中以工人及下等婦女為甚。夫吾國人有如此烹調之術,倘能加以衛生之法,則美人當趨之若鶩。”
  隨著海運貿易範圍的不斷擴大,華人海員隨船來英國的人數也不斷增加。最初,以海員為主業的華人往往處在流動狀態,慢慢地有部分海員離船上岸謀生,有些人還同英國女子結婚,開始經營洗衣店和食品店。於是,在倫敦、利物浦、加的夫、布里斯托爾等英國主要港口開始形成華人圈子。
  19世紀80年代初,倫敦和利物浦的華人聚居點開始形成有本國特色的“華埠” ,1929年資本主義世界爆發經濟大危機,英國經濟則在國際競爭中衰落,華人度日維艱,其中不少人選擇回國。不久,世界大戰的戰火蔓延到英國,華人經濟再度受創,華人街區大部分在戰火中燒毀。“二戰”後,隨著英國經濟的複興,華人經濟回升,其地位突出反映在飲食業方面。
2017-11-09 11:56:22
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在海外華人社會中,餐飲業是重要支柱,英國更是如此。據《英國僑報》報導,中餐業在英國的發展已經有上百年的歷史,精緻可口的中華美食讓英國人深深著迷。中式飲食業初起於20世紀初,成型與50年代,發展於60年代,到80年代中餐業已成英國華人從事的最大產業,幹這一行的華人大多是從開辦投資較少的中餐專賣店起家。
  菲津賓《東方日報》1977年11月21日,曾以《中國菜征服了巴黎》為題做了一篇文章:
“在巴黎,用中國菜招徠顧客的餐廳,最保守的估計有一千多家,每家都生意興隆,有一定的主顧。每逢星期假日,還有大擺長龍的鏡頭。讓法國人排隊等飯吃,只有中國菜才有這種魅力……中國菜能夠在巴黎大行其道,使一向注重美食的法國人光顧,決不是一陣熱潮,而是一般法國人在吃了血淋淋的法國牛排與沾滿了芥末的蝸牛之後,再吃這色、味、香、形俱全的中國菜,發覺在'吃'的文化上,確實不如具有五千年文化的中國。”
  1920至1930年間,明尼阿波利斯有一個小唐人街,裡面只有幾戶人家,在7號街與8號街之間的第3大街上還有一家餐館。1870年末華人來到了明尼蘇達州,主要經營小店鋪、餐館等業。對舊金山唐人街中國餐館的經營情況,《美國華人史》是這樣描述的:中國餐館以黃綢的三角旗作為標記。在這個以烹飪食品種類繁多、美味可口而聞名的城市裡(這裡有法國、意大利、西班牙和英美餐館)華人餐館很早就享有盛名。食品鑑賞家們也許更喜歡中國餐館,因為那時的中國餐館還未試圖去迎合西方人的口味。
  淘金礦工威廉·肖在他的《金色的夢與醒來的現實》一書中也寫道:“舊金山最好的餐館是中國人開的中國風味的餐館。菜餚大都味道麻辣,有雜燴、有爆炒肉丁,小盤送上,極為可口。我甚至連這些菜是用什麼做成的都顧不上問了。”
  這個悠閒的城市有個風俗,就是喜歡吃自助餐的形式。當時的《紐約論壇報》流動記者貝阿德·泰勒寫道:“在海邊上的孔宋餐館、薩克拉門託大街的王東餐館和傑克遜大街的東林餐館,中國飯菜每客一美元,隨便吃多少都行。”
2017-11-09 11:56:58
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海外的中餐廳一開始大多是以一個家庭為基礎經營的,基本是小餐廳小飯館的規模,突出的特點就是地方小、人員擁擠,衛生條件也堪憂。特別是經歷了一次次反華浪潮之後,中餐被打壓得愈發嚴重。直到二戰後,中餐才煥發第二春。隨著越來越多的人移民到海外,一些連鎖的中餐廳也開始發展海外分店,規模越來越大,餐廳越來越整潔,來光臨的人也越來越多。
  如今,在全世界各地的唐人街、華埠上,隨處可見中餐廳,人在異鄉,中餐成為最能代表中國文化的標籤,也是最能緩解海外華人思鄉情的地方。同樣地,一家中餐廳也是帶給世界各國中國文化的最快途徑,所以我說,這些隱含的東西一檔綜藝節目是表現不出來的。
  參考資料:《中國餐館在美國》湯富翔;《清華周刊》第47期《華僑在莢之狀況》候德榜;《美國華人史》陳依範;《換一種吃法:中國餐桌上的革命》鐘青;《海外華人經濟研究》單純;《中國飲食史》徐海榮。
2017-11-09 11:57:44
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中國餐廳在這個排行榜勝法國老外舊觀念要扭轉了2017.12.01參考消息

