2007-04-27 07:10:52 | 人氣(4,820) | 回應(46) | 上一篇 | 下一篇

販賣古典

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我實在很嫌惡天下系雜誌,「引進天下新經濟思潮」的宗旨、說的比唱的還好聽,可盡刊些垃圾理論,才吹過什麼「M(?W!)型社會」「長(?蹺!)尾理論」「紫(?黃!)牛理論」。如今又要重彈「文化是門好生意」老調,「販賣古典」起來了!瞧瞧三月份的遠見說些什麼:

「以古煉金」的新時代已經來臨。

在講求速度、速度、速度的今天,在新知不斷湧現的21世紀裡,全球吹起復古風。向古人學習已經是沛之莫然能禦的大趨勢。

全球手機龍頭諾基亞(NOKIA),熱售破1000萬支的6108手機,手寫筆造型竟來自秦代兵馬俑的劍,按鍵仿效兵馬俑盔甲的紋路。

繼《孫子兵法》之後,2006年,印度經典《薄伽梵歌》(Bhagavad-Gita)也成為美國哈佛商學院、華頓商學院的必修課程。

易中天口語品三國、于丹藉孔孟分享現代生活的快樂法則。這些學術「超男超女」的古典新譯,引13億人瘋狂。

從去年開始,北京大學、清華大學相繼開設企業家的國學班,企業老總重新拾起《論語》《孟子》古書研讀。

2007年,政大IMBA也準備開設《論語》《孟子》的「從儒家談管理與領導」課程。

隨著中國成為世界第四大經濟體,全球掀起中國國學熱潮。2500多歲高齡的孔子再度周遊列國,預計在2010年之前,中國政府將在全球建成500所孔子學院。

「今日的經典是昨日的前衛,今日的前衛可能是明日的經典,」近兩年來極力推廣故宮文物變成前衛藝術作品的台北故宮博物院院長林曼麗說,「向古人學習的風潮,才剛要開始。」

流行!時尚!而已,能賺錢就好,別那麼食古不化,憤世疾俗。

問題是這根本是在消費經典、曲解並利用先賢!

「日本第一」時代,社會經濟文化學界不也吹過一陣「儒教倫理與資本主義精神」風?就許學術「正」風不准流行「歪」風?
 

世界名牌服飾標志

世界名牌服饰标志集合2

世界名牌服饰标志集合1


薇絲柏格著《穿著PRADA的惡魔》The Devil Wears Prada(高寶,2004)
 
   安德莉亞是個來自小鎮的社會新鮮人。因緣際會下,她得到一個所有女孩夢寐以求的工作,成為Runway時尚雜誌知名編輯米蘭達.普瑞斯特的私人助理。
  第一次見到新主管,安德莉亞著實大開眼界。她望見整間辦公室,充斥著滿坑滿谷的Prada, Armani, Versace 等知名品牌,這讓初出茅廬的她,深深地墜入時尚產業的炫麗世界。
  在這個流行天堂,瘦骨如柴的男女,每天來來往往;高貴嬌氣的女人,穿著狹小到無法呼吸的新款服飾,俊逸的男人則穿上可清楚看見肋骨的貼身高領毛衣,外加緊身皮褲。在單純的安德莉亞眼中,這些行頭,正默默的替主人宣示;他們的終身職志,將是全然無悔的奉獻給流行時尚與健身房。然而,更令人驚訝的還在後頭;不管這些時尚貴族有多麼的驕傲跋扈,多麼的不可一世,她的上司米蘭達,總有辦法讓這些王子公主,乖乖俯首稱臣。就像個小朋友一樣,安安靜靜地,連大氣都不敢喘一下!!
  《穿著Prada的惡魔》給眾多難搞的上司老闆,重新賦予一個幽默的新名詞『地獄來的老闆』安德莉亞用清新詼諧的幽默語調,言簡易駭的描述,充斥著八卦消息與鉤心鬥角的時尚圈,還有在華服美食的派對背後,不為人知的黑暗秘辛。
  書中對米蘭達,這個苛刻浪費的特權人士,有著一針見血的描述;她斥資讓孩子們,坐著豪華的私人噴射機,到巴黎購買尚未上市的《哈利波特》。還有她包下法國不知名小鎮的古老商店,周圍的氛圍都要合她胃口,米蘭達爽快的使喚下人為她服務,還買了一大堆高級服飾。但是米蘭達對待員工的方式,可就不如花錢這麼爽快了!
  安德莉亞與她工作,可真是個漫長而痛苦的實驗,她得時時刻刻忍受上司陰晴不定的古怪脾氣,不但對工作要戰戰兢兢,更得在三更半夜,接聽米蘭達一時興起,打來咆哮的電話。
  唯一支持她忍受這些痛苦的,只有一個終極目標,如果她還想在時尚圈工作,她就得獲得米蘭達的推薦信,只要有了這封信,就如同皇帝禦賜的聖物,她將可以選擇任何一家,她想去的知名雜誌社工作。為了美好的將來,也為了可以順利的往上爬。安德莉亞願意默默忍受一切的不公平與痛苦。然而到最後,安德莉亞意識到一個可怕的事;這個所有女孩夢寐以求的工作,不但讓她生不如死,失去自尊,還會一並出賣她的靈魂。
  蘿倫薇絲柏格LaurenWisberger於1999年畢業於康乃爾大學,目前居住在紐約。畢業後,她就像其他年輕新血一樣努力朝雜誌業發展,她投了履歷到Vogue,通過面試成為時尚界天後Anna Wintur的助理。
九個月後Wisberger離開Vogue到Departure雜誌,開始著手寫《穿著Prada的惡魔》。
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010250900
 
《穿著PRADA的惡魔》(2006)
 
導演:大衛法蘭科
編劇:愛蘭布羅許麥基納
演員:梅莉史翠普/安海瑟薇/愛蜜莉布朗/史丹利圖奇/艾德葛納
劇情簡介
本片改編自蘿倫薇絲柏格的暢銷書,該書曾登上紐約時報暢銷排行榜長達六個月,並翻譯成27種語言。熱門影集《慾望城市》服裝設計師為全片設計造型,「慾望城市」導演大衛法蘭科登上大銀幕的作品,「本片全美首週末票房突破2700萬美金。
<RUNWAY>雜誌是紐約時尚界聖經,總編米蘭達是難纏的大人物。只要稍有自尊的人,絕對無法在她手下工作,可是進入<RUNWAY>又是所有對時尚有熱情的年輕女孩最大的夢想。
剛畢業的社會新鮮人安德莉亞(安海瑟薇飾演),憑著西北大學的漂亮履歷,進入<RUNWAY>位於曼哈頓總部辦公室。不服輸的她準備擔任米蘭達的助理。這名從頭到腳全是Prada的女士,將為她的人生帶來最殘酷的考驗。
漸漸地,安德莉亞讓自己融入米蘭達要求的氣質和形象,很短時間裡,她學會了這一行說話的模樣身段及行事方法。只是,當她越嫻熟米蘭達所在世界的遊戲規則,她也發現這其實是一個表面上精彩華麗但其實很孤獨的世界,值得嗎?安德莉亞靠自己找到她的答案。
導演大衛法蘭柯在熱門電視影集《慾望城市》和《大明星與小跟班》中將時尚和名人世界奇妙而有趣的點點滴滴呈現在觀眾面前,導演說現在他以《穿著Prada的惡魔》不是要把米蘭達塑造成壞人,他比較希望的是去深入米蘭達在這樣絢爛的生涯追求中,經歷的是怎樣一般人無法想像的心路歷程,「我們將會看到她作了多少犧牲才能爬到今天的位置。」。
 「有很多知名的女強人都站在約是米蘭達普瑞斯特這樣的位置,人們很容易就可以對她們大肆批評,因為她們永遠都把工作放在第一優先。」法蘭柯繼續說道,「但如果是成功的男性卻相對少受到這樣的苛責。」
梅莉史翠普投入鑽研米蘭達整個生活不可或缺的各種最in的時尚配備,「我們一和梅莉碰面,立刻把為了《穿著Prada的惡魔》不可少的各式各樣時尚相關事物全部拿出來,要讓她更進入戲裡的情境。
以《麻雀變公主》走紅的安海瑟薇,她知名的演出還有前陣子的《斷背山》,《穿著Prada的惡魔》由她來飾演安德莉亞,一名新聞系學生,離開了名校西北大學,進入大城市與現實世界,帶著熱烈的理想相信自己可以改變世界。關於安德莉亞和米蘭達的第一次照面,安德莉亞和米蘭達的第一次照面,根本是精神上的巨大煎熬,她當天穿著輕便的棉質上衣和沒有特殊款式的便裙,立刻就被米蘭達嫌棄了。可是初生之犢不怕虎的安德莉亞是不會為此而退縮的。她也許當不了整個辦公室穿得最體面的女孩,但她很聰明,而且會非常努力,一定很快就迎頭趕上。光這一點就令人刮目相看,不敢再多質疑,更別說還想挑釁或貶低她了。
 「安德莉亞一開始是個堅強、踏實的女孩,隨著故事進展,她也開始在意事業成功的光環,」海瑟薇說,「她全心放在工作上,一意要做到最好。也許妳曾想像過要解救這個世界,讓它變得更好,但妳會發現,或許這個世界並不希望被解救,妳得重新思考自己的價值。」
 當她剛在米蘭達的控制之下時,她看她的老闆覺得是一個「整個心思只有工作的男人婆」,海瑟薇說,「米蘭達很冷酷,沒什麼感情,唯一會引起她注意的事就是她的工作。」。但相處越久,以及漸漸安德莉亞也融入這個米蘭達所在的世界,熟悉她如何看待事情,她開始看到自己老闆的另外一面。「安德莉亞向米蘭達學到了在工作上的積極,每件事都要最到最精準完美。」海瑟薇說,「她教會她怎樣才能做到最好。」。安德莉亞在不情願的情況下和米蘭達的資深助理愛蜜莉(英國演員愛蜜莉布朗飾演)交上朋友,「愛蜜莉也是那種極端的個性,她幾乎沒有任何朋友,生活中唯一重要的事就是替米蘭達服務。」
http://app.atmovies.com.tw/movie/movie.cfm?action=filmdata&film_id=fden70458352
 
《穿著PRADA的惡魔》維基百科
 
《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)是由蘿倫?薇絲柏格(Lauren Weisberger)纂寫的暢銷小說。本書講述一個剛從大學畢業的女孩,被一家頂尖時尚雜誌招聘為私人助理,卻在工作中要極力滿足上司的無理要求的種種無奈。本書獲得了巨大的成功,占居紐約泰晤士報暢銷書排行榜長達六個月之久,並且在2006年被改編為同名電影(請見《穿著Prada的惡魔》),並邀請到梅莉?史翠普、安?海瑟薇與愛蜜莉?布朗參與演出,此電影也深受好評,而電影情節和結局則與本書略有不同。
作為一部「少女勵志」題材的書,很多人認為《穿Parada的惡魔》是按作者個人經歷所編寫的,其上司原形是《Vogue》雜誌的主編安娜?文特爾,而作者蘿倫?薇絲柏格本人雖然否認故事中的編輯是按現實中的文特爾塑造的,但很多人卻不這麼想,這樣一來使得這本書一躍至暢銷書排場榜。
  情節梗概
  小說開篇就描述女主角安德魯?薩克斯,正堵在曼哈頓市中心的擁擠交通中,費力地去回憶如何使用車子的手動操縱桿。原來她正開著上司米蘭達?普瑞斯特,即《Runway》雜誌總編的保時捷,從一家商店急忙往回趕,希望按時到達米蘭達的住所。因為米蘭達一家人要去漢普頓斯度周末。此時手機鈴聲響起,電話那頭傳來米蘭達劈頭一頓亂罵,怪她沒把份內的事做好。並且讓安德魯把她的寵物:法國鬥牛狗(英國版本中是波斯貓)從獸醫那裡接出來。與狗狗試著「交流」時,安德魯把身上穿的名家設計的服裝給毀了,她巴不得米蘭達死掉算了。但,安德魯轉念一想,如果米蘭達真的死了,那她就沒有機會嘗到親手宰了米蘭達的快感了……
  下一章追溯到早些時候,她是如何會成為米蘭達的助理的。安德魯畢業於布朗大學英文專業,之後和男朋友埃裏克斯.懷曼一起遊覽了印度,卻不幸染了痢疾。複原後,她離開了自己的家鄉康乃狄格州到達紐約找工作。在紐約,安德魯和她的死黨朋友莉麗一起住,莉麗畢業於哥倫比亞大學俄語專業。
  作為《紐約客》的長期撰稿人,她在簡歷上特別標明這點,期待能因此獲得一份體面的工作。當時還沒從痢疾病痛中恢復過來的安德魯,卻意外受到來自伊利亞斯?克拉克組部的面試。面試過後,她被雇傭為米蘭達的助理。儘管安德魯對米蘭達這人所知甚少,但旁人都告訴她這個工作是「百萬女孩拼了命也想得到的工作」。
  這份工作主要差事就是充當米蘭達的私人助理。米蘭達總會有有意無意的叫她愛米麗,愛米麗則是她的前輩-現任米蘭達的高級助理。米蘭達這個老闆可是個典型的「虐待狂」——叫人辦事卻從來不給人足夠的信息或時間來消化,可是一旦犯錯就會被批得體無完膚。她經常讓人花大把的精力和時間去迎合她,可是做好之後又很快的改變主意,就像去買星巴克買咖啡或是去史密斯和沃倫斯基的店子買牛排作為午餐等。可是只要這些東西有一點點涼了就要重新買過。
  在同一個雜誌社工作的人都很怕在電梯裏和米蘭達單獨撞見,對她的劣跡就算在最親密的朋友間也不能嚼舌根。安德魯把《Runway》同事們的這種態度叫做「妄想迂迴症」,就是當某個同事對米蘭達做出輕微的負面評論,又會馬上採用「迂迴戰術」把其扭轉為正面評價,這樣做是因為怕他們老闆某天發現而炒了他們的魷魚。
  很多人告訴安德魯,只要她堅持在米蘭達旗下幹一年,到時候在雜誌社領域內的工作可以隨便挑,因為這個原因她咬牙堅持下去。儘管如此,在《Runway》工作也是有一定好處的,像是在「衣櫥」裏的服裝,表面上是為了攝影所需而租借的,卻往往有去無回。可能作為米蘭達的私人助理外加旁人的諂媚,使得安德魯總能免費拿到一些高級時裝來充充門面,這樣就不會在其他工作人員中顯得突兀了。
  最終,她在其中提升了些許品味,於是再也沒有遭到米蘭達的白眼,而她曾免費得到一支米蘭達不要的「Bang and Olufsen」的高級電話,她把這些戰利品送給了朋友。此外,她還參加了很多名人派對。在其中她結識了畢業於耶魯大學的柯裏斯廷?克林斯沃茨,此人在近兩代作家中可謂前途無量,從多方面來看都是炙手可熱的人物。他們兩個開始聯繫,這樣使得她和阿歷克斯的關係變得複雜了。
  她的工作開始影響到她的健康,由於沒胃口吃飯因此日漸消瘦。因為周遭的同事都是又高又瘦,所以即使她的身段已經是苗條高挑,但安德魯仍認定自己是個肥矮子。最終她為自己不吃飯找借口開脫:「一頓飯不吃又不會死,但是價值兩千美金的褲子穿在胖女孩身上可不打眼」。她意識到這種想法表明《Runway》的風格態度已經開始融入她的體內了。
  在為米蘭達工作時,安德魯收到了一位少女給米蘭達的一封信,在信中少女告訴米蘭達她有多愛她編輯的雜誌,並將所有的錢用來打造自己,希望能因此為模特兒,但少女仍恨自己的「屁股太肥」以及「太胖了」。這位少女乞求米蘭達送她一件禮服去參加舞會,但信中結尾寫道,就算米蘭達把她的信丟到垃圾堆,她仍然愛她。安德魯開始懷疑起自己工作的真正意義,她所做的主要在幫助米蘭達慫恿全美國的青少年,變的像這個女孩一樣,開始厭恨自己。但安德魯仍忍下來了,因為在這裡的經驗對以後在《紐約客》找工作也有極大幫助的。
  因沒日沒夜地工作,使得安德魯和男友以及好友莉麗的相聚時間少之又少。莉麗這時開始酗酒,並且和不三不四的男人胡搞,以減輕來自研究院的壓力。她和家庭關係也開始惡劣,父母抱怨她沒有抽空去看她已經懷孕的姐姐。但是安德魯對此種種無法理會,就連莉麗和她新男友約會時由於耍流氓而被捕,她仍然繼續工作。
  不久之後,高級助理從艾米莉得了單核血球增多症,而安德魯必須接替她的位置並陪米蘭達參加巴黎時裝秀,安德魯接受了這個安排,哪怕意味著要取消和埃裏克斯的周末歸家之旅,這樣一來直接導致他倆關係悲慘結局。
  在巴黎時,安德魯偶遇柯裏斯廷。那天深夜,米蘭達終於卸下心防,開始問安德魯學到了什麼,以及她以後想在哪工作等等。她向安德魯保證當當工作期滿,米蘭達就會以推薦人的角色幫她致電在《紐約客》的熟人,並且告訴安德魯,她其實可以為《Runway》寫點小文章之類。
  當回到酒店,安德魯收到兩通急電,分別來自埃裏克斯和她的父母。她回電後才知道好友莉麗因為酒後駕駛出了車禍,正在醫院呈現昏迷狀態,但儘管家人和男友埃裏克斯都要求她回家,在如此巨大的壓力下安德魯告訴米蘭達自己會盡責。米蘭達當然很開心,告訴安德魯她在雜誌行業的地位將平步青雲。然而在克裏斯汀?迪奧的巴黎服裝秀上,一通來自米蘭達大發雷霆的電話,要安德魯把她雙胞胎女兒的過期簽證在三個小時內換過來,確保她們能趕上飛機。掛掉電話後,安德魯盯著手機,絞盡腦汁想著該如何才能完成這項不可能的任務。這時,安德魯突然領悟到家庭和朋友更勝於工作,而她卻越來越像米蘭達了。
  因此,安德魯馬上致電家人告知馬上她要回家了,但米蘭達並不不同意,於是安德魯在大庭廣眾之下破口大罵:「米蘭達你這個混蛋,大混蛋。」這樣一來她馬上被開除了,但她回到了家並重拾昔日友誼,雖然他和埃裏克斯的戀情不能複合,但他們做回了朋友。莉麗復元後不必像法庭上交藥物利用指數的罰金,改為參加社區服務。
  在最後一章,安德魯和米蘭達發生正面衝突的事件意外的上了報紙頭條,使她獲得了小小的名氣。由於怕因此上了出版界的黑名單,安德魯在康乃狄格州待了一段時間,寫寫短篇小說。《17》雜誌買了她的一篇文章,並且她和其中的編輯羅勒塔建立了良好的關係。很巧和的是羅勒塔已也是因為曾在《Runway》工作過,才到現在的職位。
  她回到紐約後,把從巴黎帶回的所有高級時裝通過代銷店都給賣了。不過她為自己留下了一條Dolce&Gabbana的牛仔褲,給媽媽的是PRADA的鑲棉荷包,最後把Diane von Fürstenberg 的裹身裙送給了寫信給米蘭達的少女。
  小說最後,她回到伊利亞斯-克拉克大樓,就另外一個雜誌公司的寫手職位做商討事宜。
  人物角色
  安得魯?薩克斯:剛從布朗大學畢業的學生,在一個盛氣淩人的時尚雜誌總編手下做個低級小助理,家人和朋友都叫她安迪。
艾米利?查爾頓:安德魯的同事,以前是米蘭達的低級助手,現在晉陞為高級助理,主要負責與商業相關的事宜,如調整費用表。她和安吉拉有時可以算是好朋友,但是其中夾雜一些複雜的關係。由於同為暴虐的老闆工作,負責的任務卻不同,使得她們之間產生了嫉妒:安加拉可以經常離開辦公室,而艾米麗則可在辦公室穿得更舒適隨便一些。
米蘭達.普瑞斯:英國出生(與米瑞安?布林切克相同)是《Runway》的主編,《Runway》是伊利埃斯-克拉克公司出版的非常具有影響力的時尚雜誌。她每天圍著愛馬仕白色圍巾,以近乎精神和肉體折磨的方式摧殘其下屬出名。
埃裏克斯?懷曼:安德魯的男朋友,通過「教在美國」這個機構在南布朗士一所小學教書。
麗莉?古德溫:一個自哥倫比亞大學俄國文學系畢業,天性樂觀向上的女生。有著一頭曲卷的黑髮,和安吉拉同屋,是她高中和大學的同學兼死黨。
奈揪:高挑的英國同性戀。除了在《Runway》擔當創意指導,還經常以時尚顧問的身份出現在電視銀屏上。他也是安吉拉在工作前知道為數不多的雜誌明星之一。他說話很大聲,字正腔圓。對自己的造型無比挑剔,而且他是唯一能給米蘭達著裝意見下狠批的人。
詹姆士:《Runway》另外一個同志,在美容部工作,和安吉拉是好朋友。當自覺沒有人理會時,會開玩笑解悶。
傑斐,《Runway》衣櫥的看管人,在這個儲衣間裏有供拍片的各種服飾,其價格根據設計師的身價標記。但這裡的衣物常有去無回,經常被雜誌社的工作人員給「借」走。安德魯的衣櫥轉型全靠他「放水」。多虧了他,安德魯才可以融入《Runway》這個時尚的大平臺。
杭特?湯姆利什:紐約著名稅收律師,米蘭達現任丈夫。和米蘭達前夫生的兩個女兒住一起。前夫曾一度是英國搖滾明星。 因為他對安德魯和埃米莉很好,也因為他的妻子很刻薄,所以她們及一些可和米蘭達有私交的人都在他背後說他「「又聾又啞又瞎」。因為他只有又聾又啞又瞎,她們才能想象他和向米蘭達這種女人生活在一起。
厄瓜爾多:伊利亞特-克拉克大樓的保鏢。最搞笑的就是總讓安德魯和其他米蘭達的私人助理在進大廈前,得唱歌或做些滑稽動作,才能准許進入大樓。
克裏斯汀?克林斯華斯:俊帥的青年作家。安德魯在一個派對上結識,兩人互有好感。
凱若琳和卡辛迪:米蘭達十分寵愛的雙胞胎女兒。
卡拉:雙胞胎的保姆,經常幫安德魯開脫罪責。但是最終還是被米蘭達解僱,因為在雙胞胎犯錯之後給了她們睡前一課。
吉爾:安德魯的已婚姐姐,住在休士頓,從那裡學來一口南部口音,安德魯對此十分厭惡。
踢踏小姐:雜誌社的眾多女職員,主要包括愛林森(前高級助理,現美容編輯),盧西亞(時尚部門),喬瑟琳(編輯部),斯蒂夫(配飾部)。為什麼叫踢踏小姐,是因為安德魯覺得她們高跟鞋的鞋跟踩在大理石地面所發出的踢踏聲而來。
班傑明:大家都叫他本。是莉麗的前男友,但似乎兩人還藕斷絲連,保持聯繫。他在書中提到的地方很少,只是他和莉麗發生車禍有關。
  風格形式和文學技巧
小說以主角安德魯為第一人稱的身份敘述,在第一章後,主要以時間順序描述。整體上來說,整部書以寫實的手法鮮有文學表現手法。
  現實原型
安娜?文特爾,被認為是米蘭達?普瑞斯利的原型安娜?文特爾,被認為是米蘭達?普瑞斯利的原型。作者否認此說法。在一篇宣傳刊物中她說,米蘭達無理的要求有一半來自自己的想象,另一半則源於自己和朋友第一份工作的親身經歷。然而,那些熟悉文特爾的人(這些人在小說中描敘為米蘭達的競爭對手,末尾稍有提及)則說兩者在很多方面極其相似:
兩者都是大都會美術館的委託人。
兩者都記不住共事人的姓名。
都對時尚有著狂熱怪癖。米蘭達對圍巾情有獨鍾,而安娜則在室內常常戴太陽眼鏡。
都未進過學院就讀,且都是本土倫敦人。
都極力不想談及自己家庭背景的某一部分。
都是穿零號的衣服。
都和前夫生有兩個孩子。
兩者都有來自德克薩斯州的新舊男同事。
另外,梅裏斯圖譜的形象和小說中的形象大相徑庭。所以這個形象認為是全新的角色。而《Runway》的封面也用像《Vogue》等時尚雜誌相同的字體,以十分時尚的博多尼活字字體用作雜誌標題。
其他角色據說是以《Vogue》裏的真人為原型打造的—奈揪的原型是安德黒?裏昂?泰勒。在一個簡短戲份中米蘭達討厭的旅行作家居蒂思?梅森則是美食寫手傑弗裏?斯坦格登的縮影,但是也有嚴重口吃。
對那些熟悉發行《Vogue》雜誌桐德?那斯特公司的人,都說韋氏伯格小說裡面伊裏亞斯-克拉克大樓的很多設置都和這家公司很象。例如咖啡廳的布局和風格(巨型沙拉吧和微型的「碳水化合物角」以顯示工作人員有多厭惡各種能增肥的食物),還有工作人員進大樓時的身份識別卡,或文特爾的無菌辦公室設計。
以裏亞斯-克拉克的總裁艾伍?拉維傑,書中有幾處都有提及但是從來沒有正式出場過。他這個原型似乎源於桐德?那斯特公司的小薩穆爾?愛衛英?紐豪斯。
很多現實中的設計師如卡爾?拉格斐、奧斯卡?德拉蘭塔(Oscar de la Renta)、湯米?黑菲傑和董拉德拉?韋薩斯等都在書中提及。一些呱對裏的名人,例如格溫妮絲?帕特羅也出現在書中。
  商家評論和作品口碑
文特爾?安哥拉對推廣此書有很大幫助。銷售業績高達上百萬本,連續六個月在《紐約時報》最暢銷書排行榜上,此外還被翻譯成二十七種文字遍布全球。
評論家認為,他們的評審根本沒有針對此書一炮而紅和太過保守的創作題材。這些看法都沒有給人留下深刻印象。凱特貝特絲(Harper's Bazaar 的前任編輯),曾一度在文特爾手下工作。此人指責本書作者對在《Vogue》工作得來不易的機會忘恩負義:「如果安德魯不能認識到為何她應該關心米蘭達,那麼我們憑什麼應該反過來關注安德魯,憑什麼要對這不值一文的低俗的文章給予更高的獎項呢?」簡奈特?馬斯林在《每日報》中說到:「只能突出心胸狹窄的書,沒有任何有價值的思想,只能表現作者想以此過過嘴癮…」
但值得注意的是,馬斯林有意隱瞞了韋氏伯格工作的雜誌社的地點,並並未談及她書中的主角的真正原型是誰。當電影一上映,泰晤士報堅持其一貫作風。提及本特絲,貢德?那斯特的前任主編,不能說其是個公正的評審(在韋氏伯格的第二本小說《人人都有出頭日》中的兩個角色,被認為是以一個熱門的匿名網上八卦專欄寫手為原型。其中一個角色這樣描述「前任時尚雜誌」,最擅長對新書寫刻薄的評論)
而喜歡此書的評論家也說,本書有一個所有處女作的問題,但是仍然贊賞「閒來無事讀起來很有趣」。
貢德?那斯特的出版刊物沒有對此書進行評論或其他相關評價。
  主題
  世俗氣
《穿著Prada的惡魔》在敘述層面上描寫安德魯如何堅持自己,不「出賣」原則,其連接手法,文學修辭還是心理活動無疑全參插些許「世俗氣」。在安德魯周圍充斥著與《Runway》相關的時尚人物,她總以懷疑的眼光看待這個圈裡的人,並且討厭當中的黨派糾結(例如,雜誌社的廣告部從來不請編輯部的人,原因不是因為編輯部比他們低一個層級,而是他們知道編輯部的人不好對付,從來沒有編輯部的人在派對裏敗下陣來)。但安德魯對他們的這種厭惡,在旁人看來也是半斤八兩,因為此中很多角色包括米蘭達個人也經常向她指出這點。
除了她的同事,安德魯對南部居民也頗為友好。從她對她姐姐和米蘭達小叔子的態度可以看出。
一些讀者和評論家認為,安德魯本身的世俗氣使得她很難被人同情。也許是這個原因,在小說結尾安德魯表面的勝仗可能看來沒那麼有氣勢。這點特別象1988年的電影《打工女》, 頗具層級的戲劇諷刺。最後她也算安定下來,雖然只是暫時的。為一家出版社工作,比她原先想進入《紐約客》的遠大志向來看稍嫌遜色。
  猶太人身份
小說中另一個有意思的副線,是乾於21世紀初期文化大融合中美國猶太人的社會地位,這些都能在文中捕捉到相關影子。
安德魯除了英語之外,只會說希伯來語。在小說中她僅一次強調自己和家人猶太人的身份。此外,薩奇斯家族就是住在康乃狄格州阿旺小鎮的刻板的白人盎格魯-撒克遜新教徒,會膜拜《紐約客》雜志,也會在閒暇之餘玩拼字遊戲的人。值得注意的是,在她家唯一體現猶太文化特色的地方,是在感恩節前一晚由安德魯的母親準備的晚餐,包括貝果、洛克斯以及土豆烤餅。而這個節假日的慶祝對象卻是當年乘五月花號到美國來的朝聖者(即英國清教徒),而正是他們的後代成為美國猶太人獲得社會地位的長期絆腳石,使得這個理想成為一個不能實現的夢。
在書中並無薩奇斯一家慶祝過任何有關傳統猶太人的節日。所以,吉爾在婚後搬至德克薩斯州變得有點本地人的味道也不足稱奇。在這方面米蘭達表現得更勝,甚至十分抵制自己的猶太人身份,安德魯通過Google搜索發現可以改自己的名字,使得自己能與倫敦東區猶太教正統派的背景撇清關係,而她父親曾由當地社區支持撥款在東區研讀過宗教課本。當安德魯考慮離開米蘭達辭職那一刻,她不自禁的向後退。從某種程度上說,這個行為喚起了她的身份背景,這場面如同眼光敏銳的猶太人覺得應該離開哭牆一樣。
所以,這可能就是米蘭達的姓是「Priestly」(Priest有教父,神父的意思)的原因,此外最能張顯安德魯追求和願望的角色叫Christian (有基督教徒的意思);或反過來說,她(作為一個猶太人)的最好的朋友的姓氏要不就是 fine man,不然就是good one(兩者都有好人的意思)。
  外文版
此書除了在美國發行,在阿爾巴尼亞、澳洲、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、克羅埃西亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、印度尼西亞、以色列、義大利、日本、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄國、塞爾維亞、西班牙、瑞典、臺灣、泰國、土耳其、英國和越南發均有銷售。
電影版《穿著Prada的惡魔》的宣傳海報,成為小說修訂版的封面。本電影于2006年6月30日由「二十世紀福斯」推出上映。製片人為溫蒂?菲曼,劇本由愛琳?布洛許?麥肯納改編,而大衛?法蘭科擔任導演。梅莉?史翠普也因扮演米蘭達的角色角色大受好評,並贏得了金球獎獎項。
此片于2005年秋季開拍,在紐約及巴黎取景。在片中作者飾演雙胞胎的保姆,在劇中有個短暫且無聲的鏡頭。此電影取得巨大成功,賺進30億美元以上的票房,也讓主角們獲益頗豐。同年九月作者和導演雙雙獲得奎爾獎,以獎勵書籍和由此改編的電影對社會產生的巨大轟動和文學激發。
  電視劇
2006年10月12日,福斯廣播公司宣稱已經著手申請以此書為藍本的情景劇拍攝權利,預計在2007年開拍。但是這個項目根據2007年5月頒布的福克斯2007年到2008年季度檔期表中並沒有出現,也沒有進一步拍攝與否的相關消息。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BFPrada%E7%9A%84%E6%83%A1%E9%AD%94
 