  雖然中國美食早已征服世界人民的胃,但中國餐廳一直沒獲得相應的地位。在一些挑剔的外國美食評審眼裡,中餐似乎是一種廉價、蹩腳的食物。
  現在,這種觀念需要扭轉一下了。
  近日,法國版1000家最佳餐廳榜單La Liste排行榜發布,中國憑藉123家入選餐廳名列第二。
  法新社介紹,這份排行榜設立於3年前,綜合旅遊指南、報紙以及消費者評論,使用的資料來源多達近400種,堪稱吃貨的靠譜指南。
  文章表示,雖然在這份由法國創設的榜單中,法式烹飪仍占主導地位,然而中國高檔烹飪地位的上升不可忽視。
  去年發布的榜單中,中國有100家餐廳入選,數量僅次於日本和法國。而今年,中國更是打敗了法國,以微小的差距緊隨日本之後。
  法新社還特別提到,一家來自北京的中國餐廳衝進榜單前列。這家店的特色菜並非山珍海味,而是中國的國民美食——紅燒肉!
  一名榜單的數據處理者表示,這份榜單講述的主要故事就是中國的不斷崛起。
  美國《大西洋月刊》曾在去年的一篇文章中討論了美食地位與一國經濟的關係。文章指出,美國人看到中國菜,總會聯想到貧苦的中國移民,因此對中餐懷有不屑的情緒。直到現在,他們仍持有這種刻板印象。
  《赫芬頓郵報》介紹,美國最早的中餐館是由到那裡去修築鐵路的勞工開設的,為的是能讓同胞吃上家鄉菜。可在當時,華工受合同約束,又缺乏談判能力,因此遭到嚴重的剝削,收入只有白人勞工的三分之二。餐館業主們不得不壓低價格,中餐就這樣以廉價的形像出現在美國。
  據了解,在1.7萬名鐵路修築工人中,有1.5萬人來自中國。大部分鐵路由中國移民在1864年到1869年之間完成。可在鐵路修築工作完成後,華工的功績卻被抹去。不僅如此,鐵路修築完成後,美國還頒布了《排華法案》。中國移民在美國一直抬不起頭,中餐也一直沒能甩掉廉價的標籤。
  直到2015年,在紐約市,中餐的平均價格只有35.76美元(約合236.93元人民幣),大概是別的亞洲國家菜餚的一半。
  而這種價格的製定更多的是基於觀念,而非菜品本身。
  但是,中餐館正越來越受到認可。美國《赫芬頓郵報》報導,在亞洲地區,高端的中餐館不僅常見,還很受歡迎。
  正如紐約大學一名教授所說,人們對一國菜餚的評價是基於該國的文化威望。這名教授還總結了一條簡單的規則:一個國家擁有越多的資本和軍事力量,其菜餚越不會被視為廉價食物。
2017-12-02 09:27:21
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《大西洋月刊》表示,隨著中國經濟的不斷崛起,中餐在美國的威望會不斷上升,中國高檔美食才是未來。
  在中國生活過的外國人去除了濾鏡,更明白中國美食的魅力。
  美國“問與答網站”Quora上,一名外國網友表示,自己曾在北京的大學區待過6個星期,吃過不少便宜的餐館,但從來沒吃過不喜歡的菜。
  為此,自己六週來每天的中飯和晚飯都靠正宗的中國菜解決。只有一次,因為朋友邀請去了一家較昂貴的意大利餐廳,結果那兒的菜餚口味相當怪異。
  還有一名網友說,中國的中餐和西方的中餐太不一樣了,最重要的是食物具有多樣性——同樣是一隻雞,既可以做成糖醋雞,也可以做成可樂雞。
  更有網友表示,中國菜簡直是自己吃過的最好吃的東西!
http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-12-01/doc-ifyphxwa7477798.shtml
2017-12-02 09:28:11
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華媒:日本中華料理店衰敗的背後是華人強大2017-12-08中國僑網

   據日本新華僑報網報導,最近,有日本媒體評論稱,日本的“中華料理店”正在走向衰落。根據日本厚生勞動省的調查,2001年時,日本的中華料理店的數量為6萬3000家左右,到了2014年,日本僅有不到3萬7千家。日本媒體認為,日本中華料理店迅速減少的原因,是目前面臨了一些危機。
   中華料理店,在日本一直是廉價加分量足的代名詞。當然,好吃的中華料理也不少,但更多時候,人們是衝著“性價比”去的。而經營中華料理店的人,絕大部分是起早貪黑的勤勞中國人。
   對於中華料理店的刻板印象的確存在。不衛生——桌面油膩膩,進去廚房看了之後一定會不願意再吃了。節省成本——上一位客人剩的菜就放在雜燴裡做材料。效率但不禮貌——服務員人數少,大多是中國人,敬語和笑容都不那麼地道。儘管有這樣多的“刻板印象”,也不可否認中華料理是日本餐飲行業中不可缺少的一部分。日本的學生、工人甚至許多白領都是中華料理的忠實粉絲。
   首先,是中華料理店經營者的高齡化及後繼無人。日本厚生勞動省調查報告顯示,中華料理店中,7成是個人經營,只有3成是有限公司和株式會社的方式經營。
   老齡化,是不得不面對的問題之一。30.6%的中華料理店經營者年齡在60-69歲,佔比例最高,而50-59歲年齡層佔29.8%,70-79歲佔13.1%。而其中69.1%的經營者表示,店鋪沒有子女繼承。
   其次,是中華料理店的經營方針跟不上時代發展,急需改變。許多到過日本的人都知道,中華料理中有些經典套餐:拉麵加半份炒飯,或者拉麵加餃子,米飯加餃子等。原本,推出這種套餐是為了照顧既想吃麵,又想吃飯的人。但是,碳水化合物加碳水化合物的搭配會讓人攝取過高的熱量和糖分,並不符合現代健康生活習慣的要求,更讓要保持身材的女性望而卻步。
   最後,中華料理店做大做強的障礙,是1000日元的牆。不論中華料理店的午飯味道多好,不論選材多麼講究,只要超過1000日元,顧客就會敬而遠之。
   筆者認為,哪怕中華料理店真的衰落了,這也代表著在日華人整體的進步,或者說在這個社會所處的位置正在上移。早期來日本,靠著勤奮、起早貪黑地經營餐飲店的華人中,仍舊注重教育,培養後代不斷學習進取而成為社會精英的人不在少數。餐飲店後繼無人的同時,日本媒體也應當發現了——白領和高級人才中的中國人比例增多了。
  回應
30年前中國人去日本是因為日本確實比中國富裕,現在,誰去誰沙比。
2017-12-10 09:54:29
圖博館
日平價拉麵店 生存不易2018-01-14 經濟日報

因勞動力等成本上揚,加上消費者健康意識抬頭,開始追求養生料理,日本平價拉麵店的利基市場逐漸縮小。這種商業模式或許已不再適用於現代。
  日經新聞報導,經營平價連鎖拉麵暨中華料理店「日高屋」的Hiday日高公司,至去年11月止的今年前三季營業利益為37億日圓(3,260萬美元),僅比去年同期成長1%。該公司2015年的營業利益成長率還高達11%,但2016年就已下滑到4%。
  Hiday日高一碗拉麵最便宜僅要價390日圓(約新台幣100元)。這家連鎖店過去通常靠著半夜上門顧客加點酒精飲料和下酒菜來維持利潤成長,但是這種商業模式已不再符合現今社會。
  因為日本目前正面臨勞動力短缺,且勞工對拉麵店工作敬而遠之已久,這些公司必須比其他企業提高更多薪資才能維持人力,成本也因此跟著水漲船高。
  就算Hiday日高為了彌補這點,配合現代的養生風潮推出富含蔬菜和低脂食材的健康拉麵,但製作這些新產品的成本又比傳統拉麵高,為此調高售價反而有傷該公司主打平價的招牌,因此該公司也已經放棄這麼做。
  其他拉麵連鎖店也面臨類似的處境。日本知名拉麵連鎖店幸樂苑日前宣布,3月將結束旗下約50家經營不善的分店,相當於該公司所有分店近10%,部分分店將轉開牛排館。
  經營長崎冠軍麵連鎖店的Ringer Hut則是面臨到國內蔬菜價格飆漲。該公司去年夏天已幾乎全面調漲菜單價格20至30日圓,今年可能必須再度漲價。
2018-01-14 10:04:35
圖博館
日媒看中國日料店遍地開花:模仿氛圍味道差

  《日本經濟新聞》2018.1.12稱,以中國城市地區為中心,日料熱正在進一步升溫。過去5年間,中國的日料店大約翻了一番,突破了2萬家。不僅是夜晚的居酒屋菜單,在午餐時段和家里人也會吃日料的人不斷增加,超市裡也出售多種日本食材。
  報導稱,匯總在日料店就餐的中國人和相關人士的聲音,得出了5個關鍵詞,分別是“安心感”、“健康意識”、“物流網”、“社交網站”和“電影與動漫”。
  報導表示,首先是安心感。中國人非常在意“吃”,同時也很擔憂食材的安全性。這是因為從幾年前開始,有些餐廳利用“地溝油”來做菜,成為一種社會問題,餐飲行業的信用下降。
  另一方面,不少觀點認為“日料不怎麼放油,吃得放心,所以受中國人青睞”,中國人廣泛提高的健康意識也是原因之一。住在廣州市的何先生說,“我經常在家附近的市場買健康的生魚片來吃”。
  報導稱,中國的日本料理店數量每年增長10~15%,2017年已經超過2萬家。上海有1000多家,北京、廣州和深圳各有300家左右,主要以大城市為主。內陸地區的城市日料店還比較少,今後開店數量有望進一步增加。不過,不少“日本料理店”只是趁著日料熱,模仿著開起了店鋪,味道離真正的日料還差很遠。
  回應
這吃的是日本哪一種飼料啊,最好是晚上餵料。
2018-01-14 10:05:30
jsoujsou
外賣平臺招聘拒錄“病毒性肝炎”騎手,被質疑歧視乙肝攜帶者

據澎湃新聞2018-6-10消息,6月5日,乙肝公益組織“億友公益”表示,美團騎手註冊、接單用用戶端“美團眾包”涉嫌歧視乙肝人群,相比《有礙食品安全的疾病目錄》中單列的病毒性甲肝和戊肝,美團的協定以“病毒性肝炎”代替,而實際上病毒性乙肝並不在有礙食品安全的疾病之列。
  澎湃新聞就此事採訪美團公關人員,公關人員回復稱,要求騎手需具備健康證,在服務公司招募騎手時,要求嚴格遵守國家食品安全法及相關法律法規的要求,但該回復未對焦記者提出的問題。
  事實上,關於乙肝攜帶者能否從事食品行業的爭議由來已久。美團所引用的條款來自於2009年開始施行的前一版本的《食品安全法》,不過在2009年同時出爐的《中華人民共和國食品安全法實施條例》規定,“甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,食品生產經營者應當將其調整到其他不影響食品安全的工作崗位。”也就是說,實施條例限定了不得從事相關食品工作的肝炎種類,而乙肝並不包含在內。
  北京市京師律師事務所律師白小強分析,根據美團眾包在協議中的兜底條件,美團眾包的企業標準是“有礙公共衛生”,這與“有礙食品安全”的法律規定相比較,美團眾包對從業人員的要求似乎更嚴。
  回應
什麼叫“疑歧視乙肝”國家規定,從事餐飲行業。本來就需要“健康證“現在的聖母,真是氾濫。“禍國殃民”
求國內公知少帶些政治正確的節奏,別等到時候出了毛病,又跳出來:某某公司監管不嚴,引起疾病傳播.
2018-06-11 08:46:30
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20171110中天新聞 海鮮隱憂...日本1年7000人中毒 台灣呢?
  回應
吃什麼都有事好不 那麼怕乾脆都別吃就好了 蔬菜有農藥別吃 肉有抗生素 瘦肉精別吃 魚有寄生蟲別吃 空氣有pm2.5別吸 水有環境賀爾蒙別喝
日本料理是寄生虫元凶
干 我在日本四年吃了一堆,海鱼也有很多寄生虫吗?
吃生菜更恐怖......
沒人叫你一定要吃 真無聊
沒有數據來源 影片內容也都是國內台灣 單純製造新聞吧
https://www.youtube.com/watch?v=l29_RsG_wt8

愛吃生魚片小心!日本一年7千人中毒 渡邊直美也曾受害2017/05/26三立新聞網國際中心

許多人愛吃生魚片,但要小心會中毒!「海獸胃線蟲」會寄生在魚貝類內臟裡,透過生食進入人體,引發食物中毒,據統計,日本一年至少有7000人因為吃生食,食物中毒送醫。
海獸胃線蟲又稱異尖線蟲或安尼線蟲,常寄生在魚貝類內臟裡,進入人體後會寄生在胃壁,引起發炎,導致出現噁心拉肚子、劇痛,甚至蕁麻疹等症狀。日本人氣女星渡邊直美就曾因為吃了壽司後,結果食物中毒。
近10年來,隨著人們吃生食的比例變多,海獸胃線蟲中毒病例暴增超過20倍。專家表示,最好避免生食魚貝類內臟,魚肉也要煮熟再吃,才能殺死海獸胃線蟲。
2018-09-29 07:17:51
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日本學生對《舌尖2》的反讀 2014-05-01

自從看過央視《舌尖上的中國》後,我的第一直覺是這個可以當教材,專門對應外國學生的漢語課,其理由很簡單,因為這個片子的主題簡明,又是通用於全世界的吃貨,遠比那些時事政治和社會事件更具親和感。儘管大多數日本學生看過《舌尖》後絕贊不已,但我更注意的是他們的反讀。所謂“反讀”,是指從電視片中讀出完全相反的解答:中國菜的色彩不好看,把材料打得粉碎,所以色彩不好看。我願意嘗食材本來的味道。

日本齋飯與清貧的思想 2012-12-02

齋飯在日本也有別稱,叫“精進料理”,說的是端上來的菜全是素的,沒有魚也沒有肉!
齋飯是日本寺院裡的家常飯,僧侶坐著也好站著也好,總覺得他們是在煉功夫。
吃齋飯最典型的景象莫過如下,高野山上的僧房宴;簡單的餐具不必多說,關鍵是送飯的人都是僧侶,我吃我的,他們修他們的行!
飯後,聽一位僧侶跟我說:“飯吃得是否簡單不重要,關鍵是想法是否能清貧,清貧無欲,才是最健康的生活方式。”