  昨晚弟弟幫我去百視達租了「穿著PRADA的惡魔」,為了賺回那三十元的差價,今早趕緊把它看完。看得有些匆促,卻被我們姊弟倆公認為可以再看第二次的好片。
  雖然因為時間倉促,在某些情節上我還抓不到頭緒,但是這樣一遍看下來,卻有兩個地方讓我有所震撼、有所收穫。談不上對這片有什麼影評分析,不過我是要感謝在我正面臨找工作的窘境時,這部片出現在我的生活中。
  一頭灰白頭髮,總是用有禮卻冷淡的笑容拒他人於千裏之外的時尚總編米蘭達,選擇了剛出社會、想作一名好記者、卻對時尚毫無概念的小安做她的助理秘書。
  工作內容真是可怕,不但要對時尚界有敏銳的觀察力,自身的服裝品味也要隨著流行走,以達到這家時尚雜誌社的任職標準的同時,更要為這位大牌總編的個人私事操勞,包括拿衣飾樣品、買早晨咖啡、帶狗散步、試煞車可能有問題的個人跑車,或是幫她家的雙胞胎女兒作科學作業、透過各種關係為她那一雙寶貝拿到《哈利波特》第七集的原稿,甚至要在暴風雨的夜晚替她調到噴射機,只因為她要從出差地趕回到紐約,親赴她那一雙寶貝女兒的音樂演奏會。
  總之這份好不容易得來的差事不合理到了極點,而當小安正努力自行吸收這種不合理的同時,這大牌總編竟然還在雞蛋裡挑骨頭。想當然,一般人都會很不服氣,小安便把這種大家都會有的脾氣、抱怨,在電影中表現了出來:做得那麼努力了,卻還是遭到嫌棄、挑剔,真是夠了!不然還要我怎樣……雲雲。
  不過在劇中,身為小安的同事兼朋友(在這部片中,我覺得只有他是小安的朋友兼人生導師)的奈吉,卻沒有順著她去抱怨,這個神奇的人倒是用了一個反面的、乍聽之下有點不舒服的方式,來勸導小安的不滿。這是電影的前面,之後的觀片我都被包在這種震撼中。
  我的解讀中,他不明白小安到底把這份差事看成什麼了?只是老師交派下去給學生的一份作業?然後在學生把一切做得非常完美的時候,給學生一份獎賞的禮物?或是像母親一樣在妳的額頭上留個親切的吻?如果工作者是用這種觀念去看待妳的上司,當然,有百分之九十九是要人大失所望的。對方是妳的上司,妳是對方的下屬,上司不是師長,他們是妳要去負責的對象。
  妳把一份工作做得非常好,不是為了做給上司看、證明自己的能力有多好雲雲,那些都是附帶的價值,卻絕對不是妳做這件工作的最基本價值。當妳步入職場,立志要將一份工作做得完美無缺,絕對是因為一個念頭:我今天的責任在這裡,我就要把工作做得好,不止是單純給上司驗收,也因為這是我在這家公司裡頭的最根本職責,更是我的理想所在。
  當然,連在學校裡當學生都很難找到自己的理想,出了社會、進了職場,理想更是何其難找。可是如果因為找不到理想,然後就每天怨天尤人,抱怨東抱怨西,不但對不起那些聽進這些抱怨的人,其實我覺得在這樣的行為中,最對不起的人只有一個──妳自己。因為妳讓妳自己活得一點都不快樂。
  妳不讓自己試著改變,試著去接受那既定的事實,做任何工作只是因為「上司要求我去做的」,好像妳是工廠裡被壓榨的勞工,妳不做就會被工頭鞭打致死,在這灰暗中找不到一絲做人、做自己的希望與自尊──想想,這樣的工作有哪個地方是迷人的、是令人快樂的?
  或許有些工作的本質真的是這樣令人倒胃口,可是劇中奈吉想告訴小安的,如果妳不改變自己的觀念想法,妳做任何一個工作都是這樣的,即使這份工作的本質並不是如此。如果人可以改變一下自己的觀念,讓觀念轉個彎,讓一份工作變成是為了完成自己的理想而必須去跨的一階階梯,自己會不會做得心甘情願一點?只要心甘情願,人就能快樂。
  當然這部片中的工作真的太可怕了,但是小安都能因為這番話而找到啟發,那我想一般常人應該可以做得更好。
  劇中前半部分談到的是這種改變,當然如果人能在這種轉彎式的改變中找到自己的既定理想,那是再完美不過的事情。然而,如果不能呢?不但無法找到自己當初的理想,還變得有些盲目,拼了命追求一些……當初妳並不需要、並不期待的東西,而把自己的生活搞得亂糟糟的,疏遠了朋友、疏遠了親人。
  小安改變了自己以後,只稍微嚐到一點甜頭而已,就發現事情沒有自己想像中的好。上班晚歸、錯過男友的生日,她很無奈地說:「我別無選擇。」當她逐漸取代她的同事、甚至是「吞噬」了她同事的理想目標時,她也只是很無奈地說:「我別無選擇。」當她為了這種職場競爭的無情冷酷感到良心不安的同時,我發現她也只是對自己說:「我別無選擇。」安慰自己。好像這句「別無選擇」是可以避開一切責難的護身符。
  不過在許多人看來,或許這句「我別無選擇」也是一種選擇。她選擇了忽視一切,這一切包括了朋友、同事、還有自己的感受。
  或許我這個還沒踏入職場半步的社會新鮮人,在還沒有任何工作經驗的情況下,講這些都顯得太冠冕堂皇了,可是我真的希望以後的自己知道,即使生活中充滿了許多無奈的、令人乏力的事情,自己仍有力量與權利去選擇一條路,一條對自己很好的路。只看妳有沒有勇氣捨棄一些既有的東西,敢於重新來過而已。
  而不是只給週身的大家以及自己,敷衍一句:「我別無選擇。」這種話聽起來真的是一種,因為我不想努力去做而找來的藉口。
  這個重新來過,我現在還沒有機會試在職場工作的決定上,可是我卻在自己最近的生活中做過這種「重新來過」的決定。在這些經驗中,我發現整件事最難的部分,只有妳鼓起勇氣下決定去做的那個過程而已。當妳平安順利度過了這個下決定的過程,會發現原來後頭的路還是有的,並不是自己當初畏懼的懸崖。
  我當然無法保證,未來的自己到底能不能擁有這樣的勇氣。所以,我覺得這份勇氣是要用白紙黑字記下的,要現在的自己、未來的自己記住這種勇氣,這種勇氣是一道門的鑰匙,一道通往理想世界的門。
  請未來將在職場奮鬥的自己,加油!
  二○○七年,四月七號,看了電影「穿著PRADA的惡魔」、對未來有感想的自己,謹記。
http://www.wretch.cc/blog/elian0812/6605533
 
【感想心得】
 
《穿著PRADA的惡魔》的編劇有個高明之處,就是在於充分掌握了一個全球性的主題:關於新鮮人的迷失與成長。新鮮人的迷失與成長,聽起來很迂腐,但拍成電影可是既保險又討好。《穿著PRADA的惡魔》之所以好看的關鍵,仍該歸功於資深演員梅莉史翠普的表演。她詮釋起滿頭銀髮的時尚女王真是架勢十足,無論是慢條斯理的睥睨指責、或是刻意忽略身旁小人物的鄙夷神色、以及那滿面堆歡的場面寒暄、還是悲傷後強忍淚水的鎮定,甚至最後與安海瑟微眼神交流後的微笑,每個臉部表情的呈現,都精緻得有如典範,足供現代女星及想往演藝職場發展的人,奉為圭臬好好臨摩的好素材。
這部電影應該是今年暑假以來,最令人眼睛為之一亮的好作品。在好萊塢這個以追求時尚、創造話題為圭臬的大染缸裡,繞著時尚主題的電影可說是多不勝數。但《穿著Prada的惡魔》卻以一種極為犀利的幽默感,去嘲諷這整個人工製造的浮華世界。
既然是以時尚為主題,女性演員自然在裡頭佔有很重的份量。梅莉史翠普我還是要再誇讚一下,她當真演活了惡魔上司的嘴臉:尖酸刻薄、冷酷無情、狂妄自大與公私不分,幾乎每個公司似乎都有以上全部或部份特質的豬頭上司;而梅莉史翠普則是集其大成,成為史上最機車的主管之一。梅莉史翠普的演技不容多說,她的一舉手一投足都戲感十足。冷酷且犀利的眼光好像可以殺死人,用優雅又高傲的手指輕抿嘴唇說「That's not a question.」,真是超級有說服力,把業界擺高架子的機車老闆形象詮釋的淋漓盡致。
然而,編導並沒有將米蘭達設定成刻板角色,這名嚴苛的上司並非半瓶水晃著響。她對於時尚品味的敏感與嗅覺,確是高人一等。我很喜歡有一場她在訓戒Andy的戲,指責她就像那些對時尚流行嗤之以鼻的高知識份子一般,認為生活的重心不在於時尚,而就輕忽了品味,卻不瞭解自己的生活(包括她身上穿著那件藍色毛衣)都是由流行款式延伸而成的次文化產物。米蘭達不但將流行工業從上而下的脈絡化所產生的影響,來瓦解了Andy原本所視為理所當然的美學觀,讓她瞭解到一件事,那就是:就算妳再瞧不起時尚,妳還是無從逃脫它的影響力。
有的人認為這種文藝劇情片不值得花錢到戲院觀賞,但是如果妳進到戲院來看這部電影,那種臨場真實的影像與電影配樂的氣氛營造,加上琳瑯滿目的時裝,就好像是在看一場精彩的時裝秀;說實在的,這部電影並沒有什麼故事性的張力,也沒什麼峰迴路轉的劇情,導演也將梅莉史翠普塑造成不像小說所描述的那麼討人厭,身材也不如小說中說得那麼纖細苗條,連小說中強調的Hermes白絲巾與時尚語言(法文)都未提及,且電影中的安德莉亞也較書中的人物來得聰明可愛,就連故事結局也將它編寫改成好萊塢式的完美Ending。
畢竟這是一部電影呀,它的目的是要給觀眾帶來歡樂的,而不是嚴肅地討論事情的對與錯。總的來說,電影劇情帶給大眾唯一的正面價值:就是告訴我們每個人都必需努力,小小助理要努力往上爬,位高權重的人也不例外的,要努力維持自我的不可替代性;重點只不過是將場景設在令人嚮往的時尚界,讓更多觀眾因為嚮往時尚,而願意花前買票一窺時尚的究竟。
女主角安海瑟薇是好萊塢最有前途的新星之一,以前就拍過兩部「麻雀變公主」的電影,她憑藉著這兩部電影已經確立了自己可愛女孩的地位,同時獲得了「茱麗亞羅伯滋與奧黛麗赫本混合體」的美譽。在本片中,將她擺進這個成千上萬的女孩都想要的工作時,不也是一種麻雀變公主的戲碼嗎?而電影就是擅長給大家這樣的憧憬,不是嗎?況且給她與梅莉史翠普演對手戲的機會,也將給她提供了更寬廣的發揮空間和學習機會,使她得以突破以往形象的局限。
身為現代人,可悲的是很難抵擋誘惑,因為不論打開電視,翻開雜誌報紙,隨時隨地,時尚精品的廣告都如影隨形充斥在各大媒體,想不看到都很難;就是因為捉住人們愛慕虛榮的弱點,時尚精品才能橫行無阻。想想看,你可能花了一個月的所得買了一個名牌包包,甚至刷爆了妳的信用卡,只為了追求一時的虛榮快感,而這個包包,很有可能會因為沒有機會使用而從此束之高閣。
前幾天看到一則電視新聞:一名模特兒在走秀之際,不慎在伸展臺上跌個狗吃屎。事後那名模特兒立刻站起身,在世界各地時尚記者的攝影鏡頭下,以略為尷尬卻又專業的微笑回應自己的窘樣。美與醜二個極端的對比,似乎在短短的摔跤秀裡瞧出了一絲端倪。看了《穿著Prada的惡魔》,發現美醜之間的拉鋸戰,不只存在於衣褲裙鞋的表面工夫上。時尚界裡的勾心鬥角,才是最引人入勝的殘酷叢林。
『時尚』是什麼?簡單的說就是現在流行的東東。所以從事時尚工業者,都無不絞盡腦汁,要領先潮流走在時代尖端,製造話題,免得被淘汰,雖然工作充滿挑戰性,但若抗壓性不夠者,很現實的馬上就會走路拜拜;因此勾心鬥角,弱肉強食的殘酷鬥爭,也就時時上演著;而身陷其中者、隨波逐流者、無法把持者,比比皆是,很容易的就迷失了自我。
就像劇中安海瑟威飾演的助理安德莉亞,剛開始是滿懷理想的純樸年輕人,但卻也在不知不覺中背離了自己的靈魂,直到身邊的親朋好友一個個離她而去後,她才突破驚覺醒來而懸崖勒馬,再次定位出發,找回原本的自己。
這是一部非常具有勵志性的電影,藉著初出茅廬的社會新鮮人的經歷,由該如何面對上司、同儕等的工作壓力,一直到該如何真實面對自己的醒思,身在職場的人,都可以來(應該要)看一看!
這部電影跟【命運好好玩】的感覺很像。劇中的主角都是從事設計工作,因為30歲到40歲,是每個人工作與家庭間的轉捩點,如何在這兩者之間做抉擇,變成了這兩部片中主角必須做的選擇,喜歡看【命運好好玩】的朋友們,也可以來看看本片,尤其是女性朋友,我強烈的以為。
我想這部電影有趣的地方,就在於它提供一個讓我們反觀自己的例子。藉著這個故事,我們得以從電影中的人物默默交流,然後看見自己曾經做過哪些蠢事,其中又有哪些是可以做得更好的。
更有趣的是,不管是在什麼地方,原來職場的生態似乎都是大同小異的。以下提供一帖「成功女性處世的十大秘訣」,這十大秘訣是當代聰明的時尚女性所必須掌握的,請絕對不要忽視它們:
01、培養自身的神秘感,不要隨便洩露你的隱私或者過去。
02、給對方一定的暗示,而不要毫無保留地和盤托出。
03、在適當的時候出現。
04、舉止要優雅,直率的語言和易怒的性格都會暴露出你女性魅力的不足。
05、保持新鮮感,讓自己每天都顯得清新,和昨天有所不同。
06、由你來決定你的人生價值,你的生活是你自己的,你是自己命運的主人。
07、不想被別人當作是想甩都甩不掉的舊拖鞋吧!讓對方享有自己的私人空間。
08、任何時尚都沒有比自然的女性特質更能吸引男人。
09、擁有自己的金融資產,進行個人的資產管理是明智的選擇。
10、永遠不要絕望,也不要依賴別人。
http://blog.nownews.com/laney1227/textview.php?file=0000035449
 
其實這部影片在上映初並未吸引我的興趣,倒是同事A喵說這是他很有興趣的影片,後來才引發我的好奇心,在看過一些影片簡介後,前幾天忙裡偷閒去看了這部“穿著Prada的惡魔”!
由同名小說改編而成的這部影片,主要在描述一名誤打誤撞進入時尚雜誌“伸展臺”編輯部的社會新鮮人:安德利亞,但他面臨的是完全陌生的時尚業界,以及如同惡魔一般,高高在上的可怕上司。片中對於平常人不理解(甚至誤解)的時尚圈有很多深入的刻劃,也點出了這個行業光鮮亮麗之下的辛酸。在初入職場時,主角似乎並未搞清楚他所從事的行情到底是什麼,他只是覺得自己很認真處理上司的每一個難題。直到有一天他因為沒辦法在暴風雨夜及時找到一臺噴射機送上司回來紐約而受到她的嚴 辭打擊,在求助史丹利杜奇所飾演的同事之後,才認知到自己根本沒有融入這個圈子,因此他決定徹底改造自己。
漸漸的,披上時尚外表的安德利亞變了,整天忙於工作的結果,讓他與家人、朋友甚至是親密愛人的關係漸漸變質,但他卻沒有意會到他的改變讓他失去了原本的自我,甚至讓人感覺到,安德利亞走上了惡魔上司米蘭達的路,除了工作,對生活的一切都變得冷漠,甚至可以為了工作,犧牲掉與朋友的聚會、犧牲男友的生日宴會,甚至為了出國考察的機會違背自己的原則而犧牲掉了同事。
直到他與米蘭達在車上的對話,他才發現,自己似乎變成了米蘭達,安德利亞也終於明白,過去自己“被迫”所做的決定,其實就是“他自己的決定”,根本與其他人無關。最後,安德利亞決定重新審視自己,為自己的人生重新做了一次訣擇。
我想已經進入職場的朋友們看了這部電影應該都會心有戚戚焉吧?
在工作時因為現實狀況不得不下的決定真的是你所願意的嗎?還是因為“不得己”所作出的決定呢?我想,這是很令人省思的問題!
後記:這部電影最讓我有感覺的鏡頭莫過於重複每天米蘭達將大衣和皮包扔在安德利亞桌上的那一幕…她每天丟的大衣和皮包都沒有重複的款式XD…實在令人傻眼啊!
http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/115
 