清貧的思想救不了日本 2018-12-01

上世紀90年代初期,日本有一本火爆的書,名叫《清貧的思想》,持續暢銷了好幾年,累計銷售數量超過了百萬冊,而“清貧”這兩個字也成為了當時日本的流行語。作者中野孝次是一位言論界有影響力的思想家,文字犀利,思路清晰,文體的節奏把握得非常出色,這些要素也是這本書得以暢銷的重要原因。
2018-12-03 09:18:53
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我是在這本書首發的1992年讀的,切身體會了他想表達的思路,因為當時的日本經濟急速滑坡,泡沫經濟襲來,社會上出現了大批公司職員因公司倒閉而不知所措,所有的一切都是突然的,猶如把人們從一場巨大的黃金夢中徹底擊醒了一樣,很無情,同時也沒有任何事先的心理準備。光在我經商的那些年,周圍就有日本公司老闆上吊自殺的。
《清貧的思想》是一本日本人論,作者抨擊了日本社會的拜金主義,認為把什麼都用金錢衡量的思想違背了日本人的傳統美德,只能風行一時,最終會害人害到底。他寫道:“我聽說日本商人在海外被別人嘲諷為只認金錢的群體,所有的價值都換算成了金錢,可是,紳士在社交的宴席上是不談金錢的。”
於是,接下來,作者舉出了一大把例子說明過去的日本人如何紳士。比如:《方丈記》的作者鴨長明,僧侶良寬,還有《徒然草》的作者吉田兼好等等,這裡暫不一一例舉。這些偉大的日本人所追求的是精神上的富有,而從心底裡鄙視一味追求物質的愚蠢。正所謂“節約才是美德”這句話,過去是日本人最崇尚的理念,但因為當代日本經濟的衰退,讓企業又因過度的土地投資造成了壞賬死賬的膨脹,最終自食其果,崇尚金錢的欲望開始崩潰了。
《清貧的思想》這本書讀到這裡,就像受教於一個理想主義一樣,其實是沒有什麼違和感的,不過,事態的發生是在這本書暢銷了好幾年之後。2001年小泉純一郎組閣,推出了一系列的政府機構的改革,號稱要打破以往的行政上的束縛,創建小政府,提倡新自由主義的經濟,緊縮財政,猶如把《清貧的思想》擴大成了國家版,高調宣傳“節約才是美德”。難怪有的日本學者指出當時的小泉內閣不可否認受到了“清貧思想”的洗腦。
如今,看下眼下的日本,所謂“安倍經濟學”從某種意義上說恰恰是對小泉內閣的反彈,尤其是加速實施一系列刺激經濟的政策,放寬貨幣政策,讓企業和消費者重新振作起來,而這一切不需要清貧的思想,反倒是追求企業利潤的最大化以及個人佔有金錢的欲望才是正途。這一事實讓很多日本的知識份子感歎,大家認為目前日本社會的貧富懸殊比以往加大了,中產階級的勢力逐漸變小,整個社會成為了“格差”的地域。所謂“格差”是日語的說法,英文“DISPARITY”,也被翻譯成“UNEQUAL SOCIETY”,即“不平等的社會”。
2018-12-03 09:19:43
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蔡瀾說如果世界上要消失一道菜,他希望是火鍋,你們贊同嗎 2018-12-29 觀察者網

蔡瀾是專業的美食家,現任世界華人健康飲食協會的榮譽主席,曾經美食紀錄片《舌尖上的中國》還邀請過蔡瀾作為這個節目的顧問,可見蔡瀾在美食屆有著很高的地位。但是這樣的一位美食家卻在湖南台的節目上說出了這麼具有爭議的話,大家怎麼看呢?
  回應
我可以肯定的說,就是蔡瀾消失後一百年,火鍋也不會消失。
吃個火鍋、成了沒文化的象徵了?越是權威人士、說話越要穩重啊、要小心晚節不保
拿鍋涮肉中國人從青銅時代就開始了,倒是蔡瀾沒文化吧。
按照老頭這邏輯,日料涮涮鍋最該被幹掉,而不是火鍋。
節目效果而已,綜藝嘛,還是湖南綜藝
這種脫離實際,脫離群眾的裝逼言論也只能從某些“文化人”嘴裡冒出來吧
當初流行歌曲也沒什麼技術含量,美聲,京劇,歌劇都是高大上的東西,可惜又有幾個普通民眾喜歡呢?火鍋完美詮釋了中國人團團圓圓地圍坐在一起吃飯的精髓所在,不能簡單的用技術含量一個變數來概括之!
2018-12-30 09:48:35
圖博館
日媒:中國飲食店直播後廚狀態贏點贊

  日本《每日新聞2019-02-1日文章,原題:防止員工造成食品衛生問題的最強對策——中國飲食店在廚房裝監控,即時直播後廚狀態 中國一些便利店及飲食連鎖店因員工操作引發的食品衛生問題最近引起熱議。上海一名日本人在網路上傳的一段視頻再次推高議論熱潮。
  視頻展示了中國一家餐廳即時直播廚房的工作狀態。截至2月14日已獲得5000次以上點贊,多次被轉發,評論欄中還有多條日語評論。
  這名日本人說,這家餐廳是販賣小籠包、饅頭、麵條等的平民早餐店,很受日本人喜愛。縱觀評論可看出,很多線民贊同此類新穎做法。有人說,感覺像是在上廚藝課程,非常棒!還有人說,這不僅是為防止出現食品衛生問題,也是一種宣傳手段。對此,筆者認為可能存在這種意圖,但消費者看到的更是中國的餐廳正在培養一種專業意識。
  這種在平民餐廳公開後廚狀況的做法,除了起到監控衛生作用,還能讓消費者充分領略廚師手中華麗的鍋與鋒利菜刀帶來的魅力。這種充實氛圍,表露出的是中國餐廳的用心及廚師的專業性。在欣賞他們手法的過程中,人們已想不起這是由食品衛生顧慮催生的應對之策了。(作者北村泰介,陳琳琳譯)
  回應
即時後廚直播,非常棒的宣傳和衛生監督手段,很有創新意識,應該推廣!
笑死人,我從打小到現在吃重慶小面,廚房都是敞開的,差點啥子味道自己進去添。包子鋪、燒餅攤、豆漿油條都是新鮮出爐,一切操作“大白於天下”。是西方速食企業來中國後,把個廚房當成為國防部,神秘兮兮的,結果是暗箱操作污垢擋不住。地溝油和亂加食品添加劑是食品安全的危害源頭,好在這兩年狠狠的治理,現在可以放心大街上隨便吃了。
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外賣平臺上調傭金抽成 商家叫苦:外賣送不起了 2019-01-14 工人日報
2019-02-17 08:45:42
圖博館
日媒:中國飲食店直播後廚狀態贏點贊