不知道該不該算說教成功的電影--穿著Prada的惡魔
 
(我沒看小說,所以完全是以電影為討論基礎。)我覺得要找到完全沒有道德教訓的故事是非常難的,畢竟故事是作者用來傳達其價值觀的工具,而閱讀的人多少都希望故事所表達的「教訓」,是自己能夠認同接受的。
  <穿著Prada的惡魔>也不例外。劇中大力張揚的除了老闆的不講理,同事虛偽奸詐,還有就是女主角迷途知返。
  然而我看完整部片之後,我真覺得如果這部片就是在宣揚「家庭、友情、愛情比工作更重要」,那簡直是失敗到極點。Andy的男友和朋友對她的生活,實在看不出來有什麼重要的。男友不曾體諒她想把工作做好的心情,只會批評她變虛榮(理由只是因為Andy學會打扮);朋友收到禮物的時候跟餓虎撲羊一樣,卻在看到Andy和別人親密交談時馬上變臉裝道學。這種朋友和男友,根本就該除之而後快,他們不但沒有提供支持與鼓勵,還想盡辦法當絆腳石。
  不過真要說教訓,我倒是覺得這部片給新出茅廬的社會人一個很好的示範。先撇開老闆公器私用的問題不談,Andy最後能夠得到老闆的信任,是因為她不但完成任務,而且做得更好。隨時都能夠應老闆召並不難,難是難在應召之後能不能提供滿意服務。很多人都會抱怨為老闆做牛做馬,卻得不到賞賜,卻沒有想過,自己做出來的成績,是否達到老闆的要求、甚至超過。
  第二,要把工作做好,就要投入;不要去做你看不起的工作。時尚雜誌總編輯助理的工作,雖然不是Andy理想中的工作,但是她大可拒絕,不必做了又在那邊狗眼看人低。既然要做,那就該去認真投入這份工作,既然是時尚雜誌,助理穿得邋遢怎麼說得過去,不了解服裝搭配、各大設計師怎麼可以?電腦產業可以容忍助理連電腦怎麼開都不知道嗎?所以Andy被教訓的那一段,看得真是大快我心。
  我個人認為,如果時尚產業能夠發展到今天這種規模,絕對有其意義存在。很多人都認為喜歡吃好穿好用好就叫做虛榮,而且鄙視所有穿得漂亮、吃得精緻、住得舒服的人。這種心態真的很要不得。的確,只會吹噓自己有Louis Vuitton皮包的人很沒水準,但是那種「我最瞧不起名牌,不知道在貴什麼」的人,也好不到哪裡去。如果自己實際用過、了解過,才覺得名牌不過爾爾,那我沒話說,但多得是根本連買名牌都沒錢的人愛說這種話,這不是風涼話是啥?這部戲我覺得最失敗的一點,就是把時尚產業和虛榮畫上等號。事實上,現在不管是什麼行業,要做得出色,除了天賦,基本上都要投入很大的心力與時間。不能只因為每天接觸華服名流,就說這是虛榮。臺積電、鴻海的員工,難道做的不是差不多?怎麼沒人指責他們虛榮?這一點真是讓我莫名奇妙。
  其實這部片最重要的一點,是「人有選擇」。可以選擇不做,可以選擇做,可以選擇做好,可以選擇不做好,但是沒有什麼是你真的不能轉頭走開的。重點是,要怎麼分配有限的資源。世界上有很多事情就是有一好不能有兩好,一定要從工作上追求成就感的人,勢必得放棄很多私人生活;喜歡一家團聚,好友圍繞的人,恐怕不能投入太多在工作上;兩個都要的,最好期盼自己有超級強壯的身體應付這種雙倍消耗。選擇你愛的,愛你所選擇的,大概是唯一不變的真理。
http://majo.dominatus.net/?p=189
 
米蘭達訓斥小安,今天在辦公室所做的任何服飾上的決定,都將影響整個時尚界與服飾產業,上千萬人的工作便是依賴於此,小安沒有理由嗤之以鼻。正如這段臺詞所言,今日知識分子對於時尚業的批評往往只注重符號意義,卻忘了實際的經濟與生產層面,忽略了其產值與有多少人賴此生活。米蘭達的這段臺詞所代表的不僅是品味,而是一個完整的經濟生產結構,設計、生產、消費整個流程裡,米蘭達的位置舉足輕重。這段臺詞也意味著米蘭達完全瞭解自己位置的重要性,更充分理解這一行的遊戲規則,任何人想要對時尚的嗤之以鼻,先想清楚自己衣櫥裡的衣服怎麼來的。
在消費研究的領域裡,學者指出18世界工業革命後的「炫耀性」消費研究指出,資產階級開始模仿上流貴族社會的服裝品味,用以凸顯自己的經濟位階以及身份地位。這是歐洲高級訂製服飾的由來,也是今日時尚世界的起點之一。有趣的是,如果我們再進一步採用德國社會學家韋伯(Max Weber)對於資本主義興起過程中基督新教倫理如何透過教會訓示讓信徒節制開銷,累積資本,積極賺錢,便會發現這當中有其過渡的階段。新教倫理提供了資本主義發展的心理動機,卻在工業革命與中產階級興起後逐漸離開經濟世界的舞臺。但是,我們仍可以看到成功的中產階級如何繼承基督新教裡的禁慾主義精神(節制消費),全心投入工作,以求得到理想的社會位階。至此,經濟理性已經超越了對於基督的信仰熱情,物質的消費慾望及物質背後所附加的意義成為更大的宗教,也就是馬克斯所謂工業革命以後的「拜物教」(fetishism)。在當代,拜物教與資本主義更是互為因果,拜物教提供了資本主義支持者的遠景,資本主義中犧牲禁慾的精神也成為拜物教徒的法門。
http://mypaper.pchome.com.tw/news/cafesea/3/1274928048/20061030115940/
 
在職場上,沒有人是天使─《時尚惡魔的聖經》 文:葉伶芳
 
安娜的惡魔作風,與喜歡標榜道德管理的台灣職場,是一個很有趣的對照。稍有職場經驗的觀眾,不管是看《穿著Prada的惡魔》或是《時尚惡魔的聖經》,心裡應該都會瞇瞇笑,同時不由自主浮現那些曾經共事過的可憎上司的嘴臉。
很難想像老牌國際流行雜誌 Vogue 美國版的編輯群是一伙老女人。有多老呢?姑舉總編輯安娜.溫圖為例,根據維基百科的介紹,她生於 1949 年十一月,意即,今年十一月她就滿六十歲,可以當雜誌裡面那些妙齡模特兒的媽。你更難想像,這個平均年齡很資深的編輯群對於主導國際風尚,有著舉足輕重的份量。
  《時尚惡魔的聖經》不是一部劇情片,裡面也沒有故事,它只是 Vogue 美國版 2007 年九月號編輯製作的幕後,藉著九月號的編輯過程,讓世人一窺安娜這個在美國時尚界及影視界吹縐一池春水的女人的職場面目。安娜不但坐鎮 Vogue 美國版總編輯一職長達二十年,好萊塢及主要電視台這幾年更是拿她大賺收視率。
    眾所皆知,2006年叱吒好萊塢的《穿著Prada的惡魔》那個女魔頭米蘭達,其原型就是安娜;皮克斯動畫片《超人特攻隊》和美國 ABC 電視頻道的人氣劇集《醜女貝蒂》據稱也雙雙影射她。透過電影和電視的免費宣傳,她的惡魔作風早已享譽全球。
  在我看來,《穿著Prada的惡魔》其實是一本職場書,敘述外表光鮮、人人豔羨的職業幕後,其實隱藏著上司和同事的霸凌,以及菜鳥新鮮人如何在這個弱肉強食的鳥獸森林裡調整自我,野地求生。
  《穿著Prada的惡魔》的作者蘿倫.溫斯柏格當然也不是天使,在飽受職場霸凌之後,也給了前上司安娜一記回馬槍,在這本書裡細數她的惡魔風格,安娜也因這本小說改編成電影而聲名大噪。
  既然惡魔之名已經傳遍四海,安娜似乎也沒想澄清什麼,毋寧是藉力使力,乾脆藉著拍攝 2007 年九月號的編輯幕後來行銷這本來自英國的時尚雜誌,順便讓觀眾透過鏡頭近距離窺探時尚產業和流行雜誌的互動關係,也讓 Vogue 雜誌的忠實讀者瞭解這本雜誌編輯的過程。
  根據這部紀錄片,那位負責執行安娜提案的紅髮葛蕾絲顯然也不是天使。那些有想法、有策劃及執行能力的人,個性上多半有稜有角,更難以忍受自己看好的作品遭到砍除。說實在話,對於葛蕾絲和安娜兩人意見相左的那幀二0年代風華照,我個人較支持葛蕾絲的見解,那張照片確實漂亮,造作又如何?模特兒本來就是一種造作的行業。很不幸的,在職場上,當兩派意見相持不下時,端看權力在誰的手上,這沒有誰是誰非的問題,端視成敗論英雄。
  這部紀綠片對於 Vogue 美國版內部的權力流動到底呈現了多少真相,沒人知道,不過可以看得出來,除了安娜之外,葛蕾絲是另一個主掌雜誌風格的要角,也是安娜的宿敵,在充滿權力的挫折感之餘,對安娜的批評更是不留情面。這兩位有見解、有能力的女強人是如何共事二十年,應是業內有趣的話題。
  儘管安娜面對鏡頭,作風已經柔化很多,仍然看得出她強悍又獨裁的特質,惡魔之名應該不是浪得虛名,最重要的是她讓這個團隊動起來,而且雜誌大賣,除此之外,我看不出她歷經內部和外部無數明箭與暗箭,還能存活至今的理由,除非她爸爸就是老闆或者大股東。
  安娜的惡魔作風,與喜歡標榜道德管理的台灣職場,是一個很有趣的對照。稍有職場經驗的觀眾,不管是看《穿著Prada的惡魔》或是《時尚惡魔的聖經》,心裡應該都會瞇瞇笑,同時不由自主浮現那些曾經共事過的可憎上司的嘴臉。
當然,這部紀錄片也是關於時裝與風尚,至於品味和成績如何,我也很想知道時尚界的人士的看法呢。
http://app.atmovies.com.tw/eweekly/eweekly.cfm?action=edata&vol=237&eid=v237110
 
《時尚惡魔的聖經》The September Issue  文∕小智
 
  還記得梅莉史翠普(Meryl Streep)在《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)當中扮演的惡魔主管米蘭達嗎?現實生活當中,就真的存在這位惡魔主管,她就是《時尚惡魔的聖經》(The September Issue)裡的「VOGUE」雜誌主編安娜溫圖 (Anna Wintour),而影片也透過嶄新視角,重新讓觀眾審視這位女魔頭的真面目。
  直譯原文片名叫作「九月號」,忠實紀錄安娜跟她職員一同準備「VOGUE」2007年九月號的出版過程。原文片名有點無趣,但中文片名的確取得不錯,既切合題旨,更表現這本所謂的「時尚聖經」,確實是由安娜一人獨大,原因就如影片被記錄者們所說的「時尚,她說了算!」
  美國已經有一系列跟時尚產業相關的實境選秀節目,且看參賽者明爭暗鬥,盡耍心機,評審說話越毒辣,觀眾也就看得越滿意。有時候我也覺得本片應該更早推出才對,現在才上映或許珊姍來遲!不過在導演R.J.卡特勒(R.J. Cutler)的鏡頭裡面,安娜並不像《穿》片中的米蘭達那般不苟言笑,真實生活中的她,喜怒哀樂全都表現在臉上。即使尖酸刻薄的風格不輸米蘭達,但她所說出的任何言語,就是有辦法讓觀眾莞爾一笑,無法討厭她,反而覺得她是那樣有魅力,那樣有才氣。
  雖說安娜是「VOGUE」的靈魂人物,但本片也近身紀錄她與創意總監葛蕾絲柯丁頓(Grace Coddington)的互補關係。導演甚至採取多元視角去紀錄她與安娜的工作狀況,以及雙方互異的價值觀念。時尚產業求新求變,但你精心規劃的創意被無情否定,任誰都會難過傷心。影片裡頭,葛蕾絲的創意就不斷被安娜打槍否定,但觀眾也因此看到葛蕾絲的堅強,或許她就好似《穿》片裡頭的艾蜜莉也說不定!片中的兩位女強人互依互存,又或是說「VOGUE」並非安娜的專屬聖經,其實少了葛蕾絲,這本時尚聖經也就難復其實,而這也是導演透過本片,所呈現出的最佳結論!
  討喜的題材、知名的人物,揉合多場精采時裝秀,《時尚惡魔的聖經》不僅滿足各類觀眾的好奇心,更得以窺探時尚界的神秘面紗。許多時尚人士的現身說法,更是時尚業、出版業可供奉為圭臬的金科玉律,但最漁翁得利的,也莫過還是「VOGUE」這本歷史悠久,置入行銷做最大的「時尚聖經」了。
http://bbs.atmovies.com.tw/bbs/bbs.cfm?action=view&c=102&s=68552&sa=fsen41331025
 
 時尚惡魔的聖經 The September Issueby李怡志
 
想必大家都看過了《穿著Prada的惡魔》。一心想要從事媒體的小秘書,在戲中發現自己真正想要的並不是「光鮮亮麗」的生活,而時尚雜誌的總編輯則變成大魔頭。
  這下大魔頭要出來說話了?在《時尚惡魔的聖經》中,Vouge總編輯Anna Wintour把該雜誌製作每年最重要的「九月號」(也就是英文片名 The September Issue)的過程公開出來。
  很多影評硬要把《時尚惡魔的聖經》與《穿著Prada的惡魔》放在一起比,不過昨天看完之後,我覺得這是一部「媒體產業」的紀錄片,而非Anna Wintour本人的紀錄片。Anna Wintour,或者大魔頭,再度淪為配角。已經高齡快70的創意總監 Grace Coddington 戲份也不少。
  我原本粗人一個,對時尚、時尚產業、時尚媒體都絕緣。但因為曾經短暫管過某個時尚頻道,所以被迫讀了些書,才對這個產業與其龐大的產業鏈有一點點的認識。不過也就那麼一點點。
  從我的角度來看,《時尚惡魔的聖經》是一個了解媒體大型專案的大好機會,在片中可以看到Vogue雜誌如何設定議題,而且是全世界時尚圈的大議題,如何控制不同素材、題材之間的平衡,媒體主管如何選擇題材,如何控制品質,但同時,編輯主管還是要考慮銷售及業務。當我看到 Grace Coddington 抱怨她的20年代專題花5萬美金拍的照片被丟掉的時候,我很能體會那種心情,也對於Vogue這種媒體的大成本相當欽佩。更厲害的是,九月號不是八月開始編的,如果九月號是設定來年的時尚風格與議題,那等於是從議題開始的整整一年前就已經在準備了。
  我之前從來沒有注意過Vogue九月號這件事。但很巧的是,Vogue法國版最近在Zinio上架了(美國版尚未),所以我訂閱的第一期就是九月號。從封面裡開始,依序是 Louis Vuitton、Prada、Gucci、Kenzo、Chanel、Dolce & Gabbana等等等等等等等等,目錄頁的第一頁要從64頁開始。前面一百頁,除了目錄幾乎都是廣告。看來也是很嗆。
  雖說Vogue在這個產業有呼風喚雨的能力,但背後也是非常嚴謹地透過大量的工作才累積出來的能力,而不是只靠收視率或者訂閱數而已。我看Vogue編輯台幾乎就像服裝公司一樣。
  流量與影響力,在媒體這個產業,沒有什麼一定的關係。做了那麼久網路媒體,衝量對我而言並不困難,但在影響力這件事上面,每次要與沒有從事過其他媒體型態的人溝通,有時候這一點就是無法有共識。
  有心進入媒體產業的,已經在媒體產業的,對時尚產業有興趣的,都可以去看看。
  題外話:最近連看了兩部跟媒體有關的片子,翻譯只要遇到 Editor 這個字,都會翻錯,看了實在頭痛。此待日後再續。
http://www.richyli.com/blog/2009/09/
 
《G型教主》高檔的智慧型低級惡搞 (2009-09-21)
 
看過《芭樂特:哈薩克青年必修美國文化》〔Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan〕、認識沙夏拜隆柯恩〔Sacha Baron Cohen〕的人(最好也知道他本人是個斯文的英國才子),對《G型教主》的障礙就不會太大,如果前面那一串串長到不行的字讓你覺得頭昏不知道在說什麼,那火行者先給一個建議,《G型教主》絕對和《G型神探》〔Inspector Gadget〕全然不同。《G型教主》也可以說是在搞笑沒錯,也不正經沒錯,但它的搞笑和不正經,走的是一種諷刺、大膽、聰明、具有深入洞察力、百無禁忌的風格。
  身為觀眾,你要對情色的尺度夠開放,你要知道一些同志相關的文化、他們的形象、地位、特質、和社會的互動,你也要知道電視節目(國外的)的生態、人們追求所謂「名氣」的等等,有這樣的背景,來看一個滿口德文口音的同性蠻怪異主播在美式文化中產生的衝擊和反應,才會覺得有趣。
  聽起來很複雜是吧?老實說,在腦中資料庫不足的情況下,看《G型教主》,可能只會覺得有個莫名其妙的人一直在搔首弄姿,十分無聊,這樣子看《G型教主》就太可惜了。它是一部非常有才華的電影,應該說,沙夏就是個非常有才華的演員,他也是本片的編劇,他懂得很多(不是紙上談兵的那種懂,是真正的了解),他看過很多,他接觸過很多,他有很多自己的想法(你不一定都要認同),但他不會直接告訴你他覺得什麼事怎樣樣怎麼樣,他會用非常另類的方式,來嘲笑、嘰諷,讓看得出所以然的人會心一笑,不懂的人就不得其門而入。(他那德國口音也是讚,在《芭樂特》大家就見識過他的百變了)
對沙夏,火行者會如何形容?一個有見解的高級知識份子身兼一個大膽開放不按牌理出牌的怪ㄎㄚ。
  所以說,沙夏的東西,表面很低級(露點也露很大,不光很敢露點喔,還很敢「玩點」),意涵很高檔,表面很無厘頭,意涵很深入社會!
  《G型教主》走的是類似紀錄片的形式,但是是虛構的,比較不像一般的電影有一個很強的故事線在,《G型教主》就是跟著這個人物,跟拍他,完全人物導向。期待千萬不要錯誤,否則「做如針氈」絕對不足以形容會遇到的難熬。
  《芭樂特》在做文化差異的比較,雖然說不懂哈薩克文化但懂美國文化也可以看出許多有意思之處,但相形之下,《G型教主》選擇的同性種族敏感議題、以及時尚界的功名利碌,觀眾的感受會更強烈,或許是因為題材之故,《G型教主》的「力道」用得感覺比《芭樂特》強,極盡嘲諷之能事,這樣一來,喜歡的人會很喜歡,受不了的人會更受不了吧?
   《G 型教主》…或許該說是沙夏…真的很妙,但也絕對不可能討好廣大的一般電影族群,所以對這部電影,除了少數幾個人之外,火行者是一點也不敢推薦,一部讓人很難推薦的好片…這並不矛盾,因為《G型教主》拍出來的目的本來就不在於討好觀眾,如果你對沙夏這個人有一定的了解,就知道這是什麼意思。所以火行者的建議會是,還算喜歡《芭樂特》,且能接受更多性、更多同性、更多話題性…那可以看。至於不認識沙夏、沒看過沙夏風格的人,最好還是先去網路上做一下功課,了解一下這個人吧~
http://blog.chinayes.com/firewalker/detail-333980.htm
 
身體政治的先知:《G型教主》
 
三年前《芭樂特:哈薩克青年必修(理)美國文化》(以下簡稱 《芭樂特》),《G型教主》(Bruno)所引起觀眾的兩極反應,應該早在導演賴瑞‧查爾(Larry Charles)和編劇兼男主角斯薩夏‧拜倫‧柯恩(Sacha Baron Cohen)掌握當中;要是大家稍為瀏覽一下持負面評價的評論文章,然後再對照《G型教主》,看看戲裡那些厭惡男主角布魯諾的人,聽聽他們所講的話,就不難發現:各種負面的評論(粗俗、淫穢、愚蠢、膚淺……)其實早在影片裡頭說完了,保守衛道人士似乎只是在鸚鵡學舌而已。
  《G型教主》的情節架構大致上和《芭樂特》一樣,故事中設定的男主角,其粗俗、淫穢、愚蠢、膚淺……總之,集合所有不見容於美國(以至西方)文明的性格於一身;他為了實現某種「理想」,前往全世界最「理想」的國家──美國;到了美國後,由於種種陰差陽錯而流落各處,旅途中與各種美國主流價值相遇,遂牽扯出種種滑稽的場景,叫人啼笑皆非之餘,同時提供一套重新看待主流社會意識型態的多元視角。
  柯恩早已算計好衛道人士的各種反應,尤其是對於他展露屁眼和陽具的反應;這套反諷策略並不止於故事的情節框架之內,甚至運用在影片以外的宣傳工作上:該片上映前數週,柯恩化身成布魯諾現身於MTV頒獎晚會,他身穿天使裝吊鋼索騰空而下,但由於「工程意外」導致他「錯誤地」卡在饒舌天王阿姆(Eminen)的座位上動彈不得,造成「柯恩用陽具和屁眼幫阿姆洗臉」的局面,阿姆當場「發飆」,並且憤而離席──當然,這一切都是經過事先精心安排的。
  這場「意外」之所以逼真,無非是因為阿姆「情緒失控」的表演,呼應了主流社會對公開展露陽具和男性屁眼的排斥,以及男男不相親的禁忌。同樣的反諷意識也出現在影片中;話說布魯諾一度要努力變成異性戀者,於是努力學習空手道,以圖學習如何擊退其他人的陽具。空手道教練和布魯諾針對各種陽具侵襲的場景見招拆招──異性戀恐同症所訴諸的,竟然是一整完整的肢體暴力教戰!
  暴力作為異性戀霸權的支撐力量,除了影片中的這段諷喻之外,在影片以外還有不少例證。由於片中有關恐怖組織al-Aqsa Martyrs' Brigades的片段惹毛了激進份子,導致有媒體報導指出柯恩已被列為攻擊對象了─不論是真有其事,還是又是某種宣傳伎倆,足以作為一項對於身體政治的註腳:暴力與恐同,兩者必然並置。故事主角的處境,更是呼應著這一先知式洞見。在影片中,布魯諾擺盪於兩條自我實現的可能路徑之間:一、以逞兇鬥狠的外表奠定直人的身份;二、堅持著希望會被主流社會接納的同志身分。
  加拿大藝評穆利‧偉特(Murray Whyte)在看過該片後提出了一個問題:柯恩是否是這個世代最偉大的藝術家?(詳見〈Is Sacha Baron Cohen the greatest artist of his generation?〉一文)偉特指出,一向反墮胎反同志的美國保守政客榮‧保羅(Ron Paul)被騙進影片中,本來以為是要談經濟問題,結果卻得面對布魯諾的性挑逗─偉特強調,保羅怎會料到布魯諾有此一招?筆者認為保羅萬萬料想不到,和他正面交鋒的那位布魯諾,竟然是一位身體政治的先知的虛構化身。
http://www.pots.tw/node/2981
 
《購物狂的異想世界》 文:震爾
打著「都會」「女性」「時尚」…等等元素,「購物狂的異想世界」這片注定會賣。雖然同行的女生朋友們很愛,大受感動,但老實說男性同胞們除了覺得爆笑跟女主角很瞎,大概就是劇情很扯,很扯很扯很扯…。如果想陪女朋友輕鬆一下,可以去看看。不然,就還是免了吧!
  麗貝卡,一個追求時尚的購物狂。她對穿著打扮很有一套,只可惜對信用卡的認識比較少…。對,她有12張信用卡都刷到爆,然後失業了!欠下大筆卡債的她, 新工作竟然是要幫財經雜誌寫個人理財專欄,教大家認識信用卡!她能瞞過上司保住飯碗,從堆積如山的催收帳單中全身而退嗎?
  打從看到電影海報跟預告片起,我就知道「購物狂的異想世界」會吸引眾多的女性同胞。顯然電影院的老闆大爺們也跟我有同樣想法,本週上映的八部新片中,放映廳數除了《馬利與我》跟《黑暗金控》外,就屬《購物狂的異想世界》最多了,全省有44個廳同時放映。所以本來昨天晚上要看《黑暗金控》,但幫忙先去買票的朋友說座位太差,所以就看了《購物狂的異想世界》。呃,我現在想想突然覺得,座位太差,會不會只是藉口 XD
   《購物狂的異想世界》用了非常多的搞笑橋段。比如說男女主角跳舞的趣事,比如說在電梯中巧遇討債人,比如說…,嗯,我最好還是打住,再說下去你們就沒得看了。這些橋段真的還蠻好笑的,不 過倘若完全抽掉也不影響劇情,可整部片就會像漏了風的氣球一樣,整個扁掉。因為劇情的基本發想實在很簡單:「假如一個教人理財的專家,其實是個刷爆卡的卡債族?」這夠爆笑,也有可供發揮的矛盾處,但然後呢?
   電影結束後,我很自然地就想到《金髮尤物》這部片。還記得嗎?那個也是從頭到腳全身散發夢幻光芒的粉紅色女生?不同的是,《購》片是時尚版本,花得錢更多,穿得更體面。但我不得不說,對我來講《金髮尤物》的可信度還高一點。雖然一樣是利用愛美女主角的時尚知識,在原本不熟悉的領域(法律、個人理財)逆轉獲勝,但「購」片只讓我覺得很扯。也許就是怕劇本太無聊,所以花時間去鋪搞笑梗,但因為角色塑造的不夠真實,結果反倒更凸顯了劇本的無聊。我看了原著小說中的試讀片段,從女主角的自述口吻裡可以感受到她還蠻精明的,除了她可能無法算出自己的刷卡總金額以外…,不知電影裡的女主角看起來怎麼會像個草包…,好慘。
   但如果你喜歡時尚,如果你喜歡名牌,如果你喜歡《穿著 PRADA的惡魔》,(雖然這片也比《購》片好看,不過電影製片瞄準的就是這些觀眾。)如果你喜歡言情小說式的夢幻愛情,那麼你會喜歡《購物狂的異想世界》。當然啦,就算你不喜歡以上那些,只是想輕鬆地笑一笑,也願意拋開一切理性思考,那你也可以看看這部片。畢竟我有被它逗笑,真的真的。
  觀影心得(有劇情洩漏) 老實說,這片除了爆笑的片段讓我得以在電影院中放肆地大笑以外,真正讓我有點感觸的,反倒是反璞歸真的價值觀。當女主角為了自己不惜編織一個又一個的謊言,最終被男主角憤怒地拆穿時,他問了一句:「那誠實呢?」雖然也許偶爾撒點小謊編編理由很無關緊要,甚至比較容易在都市叢林行走,但我真懷念那個人人都記得華盛頓櫻桃樹的日子。雖然後來也被踢爆,那只是美國版的腳尾飯…
http://app.atmovies.com.tw/eweekly/eweekly.cfm?action=edata&vol=208&eid=v208110
 
購物狂 >百度百科
 
定義
誘因
心理醫生分析
克服方法
會診五種類型購物狂A.躊躇不決型
B購物上癮型
C盲目拷貝型
D癡迷高跟鞋型
E深陷絕望型
購物狂一族中的名女人血拼狂人
墨鏡狂人
自毀形象
女人:天生的購物狂
喜劇電影《購物狂》簡介
  定義
購物狂指完全不假思索地購買各種過生活所需的物品,如衣物、小裝飾品等,該種現象較常出現于女性,但也有男性,他們尤其在各大商場掀起打折狂潮的時候瘋狂的購物。   
不少心理醫生認爲有必要提醒公衆警惕這種心理偏差,患有此症狀的女性所熱衷購買的物品,多數與自己的外型裝飾有關,如服裝、鞋襪、化妝品、金銀珠寶首飾等。她們重視購物過程遠遠超過購物結果,潛在的原因多是缺乏自尊自信、內心空虛,只得用購物的方式來填補。
http://baike.baidu.com/view/86616.html?tp=0_11
 
購物狂作品:
 
天生購物狂/最愛女人購物狂 (2006,香港)
導演 韋家輝 Ka-Fai Wai   
編劇 歐健兒
主演 張栢芝/劉青雲/陳小春/官恩娜/徐小鳳
劇情介紹
……………
http://baike.baidu.com/view/523352.html?tp=1_11
 
(英)霍爾著/徐露丹譯購《物狂日記》(陝西師範大學出版社,2008)

  內容簡介
  曾經,她揮舞著信用卡,沖鋒陷陣,血拼商場,看到名牌時,失去理智,兩眼放光。然而終于有一天,面對著已經被她榨幹的信用卡老友們,她發現自己已經欠下了個“就算念得快點,聽起來也好不到哪裏去”的數字。當債務已成爲數字,當名牌已往事隨風,艾莉克西斯爲還清債務,幾近歇斯底裏地節衣縮食,過起了戲劇般誇張而爆笑的生活:倒下來足以悶死一家人的名牌服飾被甩賣,爲了節省路費而把自己打扮得像只開車的蘑菇,在商店中爲了購物而孩子般大聲哀號。在購物狂的眼裏,世界也變得瘋狂,令人噴飯的想象力和漫畫式的誇張,讓你笑得痛快淋漓,笑到淚流滿面之余,又冷不防地湧上一絲溫暖……
購物狂的十大特征:
……
http://baike.baidu.com/view/2005792.html?tp=2_11
 
(英)金塞拉,楊勇譯 《購物狂與寶寶》(上海人民出版社,2009)

  內容簡介
  麗貝卡的日子真是有滋有味!到倫敦新開張的The Look精品百貨上班了;和老公盧克去尋覓新居了(新居還要有一間專門放鞋的大屋子);更重要的是,她懷了小寶寶了!一切都讓她雀躍不已。設計考究的嬰兒房、新款酷炫嬰兒車、琳琅滿目的嬰兒服,全在麗貝卡的品牌狂掃之列;甚至爲自己接生的婦産科大夫,她也預定了心儀“品牌”:懷孕明星們都趨之若鶩的維妮莎!   不久,前方傳來了險情:那位知名的、美麗迷人的婦産科大夫,竟然是盧克的前女友!難道慕名而去的“品牌”醫師,轉眼間就成了定時炸彈,引信上還嗞嗞冒著煙?這下麗貝卡是坐以待斃,還是從容出擊?購物狂麗貝卡將如何打響自己的幸福保衛戰?   百變麗貝卡,搞笑購物狂,就在你身邊!
http://baike.baidu.com/view/2684941.html?tp=5_11
 
香奈兒的秘密Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009)
 
導演: 尚庫南
編劇:Chris Greenhalgh
演員:麥斯密克生/安娜莫拉莉絲/Anatole Taubman/Yelena Morozova
  劇情簡介
揭開香奈兒「5號香水」創作秘辛,畢生最激情,也最刻骨銘心的祕密戀情。
2009年度影壇時尚話題,就是「香奈兒」。正宗香奈兒傳記電影,揭開香奈兒生平最禁忌深刻的戀史,香奈兒品牌代言人安娜莫拉莉擔綱主演,並由首席設計師卡爾拉格斐親手打造戲服,未演先轟動。
1913年,巴黎,香奈兒專心投入已成名的事業並與富裕的亞瑟卡柏熱戀中。同年,史特拉汶斯基的經典作品《春之祭》,在位於巴黎香榭麗舍大街的劇院中首演,香奈兒與史特拉汶斯基在這裡首次相遇,香奈兒也被這前衛的《春之祭》表演所深深著迷。但現場的觀眾卻憤怒到完全無法接受,由於《春之祭》太過於前衛新潮,現場幾乎釀成了一場大暴動。史特拉汶斯基為此傷心不已。
七年之後,1919年,贊助香奈兒開店的戀人亞瑟卡柏在巴黎車禍意外身亡,香奈兒為此痛不欲生。1920年,香奈兒與史特拉汶斯基兩人再度相遇,香奈兒因欣賞史特拉汶斯基的才華,大方出借私人別墅供他專心創作。
當革新當代時尚界的女王可可香奈兒,遇上俄國前衛音樂家史特拉汶斯基(Igor Stravinsky),剎時電光石火。這段不倫卻轟烈的戀情,充分顯露了香奈兒敢愛敢恨、堅毅靈敏的女性特質;不為人知的是,那段激烈且難分難捨的戀情,不但間接催生香奈兒經典5號(N°5)香水,也造就了日後不朽的香奈兒時尚王國…
原文片名《Coco Chanel & Igor Stravinsky》,即指香奈兒女士及史特拉汶斯基,這兩位二十世紀最具影響力的藝術家:一位革新女性時尚,一位催生現代音樂。這段鮮為人知又刻骨銘心的戀情,短暫卻轟烈,催生了他們傳世的不朽作品…
  幕後班底與花絮
導演尚庫南在90年代初拍攝了多支廣告,1996年首部長片《太保密碼》,就讓法國國際大導盧貝松極力推崇讚揚。
  導演Q&A
這是一段不斷企圖壓抑的戀情,滋生在他們倆之間的愛苗早已茁壯超越任何時間與空間,誰也無法抑制這段禁忌的愛。
  演員卡司
氣質神似香奈兒本人的安娜莫拉莉絲,是在學生時期的某日下課途中,經過香奈兒法國康朋街總店,被香奈兒總監卡爾拉格斐所發掘的。
可可香奈兒與史特拉汶斯基
香奈兒對高級訂製女裝的影響,使她被《時代雜誌》評為20世紀影響最大的100人之一。史特拉汶斯基代表作為芭蕾舞劇《火鳥》《春之祭》,激發現代音樂,作品前衛,被人們譽為是音樂界中的畢卡索。
  延伸閱讀
她的愛情與她的孤寂《時尚女王香奈兒》 小智
《香奈兒的秘密》邁茲米克森愛得不可自拔
時尚、香水、情人《香奈兒的秘密》
http://www.atmovies.com.tw/movie/film.asp?action=next&film_id=fcen91023441

 
如果前評 《中華傳統服飾》是介紹現存含漢族在內的56個少數民族族群服飾,那 《中國古代服飾史》就是介紹中國歷代服飾,本書是中國著名服飾名學者、上海戲劇學院周錫保教授數十年來從事中國歷代服飾的研究和教學的成果。
著者在書中按照中國自古以來至明清的各個歷史時期,系統地分章分期闡述中國服飾的形成,以及其後的服飾特色和制度的承前啟後的演變發展。第一章皆以文獻和圖例分述男和女的官官定服飾和日常服飾,如冕、弁服、朝服、公服、常服、燕便服、軍服等,並附述歷代禮儀習俗。全書著重以歷史文獻來引證史料所載的圖像和著者在各地描繪服飾實物所集的形象,又以形象來核實文獻,從而形成本書具有嚴謹的科學性和較高的學術水準的特點,故可作藝術院校服飾史和大學歷史專業的民俗學的教材,並供國內外藝術家從事戲劇、電影、電視、繪畫、雕塑等的中國服飾設計和禮儀設計的重要參考。
【目錄】
第一章 服飾的起源。第一節 服飾的初步形成。第二節 服飾的具備時期。
第二章 冕服。第一節 冕服的形成時期。第二節 冕服的具體形制。第三節 冕服的種類及其等差。一 十二章紋飾。二 冕服的附件。第四節 冕服的歷代演變。第五節 冕服的使用。第六節 冕服的形象問題。第七節 冕服中的幾點看法。
第三章 弁服及其他服飾。第一節 弁服。一 弁(爵弁、皮弁、韋弁、冠弁)。
二 元端。第二節 深衣。一 深衣的形制及用途。二 歷代對深衣有圖式的諸家。第三節 袍、裘。一 袍。二 裘。第四節 婦女的服飾。一 服飾。二 首飾。第五節 舄、履(屨)。
第四章 周代後期的服飾。第一節 周代前後的軍戒服飾。第二節 周代前後的生活及儀俗。第三節 週末趙氏的變服。第四節 戰國時期的服飾。第五章 漢代服飾。第一節 男子品官服飾。一 一般服飾。二 漢代的冠、弁、巾、幘。第二節 婦女服飾。一 命婦服飾。二 婦女一般服飾。第三節 軍戒服飾。第四節 禮儀及生活習俗。
第六章 魏、晉、南北朝服飾。第一節 南北民族間的服飾影響。第二節 南朝官服。第三節 南朝一般服飾。第四節 北朝的一般服務。第五節 婦女命服。第六節 婦女的一般服飾。第七節 婦女的髮飾。第八節 軍戒服飾。第九節 南北朝的生活。
第七章 隋、唐服飾。第一節 隋、唐的官服。一 天子冠服。二 群臣的冠服(弁、冠、朝服、公服、常服、章服、褲褶服等)。三 一般服飾。第二節 隋、唐的婦女服飾。一 后、妃及命婦服飾。二 婦女的一般服飾(衫、襖、裙、披帛、半臂、背子、縵衫、鞋及其他)。第三節 隋、唐的婦女髮飾。第四節 軍戒服飾。第五節 唐代人的生活及儀俗。
第八章 五代服飾
第九章 宋代服飾
第十章 遼代服飾
第十一章 金代服飾
第十二章 元代服飾
第十三章 明代服飾
第十四章 清代服飾
第十五章 辛亥革命後的主要幾種服飾演變

中國古代服飾 (圖 x﹕為周錫保原有)

中国古代服饰文化

商周貴族服飾(根據出土玉人服飾複原繪制)

中国古代服饰图案发展

中国古代服饰图案发展

战国时期服饰图案

圖 1﹕ 楚 彩 繪 木 俑 , 選 自 '楚 文 物 圖 錄 '

圖 2﹕ 漢 馬 王 堆 出 土 之 彩 繪 木 俑

左圖:西漢─緯色繞襟袍 右圖:西漢─素紗禪衣

中国古代服饰文化

圖 3﹕ 晉 . 顧 愷 之 '洛 神 賦 圖'

中国古代服饰文化

圖 4﹕ 河 南 鄧 縣 北 朝 七 色 彩 繪 畫 像 磚 , 中 國 歷 代 博 物 館

中国古代服饰图案发展

圖 5﹕ '歷 代 帝 王 圖' , 唐 . 閻 本 立 作 之 隋 煬 帝 像

圖 6﹕ 隋 代 敦 煌 壁 畫 , 披 帛 女 像

圖 7﹕ 敦 煌 壁 畫, 晚 唐 85 窟 , 供 養 人 像

圖 8﹕ 唐 永 泰 公 主 墓 東 壁 壁 畫

左圖:唐《簪花仕女圖》 中圖: 唐《搗練圖》 右圖:唐官裝婦女像

圖 9﹕ 宋 人'女 孝 經 圖' 中 之 女 像

圖 10﹕ 敦 煌 220 窟 , 初 唐 (原 高 72.5公 分)

圖 11﹕五 代 . 顧 閎 中 '韓 熙 載 夜 宴 圖 '中 之 撥 琵 琶 女 神

圖 12﹕明 . 唐 寅 臨 '韓 熙 載 夜 宴 圖 '中 之 吹 笛 女 像 , 重 慶 市 博 物 館

圖 13﹕ 南 熏 殿 舊 藏 '宋 仁 宗皇 后 像 '

圖 14﹕ 五 代 敦 煌 壁 畫

圖 15﹕宋 人 畫 '女 孝 經 圖'中 之 人 物

圖 16﹕ 南 熏 舊 藏 '宋 神 宗 后 像'

圖 17﹕ 仇 英 摹 '蕭 照 中 興 瑞 應 圖' 中 之 婦 女 像

左圖:宋朝:交領宜身寬袖長衫,東坡巾。 中圖:南宋:絳黃羅鑲金廣袖袍 右圖:《瑤台步月圖》中穿背子,梳雲髻的婦女。

圖 18﹕ 選 自 '遼 之 文 化 圖 譜 '中 東陵 內 壁 畫

圖 19﹕元 文 宗 像, 摹 自 故 宮 博 物 院

圖 20﹕ 宋 人'明 妃 出 塞 圖' 中 之 北 族 官 員 像

圖 21﹕元 皇 后 像, 摹 自 故 宮 博 物 院

圖 22﹕ 明 人 畫 '北 京 宮 城 圖' 中 之 官 員 , 摹 自 中 國 歷 史 博 物 館

圖 23﹕傳 為 明 代 抗 日 援 朝 邢 玠 夫 婦 像 , 山 東 省 博 物 館 藏 (作者 摹 )

圖 24﹕ 明 代 孔 子 六 十 二 代 衍 聖 公 孔 聞 韶 像 , 原 藏 山 東 曲 阜 孔 府 (作者 摹 )

左圖:明朝讀書人:著青布直身的寬大長衣。右圖:明朝女裝:短衫長裙,也就是襦裙,腰上系著綢帶。

圖 25﹕清 代 孔 子 六 十 七 代 張 夫 人 像 , 原 藏 山 東 曲 阜 孔 府 (作者 摹 )

圖 26﹕清 聖 祖 仁 皇 帝 朝 服 像 (康 熙 帝) , 摹 自 '紫 禁城 帝 后 生 活'

圖 27﹕ 清 乾 隆 年 間 玻 璃 畫 中 之 婦 人 像

圖 28﹕ 光 緒 帝 后 像

圖 29﹕ 清 末 婦 女 便 裝

圖 30﹕冕 服 圖 ,根 據 日 文 版 '支 那 名 畫 選' 中 的 晉 武 帝 像 , 惟 無 顏 色 , 且 原 圖 未 見 有 笄 , 故 作 者 添 上

圖 31﹕ 清 孝 莊 皇 后 朝 服 像 ,摹 自 '紫 禁城 帝 后 生 活'

左圖:清─朱紅緞彩繡女褂。中圖:清─紫紗套袖旗袍。右圖:清─藍緞萬字挑金龍袍。

·清文官补服图案集·

一品文官仙鹤补服二品文官锦鸡补服三品文官孔雀补服
四品文官鸳鸯补服五品文官白鹇补服六品文官鹭鸶补服
七品文官鸂鶒补服八品文官鹌鹑补服九品文官蓝雀补服

獬豸乃神兽,专司辨别忠奸,此乃都御史官服补子上之图案,都御史之职责为查辖官

·清武官补服图案集·

一品武职麒麟补服二品武职狮子补服三品武职豹补服
品武职虎补服五品武职熊罴补服六品武职彪补服

七、八品武职犀牛补服

九品武职海马补服

中國服飾發展史
 
我國服飾文化的歷史源流,可溯源自三皇五帝。
殷商時期,社會生產力的發展,物質的文明、尊卑貴賤的生產關係,促使服飾也開始形成其固有的制度。 周代是中國冠服制度逐步完善的時期。這時候,有關服飾的文字記載十分多見。 
隨著等級制的產生,上下尊卑的區分,各種禮儀也應運而生。反映在服飾上,有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾適應於天子與庶民,至被沿用於商周以來的二千年封建社會之中。  
春秋戰國時期,各國間不全遵守周之制度。在衣冠制度上六國均因各諸侯的愛好和奢儉,以及當時興起的百家爭鳴,在服飾上也各顯風采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履;衛王宮的衛士穿黑色戎衣;儒者的孺服長裙褒袖、方履等等。
秦統一中國,是中國第一個中央集權的封建國家;國祚僅15年,卻在歷史上佔有重要地位。秦朝創立了各種制度,其中包括衣冠服制,對後世影響很大。在秦始皇時代,規定三品以上官員穿綠色袍,平民穿白袍。官員頭戴冠,身穿寬袍大袖,腰配書刀,手執笏板(上朝用的記事工具),耳簪白筆(上朝時用於記事)。當時的男子多以袍服為貴,袍服的樣式以大袖收口為多,一般都有花邊。百姓、勞動者或束髮髻, 或戴小帽、巾子,身穿交領長衫,窄袖。
漢初服飾,與民無禁。西漢雖有天子所服冬皂。漢代婦女的日常之服,則為上衣下裙。
魏晉南北朝以來,由於北方各族入主中原,將北方民族服飾也帶到中土來。同時,大量民族服飾文化也影響和同化了北方民族的服飾。婦女的日常衣服仍以上身著襦、衫,下身穿裙子。襦、裙也可作禮服之內的襯衣衫。寬衣博帶是這時期的流行服飾。上自王公名士,下至貧民百姓,都以大袖寬衫為時尚。男子穿衣敞胸露臂,衣服披肩,追求輕鬆、自然、隨意;女子服飾則長裙拖地,大袖翩翩,飾帶層層疊疊,優雅而飄逸。
隋統一全國,對於服飾制度,也不甚明白,大抵以四季節氣作服色之別,但仍難以擺脫北族服飾的影響。
到了唐帝國的建立,才以其長時期的統治,加上其強盛的國力,令其服飾制度上承歷代制度,下啟後世冠服制度之經道。和其當時社會一樣,呈現出繁榮的景象。唐人與西北各民族的交往頻仍,各民族和唐人雜居內地的也很多,中西結合,相容並蓄,使唐代的服飾華麗清新,充滿大唐風範。因此,唐人穿胡服的裝束常會在該時代的文物中出現。  
宋代北方淪為女真族統治之地,服飾文化也因其政治和經濟因素而發生交互影響。在南宋京都也崇尚北服。宋代婦女的日常服飾,大多上身穿襖、襦、衫、背子、半臂,下身束裙子、褲。其面料為羅、紗、錦、縷、毅、絹。元代蒙古族入關統治中原,其服飾既襲漢制,又推行其本族制度。宋朝的建立,出現了一段經濟文化穩步發展的時期,尤其都市商業經濟更為發達。士人生活行為的規範受理學影響所及,當時的服飾不過分追求華麗,保持潔淨自然,崇尚簡樸的審美觀。
宋代衣冠服飾大多沿襲唐代,但又有自身的特點。官服多為大袖衫,頭戴直角冠帽,採用不同顏色的服裝來區別官員級別;貴族婦女的時髦禮服則是大袖衫。另外,宋代婦女的常裝是一種稱為「背子」的外衣,其特點是對襟、直領、兩腋開衩,衣長過膝。上至後妃,下至百姓都可以穿著,可見其流行程度。 
朱元璋推翻元朝,建立大明帝國後,先是禁胡服、胡語、胡姓,繼而又以明太祖的名義下詔:衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服飾、內臣服飾,其樣制、等級、穿著禮儀真可謂繁縟。
清代男子的服飾以長袍馬褂為主,此風在康熙後期、雍正時期最為流行。婦女服飾在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主,漢族婦女則仍以上衣下裙為時尚。清代中期始,滿漢各有仿效,至後期,滿族效仿漢族的風氣頗盛;而漢族仿效滿族服飾的風氣,也 在達官貴婦中流行。婦女服飾的樣式至清代也愈來愈多樣化,如背心、 裙子、大衣、雲肩、圍巾、抹胸、腰帶、眼鏡……。
1840年以後進入近代,西洋文化浸襲著中國本土文化,許多沿海大城市,因華洋雜居,得西方風氣之先,服飾也開始發生潛在的變革。
服飾是平常之物,但同時又包含深刻的文化性。中國不同民族的特性,都在服飾中反映出來,包括政治、經濟、文化、習俗、審美、宗教以及他們的社會形態等等。一部中國服飾史,可反映出人類歷史發展的進程,體現出人類社會的進步。中國的服飾史是一個內容極其豐富博大的文化寶庫,它反映出幾千年來中華民族各方面的變遷。隨著社會發展以及生產力的提高,服裝從最初的實用性之上給賦予了更多象徵意義。
http://libnet.cssh.tpc.edu.tw/lozp/page4.htm