  日本《每日新聞2019-02-1日文章,原題:防止員工造成食品衛生問題的最強對策——中國飲食店在廚房裝監控,即時直播後廚狀態 中國一些便利店及飲食連鎖店因員工操作引發的食品衛生問題最近引起熱議。上海一名日本人在網路上傳的一段視頻再次推高議論熱潮。
  視頻展示了中國一家餐廳即時直播廚房的工作狀態。截至2月14日已獲得5000次以上點贊,多次被轉發,評論欄中還有多條日語評論。
  這名日本人說,這家餐廳是販賣小籠包、饅頭、麵條等的平民早餐店,很受日本人喜愛。縱觀評論可看出,很多線民贊同此類新穎做法。有人說,感覺像是在上廚藝課程,非常棒!還有人說,這不僅是為防止出現食品衛生問題,也是一種宣傳手段。對此,筆者認為可能存在這種意圖,但消費者看到的更是中國的餐廳正在培養一種專業意識。
  這種在平民餐廳公開後廚狀況的做法,除了起到監控衛生作用,還能讓消費者充分領略廚師手中華麗的鍋與鋒利菜刀帶來的魅力。這種充實氛圍,表露出的是中國餐廳的用心及廚師的專業性。在欣賞他們手法的過程中,人們已想不起這是由食品衛生顧慮催生的應對之策了。(作者北村泰介,陳琳琳譯)
  回應
即時後廚直播,非常棒的宣傳和衛生監督手段,很有創新意識,應該推廣!
笑死人,我從打小到現在吃重慶小面,廚房都是敞開的,差點啥子味道自己進去添。包子鋪、燒餅攤、豆漿油條都是新鮮出爐,一切操作“大白於天下”。是西方速食企業來中國後,把個廚房當成為國防部,神秘兮兮的,結果是暗箱操作污垢擋不住。地溝油和亂加食品添加劑是食品安全的危害源頭,好在這兩年狠狠的治理,現在可以放心大街上隨便吃了。
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外賣平臺上調傭金抽成 商家叫苦:外賣送不起了 2019-01-14 工人日報
2019-02-17 08:47:07
阿楨
憑什麼中國廚師做菜嫺熟,就要被噴殘忍?

2019-03-06那個在視頻裡教大家做菜的王剛在全網道歉了。
原因是他這次在視頻裡教大家如何處理鮮活“娃娃魚”。
儘管王剛聲明了這是人工養殖的娃娃魚,但還是被網友各種指責。直播殺娃娃魚引起了不太好的聯想是有欠妥當,但其中飽妹覺得最荒誕也最讓人氣憤的是下面這樣的評論——
做個菜,上綱上線到王剛做菜太嫺熟所以看不到對食物的敬畏,又上升到中國廚師“只是個廚子,思考不了食物更上層的關係”。
可什麼是食物更上層的東西?
而搞笑的是,外國廚師做的菜在同一個人眼裡卻變成了另一幅景象。
用斷筋殺魚法,伺候一條剛離開太平洋的活魚,是為了儘快結束它的死亡痛苦,並且迅速進入最佳保鮮狀態。在乾燥的夏季——這條魚迅速失水、魚皮快速起皺。
這個過程看起來血腥,然而,唯有如此,一條魚美味的至高點——我們叫它食物的“甜蜜點”,抑或“食物最好吃的時刻”,才剛剛開啟,接下來:
鯛魚刺身,泛著淡淡的玉石光澤,一隻被擠得變形的檸檬,正向它滴著汁水;
鹽粒附在銀光閃閃的秋刀魚上,隨著炭粒的燃燒,“滋滋”冒著熱氣;
鯽魚煨在砂鍋裡,潮汕鹹菜被切成大刀闊斧的片狀,紛紛躍入奶白色的湯。
要抵達食物那些最好吃的時刻,死亡才是開端。
若是只享受食物帶來的美味,而逃避食材上桌之前所謂“殘忍”的一切,就是一種自欺欺人啼笑皆非的虛偽。
  為什麼王剛師傅處理食材太過嫺熟就是殘忍?怎麼中國廚師就對食物毫無敬畏?
中國廚師從來就不低人一等,把每道菜都做的儘量精緻,就是對食材最好的尊重。
所以啊,中國廚師怎麼了?屠宰食物又怎麼了?你們在見過中國廚師把菜做到極致之後再來發表自己的高見行嗎?你們自己體驗過一道美食從無到有的完整過程再來談什麼殘不殘忍可以嗎?
講真,去後廚老老實實做飯,當個你們口中粗鄙、野蠻、殘忍的廚子,比跟一群你們這樣的偽君子同桌吃飯要強多了。
https://user.guancha.cn/main/content?id=86365&s=syfwqtzr
2019-03-08 10:49:31
阿楨
日本食品衛生頻曝丑聞引眾怒

近來,日媒接連曝光數起食品衛生醜聞。先是餐飲連鎖店“大戶屋”店員在網上發佈裸體玩弄客人食物的“不雅”視頻;而後,又是日本著名回轉壽司連鎖店“庫拉壽司”被爆用垃圾桶裡的魚做壽司,引發眾怒;還有把吸管直接放到飲料機裡喝;做菜時大聲唱歌,口水四濺,這都是發生在日本大型連鎖餐廳廚房裡的真實場景。此外,日本著名大型連鎖便利店7-11也被曝出“員工舔商品”“拿食物擦地又重新炸給顧客吃”等亂象。就在上個月,一段7-11的店員從關東煮的鍋裡取出食物讓另外一個店員吃,然後另外一個店員把關東煮又吐回鍋裡的視頻,迅速在網上擴散。相關涉事企業都表示,已經進行了嚴肅處理,發佈視頻的相關職員均已被處分或解雇。
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日便利店加盟業者難撐24小時營業
超商不再24 小時營業,特定商圈門市假日打烊
https://www.youtube.com/watch?v=R6K_zLcH1u0
2019-03-20 10:35:57
阿楨
漢堡王新廣告“筷子夾漢堡”被指歧視,官方道歉 2019-04-09 觀察者網