古代服飾圖案的發展

 

  服飾圖案源于生活,服飾圖案形成于人們的觀念,因而,作爲源于生活和形成于觀念的服飾圖案,自然也是隨著社會的不斷進步和人們的觀念的提高而不斷發展的,是隨著社會的發展而發展的。

  商代服飾圖案

  我國的服飾圖案經曆了千百年的發展曆程,有著悠久的曆史。服飾圖案據最初考察表明,有文字記載是商代。那時,奴隸主身著的是帶有雷龜紋的服裝。圖案的裝飾主要表現在服裝的領口、袖口、前襟、下擺、褲角等邊緣處及腰帶上;表現形式主要是規則的回龜紋、菱形紋、雲雷紋,而且是以二方連續構圖形式來表現的。這表明,那時我國的原始先民不但設計制作了帶有圖案的較合體的服裝,而且也能夠運用設計技巧在服飾上進行裝飾表現。至今,這種二方連續構圖形式仍普遍地運用于服飾圖案設計中,同時,在其他造型設計中也不爲罕見。 從奴隸社會到封建社會的服飾品的裝飾圖案來看,主要是從對于動物形狀的愉悅感中得到啓發的,但主觀色彩並不濃,是一種自然物象的再現。圖案在服飾的表現上,主要以雲雷紋、回龜紋、幾何紋爲主。紋樣的運用比在青銅器上的運用要巧得多。奴隸社會的青銅器上的雲雷紋是作爲底紋出現的,主紋是以獸面紋爲主的,而在服裝上的雲雷紋則是以主紋出現的。

   這種雲雷紋裝飾主題出現在服裝上,是采用了二方連續的構圖形式,而且注重圖案的工藝體,並強調了造型的規律美。由于雲雷紋裝飾是爲主題需要服務的,所以其逐漸由單個母體(s)發展成爲一個單位紋樣與另一個單位紋樣的連續組合,即多個子體,同時又加進了主觀意識進行誇張。這種類似放倒的"s"形,也是s形的轉折,它對以後圖案組織的形成産生了重要的直接的影響。

   隨著社會的發展,人們對紋樣的追求表現出了主觀意識,這種意識也就是圖騰的萌芽意識。 當時,人們把一些動物作爲圖騰崇拜物(如鳥、魚、虎等),其紋樣首先在人們所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表現出來,但很快就反映在服飾上。

  在商代、男女所用的各種玉飾、帽飾、牙笄等也有這種印迹。

  周代服飾圖案

  到了周代,隨著社會的變革,生産力的發展,紡織業也應運而生,于是出現了華美的暗花綢和多彩的刺繡品。人們用它制作服裝,于是出現了冕服。《虞書?益稷》篇中記有:"予欲觀古人之象,日、月、星辰……以五彩彰施于五色,作服汝明"。這裏所說的用五彩色施于衣裳上,即十二章花紋用畫與繡的方法施于冕服上,說明當時的服飾圖案已很有特點了。據《虞書?益稷》中記載所說的十二章花紋,紋飾的次序爲日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彜、藻、粉米、黼、黻。 十二章的每一個紋樣都有它的含義和象征意義。 日、月、星:取其照臨光明,如三光之耀; 龍:能變化,取其神之意,象征人君應機布教而善于變化; 山:取其能雲雨或說取其鎮重的性格,象征王者鎮重安靜四方; 華蟲:雉屬,取其有文章(文采),也有說雉性有耿介的本質,表示王者有文章之德; 宗彜:表示有深淺之知,威猛之德; 火:取其明,火炎向上有率士群黎向歸上命之意; 粉米:取其潔白且能養人之意,若聚米形象征有濟養之德; 黼:即畫金斧形,白刃而銎黑,取其能斷割之意。 黻:作畫兩已相背形,畫?quot;□"形弗字,其意謂君臣可相齊,見惡改善,同時有取臣民背惡向善的含意; 十二章花紋是寓意紋,是仰視俯察天地間萬物之象擇而用之于服飾上的圖案的源泉。

  十二章紋樣。 從十二章花紋表現形式和象征意義來看,這些紋樣並沒有排出當時人們圖騰崇拜的心理,同時,也表明人們已不是僅僅把圖騰崇拜作爲唯一的服飾圖案裝飾了,而且已能夠運用各種自然界的物象紋樣來裝飾自己,表現出了奴隸社會人們的審美意識。但是,這種審美意識有著社會的局限性,主要表現爲奴隸主與奴隸之間的等級差別上。也就是說,統治階級將這些圖案視爲階級的劃分,使本來是自然的美好的物象蒙上了濃厚的階級色彩。例如,天子服飾可盡享十二章花紋;諸侯自龍袞而下至黼黻,士服藻、火,大夫加粉米。 就此我們看到,這一時期的服飾紋樣在設計上注意了藝術的表現,作爲一種文化表現來看,表明人們的審美意識有了很大的提高。

  戰國時期服飾圖案

  戰國時期,正是中國古代社會的大變革時期,在意識形態領域中,百家蜂起,諸子爭鳴,社會思潮和觀念空前活躍。這時器物的裝飾紋樣有了較大的變化:森嚴拘謹的饕餮紋、蟠螭紋讓位于奔放活潑、富有生氣的人間題材,表現在服飾上的嚴謹的設計變得舒展了。

  從戰國的服飾圖案來看,很多圖形已不是自然物象的直接描繪了,而是采用自然物象的變化紋樣。這說明人們在圖案的設計上加入了自己的主觀審美意識,理想化的東西多了起來。這不僅表現出人們的審美情趣的提高,而且也使服飾紋樣具有了較高的藝術欣賞價值。 任何事物都有一個發生、發展和逐步完善的過程。戰國時代的服飾圖案經曆了從殷商到周的發展過程,使服飾圖案在設計形式上達到了較高的水平。人們又開始一改嚴謹細膩的設計風格,來追求一種活潑大方的藝術表現形式。服飾圖案受秦瓦當藝術的影響,開始注重藝術形象的整體性,而不是拘泥于細部和局部的刻畫。在藝術處理上,多用以少勝多、以虛帶實、造型概括逼真的對比手法來表現那種簡潔淳厚的美。 這種風格上的大起大落與當時人們的思想活躍是分不開的,這說明,文化上的進步必然在物質上得以表現。如果說戰國以前服飾圖案以嚴謹規劃爲特點的話,那麽秦統一後,服飾圖案則以明朗、大方、活潑、奔放來表現生活。

  "飛鴻延年"圖是圖文並茂的典型的吉祥語瓦當。畫面用一個飛著的鴻雁頸將"延年"二字隔于兩側,很自然地分割成兩半,這與我國中軸線式的對稱美相吻合。鴻雁呈十字形翺翔姿態,大方、灑脫、奔放。雁的頸誇張得很長,頭部一直伸向瓦的上方,呈鳴叫狀,似乎讓人聽到雁鳴的聲音,這種聲形結合的畫面足見構思巧妙。"延年"二字呈方形,平正、穩定,整個圖案圓中見方,曲線、直線、弧線經營巧妙,動靜結合得體,對稱中有變化,顯得均衡、富麗、神奇,給人以視覺和心理上的美感享受,同時也反映了人民經過長期戰亂後要求"康寧"的心理。秦的雲紋瓦當風格給人以大氣、廣博的感覺,充分發揮了線的藝術特點,厚重深沈中求輕盈,在力度剛勁中求活潑。這些雲紋圖案依據"雲"的自然變化規律強調了一個"變"字,猛一看好像相同,但仔細品味則各有獨特風格。 這種瓦當圖案,在清代的服裝上得到了運用。

  漢代服飾圖案

  漢代延續戰國時期的服飾風格,在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。

  從鞋的變化上看,已接近我們現代鞋和靴的樣式,說明那時的服飾是較發達的。 此時,在服飾面料圖案的裝飾上,一改商、周代中心對稱、反複連續圖案的組織形式,而是以重疊纏繞、上下穿插、四面延展的構圖出現了,並以幻想和浪漫主義手法,不拘一格地進行變形,形成了活潑的雲紋、鳥紋和龍紋圖案。其特色是用流動的弧線上下左右任意延伸,轉折處線條加粗或加小塊面,強調了動態線,豐富了形象。

   這類自由式的雲紋圖案所表現的獨特之處就是和動物巧妙地結合。在弧形的雲紋頭部加上一個鳥頭,末端畫條曲線,就成爲一只昂首的飛鳥形象了,但它又隱含雲紋圖案的印迹。這別出心裁的構思和表現手法,屬于大膽的藝術誇張,饒有風趣,特別?quot;s"形。這種雲紋圖案在服飾運用上得到了進一步發展。

  長沙馬王堆出土的帛畫中所繪形象,身著的衣服圖案是"s"形雲紋。這種"s"形圖案具有左右上下互相呼應、回旋的生動的特點。其線條粗細搭配、大小穿插,在對比統一的圖案形式美的法則中,有了新的創造。漢代的織繡工藝表明,這一時期是我國染織史上第一個興盛期,織物品種與紋樣布局都達到了很高水平。

  就長沙馬王堆出土的雲紋圖案來看,其線條舒展流暢,動感強,用的都是"s"形。由此可見,漢代雲紋圖案在此時有了新發展,即在上下左右任意延伸的線條中産生了虛實相間的節奏,又以自由延伸的"s"形骨架表現一種大氣、協調的美感,爲後期的藝術造型設計奠定了基礎。 以輕盈、精巧、別致而著稱的漆器工藝在漢代也達到了頂峰。其工藝制作精密,裝飾紋樣主要也是舒展、流動的變形雲紋、動物紋、植物紋、幾何紋、但漆器工藝品上較多的是雲紋。

  漢代在服飾圖案的色彩運用上,主要以對比爲主,強調明快、醒目、豔麗,表現了素中見華美的特點。這種特點在現代服飾設計中也爲人們所運用。 漢代,服飾圖案除了十二章紋樣的繼續延用外,服飾作爲統治階級權力與地位的象征,意義更加濃厚了。爲此,各種手工業者爲了滿足統治者的需要,在服飾圖案的設計上更加追求藝術的審美價值了,所反映的圖案已不僅僅是滿足于各種自然物象的變形,而是適應統治階級的需要。在圖案造型的選擇上,突出了龍、鳳的寓意。

  從圖案的造型也可看出,當時的龍、鳳已經具有很高的藝術表現力了。在服飾圖案的表現上,龍、鳳紋樣不僅具有了很強的工藝化、裝飾化特點,更具有審美價值,而且在設計上也更加追求藝術造型的完美性了。 綜上所述表明,服飾圖案的運用經曆了最原始的一種蒙昧美的追求,圖騰的崇拜,權力、地位的象征這樣一個發展過程,已經達到了人的主觀上的藝術加工、創造的境地。也就是說,圖案作爲服飾裝飾不單單是美的象征,而是更加突出地表現出了它的藝術欣賞價值,盡管它蒙上了一層權力等級的色彩(即階級的色彩)。爲此我們說,服飾圖案的運用到了漢代時,已經有了較高的藝術表現力。

  魏、晉時期的服飾圖案

  魏、晉時期的服飾圖案除了繼續沿襲漢以來的藝術風格外,在線條的設計上趨于粗獷,給人一種肥厚之感。在服飾的圖案上,並不是刻意地追求局部,而主要是追求服裝的整體線條美、飄逸美,以此來表現服飾的美感效果。如在服裝上出現的舒展、飄逸的大裙擺,寬松袖口,都是以整體的造型美來表現生活的。當時,人們在衣著的整體表現上以豐滿、肥壯、飄逸爲時尚。

  隋代服飾圖案

  到了隋代,盡管隋只統治了37年,但在服飾的表現上卻趨于華貴,圖案紋樣的運用還是雲紋多。這種華貴之風一直沿續到了唐。可以看出,在服飾裝飾上,隋代服飾圖案有驚人的成就,服飾紋樣描繪在彩塑衣服上,有聯珠紋服飾圖案、獅鳳紋服飾圖案、團花織錦圖案紋樣,其色澤金光閃耀,可與真實的織錦媲美。這些圖案的紋樣是隋代服飾圖案的代表作。其技藝高妙,紋樣新穎、別致,在菱形格式中,布滿了白色的聯珠與黃色雲頭波形紋樣,以忍冬卷葉和團花陪襯著獅和鳳。蹲獅和體態輕盈和舞鳳,對稱、連續、交錯排列,形象清晰、秀美、生動,是隋代織錦圖案中不可多得的精品。

  唐代服飾圖案

  唐代,是我國封建社會的鼎盛時期,無論是人們的思想,還是物質的生産都達到了曆史的高峰。唐代開始,工藝裝飾普遍使用花卉圖案,其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續紋樣與花草相結合後,就是唐代盛行的纏枝圖案。

  唐代服飾圖案,改變了以往那種以天賦神授的創作思想,用真實的花、草、魚、蟲進行寫生,但傳統的龍、鳳圖案並沒有被排斥,這也是由皇權神授的影響而決定的。這時服飾圖案的設計趨向于表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。    晚唐時期的服飾圖案更爲精巧美觀。花鳥服飾圖案、邊飾圖案、團花服飾圖案在帛紗輕柔的服裝上,真是花團錦簇,爭妍鬥盛。正如五代王建所說:"羅衫葉葉繡重重,金鳳銀鵝各一叢,每翩舞時分兩向,太平萬歲字當中。"今天,我們看到的這些華貴優美的服飾圖案,是畫工們在敦煌石窟用艱苦的勞動爲後人們保留下來的珍貴形象的資料。 唐代服飾的發展是整體上的發展,這時服飾圖案的設計趨于表現自由、豐滿、華美、圓潤,在鞋、帽、巾、玉佩、發型、化妝、首飾的表現,都說明了這一特點。

  從圖中我們看到,發式的樣式豐富多彩,圖案的紋樣有鳳的紋樣,有牡丹花紋樣。有的發式顯現出雲紋的印迹,是發展變化的雲紋的體現。 從鞋的式樣上看,唐代盛行翹圓頭鞋,做工很精致,就連草鞋也是講究工藝的。絲鞋的紋樣繡作虎頭,和現在山東一帶兒童所穿的虎頭鞋紋樣相似,只是現在山東一帶農村兒童穿的虎頭鞋的鞋尖沒有那麽向上翹。男鞋的樣式和現代的鞋樣有相似之處,說明那時鞋的發展已達到了高峰。 縱觀唐代的服飾圖案,可以這樣來認識:

  唐代承前繼承了周、戰國、魏晉時期的風格,融周代服飾圖案設計上的嚴謹、戰國時期的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸爲一體,又在此基礎上更加華貴,使服飾、服飾圖案達到了曆史上的高峰;唐代的服飾、服飾圖案對後代的影響一直沿續到今天。纏枝紋在現代服飾圖案中的運用,展示了傳統紋樣與現代審美意識結合所産生的意蘊。

  宋、元、明、清時期的服飾圖案

  宋、元、明、清時期的服飾圖案,在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。這時期的服飾、承前代的形式,在圖案運用上不僅將雲紋發展成朵雲紋樣,而且更多地運用了"吉祥圖案"。隨著社會文化、經濟的發展,人們的視野更加寬闊,服裝的配件設計更加多了起來,特別是在宋代,開始注重襆頭這種飾件的裝飾效果了。 襆頭,即著公服、常服時所戴的首服,又名折上巾,因爲它是折而向上的巾式。

  在後周時,襆頭就一改以前的幅巾樣式爲四腳襆頭了;後來經過隋、唐、五代的發展變化,變成裹戴的一種樣式;到了宋代,襆頭就成爲服飾中的主要首服了。爲此,出現了各種樣式的、各種圖案紋樣的襆頭。其顔色的運用多是兩種顔色,或兩種顔色以上的。與之相應地又出現了革帶。 革帶,以宋代的服飾中是標志官職高低的一種配件。制作革帶的材料和裝飾都很考究。在圖案的設計上還是運用變形的雲紋或回龜紋。圖案效果給人以明快、簡練的感覺。宋代服飾圖案,運用的多是雲紋、回龜紋,同時也有朵雲的,婦女的頭飾也運用雲紋。 宋、元、明、清時期的雲紋圖案,也是在唐代日趨寫實的基礎上出現了種類不同的裝飾風格。

  例如:一類在"吉祥圖案"的影響下逐漸形成一種如意雲圖案,幾個如意雲相互連在一起,增加了圖案的裝飾趣味;另一類的"自由式"雲紋逐漸變爲寫生雲紋圖案了,明清時期雲錦圖案的雲紋,就是典型的例子。雲錦圖案上的雲紋大都作爲龍鳳、獅子、蝙蝠等的陪襯,除?quot;四合雲"等是規則的雲紋圖案外,其它大部分以寫生的"行雲"、"大雲"、"臥雲"等爲主。"行雲"是一種像飄浮在藍天的雲,有徐徐而動的感覺,幾乎和真實的雲彩一樣;"大雲"其特點是任意向四周發展,形成"連身通氣"的氣勢,也是接近寫實的。由于雲紋在當時錦繡中運用極爲普遍,因此,雲錦藝人總結了畫雲的口訣:"行雲綿延似流水,臥雲平擺像如意,大雲連身通氣,小雲巧面生靈",來描繪各種雲形圖等。

  明代圖案在繼承前代圖案的同時,創造並豐富了諧音圖案和寓意圖。爲明代明憲宗成化皇帝的常服。他頭戴善冠,穿有滿地雲紋襯托團龍及十二章紋樣的服飾,冠以紗,折角向上,後名翼善冠;袍用黃色,盤領窄袖,前後及兩肩各繡金盤龍一;帶佩玉,靴爲皮之。皇帝常服飾有雲紋及十二章的各種紋,寓意了皇帝才德兼備、文武雙全、能呼風喚雨,是想象中?quot;人格化"的神。明朝冠服制度規定,皇帝在舉行祭禮和大典及處理朝政時要穿有龍紋的袍服。明神宗萬曆皇帝壽聖節(即誕辰)所穿的龍袍與憲宗皇帝龍袍相似,只是滿地的雲紋樣圖案被滿地的寓意圖紋所代替。它的裝飾美化只是一方面,而紋樣寓意的內涵更爲深刻,僅在明萬壽服服飾圖案一個紋樣裏,美好寓意的紋樣就如此豐富。另外,隨之發展的,如桂花和萬年青,意爲富貴萬年青;太陽和鳳凰,意爲丹鳳朝陽;蓮花和鯉魚,意爲連年有余;金魚和海棠,意爲金玉滿堂;蝙蝠和雲,意爲福從天降。這種寓意圖案還有不少,有的至今仍在沿用。從上述圖中可看出,不論是團龍、坐龍,還是行龍,都呈現出程式化造型,雲紋、植物紋、鳥紋、魚紋也都趨向寫實,表現出程式化造型特點。 清代的服飾是我國服飾發展的頂峰,服飾圖案在這時的裝飾作用已達到了登峰造極的程度。如果說曆代服飾圖案都有一定的發展,都有尚可創造的余地,那麽,到了清代,服飾的裝飾紋樣就是繁雜堆砌。如果說清代服飾的發展與曆代服飾也有不同的話,那麽,在這裏所要說的,就是各種服飾配件的完善、圖案的繁瑣,以及等級觀念在圖案上的反映更加森嚴明確了。

  清代的服飾除了承前代的裝束外,主要是在裝飾物件上更加完備了,如服裝出現了馬蹄袖的上衣,出現了馬甲(坎肩)。

  在圖案的設計上承襲十二章的紋樣,在明代的八吉祥紋樣的基礎上,集圖案的裝飾作用之能事,使之達到了繁紛的程度。。服飾上的裝飾也如此紛繁。 這一時期,服裝出現了一種叫補子的裝飾,以補子的紋樣代表官職的貴賤。補子紋樣的差別反映了清代等級的森嚴。。 清代的帽子一改曆代的式樣裝束,而注重帽子頂上花翎的裝飾,以花翎的不同反映不同的官職。下面就具體冠來說明清代冠上花翎的表示內容。。皇帝夏朝冠,背面。頂三層,前飾金佛,後飾舍林,此爲舍林中飾東珠七顆。清代以帽子有無花翎和頂子的制作材料來區分封建貴族的政治地位。,群王冬朝冠,正面。頂金龍二層,上飾東珠十,上銜紅寶石。   貝子夏朝冠,頂二層。前飾舍林,戴三眼花翎。,民公夏朝冠,頂與冬朝冠同。頂鏤花金座,中銜東珠四,上銜紅寶石。,鎮國公吉服冠。頂用紅寶石,戴雙眼孔雀翎。,皇太後、皇後冬朝冠,薰貂爲之。頂三層,上銜大東珠一,朱緯上周綴金鳳七,後金翟一,翟尾垂珠,五行二就,每行大珍珠一,中間金銜青金石結一,末綴珊瑚。冠後護領,垂明黃條二,末綴寶石,青緞爲帶。這些裝飾的重要意義,就是顯示其高貴的政治地位。皇子福晉夏朝冠(背面)。青絨爲之。其他與冬朝冠同,即頂鏤金三層,上銜紅寶石,朱緯上周綴金孔雀五,後金孔雀一,垂珠三行二就,中間金銜青金石結一,末綴珊瑚。冠後護領,垂金黃條二,末綴珊瑚,青緞爲帶。
http://www.yfu.cn/fzxy/fswh/200602/25249.html

 

少數民族傳統服飾

 

“中國少數民族傳統服飾及工藝展”在洛杉磯開幕 2011-11-24結束

http://www.seac.gov.cn/col/col5283/index.html

貴州苗族

貴州侗族


达斡尔族

珞巴族

土家族

裕固族

撒拉族

土族

塔塔尔族

哈萨克族

布朗族

仡佬族

哈尼族

黎族

京族

瑶族

赫哲族

保安族

羌族

朝鲜族

壮族

满族

纳西族

乌孜别克族

俄罗斯族

维吾尔族

东乡族

藏族

怒族

塔吉克族

傈僳族

景颇族

白族

基诺族

土族

撒拉族

拉祜族

水族

侗族

锡伯族

鄂伦春族

普米族

苗族

畲族

傣族

阿昌族

彝族

蒙古族

德昂族

仫佬族

布依族

回族

佤族

高山族

鄂温克族

毛南族

柯尔克孜族

独龙族
独龙族

独龙族
门巴族

 

中國伝統紋飾

中国纹饰

中國紋飾有自然元素類紋飾,比如火紋、水紋、雲紋;有動植物類紋飾,植物類以牡丹、荷花、梅花爲主,動物類則以龍爲主;還有一類就是文字演化類紋飾,比如福、壽、祿演化來的福壽紋、福祿紋等等。

 

中國吉祥圖案

 

日進斗金

福祿壽

歡天喜地

九子十成

二獅滾繡球

登高一品

鳳凰來儀

龍鳳呈祥

龜鶴同壽

麒麟送子

一團和氣

大富貴亦壽考

加官進祿添財進喜

四季平安

同喜

富貴千善

祿位加官

雙豬拱壽

鶴立雞群

一路連科

九世同堂

八仙上壽

三星圖

五福和合

大平有象

年年有餘

竹報平安

萬代居官

福連大吉

福壽如意

蓮生貴子

指日高升

富貴疊來

福善吉慶

大吉如意

輩輩封侯

 

詳參【圖博館】:《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》《中華傳統服飾》《中國古代服飾史》《中國伝統圖型運用》《國外後現代服飾》《服裝密碼》《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》《服裝心理學》《流行體系》《時尚考》 販賣古典 台灣時尚沙漠? 《NO LOGO》《學設計‧名校100》《裝飾藝術鑑賞入門》《美術工藝鑑賞入門》《珠寶‧玻璃珍藏圖鑑》《世界現代設計史》

台長: 阿楨

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丹鳳眼
猛拉丹鳳眼 西班牙選手道歉08/08/18中央社

二零零八年北京奧運女子網球雙打銀牌選手,西班牙的賈瑞格斯,今天為一張外流的照片道歉,在這張照片中,西班牙運動員用雙手拉著眼角成一直線,模倣刻板印象中的中國人特徵。
照片中共有九人,其中包括她本人和另外兩名西班牙奧運網球選手納瓦蘿和威維絲。賈瑞格斯表示,照片並沒有種族歧視的意味,他們也無意冒犯。
這是繼西班牙男子籃球隊在一幀刊登在國內報紙的照片中,集體做出拉眼角動作後第二張這種照片。
賈瑞格斯表示:「我們做這個動作是因為我們來到中國。我們沒有想對任何中國人或亞洲人不禮貌。」
「我們認為也許這張照片不好,但我們從不想冒犯任何人。我們不認為那是種族歧視的動作。」
當被問到是否願意道歉時,她說「是的,當然,我們從來不想做出不禮貌的行為。」
這個動作在西班牙顯然並未被認為不好。雖然有些籃球員已經道歉,仍有人辯解只是「好玩」。
英國「衛報」報導,這張近照被張貼在西班牙網球協會的官網上,標題用西班牙文寫著「我們準備好進軍北京」,但現在已經被拿下了。
2008-08-19 08:54:55
版主回應
張小虹:台灣文化創意「出包」【聯合報╱張小虹 2011.04.25

最近又見一樁全球精品名牌到台灣打越洋官司,假扣押疑似的侵權商品。過去這類新聞大家早已司空見慣,見怪不怪,但此最新事件之所以與眾不同,乃在於牽動的焦點已不再是仿冒A貨山寨版,而是台灣最近幾年喊得漫天乍響的文化創意產業。
法國愛馬仕公司針對台灣嬌蕉國際生產的「嬌蕉包」,提出侵權官司訴訟,前者是歐洲的百年品牌,後者是台灣新興的「文創品牌」。以前國際名牌跨海打官司,總是來勢洶洶,台灣官員又懼又怕,深恐被列入保護智慧財產權不力的「特別三○一條款」(美國貿易黑名單)。
這次「法國」公司來台,首先是被質疑其享譽全球時尚舞台的柏金包外觀,未在台灣註冊登記;接著智財局官員表示,若是「詼諧式攀附」則不構成侵權,一切交由法官判定,一反往常的喊假就打,而有了轉圜,有了幽默,有了討論「仿冒侵權」與「文化創意」之間的灰色可疑地帶。
那就讓我們來看看此次備受爭議的「嬌蕉包」,究竟有何文化創意可言?它的製作方式簡單,將高畫素相機拍下的皮包外觀,以「熱轉印」的方式輸出在白色帆布袋上即成,而其售價則不及柏金包的百分之一。但就當前的時尚邏輯而言,「嬌蕉包」比「柏金包」更「酷」更「炫」,乃是因為它同時結合了當前最炙手可熱的「環保」時尚與「反地位」(anti-status)時尚。
君不見幾年前一只寫著英文「我不是塑膠袋」的帆布環保包,賣到全球缺貨。君不見從二零年代香奈兒以降,所有打倒權貴階級品味的設計,都成為最新一波的時尚品味。嬌蕉包的「嬌」對上柏金包的「驕」,自是充滿頑皮淘氣又青春時髦的想像。
故此次「出包」的重點,不在「混淆」而在「諧擬」,顯然沒有人會混淆尊貴的皮革柏金包與留有白邊的嬌蕉帆布包,而嬌蕉包所承續的創意,直可上溯到超現實主義以假當真的「欺眼法」或普普藝術的圖像複製。
故嬌蕉包若有爭議,其爭議點不在「侵權仿冒」而在「創意抄襲」,其爭議點的參考座標不是柏金包,而在比嬌蕉包早一年問世的日本品牌TATA BABY帆布柏金包,也是比嬌蕉包晚一年問世的美國紐約品牌的TOGETHER包。前者將皮革改為帆布,更將原本柏金包的尺寸乾坤挪移,可視為此次柏金包創意諧擬的第一波,而台灣的嬌蕉包雖有樣學樣用帆布,但卻露出似有若無的白邊,成就了「欺眼法」的另類趣味;而紐約的帆布柏金包最沒創意,直接拷貝了台灣嬌蕉包的「欺眼法」,僅將提帶部份改為白色帆布。
但若嬌蕉包僅是出現在美術館的塗鴉或kuso藝術創作,或是出現在街頭運動的「文化反堵」,則少爭議,但嬌蕉包卻是出現在資本主義市場,以謀取商品利潤為前提,便涉及種種法律相關議題。但不論其是否違反商標法,或是否踩到公平交易法的「攀附他人商譽」,也不管法官最後的判決,此次「出包」事件最值得我們省思的地方,反而是在如何面對文化創意無所迴避的「創造性挪用」,才有可能真正處理日後各種灰色可疑地帶層出不窮的爭議。(作者為台大外文系教授)

另參本館:《數位內容》 販賣古典 臺灣時尚沙漠? 《著作權保護了誰》
2011-04-26 10:06:42
中國風
中國熱>美麗佳人 2008/08/28 游雅如

話說 Cartier 和中國的緣起,故事得拉回1888年。當時,專為皇室、貴族訂製珠寶的 Cartier,在品味獨具的波恩曼子爵夫人(Viscountess of Bonnemain)的邀約訂製下,四處尋訪特殊的素材!Cartier 自當時固賽爾街上的盧芹齋(CT Loo)、寶塔(La Pagode)等兩家最早的骨董商與中國印度公司買進18、19世紀的古董漆器,開始了和中國文化的關係! 1913年,Cartier 於紐約舉行的展覽會上,在波斯、印度的系列旁還特別加入了中國風的作品。

而自1925年開始,Cartier 陸續將中國珠寶的元素融合西方的鑽石、藍寶石等素材,混合了東方與西方的文化精髓,Cartier 將當時盛行於西方的 Art deco 風融合中國的圖騰,如寶塔的外觀、圖案、文字;中國的神話傳說,如麒麟、龍、佛犬、鳳凰……等象徵吉祥的動物幻化成一件件令人垂涎的藝術!

例如,1928年,Cartier 以麒麟為靈感,以中國珠寶裡常見的珊瑚和琺瑯為材質,融合西方鉑金、祖母綠和藍寶石,打造一只神獸手鐲。其弧形的表面,以手工雕刻出鱗片圖紋,珊瑚與祖母綠所交錯出的搶眼色彩,充滿了神祕的東方的異國調。2007年時,Cartier 也曾再度以麒麟為題,擅長描繪出動物神情與姿態的 Cartier,這回換上明亮式切割的圓鑽,栩栩如生的立體珠寶腕錶,要這中國吉祥物注入現代美學!

事實上,從 Panthere、La donna de Cartier 到東方的神獸,Cartier 以其極臻完美的工藝臨摹出微妙維肖的神韻。今年 SIHH 錶展上,Cartier 推出了熊貓腕錶,18K 白金鍍銠的珠寶腕錶,以黑白琺瑯、圓鑽、祖母綠,詮釋熊貓攀爬的神態,讓大夥兒直呼卡哇伊!而日前更推出一系列以中國為題的創作,中國的祥龍爬上了打火機、置物盤、鋼筆,中國的文字形體也成了書寫工具的圖紋,充滿文化意涵的創作,成了可世代傳承的藝術珍藏。 
http://mag.udn.com/mag/newsstand/storypage.jsp?f_ART_ID=142198
2008-08-29 07:49:46
版主回應
景氣重擊時尚圈 品牌經營讓專業的來【聯合報╱本報記者 陶福媛 2009.10.10

2009年,時尚圈面臨最嚴苛的考驗,各家精品銷售業績下滑,紛紛關掉旗下營運不佳的據點,最慘的是拉克華、ESCADA和山本耀司負債達20億 接連傳出破產。不過山本耀司破產,並不一定就是壞事,若有財團進駐、引入專業的經營團隊,有助於旗下品牌的長遠發展。
早在90年代,時尚圈就已遭逢一波低迷景氣的侵襲,當時法國LVMH集團、PPR集團大舉併購時裝品牌,讓時尚版圖日益壯大。
有人憂心時尚品牌集團化經營後,扼殺服裝設計師的創意,服裝風格過度迎合市場口味,商業氣息太濃且同質性高,服裝作品了無新意。
「時尚集團化」之後,時尚圈憂心「商業氣息太濃」的現象並未出現,反倒是有才華的服裝設計師在財團的財力支持下,可以盡情發揮創意,加上有專業經營團隊負責行政營運,讓設計師可以更專心從事設計。
雖然大環境景氣不佳,但仍有財團願意涉足時尚,拉有才華的服裝設計師一把。拉克華在宣布破產後,勉力慘澹經營許久,幸好昨天已找到阿拉伯買主,願意搤注金錢協助拉克華度過財務難關。
山本耀司聲請破產後,據傳已有不少企業家願意助一臂之力,如adidas即是呼聲最高的買主之一。山本耀司若能將品牌的經營交給專業,個人退下來專心從事設計,也許對品牌的長久發展,會是個利多。

山本耀司 以東方美學詮釋西方時尚【聯合報╱記者陶福媛2009.10.10

有「黑色詩人」美譽的日本國寶級時裝設計師山本耀司,在西方主導的時尚圈中是個異數。1981年,他的作品首度登上巴黎時裝周,以東方禪學為理念,設計的服裝既不性感、也不高雅,色彩以黑色系為主,卻對當時時尚圈投下一顆震撼彈,讓時尚不僅只是外顯的「美」,且要進入服裝的內在,品味箇中深意。
80年代,山本耀司與川久保玲、三宅一生等3人,以獨特的東方美學詮釋西方時尚,在華服融入東方禪學和形而上美學,獨樹一幟。山本耀司因為父親在戰爭中喪生,反戰和自由主義的思維,讓他的作品看似沉穩平靜,卻以殘缺的美學觀念和不對稱設計風格,帶有解放、反叛、環保、反戰等深刻的意涵。
山本耀司的服裝售價昂貴,平均單價在10萬至20萬之間,強調採用頂級的手工布料,甚至採用日本皇室御用的手工織品,色彩以一逕的黑色為主,看似平凡無奇,消費者若未深究山本耀司的品牌精神和深意,很難理解山本的作品為何如此昂貴。
山本耀司曾在接受紐約時報專訪時提及,從未想到自己會在時尚界如此成功,「我畢生最大的願望,就是待在我的工作室裡,安安靜靜地裁製衣服。」如今山本耀司聲請破產,在接手的買主確定前,他應沒法安安靜靜地裁製衣服。

另參本館:

《時尚考》 販賣古典 台灣時尚沙漠? 《NO LOGO》《流行體系》 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》《中國古代服飾史》
2009-10-10 13:03:20
阿楨
吳季剛新作 揉捻奢華中國風【聯合報2012.02.12(另參本館:販賣古典 台灣時尚沙漠?

吳季剛的新作充滿中國元素,模特兒頭上的帽子猶如清朝的官帽。 (路透)
透過耳墜流蘇和上衣龍雲圖紋變體的珠片花,吳季剛的新作洋溢中國風味。 (美聯社)
紐約時裝周開跑,吳季剛 (Jason Wu)在美國時間10日發表2012年秋冬新裝,他以前年的返台之旅為靈感,在西式剪裁的窄裙套裝,融入中式旗袍領、水袖等中國元素,與昔日的青春甜美大不相同。
前年吳季剛衣錦榮歸,參加哥哥的婚禮,對他來說是一場溯源歸根之旅,猶如歷經一場文化衝擊,「我常問我自己,什麼是中國?中國人竟然要回答這樣的問題,真是太有趣了!」
回到紐約,吳季剛思索要如何將他在台灣感受的文化衝擊融入新裝當中。他將伸展台打造成紫禁城,模特兒從紅色大門魚貫步出,中國傳統旗袍領、水袖、披肩、中國紅、精緻刺繡等,巧妙與西方的俐落剪裁結合,並以軍裝的寬版腰帶、硬挺肩線等,詮釋柔中帶剛的時尚品味。
近日才與Target合作推出平價服飾的吳季剛說,自從參與平價服飾的設計後,讓他深刻體悟什麼才是真正的奢華,以及認清奢華的價值,只有真正的「奢華」,才不會被平價服飾所取代。於是他以精緻刺繡、皮草拼接和精細的剪裁詮釋2012年秋冬新品,「這是我歷年作品當中,最奢華的一季了!」
http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR4/6895189.shtml

吳季剛平價服飾開賣 搶購一空 2012-02-07 中國時報

 美國台灣裔服裝設計師吳季剛與量販零售商「達吉特」(Target)合作的平價女裝,五日在全美實體商店與網路同步上市,標榜花不到六十美元(約台幣一千八百元)就可擁有知名設計師的最新作品,因此大批女性一大早就在各分店大排長龍或上網搶貨,許多商品開賣不久就被搶購一空,逼得店家祭出限購措施。
2012-02-12 10:35:22
版主回應
亞洲奢侈品牌 向歐美嗆聲【經濟日報2013.04.16

過去數十年亞洲製的奢侈品,多被冠上「仿冒」的帽子,如今從南韓皮包製造商Couronne到馬來西亞服飾業者Farah Khan自創的本土品牌,大有崛起之勢。
Couronne、Khan,以及上海絲巾製造商嫵(Woo)等品牌,由於產品品質不輸歐洲品牌,深受客戶歡迎。
亞洲本土品牌逐漸崛起,相較於路易威登(LV)與其他歐洲品牌銷售趨緩,顯示出亞洲需求丕變。隨著喜歡嚐鮮的消費者轉向小眾品牌、不愛到處可見的知名品牌,此一消費趨勢也將在亞洲引爆併購風潮,因為包括LVMH和PPR集團在內的時尚精品業者,都在設法拉抬成長。
顧問業者Luxe公司主管歐康果(Uche Okonkwo)表示:「21世紀的奢侈品牌可以來自任何地方。」消費者更加重視精品的作工,而不是品牌的出處。「重要的是,精品是由技藝最高超的工匠使用最上等的材料所產製。」
蘋果iPhone和豐田Prius等產品,都提升了亞洲的高品質製造形象,但亞洲大規模生產與名牌仿冒品壓境則衝擊其精品美譽。據經濟合作發展組織(OECD)估計,全球仿冒品的貿易中,單中國就占了一半以上。
與此同時,義大利和法國業者也在努力強化豪華服飾與配件乃歐洲專長的印象,儘管他們從海外購買原料,並把部分生產工作外移。
例如生產柏金包的愛馬仕(Hermes),不時會展示產品製作過程以凸顯法國工藝,但該公司從蒙古進口喀什米爾羊毛,並在尼泊爾把羊毛織成圍巾。
據顧問業者Bain & Co.和Luxe估計,去年全球奢侈品的消費額達2,720億美元,其中一半由亞洲消費者貢獻,但「僅一小部分」業績來自亞洲品牌,顯示亞洲品牌有很大的成長空間。
Couronne去年營收為4,000億美元,約與義大利鞋商Berluti等小型歐洲精品品牌相當,預估今年營收可望躍增38%。相較下,滙豐預測今年LV的銷售可能僅成長6%。

袁青/名女人包 招搖的炫耀? 袁青(時尚觀察家)

據說,羽毛漂亮的就是好鳥。有時候,不得不承認,有錢人和動物的行為是一樣的:炫耀是共同點。
基本上,都在賣弄,只是方法不同;動物以冒險行為或彰顯身上特徵贏取求偶對象的青睞;人類對擁有幾個億的藝術品解釋是:個人品味和鑑賞力的表現。動物炫耀的方法比較固定,人類卻千變萬化,但可確定的是,拎著已故摩洛哥王妃葛麗絲凱莉為愛馬仕打響知名度的Kelly「凱莉包」逛街,是多麼招搖的消費行為。
手提包歷史久遠。追溯起來,中世紀的錢包是手提包的前身。剛開始是男士佩掛,直到16世紀,女性才開始在腰上掛錢包。拿在手上的「手提式囊袋」則出自18世紀。維多利亞時期中上流社會的女性。當時「手拿包(Handbag)」和陽傘是時髦象徵。
今天,窮追不捨添購新款名牌皮包,輸人不輸陣。社會學者調查證明「手提袋和社會身分象徵」已畫上等號。但什麼是銷售保證?一只皮包又如何驗證身分和地位?「繆斯」或許是關鍵。
賈桂琳甘迺迪帶動貝殼形狀的「賈姬包」流行;1965年,奧黛麗赫本要求LV特別為她訂做了一款25公分尺寸的Speedy包,使這款包在五○年代就成為上流社會縮影,更不用說,至今仍是名媛仕女企盼擁有的「柏金包」。沒錯,皮包的流行,多半和名人有關;貝嫂維多利亞的最愛、黛安娜王妃提過、超模凱特摩絲的背書…再加上地區、版本、年分的限量或乾脆只有一枚,不紅才怪!
名人加持,強調季節性、設計感,使用上沒有年齡和體型限制,難怪皮包從配件躍升為時尚主流。
近年在「環保意識」下,可循環使用的帆革購物袋,也掀起包包「人氣戰」。英國品牌Anya Hindmarch曾推出「I'm NOT A Plastic Bag」標語的限量帆布購物袋引發社會事件;令人感到「物超所值」的Longchamp尼龍摺疊包更暴紅到幾乎人手一包。
說起女包,設計金童Tom Ford為YSL曾推出一款把手為鹿角的手提包,榮獲美國時尚大獎CFDA最佳配件獎。早先GUCCI的「竹節包」、「水餃包」展露皮包時尚的感染力。Dior興起的「馬鞍包」、Chanel經典的菱格紋「2.55」鍊帶包和Fendi一系列以法國餐包形狀為概念的皮包,到Chole和Celine各自推出IT包,不但擁有不少粉絲,也為品牌拉回不少聲勢。

http://style.udn.com/mag/Style/article_story.jsp?ART_ID=136196
2013-04-16 11:41:41
阿楨
O’logy Boozine Vol.6 全球時尚民族風 (布克文化 2011)

  內容簡介
  探討全球各地被廣泛運用的民族風熱潮,從民族風文化頗析時尚應用的來龍去脈,並且研究接下來的民族風指標。全球時尚民族風單元還邀請設計師蔡昀澤以from Original to Fashionable主題,設計出四套全新專屬於本單元的時裝,透過新銳設計師的前衛思惟,融合傳統台灣原住民特色,詮釋前所未見的新鮮視覺。
  作者簡介  
  O’logy流行資訊站成立於2006年的夏天,自創立以來即以分享為目的,並且致力於提供最新、最快、最完整的流行資訊給所有的使用者。O’logy同時也是臺灣最多人觀看的流行網路媒體,內容部分包含了街頭、精品時尚、玩具公仔、音樂電影、藝術文化……等流行與設計相關領域。 

O’logy Boozine Vol.12:復古時尚 (布克文化 2012)

  內容簡介
復古的時尚風潮又回來了,許多新的時尚設計,都從1950、1960年代找靈感,甚至是維多利亞時代,因為經典總是叫人難以忘懷。二十一世紀復古時尚從未消失,不管是服裝或是配件,其實是重複著工業時代後的流行符號。義大利品牌PRADA每一季的時裝設計都融入了復古的元素,顯得既獨特又充滿趣味。法國老牌BALMAIN每一季都在上演1980年代的搖滾風格浪潮,更別說一線大牌Louis Vuitton在創意總監Marc Jacobs的操刀下,先是復刻了1920年代的老上海風格,後來又從十九世紀的航海時代風格取材,加入了他的巧思創造了新的時尚風貌。

日本設計的未來學 (商周出版 2010)

  內容簡介
  本書是當前中國重要平面設計師朱鍔,與這五位日本設計家的對話集及作品實錄。曾師事於日本設計家田中一光的作者,試圖從日本設計中發掘出的「消解」、「負」、「白色」、「無」等概念,去探問這五位設計大師面對全球化下的地域,他們是如何建構出自身的創意論述,及設計實作一路走來的歷程。
  作者簡介
  朱鍔 平面設計師、出版人。1989年赴日研讀平面設計,2002年成立北京朱鍔設計事務所。現為朱鍔設計事務所創作總監、中國國家美術館《中國美術館》設計總監。
2012-05-25 12:22:07
版主回應
給設計以靈魂:當現代設計遇見傳統工藝 (經濟新潮社 2011)

  內容簡介  
  本書作者喜多俊之,是日本國寶級的頂尖工業設計師,從1969年起,他就以義大利米蘭為據點展開設計生涯,並積極與日本地方產業接觸,與各鄉鎮的傳統工藝職人合作,發展融合傳統工藝的現代商品。喜多俊之親身實踐「思考全球化、行動在地化」的設計概念,在西方的現代設計中加入日本傳統工藝的元素,巧妙融合東西方的現代設計與傳統工藝。
  有感於「了解未來,才開始思索傳統的美好。」因此,他以「未來設計源於地方傳統工藝」為概念寫成本書,公開他與日本各地傳統工藝師傅跨界合作近四十年的紀錄與心得。從輪島的漆器、鯖江的眼鏡與手錶、美濃的和紙、有田的磁器、小田原的木工與燕市的鍛造案例,說明如何讓傳統工藝與思想融入現代設計,進而活化地方產業。
  作者主張,當今的工業設計品,除了需要「技術」之外,還要能為設計注入靈魂;此時,需要的是源於常民生活與傳統工藝的「感性」。
  一本書,道盡40年來工業設計、地方產業與傳統工藝交織而成的造物者故事。
  目錄
第一章 岐阜縣美濃的和紙
第二章 石川縣輪島的漆器
第三章 福井縣鯖江的眼鏡與時鐘  
第四章 新潟縣燕市的餐刀具組  
第五章 神奈川縣小田原的拼木工藝  
第六章 佐賀縣有田的瓷器  
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010520251

創意是什麼? (海鴿 2012)

  目錄
第一章 創意的起源
第二章 什麼是創意
第三章 創意力
第四章 創意的障礙
第五章 廣告創意
第六章 服裝創意
第七章 公關創意
第八章 傳播媒體創意
第九章 圖書出版創意
第十章 休閒旅遊與創意
第十一章 電影創意
第十二章 體育創意
第十三章 品牌創意
第十四章 行銷創意
第十五章 設計創意
第十六章 產品創意
第十七章 工藝品與藝術品創意
第十八章 創意的保護
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010539489

別白忙了,兌現創意才是王道! (有鹿文化 2011)

  內容簡介
  「很多人以為創造力或創意像是某種神祕的稟賦,只為少數『天才』或『智者』所擁有,這種想法其實相當錯誤。不僅人人都有創造力,它還可以經由學習和磨練而精進。你是要讓自己更有創意或淪為全無創意,端看你自己怎麼想、怎麼做。命運掌握在你手中,創意也掌握在你手中。
  但要成為一個創造者,似乎也不是一件容易的事。因為很多人以為創意就是「創異」,只要能「異」想天開、不同「凡」想、有了「好點子」,那改變和創新就成了囊中物。這未免又把問題看得太簡單了,一個完整的創造活動通常含有三個步驟:
  一是要有敏銳的知覺力,能從周遭世界中辨認出被他人忽視的訊息;
  二是要能從事活潑的思考,將觀察到的訊息做有意義的組織;
  三是要具備相當的毅力和勇氣,將觀察和思考所得公諸於世、付諸實現。」
  在本書五大單元、89篇文章中,王溢嘉列舉天才人物創造與發明的真實故事,深入剖析其個人特質、思考模式,從中發掘創造潛能、兌現創意的方法,觀念與實務兼備,讓有心成為創造者,進而改變世界的你邁出一大步,走在人生的王道上!
  作者簡介
  王溢嘉1950年生於台中市,台中一中及台大醫學系畢業,畢業後即專事寫作和文化事業工作,曾在《中國時報》、《聯合報》、《牛頓》雜誌與中國《南方都市報》、《財富生活》等十餘家報章雜誌撰寫專欄,歷任《健康世界》月刊總編輯、《心靈》雜誌社及野鵝出版社社長等職。著作有《實習醫師手記》、《蟲洞書簡》、《古典今看》、《性.文明與荒謬》、《漢民族的幽闇心靈系列》、《科學的人文思考》、《海上女妖的樂譜》、《如果漏讀人性,成功總是差一步》、《如果沒有女人,男人何必穿褲子》等四十餘種,涵蓋散文、心理、文化評論、科學論述等範疇,融合知性與感性、科學與人文;曾獲中國時報開卷版年度十大好書、聯合報讀書人版年度推薦書、台灣大學生票選十大好書等,並有多篇文章被選入國中、高中、大專院校國文教科書中。