繼此前杜嘉班納(D&G)辱華風波之後,近日全球大型連鎖速食企業漢堡王(Burger King)也爆出其在新西蘭投放的一則網路廣告被指涉嫌歧視。目前,該公司回應稱已移除爭議廣告並發表了道歉聲明。視頻中,“顧客”手握尺寸誇張的巨筷,試圖嘗試用這巨筷吃掉漢堡,動作顯得十分笨拙吃力。
去年11月,義大利知名品牌杜嘉班納推出的新廣告短暫播出後就因涉嫌辱華遭眾人批評,在視頻中請了一位元中東方面孔的模特用筷子吃義大利食物 ,刻意醜化東方女性,引來眾怒。隨後,加巴納還在社交媒體上辱駡中國為“屎之國”,進一步加劇和公眾的矛盾,演變成一場全球抵制活動。最終由D&G品牌負責人公開道歉,事情才得以平息。
  回應
用筷子從上面紮下去,拿漢堡當串兒吃。一根筷子就搞定。這廣告暗諷吃漢堡的都智商欠費
實際上這廣告不是表現了猴子用人類工具的尷尬嗎?
洋鬼子哪懂這個,手抓,刀叉,還會啥?就算猴子也會手抓和刀叉啊。蠻夷牲畜之相。
用筷子吃西餐比刀叉還方便,只不過一部分未完全進化的低等人類學不會罷了。
https://www.guancha.cn/internation/2019_04_09_496878.shtml
2019-04-10 09:44:15
阿楨
習慣吃生魚片,15歲女竟已慢性腎臟病及重金屬中毒! 2019-04-15 元氣網

台灣的日本料理店很多,台灣人也愛吃生魚片,但請不要常吃,腎臟科醫師提醒,一個月不要吃超過2次,以免造成慢性腎臟病及重金屬中毒的情況。
三軍總醫院腎臟科兼任主治醫師洪永祥在節目《醫師好辣》分享一病例。一名15歲女生檢查出有腎盂腎炎、慢性腎絲球炎及慢性腎衰竭的症狀。洪永祥好奇15歲為何腎臟已有這麼多狀況,而且他觀察小女生動作及語言都有點遲緩。母親表示,女兒到4、5歲就出現語言遲緩,小兒科醫師認為她營養不良建議再觀察。由於女孩食欲不好、挑食,負責照顧的阿嬤於是拿鮭魚生魚片給她吃,一周吃3~4次,長期下來,營養不良情況似乎改善了,但發展遲緩卻更嚴重。後轉至神經內科診治,由於她腎臟不好、及神經發展遲緩,醫師懷疑是重金屬中毒,檢驗結果是汞中毒。
洪永祥提醒,一些大型魚類如旗魚、鮪魚及鮭魚,重金屬含量高,其他像是巴掌大的魚,例如鯖魚、秋刀魚類等,重金屬含量較少。生魚片還是可以吃,但原則上「一個月不要超過2次」。
2019-04-16 08:02:35
阿楨
袋裝泡面賣2塊,為啥桶裝的卻要賣5塊?難道就因為一個塑膠盒? 2019-04-16 新浪網

速食麵從生產出來到我們買到手上,這中間其實還有很多的環節,生產出來後需要運輸到各個城市,然後還要有庫房保存,桶裝的體積從外表看就大一些,同樣數量的袋裝面和桶裝面放在一起對比的話,桶裝的堆起來體積肯定是袋裝的幾倍之多,在運輸的時候速食麵又不像其他的東西可以擠壓,占地方又大,就會比袋裝花費的運輸費用,然後等到了放庫房儲存的時候也是一樣的道理,桶裝所花費的這些成本要高一些,自然定價要高。
而且桶裝需要直接開水沖泡,袋裝大多會用來水煮,所用時間溫度都不同,自然廠家為了入口有更好的口感及味道,製造面餅的時候在工藝會略有不同些。
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 這3種才是真正的垃圾食品,高危美食,速食麵都靠邊站:速食麵完全符合國家食品標準的,添加劑也是國家允許範圍之內,但速食麵高脂肪,低蛋白,長期吃會營養不均衡。1、泡菜酸菜都是醃制,多鹽會增加腎臟負擔,大量亞硝酸鹽是致癌物。2、炸雞等油炸食物吃起來香氣四溢,熱量膽固醇高,高溫易生有毒物質。3、蜜餞高糖高鹽,還有多種添加劑。
 老外提問:為什麼在中國餐館,中國人吃東西這麼吵鬧?這其實是飲食文化的差異,中餐請客吃飯已經不僅是為了填飽肚子,還有很多其他文化意義,可能是多年未見的朋友聚會,說說笑笑/幾杯酒下肚也都難保持安靜。這反映我們更加注重個人和群體的關係而老外注重個人的關係。事實上並不只有中國人很吵鬧,在美國西部很多牛仔餐廳你能經歷同樣的事情。
 老外費解:為什麼中國人不愛吃罐頭?其實在中國也有不少的罐頭美食,但是吃的人卻是不多的。中國有許多美食,而且外賣很發達,新鮮的吃起來肯定是比罐頭好吃的啊,在價格上也是差不多的。
 美版知乎:乳酪有一天會在中國流行嗎?在中國也有類似乳酪的食物,在城市已能購買到乳酪。因中國人有乳糖不耐症,認為乳酪有怪味,難以接受。
2019-04-19 08:35:52
阿楨
俄羅斯小笨笨:嫁到中國後,才發現中國豆製品如此豐富 2019-05-17 觀察者網

說到食品和日用消費品,我不得不要補充一點,並不是每個俄餐的廚師手藝都很好,如果你經常吃俄餐,你一定會吃到一次有腥味的肉。那麼問題來了,為什麼中國人烹飪肉用酒精去腥,而俄幾乎沒有這個步驟呢?我有一個大膽的假設。我認為,中國美食的底色,是黃豆。歐洲美食的底色,是牛奶。
首先,歐洲的食物一般都包含動物蛋白和脂肪,這有助於肉和乳製品味道的混合,這樣做的話,肉的味道就不明顯了
在古代俄羅斯和歐洲,烹飪肉類的方法和中國的烹飪方法也是不同的。在俄,肉不是用來煎的,而是用來在烤箱裡烤的,原因是,俄太冷了,沒法在室外燒烤。而在歐洲,煎肉是半生的,這會導致排便問題和牙齒問題。
歐洲人不善烹飪肉,受到宗教的影響也很大。在中世紀,根據基督教的規定,一年的時間內約有200天禁止吃一些特定的食物。比如肉、蛋、乳製品、芝士和白乾酪。還有油的歷史也影響了歐洲人的烹飪技術,向日葵在16世紀才在歐洲出現,在彼得大帝引進之前,就只有黃油和奶油,所以這賦予了每個菜都有奶油味。
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作者把俄比作牛奶,把中比作豆製品,我認為隱含了膚色的比喻,有著白種人和蘇聯老大哥的對於中國的優越感。
你有點想多了。歐洲乳製品、甜食比中國發達的多。尤其牛奶,比礦泉水還便宜,因此有大量的嬰幼兒奶粉代購至中國。作者單純說的是味道,她說的沒錯:中餐大多數有醬油味,西餐大多數有牛奶味,這是事實。
2019-05-18 07:49:48
阿楨
亞洲餐飲市場,中餐最受歡迎