另參本館:《國外後現代服飾》 《服裝密碼》 《時裝‧性‧男女》 《時裝的面貌》 《服裝心理學》 《流行體系》 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 販賣古典 臺灣時尚沙漠? 《NO LOGO》 《學設計‧名校100》 《裝飾藝術鑑賞入門》 《美術工藝鑑賞入門》 《世界現代設計史》 《中國伝統圖型運用》 《手工自創品牌》 《文化很好賺》《模仿是為了創新》《創意心理學》《賴聲川的創意學》《創意市集》
2012-05-25 12:27:03
阿楨
設計師談為彭麗媛定制著裝:第一次為專人設計2013-03-29 廣州日報

  日前,隨著中國范兒等名詞被國人廣泛關注,廣東設計師馬可與她的無用工作室成為網路搜索熱詞。
  1989年,17歲的馬可考入蘇州絲綢工學院(後併入蘇州大學)工藝美術系服裝設計與表演專業,1994年大學畢業後,她被分配到廣州一家小型服裝公司,走上職業服裝設計師之路。就在當年,23歲的她以“秦俑”系列獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設計大賽金獎。
  1995年,24歲的她獲得中國十佳時裝設計師稱號,並被日本《朝日新聞》評為“中國五佳”設計師。第二年,馬可在廣州創立了自己的設計師品牌“例外”並擔任藝術總監。
  2007年2月,35歲的馬可作為中國第一位在巴黎春夏高級時裝周(Haute Couture)上開發佈會的設計師,發佈個人品牌“無用”。同年底,導演賈樟柯以“無用”為主題的紀錄片《無用》,獲得當屆威尼斯電影節紀錄片最高獎項——地平線單元最佳紀錄片。
  2013年,對42歲的馬可來說,無疑又是人生的一個巔峰。今年3月,中國國家主席習近平上任以來首次出訪俄羅斯,夫人彭麗媛身著中國本土服裝品牌亮相,成為全世界的關注焦點。
  2009年,在美國總統奧巴馬的就職典禮上,美國第一夫人蜜雪兒•奧巴馬身著的禮服,捧紅了華裔時裝設計師Jason Wu;有人稱,馬可是中國版的Jason Wu,是中國范兒的締造者。
  本報《時尚薈》記者池倩倩曾於2007年與馬可面談,在她的印象中,馬可是一個不善言辭、敏感羞澀卻帶著幾分執拗倔強的女子。這恰如馬可自己對“無用”的解讀,“所有人都在追求有用,是否有用甚至已成為我們做事情的前提,但眼前的有用和未來的價值往往不同,我想把人們眼中無用的東西變得有用,我想人們不再以是否有用作為取捨的原則。”
  無用工作室聲明
  衷心感謝大家近日裡對無用設計工作室的關注,針對社會各界的來電及郵件諮詢,現做以下回復:
  無用設計工作室創始人馬可為彭麗媛女士此次出訪四國提供了部分服裝服飾的設計,並由無用和例外的生產技術人員分工製作,此設計項目出品不會對外銷售。
  自2006年以來,馬可專注於無用的創作,同時兼做例外的藝術指導。
2013-03-29 11:29:50
版主回應
 馬可對話 2013-3-28 無用設計工作室

  談定制:最欣賞的設計師是大自然
  廣州日報: 此前無用工作室有承接高級定制嗎?您為彭麗媛女士定制服裝的過程是怎樣的?
  馬可:這次為彭麗媛女士提供的部分服裝是我首次嘗試為專人設計,我對專人設計的理解是——符合設計師個人審美、價值觀的前提下為特定物件所提供的適合其需求的服裝服飾。我負責這次整體設計,製作由團隊成員共同來完成。
  廣州日報:有人說您是中國版的JASON WU,您怎樣看待這次一夜成名?
  馬可:我會一如既往地生活。所有聲名財富都是鏡花水月。
  廣州日報:有好友祝賀嗎?您最欣賞的設計師是誰?
  馬可:有一些(祝賀)。我最欣賞的設計師是大自然,它設計的70億人中沒有兩個完全相同。
  廣州日報:您怎樣理解“世界的,中國的”?
  馬可:世界就像一個人的身體,不同的國家就像身體的各個部分。關鍵的不是哪個國家是心臟、哪個國家是大腦或是皮毛,而是每個國家對世界都有不同的價值。包容差異才能產生和諧,而包容的前提就是不以自我為中心。從這個角度看,一滴海水就是海洋,海洋也就是一滴海水,沒有分別。
  談中國范兒:穿起來像中國人的服裝
  廣州日報:有人說,這次彭麗媛女士著裝為本土高端品牌帶來了難得的發展良機,也可能使中國消費者盲目追求國外奢侈品牌成為過去式。您怎樣看待這次引發的中國本土設計的發展機會?
  馬可:好事!中國人可以正視鏡子裡的自己了。不久前有一個人問我:什麼是“中國”時裝?回答:穿起來像個中國人的服裝。
  廣州日報:在當下中國,一面是價廉低質的成衣到處飛,一面是富人對國外奢侈時裝的狂熱。作為設計師,您覺得有什麼責任?
  馬可:今天的時代中真正的時尚不再是潮流推動的空洞漂亮的包裝,而應該是回歸平凡中再見到的非凡,我相信真正的奢華不在價格,而應在其代表的精神。
  我理解的設計師的責任包括三類,對於過去文化的傳承責任,對於當下的道德責任以及對於未來的生態責任。
  道德責任是指設計師有責任不做過度的設計,僅恰如其分地表達,不過分地刺激人們的感官欲望而企圖引發更多的盲目消費,以期更大的商業利益。設計師在社會上承擔社會良知的角色,首要必備的素質是:誠實正直,不為利益名譽出賣靈魂。
  談無用:非品牌非時裝的公益組織
  廣州日報:從例外到無用,從高級成衣到高級定制,17年中,您個人經歷的最大困難是什麼?
  馬可:30歲以前是想明白“我”到底是誰,30歲以後是如何讓這個“我”消失。
  廣州日報:您如何描繪作為設計師的自己?
  馬可:從大學畢業到2000年初的十年中,我瞭解到一個事實——這個世界不缺乏能夠設計出時尚的,優雅的,性感的,漂亮的時裝的設計師,但非常缺乏真正的服裝設計師。在我的字典裡,“時裝”和“服裝”這兩個詞的含義有天壤之別。
  廣州日報:此前您曾強調“無用”是一個公益組織而非品牌,也非時裝。這是為什麼?
  馬可:無用既無經營策略和商品企劃,也沒有目標市場定位和營業目標,更沒有回應各種流行趨勢,創建7年還沒有開過一家專賣店,怎麼看都不像是時裝或是一個品牌。
  廣州日報:您如何看待時尚產業的商業運作與公益性?
  馬可:目前在中國,公益組織難以形成自己的造血能力。無用希望在此方向上做出嘗試,無用並不排斥銷售,有盈利才能把公益持久地做下去。
  談廣東:一個比故鄉更為熟悉的異鄉
  廣州日報:廣州及廣東在普通人印象中,並不像上海那樣時尚。如果時光倒流17年,您會做怎樣的選擇?作為東北人,您對廣東有什麼感覺?
  馬可:有些人來到人世是註定要去完成某種使命的,無論境遇如何,長期對信念的堅持和踐行總會吸引機遇。廣東對我意味著生活了14年的廣州和7年的珠海和老火靚湯,佔據了我一半的生命歷程。是一個比故鄉更為熟悉的異鄉。
  廣州日報:目前微博上眾說紛紜,例外與無用的關係。有人說“例外”搭了“無用”的順風車,這兩個品牌關係如何?您在其中擔任什麼樣的角色?
  馬可:“例外”為我和毛繼鴻於1996年在廣州創立的中國第一個設計師品牌,我在1996年~2006年擔任例外設計總監,現任其藝術指導。我于2006年在珠海創建無用設計工作室,無用是一個致力於傳統民間手工藝的傳承與創新的公益性團體,其目標在於通過手工精心製作的出品向世人宣導:過自由簡樸的生活,追求心靈的成長與自由。
  回應
牛!有思想深度!
喜歡你,不僅因為主席夫人的衣著,更重要的是你強大內心,淡然自若
你的哲學理論比你的服裝更優秀
幸運!但是以才能和努力奠基。
http://news.sina.com.cn/c/2013-03-29/094326678609.shtml

詳參【圖博館】:中共十七大 台灣時尚沙漠? 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》 第一夫人
2013-03-29 11:32:38
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肖鷹:漢賦熱不過是複古的時裝秀 2015-7-1

肖鷹按:漢服熱不過是一場假傳統之名的複古時裝秀。學者需要表演、大學生需要熱鬧、市場需要眼球,三位一體就激發了綁架民族情緒的漢學熱。
  肖鷹認為,中國傳統文化的精髓是重神輕形,漢服熱則是崇形棄神。
  漢服畢竟只是服飾,是傳統的皮毛,而且已經過時、失去了生命力,試想今天穿著漢服,上地鐵或者公交車都很費力,難以在現代社會真的普及。如果真的傳承下去,或許只能是中華文化向前發展的累贅。
  漢服熱與文化傳承沒有任何關聯,中華文化綿延五千年,真的要復興,就應該回到堯舜那個披毛戴氈的時代。
  回應
 有那麼多的精力為什麼不去抨擊那些假惡醜呢,雞蛋裡挑出骨頭算那個級別的能力,是中國科學院院士級水平的嗎?
 博主還是穿旗袍馬褂好,要穿出滿清奴才的精神頭來。
 漢族人是有自己的傳統服飾的,而並不是滿族的旗袍馬褂。反正中老年人這一批是無可救藥的。主要集中在年輕人這一代。這個薄主居然是什麼清貨大學的教授?真是可悲可笑.
 每個人都有自己的自由。漢服作為服裝的一種,也沒人要求你在擠公交、開車時必須穿上。雖然從實質上來講,我們更應該注重提升自身的傳統文化水平,但不可否認漢服這種形式上的表現在一定程度上還是對複興傳統文化有一定的幫助的。當前的漢服著裝相當的不規範,這是因為對傳統文化了解不足,隨著時間的推移,相信會慢慢變好的,另外,漢服也不應該是一成不變的,為了適應今天的生活需要,對其作出符合自身需求的變更也是理所應當的。
 那麼相比日本、朝鮮,我們所謂5000年民族的根在哪裡?人家在所有正式節日必穿的的民族服裝是否是做秀?許多人居然把長袍馬褂和旗袍當作民族服裝,這難道不是我們的悲哀?要知道,所謂韓服、和服不過是我們漢服的變種,難道又要等到人家說是人家的文化遺產我們才又要舔著臉去爭?
 傳統文化重興,即便是商業利益,也有正向價值,總比炒大腿、肉球,出軌好!都快餓死了,還嫌饅頭上有泥!不要藉著絕對打擊存在!
 漢服被認為是和服、韓服,被認為是滿族服飾的時候,身為漢族人該怎麼想?甭管是不是作秀,能讓越來越多的人認識和了解漢族文化終歸是好的。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb5bc470102vkf9.html?tj=1

另詳參【圖博館】:《流行體系》 販賣古典 《霓裳神話‧媒體服飾話語研究》 《中華傳統服飾》 《中國古代服飾史》 《時尚考》台灣時尚沙漠?
2015-07-02 09:18:42
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君臨:為什麼中國人這麼喜歡拍古裝片? 經濟與互聯網觀察者 2016-01-14

  在美帝的特效大片(科幻、魔幻、3D動畫、超級英雄)全球通吃的今日,各國的電影創作者都在思考一個問題:怎樣才能在本土電影市場上生存下去呢?
  法國電影是這麼回答這個問題的。
作為電影的發源地、戛納電影節的所在國,這個國家的歷史票房前十全部是喜劇片。無論是表現地域差異的《歡迎來到北方》,還是表現種族差異的《無法觸碰》,還是表現階層差異、性別差異、信仰差異的各種神片,全部都是喜劇。沒有了喜劇的外衣,在90%的情況下,都將是賠錢貨。
  意大利電影呢?
擁有威尼斯電影節的意大利,票房排行榜前列的,同樣全是喜劇。其中有兩部《歡迎來南方》《歡迎來北方》,還是法國神片《歡迎來到北方》的致敬之作。
  德國又怎麼樣?
擁有柏林電影節的德國,據說以嚴肅理性著稱的德國人,選擇本土電影的時候,同樣只看喜劇片。並且,惡搞喜劇以大比例勝出。
  這就是歐洲三大國的電影現實。除了拿本土文化來作為擋箭牌,逗觀眾一笑以外,就只能靠電影節的獎金和政府的補貼來苟延殘喘了。
  環顧全球,能夠不被好萊塢完全衝潰,在喜劇片以外還能發展出第二種類型片的,也就只剩下中印日韓這四個亞洲國家了。
  我們先看印度。
印度電影在本土市場上佔有90%的份額,是全球唯一的讓好萊塢無可奈何的地方。看起來印度電影確實很繁榮,既有歷史古裝片《巴霍巴利王》,又有科幻英雄片《印度超人》,還有大量的動作片、青春片和諷刺喜劇。然而能夠獲得今日之成就,不得不歸功於印度人民獨特的審美情趣。在印度觀眾看來,一部電影要是沒有20分鐘以上的歌舞元素,那根本就不叫電影好嗎?!能夠練成“歌舞片”這種對抗好萊塢的辟邪劍法,也就只有奇葩的寶萊塢了。
  再看東瀛日本。
歷史票房前十里面,有6部是動畫片,其中有5部是宮崎駿老爺子的作品。剩下的,就是電視劇的粉絲劇場版和動物題材的情感催淚片。不得不說,日本確實是個二次元的國度。
  還有韓國。
歷史票房前十里面,有戰爭片(《鳴梁海戰》、《暗殺》、《太極旗飄揚》)、親情片(《國際市場》、《七號房的禮物》)、動作片(《奪寶聯盟》、《老手》)、科幻片(《漢江怪物》)、古裝片(《雙面君王》、《王的男人》)。
2016-04-29 10:12:50
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韓國電影在類型上非常多元化,而且是靠紮實的劇本,精良的製作來打動觀眾。但是即使如此,韓國電影人在好萊塢的特效大片面前仍然招架得非常吃力,每年的黃金檔期必然要祭出一招殺手鐧,美其名曰:“家國情懷”。一曰愛國心,二曰親情催淚彈。
  抵禦美帝國主義的大片入侵,歐洲有喜劇片,印度有歌舞片,日本有動畫片,韓國有情懷片。
  我大中華有什麼呢?
票房前十里面,6部喜劇片(《港囧》、《泰囧》、《夏洛特》、《心花路放》、《煎餅俠》、《澳門風雲》),4部魔幻片(《捉妖記》、《西遊降魔篇》、《大鬧天宮》、《大聖歸來》)。喜劇片就不說了,那是各國觀眾居家旅行必備良藥。除此之外,古裝魔幻片就成了華語導演抗衡好萊塢的唯一壁壘了。古裝片能夠成為中國特效大片的外衣,並不難理解——與美帝相比,我們的科學素養差的太遠了。別說電影了,即使是科幻雜誌、科幻小說,在中國市場上也基本沒有生存的土壤。這和中國社會的整體受教育水平是緊密相連的,三體或許是個異類,但並不能改變科幻類題材作為邊緣文化的事實。於是,那些年,我們見過的華語科幻片,就成了未來警察或者機器俠之流,徒增笑料而已。
  韓國的情懷片也是很難學的,通常就會變成假大空的主旋律,更不要說二次元的日本和印度了,那根本就不是我們能夠理解的世界。
  最後我們的眼光只能往回看,那裡有我們自豪的五千年曆史文化,輔以不同的刀工和佐料,可以是《雍正王朝》、《三國赤壁》這樣的歷史正劇,可以是《還珠格格》、《步步驚心》這樣的歷史鬧劇,可以是金庸、古龍的功夫武俠,可以是聊齋、還珠的玄幻仙俠,可以是西遊、封神的遠古魔幻,可以是《尋龍訣》、《狼圖騰》這樣雖然很近、卻又很傳統的文化圖騰。至少,我們還有共鳴。
  其實,回過頭來看,無論是印度的歌舞片,日本的動畫片,韓國的情懷片,還是歐洲的喜劇片,限於本國電影的市場容量,大多也就是只能訴求於民族文化的共鳴,製作上講求以小博大。真正在特效上敢於追求大投入大產出,和美國大片有著相似發展方向的,也就只有中國電影了。2015年的《尋龍訣》《九層妖塔》《小門神》就特效技術上而言,已經是接近美國大片的水準了。預計2017年中國的電影市場規模就將超過美國成為全球最大市場,單片票房規模將有可能達到5-8億美元,因此單就錢而言,將不再成為瓶頸。
  我們的創作者將有底氣去想像未來。想像未來同樣還需要社會主流的熱情。
2016-04-29 10:14:46
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美國科幻片的熱潮,起於1970年代的星球大戰。...一個國家的強大,以及由此而產生的先進科技產業,將在全社會中達成一種共識:...面對邪惡帝國(蘇聯)的太空挑戰,美帝子民萬眾一心,並且也拿出了同樣先進的太空科技來對抗;面對工業發展形成的環境污染,產生了哥斯拉等怪獸,日本人民深感擔憂,渴望人與自然的和諧共存,並且也有同樣先進的電子技術來應對。正是這些社會思潮和配套的科技實力,催生了科幻文化的發展。
  反觀如今的中國,剛剛脫離溫飽,主流的社會議題在於體制、腐敗和生存壓力。這個時候,你給我們講一個打外星人的故事,還是用我們落後的科技去領導全球,你不覺得很玄幻嗎?
  但是值得期待的是,隨著中國的無人機、智能科技、互聯網、月球探索等相關科技產業的進步,我們終究不會只是一個旁觀者。那些發達國家面臨的社會性焦慮,終有一天也會成為我們的全社會議題,比如環境污染和霧霾,就已經是切切實實的苦惱了。聰明的影視創作者,一定能夠敏銳的捕捉到這種社會焦慮,並在電影作品中表達出來。
  回應
 美國要是有幾千年曆史,他們一樣愛看古裝片。就算是現在這樣,他們也在搶人家的歷史題材。
 作者知識少了,尤其是歷史知識,所以以為只有“科幻”高大上。
 為何文人那麼喜歡以己度人?科幻雜誌書籍在國內銷量並不小,你以為世界最大發行量的“科幻世界”僅僅因為這個人口第一麼?中國科幻雜誌魚龍混雜,大多格調不高,呵呵,這怪誰?已經娛樂化的媒體界,談什麼嚴肅科幻?
 美國的科學基礎?美國人中有多少相信上帝存在?相信人類只有幾千年的歷史?有多少相信宇宙圍著地球轉?中學生物老師中有多少認為恐龍曾經跟人類同時生活過?如果這也叫科學基礎,那我寧願中國沒有這個基礎。至於米國人的科幻電影----那叫科幻麼?那叫意淫!
 純屬胡扯。德國人不拍科幻片又是為什麼?難道德國人的科學素養比美國土人還低?最煩這些文科生說科學二字,說這話的人本身就沒半點科學素養

(楨:一群理盲濫情的霉體酩嘴政剋冥眾鄉民 /邪者磚家叫獸/公知大V噴子憤青糞青屌絲 在鬼打架!另參【圖博館】:《公共知識份子》 海龜與烏龜 《中國電影史》 《寶萊塢生死戀》 《當代好萊塢》 美國的科學真的天下第一? 《恐怖偶像劇》 來去都快的韓流 科幻?魔幻?神怪? 《影視史學》 )
2016-04-29 10:15:21
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中國風這麼好看,難怪這些國際美人愛不釋手2016-07-01

  電影界暑期檔大戰即將打響,備受矚目的改編電影《人猿泰山》昨天LA首映,本以為大家會把焦點放在電影上,什麼電影爛不爛啊,男主角脫得多不多啊,這類專業性問題。呵呵,誰能想到第二天個大頭版竟是一件裙子。一件看著好眼熟的裙子,一件有點小故事的裙子!那就是女主角Margot Robbie所穿的一件Gucci 2016秋冬女裝,這明晃晃的中國風刺繡旗袍,著實把我們都給驚住了,完了,我們都受驚了!
Robbie簡單的妝容和自然的髮型搭配稍顯複雜的設計剛剛好。
袖子上的毛毛設計成為最大亮點,可愛的粉紅色與嚴肅的黑色形成對比。
  原本素雅的旗袍款式設計師不僅在袖子上大做文章,高開衩的設計也多了幾分西洋味,而不是單一的中國味。
  自從Gucci的換了新創意總監Alessandro Michele上任後,全世界都被他迷惑了,原本性感狂野的Gucci畫風大變,變成了變鳥園林,琴棋書畫的大花園,尤其是中國元素的運用無孔不入,無處不在! Michele就像是一個時尚的魔法師,他用中國風把全世界的潮迷們都給迷惑了。都在剛剛結束的2017春夏男裝,設計師再一次把中國元素玩的那叫一個溜,你能想到的你不能想到的,這位變態的“歷史學者”都設計到了衣服上。
   Michele定義這個系列的主題是旅行,他穿越時空,到世界各地“采風”,把各種八竿子打不著的異國文化,用又一種詭異又和諧的調調組合到一起,中國風也是必不可少的,這些復古的國產畫風被安排到意大利時裝上還真是妙啊!
中國年華娃娃被繡上了衣
中式的盤扣低調地用到了西裝上,本是性感的中國龍在Gucci的手上變成了蠢萌的迷你龍。
  【老美都愛中國風】
  中國市場的巨大潛力,也讓中國元素紅遍全球,這些流行標誌在時裝上的體現十分明顯,各大品牌都在用他們自己腦中的中國印象去以玩票的形式設計時裝,一些簡單的東方元素大張旗鼓的添加到時裝上,玩味十足設計深得好萊塢美人們的歡心,讓各路巨星紛紛親身演繹中國風。
2016-07-01 10:55:55
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你果姐Katy Perry在2011年AMC頒獎典禮是身穿Vivienne Westwood2012春夏系列,整體造型非常美,只是裙子上的綠色經濟,水墨山水。。。黑人問號臉!
  2015年在全英音樂獎選擇一身背部刺龍長裙,雖然只是一個簡單的紅龍形象,卻起到畫龍點睛的作用,美翻全場。
  Nicole Kidman在1997年奧斯卡頒獎典禮上的Dior斷面刺繡禮服,大氣的刺繡搭配杏黃色緞面禮服,簡單的中國風即使回到現在也絲毫不過時。
Georgia May Jagger在2015年轟動一時的Met Ball上身穿Gucci中國風刺繡禮服,衣服很中國,表情太國際。
  女魔頭的女兒Bee Shaffer在2015 Mat Ball紅毯上的Alexander McQueen仙鶴裝被評為當天紅毯第一名,裙中的仙鶴和梅花都是最能體現中國時尚的流行符號。
  2015年的Mat Ball”鏡花水月“主題展覽囊括了歷史中最出色的時尚品牌對中國風的演繹,每一件都很經典,你是否認同歪果人對中國的認知呢?
Alexander McQueen 2006 秋冬
Dior 1997 秋冬
Givenchy 1997 高級定制
Ralph Lauren 2011 秋冬
  【名垂千古的經典示範】
YSL 2004秋冬
  2004年,Tom Ford在自己為YSL Rive Gauche設計的最後一個系列中為模特們穿上了有著旗袍式立領、極具上海上世紀20年代的風格,這也是Tom Ford設計生涯中最經典的一個系列。
Louis Vuitton 2011春夏
  2011年小馬哥時代的LV充滿了時裝的戲劇性,對於中國的傳統旗袍大加改造,解開了幾個鈕扣將長腿露出,對襟盤扣的收腰上衣,利用水粉色的天真勾勒了一副絢麗的畫面。
Ralph Lauren 2011 秋冬
  Ralph Lauren 2011秋冬系列設計的靈感來源於《上海快車》裡的那個舊時代上海,設計通過貼身的剪裁展現女性的曲線,並以中國古代服飾的裝飾元素和玉飾為點綴,中式立領、龍紋刺繡、旗袍式腰身的剪裁等細節成為時裝發布會上的亮點。
2016-07-01 10:56:17
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Jason Wu 2012 秋冬
  Jason Wu演繹了一場濃郁中國風的清朝宮廷穿越劇。代表著新時代女性的硬朗和衝破封建束縛的解放自由從這個華裔設計師的作品中緩緩流出。良旗袍式的修身連衣裙,和女性化十足的複古耳環,中西合璧!
Valentino2013秋冬
  Valentino 2013年秋冬女裝同樣出現了明顯的中國元素,包括剪紙和極具清新韻味的青花瓷,讓服裝多了幾分潑墨山水一縷飄散的意境。浪漫柔美的少女情懷時裝搭配古典精緻的設計和妝發令人動容。
Armani Prive 2009春夏高級定制
  Armani在2009春夏搞定中的設計整場秀67個Look走下來,腦海中不禁閃現出《臥虎藏龍》的詩情畫意,印花與流甦的運用,還有不光是那片竹海,還有設計裡面所展現的中國任俠的快意、韌性和隱忍。
Armani Prive 2015春夏
  時隔6年Armani 2015春夏高定係列再次大秀東方,強烈的中國風為靈感,竹是核心的元素,絲綢上的圖案、薄紗上的釘珠,都模擬中國傳統文人畫中墨竹的寫意筆法來表現,幽靜的一季。
  回應
女裝設計得很好很棒,但男裝設計真有點次,還是沒吃透中國風的精髓,男模穿上後一個個跟跑堂一樣。
 花里胡哨的不好看,俗氣!我喜歡素點的,顯得有文化感,太花哨了,感覺很俗氣!
 什麼科學造出來的面料,也不及我華夏自然華麗的絲綢,這簡直是造物主太偏愛我華夏了。
 沒辦法,5000年文明史太長了,啥都有,只要國家富強了,這些曾經埋沒的寶貝立馬搖曳生姿!
http://fashion.huanqiu.com/news/2016-07/9105143.html
2016-07-01 10:57:53
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英媒:中國消費者青睞“小而美”品牌不炫富炫品味