作為亞洲文明對話大會期間的重要活動,在亞洲美食節——亞洲美食文化論壇於5月17日在北京舉辦。《環球時報》旗下環球輿情調查中心與中國烹飪協會在論壇上聯合發佈的《2019亞洲餐飲發展報告》顯示,中餐已成為世界主要菜系中競爭力最強的菜系。此次調查通過全球資料樣本庫發放問卷,同時結合旅遊點評網站貓途鷹和消費點評網站大眾點評上的餐廳資訊,範圍覆蓋日本、韓國、泰國、新加坡、印度等五個具有代表性的亞洲國家,回收有效資料樣本超過2500份。
亞洲五國餐飲市場發展呈多元化趨勢,中餐、法餐等世界各大菜系正豐富著人們的餐桌。中餐在世界主要菜系中的受歡迎度排名第一,高達89.7%的受訪者表示在近期吃過中餐,這一數字明顯高於排名第二的義大利菜(66.5%)。
競爭力評估從消費力(受訪者消費意願)、品質力(受訪者對菜系品質的主觀感受)和期待力(受訪者期待度)三個維度進行。中餐的消費力以89.7%位居第一,這表明亞洲五國食客消費中餐的意願最高。調查也發現,各國消費者對中餐的品質力認可度較低。其主要原因在於中餐慣用煎、炸等烹調手段,給食客留下了油膩的印象。
在中餐顯露市場競爭優勢的同時,中餐餐飲品牌也在蓬勃發展,中國多家知名跨國餐飲品牌在亞洲五國都有分店。其中,臺灣餐廳鼎泰豐在亞洲五國有61家分店;小肥羊25家;海底撈和添好運的分店數量均為21家。
同時,亞洲五國的本土中餐連鎖品牌也在各地市場表現優秀,分別有95.6%、94.5%和94.3%的當地受訪者表示知曉巴米揚(日本)、香港飯店0410(韓國)、珍寶海鮮(新加坡)等本地連鎖中餐廳。目前,中餐跨國品牌正在進行本土化改造,力求更好地融入當地社會,而本土連鎖中餐廳則更專注於品牌化發展,擴大影響力。

六年級男孩每天沖回家燒飯 媽媽崩潰:可他數學才考1分 2019-05-19錢江晚報

就診時,醫生已幫小胖做過全面的評估,他的智商在中等偏下,再加上注意力確實有缺陷,因此成績不好也可想而知。就建議小胖爸媽,並不是每個孩子都是讀書的料,與其把時間花費在補習上,還不如因勢利導,讓孩子做自己感興趣的事,以盡可能發揮潛能。
2019-05-20 09:26:29
阿楨
現在,六年級下半學期快過去,爸媽和老師都說小胖進步很大,上課不搗蛋了,會認真聽講,作業也會力所能及做一點,人也變得活潑、開朗、自信了。
  回應
行行出狀元不是非要通過大學成才!五星級酒店行政總廚年薪70萬。
六年級數學1分的傢伙連倉儲庫存都管不了,怎麼做行政總廚?

勿動!!插管去了! 2019-05-19中國之聲

近日,一段寫在餐巾紙上的留言照片走紅網路,上面寫著:“勿動!!插管去了。”
經過瞭解,寫下留言的是工作在急診一線的青年麻醉醫生欒遠航。
因為欒遠航之前就遇到過這樣的情況,飯還沒吃完,來急診手術病人就顧不上吃飯了,由於不能及時回餐廳,工作人員就把餐盤收拾了。
剩的飯太多,非常浪費。
  回應
相比美日的醫生,中國的醫生確實挺苦B的。
所以老百姓才看得起病

食堂新菜!螞蟻蒸雞蛋,密密麻麻全是.....你敢吃嗎?2019-05-19

這是最近安徽阜陽師範學院二區食堂推出的新品:螞蟻蒸雞蛋。
說來現在學校的食堂真的很拼了,也有不少奇特的食物。
…..
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《清明上河圖》暗藏細節:原來宋朝就有了打包外賣
西方民主是“點廚子”,中國民主是和廚子商量點菜by社科院政治所長房寧
辣椒最早傳入江浙,但江浙人為何不嗜辣?富甜窮辣!湘鄂川渝雲黔贛氣候潮濕悶熱,貧窮百姓需要重口味下飯。近些年為什麼吃辣越來越普遍?主因是食性遺傳,父母吃辣,孩子基本上也會吃辣。而且辣是一種痛覺而非味覺,它作用於痛覺纖維的受體蛋白後刺激痛覺傳導神經,恰好大腦中感知痛和愉悅的神經元是重疊的,被痛刺激後會釋放出讓人愉悅的內啡肽,因此吃辣其實是會上癮的,只是不會像吸毒那樣危害身體。而且每個人對辣的承受閾值不同,就像每個人的酒量天生不同一樣,但經常喝,酒量是能提高一些的,食辣也一樣,經常吃辣也會越來越能吃辣。二是現代人肥胖多,傳言辣椒素可以提高人體的新陳代謝率,有助減肥。三是隨著生活水準的提高,空調病很普遍。本該流汗上火的暑熱季節,卻因空調,體內反而閉入濕寒,急需吃辣袪濕。四是在川菜、湘菜遍地開花的背景下,食辣成了一種時尚,尤其是年輕人,不會吃辣會顯得很落伍而不合時宜。
2019-05-20 09:32:36
阿楨
日媒:日料熱下的全球鰻魚爭奪戰 2019-07-26 觀察者網

據日經中文網7月26日消息,在日料越來越受歡迎的背景下,亞洲、歐美和中東的鰻魚需求急劇擴大,而最大的鰻魚供給國是中國。
中國2018年的鰻魚出口量中,僅蒲燒鰻魚就達4萬噸。其中,對日2萬噸,與上年持平。對美增加2成,對泰國和新加坡的出口量增加2~3成,對越南的出口量增加8成。在臺灣和東南亞的回轉壽司店,鰻魚是僅次於三文魚的熱門食材。
在全球範圍內受到歡迎讓鰻魚貿易十分活躍。但鰻魚資源面臨著危機。日本鰻魚在距離日本幾千公里的馬里亞納海域產卵,出生的魚苗歷時半年時間遊到東南亞沿海。保護鰻魚資源離不開相關國家和地區的合作,但保護工作一直停滯不前。
另外,魚苗的違規貿易橫行也被視為問題。應鰻魚行業希望保護本地資源的要求,日臺灣禁止出口魚苗。結果,臺經由香港把魚苗出口到日本。
為了保護彼此的鰻魚產業, 5月中旬,日台的鰻魚產業相關人士及官員等70多人齊聚臺北,為實現鰻魚貿易的正常化進行了討論。但反對聲也很強烈,最終未能談攏。
《華盛頓公約》締約國會議8月將在瑞士舉行。需要改善鰻魚資源狀況、由相關國家設定資源管理目標、完善貿易時的源頭追蹤。日本水產廳透露,如果不能解決貿易問題並進行報告,鰻魚“在2022年的大會上很可能成為國際交易的限制物件”。如果鰻魚貿易受到限制,魚苗自不用說,蒲燒鰻魚等產品基本上也將無法進出口。
報導指出,留給整個東亞地區保護鰻魚資源和產業的時間不多了。
2019-07-27 09:05:36
阿楨
完全養殖實現商業化第一步
魚的養殖方法大體上有2種。其一是從自然界取得天然的魚苗加以飼養的方法。另一種則是完全養殖,即將人工孵化的魚苗養大,進而讓這種成魚產卵,形成生命的迴圈。關於研究室內的完全養殖,日本於2010年在世界範圍內首次取得成功。
在魚類之中被認為難度最大的是鰻魚完全養殖的商業生產。對跨越這一難關做出貢獻的成果在2019年夏季被發佈。養殖企業“鹿兒島鰻”和“山田水產”成功利用與普通鰻魚相同的池子飼養了人工孵化的魚苗。
供應魚苗的是位於伊豆半島南端的水產研究與教育機構增養殖研究所。這是世界最尖端的鰻魚研究所。有計劃地讓雌魚抱卵,每週平均採集100萬粒以上魚卵,找到了高效的培育方法。
報導稱,鰻魚苗只吃鯊魚卵,但目前成功以常見的雞蛋和魚粉代替。鰻魚種苗量產研究中心負責人山野惠佑表示,“我們正在申請專利”。成本也壓縮到原來的3分之1。
此外,日本在如何讓生長良好的成魚交配、獲得健康且發育快的魚苗方面也取得了進展。“雖然今後2、3年有些困難,但對於將來的大量生產,確實已取得成效”,山野惠佑表示,並計畫與民營企業展開合作。
還有其它確保穩定供應的舉措。為了增加自然界的鰻魚,九州大學准教授望岡典隆正在努力保護鰻魚的棲息地。在此前的日本,護城河與稻田等鰻魚的棲息地很多,但“由於混凝土護岸以及水壩的大量建設,鰻魚變得難以生存”。如果在河流裡設置石頭巢穴和魚道,有時幾天後就會有鰻魚定居。
鰻魚面臨的現狀並不樂觀。即使實現完全養殖,要以適中的價格端上餐桌,最低也需要每年孵化1億條。人工孵化鰻魚的價格為每條5000~1萬日元,是天然鰻魚(700~800日元)的10倍以上,今後降低生產成本將成為課題。
不過,東京大學的名譽教授塚本勝巳表示,鰻魚“是生命力頑強的生物,決不會出現滅絕等情況”。
  回應
塚本太天真了。
人人平等,所以鰻魚的捕撈分配比應該按照人口基數來。
2019-07-27 09:06:40
阿楨
印度“洋蔥荒”禁止出口,孟加拉總理用餐被迫取消洋蔥 2019-11-18 觀察者網

因天災導致洋蔥歉收減產,印度政府今年9月正式宣佈禁止出口洋蔥,以保證國內供需、穩定價格。
此舉令依賴從印度進口洋蔥的孟加拉苦不堪言,洋蔥價格暴漲至“瘋狂”的水準。面對公眾壓力,孟加拉在時隔15年後向巴基斯坦求助,該國總理也在菜單中取消了洋蔥。
  據英國《衛報》17日報導,在今年雨季延長導致收成推遲和供應萎縮後,印度今年的洋蔥大幅減產,漲庫存銳減35%,導致價格暴漲2-3倍。為穩定國內洋蔥市場,印度政府今年9月底宣佈禁止出口洋蔥。
  洋蔥南亞國家人民飲食中不可或缺的食材,也是在印度最具政治敏感性的蔬菜,洋蔥價格飆升甚至曾導致印度政府下臺。
  印度是世界最大的洋蔥生產國和出口國之一,2018年出口量達200萬噸,孟加拉每年洋蔥進口量的75%(約110萬噸)都來自印度。
  孟加拉政府官員和貿易商表示,自禁令頒佈以來,面對公眾壓力,孟加拉等國已轉向緬甸、埃及、土耳其和中國等國增加供應。
  儘管如此,由於洋蔥價格飆升至創紀錄高位,就連該國總理也從自己的功能表上砍掉了洋蔥。
  據報導,一般情況下,孟加拉每公斤洋蔥的價格約為30塔卡(約人民幣2.49元),而如今孟加拉的洋蔥價格已經暴漲至每公斤260塔卡。
  儘管政府已經做了許多努力,但洋蔥價格一直居高不下。孟加拉最大的反對黨呼籲在週一舉行全國性的抗議活動,將暴漲的洋蔥價格歸咎於政府管理不力。
  回應
誰控制了洋蔥誰就控制了南亞?
農產品還有禁止出口的也還行。又不是什麼高科技,找替代源有那麼難麼?
還真挺難的,印度及周邊國家的日常生活飲食中洋蔥的需求極大,但是這些國家的基礎設施相當差,冷庫,專用運輸車,肥料等等相關的人員,設施和材料都還在很基礎的階段。洋蔥種的多,爛的更多,一旦天氣出現大的變動,洋蔥就會斷貨,價格暴漲,但人民不吃洋蔥不行,於是洋蔥引發的街頭暴動就開始了

一顆洋蔥“引爆”了整個印度!

11月4日,西班牙《國家報》刊載題為《印度洋蔥危機影響半個世界》的報導稱,今年印度的洪水和季風降水導致洋蔥減產,庫存銳減35%,進而導致價格暴漲2-3倍。印度人民的生活受到嚴重影響,抗議活動隨即爆發。
  洋蔥為何對印度如此重要?洋蔥情結!
https://user.guancha.cn/main/content?id=198726
2019-11-19 08:04:46
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