據英國《金融時報》網站2016.7.11報導,28歲的林艷是一位生於中國的丹麥公民,林艷通過自己的網站“覓海寶”,將西方時尚銷售給中國消費者。那些見識過大批中國遊客爭相湧入巴黎老佛爺、路易威登店鋪場面的人可能感到驚奇的是,她並不完全專注於高端品牌。
  然而就在短短五年前,向中國消費者銷售他們從未聽說過的品牌還是件難以想像的事。
  林艷利用的這股趨勢,可能會真正撼動奢侈體驗提供商——從手袋零售商到酒店業者迎合中國超級富豪的方式。這一市場過去的關鍵是隨大流,提供明顯的炫富方式。不過現如今,中國的富豪消費者們已不想再炫耀自己有錢,而是想顯示自己良好的個人品味。商家越來越難向他們推銷商品。
  王日明是香港一位資深零售商,2014年以前在中國內地經營多個品牌的門店,包括君皇仕、肯迪文和卓諾迪。他說:“20世紀90年代在香港,那些有錢的內地消費者是商家的兜售對象。他們戴著名牌太陽鏡,留著價簽在一邊晃來晃去。他們想買的其實是價簽,他們想表現的是自己買得起。”
  王日明解釋說,部分有錢去歐洲購物的中國人,真正想向國內朋友展示的是他們去過巴黎、倫敦或米蘭,而最好的展示方法就是帶回一件北京、上海奢侈品商場——現在都堆滿了迪奧、香奈兒和博柏利——絕對見不到的高檔貨。
  諮詢公司貝恩駐米蘭合夥人費代麗卡·萊瓦託也看到了這股趨勢。她表示,儘管有許多中國人在歐洲購物是受價格驅動(因為中國對奢侈品徵收高額關稅),“但或許過去一年半時間裡,我們看到了在歐洲的中國消費者的世故程度快速提升。”她說,這些購物者正在尋找“不那麼炫耀的、更為精湛的商品,這類商品有其內在價值,而不只有個知名標識。”他們想要“獨特的、個人的購買體驗”。
  報導稱,政治和文化也起到了部分作用。
貝恩在最新一份中國奢侈品消費報告中指出,“日漸增長的個人主義蔓延至時尚和獨特性;小眾的時尚品牌越來越流行。”儘管父母和祖父母那代人被灌輸了隨大流的觀念,但中國的千禧一代做出更多關注自我的決定。
  貝恩的報告指出,雖然中國的中年遊客仍常常參加大型旅遊團出遊往往帶著統一的帽子、跟隨導遊,但中國30歲以下的年輕人更有可能進行自由行。
  報導稱,出於政治原因,時尚品味也在發生變化。中國近年嚴打商業和政治領域的腐敗,形成了一種抵制炫富的文化。
2016-07-14 09:01:02
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美國潮牌迷上中國風聯手Vans推出“旗袍”板鞋 2016-07-13

中國風VS球鞋,尤其是國外品牌球鞋,往往意味著——
不信,回顧一下耐克猴年系列。
中國市場太大,人人都想分一杯羹,於是,越來越多的國外品牌奔赴中國風戰場,前赴後繼。
最近,美國潮牌Opening Ceremony聯手美國運動品牌Vans 推出了一款板鞋,向中國傳統致敬。
就是這款:
似乎有些眼熟:
不是老北京繡花鞋?
  回應
中國元素的東西還是中國人自己設計吧,老外設計的不倫不類。
話說你們西方人對中國的認識就只停留在清朝的盤扣和圖案風格嗎?哦忘了,你們幾百年也就認識清朝
http://www.guancha.cn/america/2016_07_13_367309.shtml
2016-07-14 09:07:58
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美媒:傳統風格建築增多中國超級富豪更愛中式宅邸

  美國有線電視新聞網2016.8.29文章,原題:轉向傳統:為何中國超級富豪不再想要西式住宅蘇富比拍賣行上月推出蘇州一處擁有32間臥室的豪宅,標價10億元人民幣,被稱作中國最貴私宅。這代表了超級富豪們一種微妙的傾向變化。
  這處宅邸毫無疑問是中式風格,假山花園和翹起的屋簷是中國傳統審美的縮影。中國指數研究院的劉先生說,儘管高端買家整體上依然選擇西式別墅和公寓,但需求正發生改變,“傳統樣式在市場上變得越來越受歡迎,尤其是在高端領域”。
  中國富人對於傳統大宅的喜好部分上源於昂貴的建築成本。但這並不能完全解釋品味的轉換。北京一家房地產諮詢公司的市場高管郭儀(音)說:“15年前,北京的典型奢侈住宅都用西方的地名命名。而現在,擁有傳統文化韻味的中文名稱越來越多地被使用。”
  傳統風格建築的增多或許可以反映出地位的全新表達方式。擁有中式住宅讓高端買家能夠將自己與中產階層區分開。如果有錢人居住在名為“中央公園”或“橘郡”的房產內,超級富豪則越發傾向避開仿西式的設計。
  不過,儘管中國高端買家對於傳統樣式有了新的品味需求,但設計仍然無法勝過房地產業的黃金法則:地段。對於中國的超級富豪們而言,最渴望的地段依然在海外。(作者奧斯卡·霍蘭德,伊文譯)
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2016-08-30 10:33:38
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外媒:國際時尚圈流行“中國風” 中國人咋不買賬?

  據新加坡《聯合早報》網站2016.10.1報導,總結國際時尚圈近幾年的新風尚,“ 中國風”或可成為其中一個關鍵詞。
  繼2016秋冬女裝系列的“中國風”後,上月21日的2017春夏米蘭時裝週上,意大利品牌古馳繼續將中國元素納入服裝系列,當中有盤扣、立領這些典型的中國服飾細節,還有中國龍、牡丹的刺繡圖案,模特手中還拿著絹扇這一具有濃郁東方屬性的物品,整場T台秀上,東西方文化碰撞出精彩火花,頗令人玩味。
  報導稱,將中國元素搭配時尚的流行元素,是近幾年國際品牌常見的設計手法,從T台到秀場,中國元素成為炙手可熱的素材,除了傳統中國服飾細節外,諸如京劇臉譜、青花瓷、刺繡、剪紙這樣的中國藝術,也出現在國際品牌的不同設計中,其中既有向中國市場示好的考慮,也是不同文化觸發的全新設計靈感。
  報導稱,精明的中國消費者看來並非照單全收,英國品牌博柏利去年初推出一款繡有“福”字的羊絨圍巾,便惹來中國網民一片質疑,有網民認為圍巾因此“顯得檔次不高”,還有評論認為,西方對中國的認識依然停留在古老的中國,比如在配色上,奢侈品牌的中國特別款商品便總擺脫不了紅色與金色。
  中國新銳時尚媒體《週末畫報》時裝總監沈曄接受《聯合早報》採訪時分析說,不難發現,龍袍、刺繡和青花瓷這些符號還是如今西方主流媒體眼中的中國元素,他說,“這簡直和我們一聯想到法國,就把其等同於波旁王朝時期的假髮、緊身胸衣、洛可可風格裝飾一樣可笑”。
  沈曄也指出,中國服飾文化博大精深,光是服裝面料的研究便大有可為,比如雲錦、杭羅、緙絲、莨綢這些傳統面料,相信就足以激發人們的興趣。
  報導稱,“中國風”在國際時尚界中成為潮流,某種程度而言,意味著中國在全球市場地位的提升,消費者的需求被放大與重視,而在時尚相關產業上,品牌、設計以及行業中人在國際上的影響力,則是國家綜合軟實力的一個表現。
  報導稱,經濟、科技、工業等硬實力的提升,進一步帶動文化、娛樂、時尚等軟實力範疇的傳播,“中國品牌”在國際化道路上不斷邁步推進。從大手筆的海外併購潮,到線上支付和社交媒體平台的普及化,“中國造”正不經意地走進世界各地消費者的日常生活中。從較注重“高大上”文化傳播的孔子學院到通俗易懂的電視節目等“華流”的逆襲,“文化中國”海外輻射點逐漸擴大,向世界展開魅力攻勢。
2016-10-09 11:50:11
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劉雯憑什麼成為中國超模第一人?2015-9-23時尚專欄

  很多人說,劉雯長得併不美。但她能在18歲就被法國時尚名人Joseph Carle發掘,一舉成名,與眾不同的劉雯臉絕對功不可沒。
  在西方模特界,看臉不看濃眉大眼,看的是Bone Structure(是骨骼結構。你們覺得難看的大顴骨在時尚圈是High Fashion),許多超模需要化妝才能營造出來的Bone Structure,劉雯天生就有:除了High Fashion的輪廓,單眼皮也是讓劉雯臉沒有被茫茫人海淹沒的重要原因之一。

法媒:單眼皮、小眼睛 西方喜歡這樣的中國模特!

  法新社2016.3.31文章,原題:仁者見仁:中國模特美而不同........東方賓利文化傳媒公司的羅伊·張表示,不同文化中美的概念千差萬別。張先生說,“東方和西方的審美不同,我們認為漂亮的臉外國人並不買賬,反之亦然。”
  在張看來,國外的秀場青睞單眼皮、小眼睛的男生,要瘦但不要太高;女性要長得像迪士尼動畫片裡面的花木蘭一樣:不一定很漂亮,但要過目不忘。他說,雎曉雯今年2月剛成為巴黎歐萊雅的新代言人,這樣的女性在國外很受歡迎,因為她們與眾不同,而不是遵循中國傳統的審美標準——大眼睛、雙眼皮,美的淡雅寧靜。張表示,“我們的模特多數更適合中國市場,只有少數可以走出國門”。
2016-10-09 11:51:22
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好像春晚...維多莉亞的祕密內衣秀 亂吹中國風2016-12-02世界日報

火辣的「維密秀」是時尚圈一年一度的盛事,今年的中國元素除了中國的四位金花,還有不少套秀服展現中國風。不過,衣服上中國結、大龍頭、大花圈等裝飾,也讓中國網友紛紛吐槽。
  觀察者網報導,本次維密秀分為The Road Ahead(前路奇緣)、Secret Angel(神秘天使)、Mountain Romance(山地羅曼史)、Pink Nation(粉紅國度)、Dark Angel(暗黑天使)、Bright Night Angel(皓夜美人)六個主題秀,一共有68套秀服,和37對天使翅膀。
  報導說,新推出的這六大系列,其他五個系列畫風比較正常,畫風最清奇的要數「The Road Ahead」。該系列以接受多元文化為靈感,體現不同文化大融合。其中,網友也發現不少中國風,但直言「實在是一言難盡」。
  瑞典模特艾爾莎霍斯卡(Elsa Hosk)頂著一條龍出現,雖然看著霸氣,卻被吐槽是不是走錯片場,彷彿到了春晚舞台。
  龍的元素無獨有偶,模特泰萊希爾(Taylor Hill)看起來像是身披龍袍。巴西名模阿德瑞娜利瑪(Adriana Lima)腳穿一雙金黃色龍靴,翅膀下方有四個顯眼的大中國結,網友吐槽,「再加上一雙風火輪和火尖槍,就能去鬧海了吧。」
  有龍就得有鳳,美國名模肯黛兒傑納(Kendall Jenner)背著一對高聳翅膀,左右翅膀則各有一顆鳳凰的頭,也讓人慘不忍睹。
  巴黎當地時間11月的最後一天,萬人期待的2016維多利亞的秘密內衣秀(Victoria`s Secret FashionShow)揭開神秘面紗,上演最美走秀。奚夢瑤、劉雯、何穗、雎曉雯四位中國超模大方登台齊鬥艷。
  京華時報報導,通常四位維密天使同台競技,發給媒體的通稿會是某某「艷壓」群芳,某某力壓群美博得頭籌,而今年卻不見這烏煙瘴氣的通稿大戰。四位來自中國的T台超模表現出了團結友愛的鮮花團簇的熱烈氣氛,上傳的四人合照,分分鐘圈粉。此前,何穗就在微博發文說:「我們一起上天入地打怪獸」難掩參加維密秀的激動,更是曬出與奚夢瑤、劉雯、雎曉雯在機場的長腿照。
  當然,對於眼巴巴等著一年看維密秀的人來說,T台之外的朋友之誼還是背後的暗撕在大秀場上都是佐料與小菜,真正讓維密這個品牌發展到當下如此有影響力的秘訣,還是在這一套套美艷妖嬈的內衣上以及美女長腿美胸上。
2016-12-03 10:12:16
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報導指出,最近幾年,維密頻頻與中國超模簽約,大抵也是看中了中國這廣袤的市場。在今年的秀場上,超模各有各的美。奚夢瑤黑色蕾絲內衣性感熱辣;雎曉雯的內衣秀則走可愛運動風;劉雯大秀長腿蜂腰,衣著繽紛艷麗十分奪目;被稱為「何仙姑」的何穗則是性感蕾絲內衣盡情秀美腿,白皙皮膚讓人羨慕不已。
  可以看的出來,維密也在努力往「東方風情」靠攏。但效果卻不盡如人意。比如,劉雯的那套中國風行頭,被網友吐槽得渣都不剩。劉雯身披著一件中國式的披肩,頭戴著中國戲曲風格的頭飾,紅色配青綠,不僅沒有衝撞出飽滿感,反而感覺並不搭調,視覺無法造成美觀的效果,很難讓人產生美感。而奚夢瑤那一身混搭的民族風更是讓人擦亮了眼睛也看不懂。
  報導說,雖然每年的維密秀總有人拍磚,總有喝采,但今年似乎磚拍得更猛烈些。那些毒舌的時尚博主們搜索枯腸,用盡高冷詞語吐槽這場糟糕的秀,「哪吒裝」、「黑寡婦裝」,新名詞層出不窮。
  其實早在此前天使名模LaisRibeiro為2016年維多利亞的秘密內衣秀做的試裝造型出爐時就已經引來大面積的吐槽聲。那一身「醜哭了」的行頭讓人哭笑不得,無法用語言來表達,顯然沒有得到多數中國觀眾的芳心。這大抵是國外的設計師因為對文化差異,容易對中國文化的理解產生偏差。
  「中國風」到底是什麼?其實沒有硬指標,全靠設計師對文化本身的理解。像紅配綠這種大俗的顏色,按照中國人的審美,是不會輕易放在一起對撞的。畢竟像某女星將東北的大花襖穿到國外的紅毯,是博眼球,以審醜取勝,也沒有太長的生命力。
  到了外國人那裡,他們可能會覺得中國紅是最能代表文化的顏色,而青綠非常雅致,兩者之間會有強烈的視覺衝擊。他們要的是矛盾,而不是和諧。所以,這大概也是我們看了覺得彆扭的原因。
2016-12-03 10:13:25
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網易大佬丁磊賣16萬一頭的丁家豬到底好不好吃?

網易大佬丁磊養的豬,一直是豬界傳奇。傳說中,丁家豬吹空調聽音樂長大,肉質極其鮮美。2016.11.25,這頭養在深閨7年的“味央黑豬”終於拿到網上拍賣了。杭州餐飲連鎖機構外婆家的創始人吳國平十分豪氣地花16萬拍下了這頭丁家豬。吳國平將拍下的這頭丁家豬,做了一桌名為“宴西湖&丁家豬”的全豬宴,在宴西湖正式開吃。
宴西湖&丁家豬
前期準備,創意師們正在為餐品拗造型
Uncle吳親自上陣佈置
宴席上精心設計的菜單早前就曝光了。
由技術總監親自帶隊,老滷大腸、東坡子排、蘇式豬手、蒜泥白切肉、豬肚包雞...6個冷菜、8個熱菜、一道主食和一款甜品,滿是杭州味。
不過,重點當然是16萬元競拍到手的一整頭丁家豬。
當晚宴席的菜單
肉價折合毛2000元一斤配料全是高級貨
宴席定在5日18:30開始,而對廚房來說,這場大戰的發令槍早在三天前就已經打響。
提前72小時,豬頭已經開始暴醃。提前48小時,花膠開始泡發。價格8000元一斤的越南花膠首次進入宴西湖廚房,結果卻是給豬肺打下手。不過若計一計價,越南花膠這配角做得也不冤。吳國平花16萬元拍下了一頭丁家豬,最後送到宴西湖廚房的是合計84斤的原料,折合人民幣每斤單價在1904.76元。
………
 養豬網開始殺豬了
 日本神戶牛肉一群人跟著吹捧,中國丁家豬肉一群人跟著泛酸.泛酸的人如果有機會跟著吃上一頓,估計朋友圈都快被他刷爆了,不停的看有多少人點贊
 這是一種宣傳的手段,用16萬買頭豬做個廣告,打出了高檔餐廳的招牌,還是值得的
http://www.guancha.cn/society/2016_12_06_383077.shtml
2016-12-07 11:03:18
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吉林女孩唐赫獲贊萬年一遇東方美人 網友:外國人的審美我看不懂2016-12-06

繼“千年一遇美女”、“四千年一遇美女”之後,“萬年一遇美女”又出現了。她叫唐赫,16歲,來自吉林。
近日,唐赫因在2016第33屆Elite世界精英模特大賽上脫穎而出並殺進全球總決賽而受到各方關注,更被外國人形容為“萬年一遇的東方美人”。對此,不少中國網友認為這稱呼太誇張,紛紛表示“外國人的審美我們看不懂”、“很客觀的說,這種長相,在我國山區一抓一大把的。只是沒她穿的好而已。”
 據媒體報導,唐赫來自中國吉林省白山市,2000年出生,才16歲就有178公分的高挑身材,五官也極具亞洲人特點“單眼皮、鳳眼、圓鼻、厚唇,扁鼻樑,嘴唇上翹”。唐赫被認為五官相當突出,臉小高挑的她被認為很有亞洲人乾淨純樸的樣子,舉手投足都瀰漫著東方人的知性美。
……..
是西方和我們的審美不一樣嗎?從西方普通人對中國明星的評價來看不是的。但他們就是要選不好看的來作為我們的代表。先有呂燕,後有這位,西方媒體背後的勢力其實就是要在受眾中醜化中國,選模特選最難看的,電影選最落後的,新聞選最負面的。其真正目的就是讓世界仇恨和排斥中國。
 說白了就是話語權,我有資格評定你的一切,但是你沒有能力審視我,西方就是這麼玩的。
 低配版的周冬雨
 無論是東方還是西方,幼稚們更注重表象(外表),通達之人則看重本質(內在)。而中國傳統的最高審美標準則是:文質彬彬。
 西方審美標準嚴重有問題!別被西方人嘲弄了,人類的審美差異不是很大,西方人的審美和我們沒有太大的差別,光滑、細嫩的白皮膚,大眼睛,高而挺直的鼻樑,小臉蛋,這些都是人類基本對美的相同的看法。其實在他們眼裡,我們亞洲人長的不漂亮的,眯縫眼從來是他們對我們的嘲笑和諷刺的缺點。
 中國古典型美女比西方的所謂美女好看得多.五官周正牙齒潔白整齊,儀態端莊安詳,舉止大方得體,才能稱上美的。西人長相完全是過猶不及,超難看。頭髮像稻草枯黃、皮膚慘白粗糙、眼窩深陷、過高鷹鉤鼻……完全是某種身體不好病態的特徵,廟裡的小鬼才這樣的。
 西方每次宣傳的中國審美,都是以單眼皮、丹鳳眼為標準,最好再來個暗色皮膚,屬於強行定義美的標準,定義中國美的標準,是話語權的問題,其實在中國,人們一般以雙眼皮為美為好,有割雙眼皮的,沒有割單眼皮的,但是單眼皮在中國也不排斥,只是相對的認為雙眼皮美點。
http://www.guancha.cn/Celebrity/2016_12_06_383031.shtml
2016-12-07 11:08:51
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日本人為何反對小學生參加畢業典禮穿和服2017-03-30

  3 月份是畢業季。畢業季真是一個花樣的季節,學生們穿著好看的和服拍畢業照,宛如回到了很久前的日本,別有一番風味。大學生畢業穿和服是常見的事情,無非是年年穿的人數稍微有所變化罷了。最近,小學生畢業典禮上穿和服,成了日本社會上的一個熱議話題。
  日本小學生穿和服參加畢業典禮的風氣,始於2012年,此後便一發不可收拾。5年級的學生看到6年級的畢業生穿得光鮮亮麗的樣子,也向父母提出了想穿和服參加畢業典禮的願望。此外,近年來大熱的一部漫畫《花牌情緣》裡角色的穿著,也對小學生們產生了強大影響。
  那麼,租借一套小學生和服大約花多少錢?一般來說,大約是2萬日元到3萬日元左右,相當於人民幣的1200到1800左右。如果需要幫著穿上,則要另外付費。儘管價格並不低廉,愛知縣半田市的教育委員會還是表示,去年的小學畢業典禮上,有2/3的女孩子都穿著和服。而且這種情況一直在增加。
  從某種角度來說,該現像是傳統服裝、傳統文化的繼承和發揚。然而,不少日本人對這種風氣其實很不認同。
  有的家長對孩子的心願表示很煩惱:“原本也是勸她別穿和服參加畢業典禮,穿起來麻煩,花一大筆錢只為了拍個照。但是勸了多少次也沒用,孩子說同學們都穿。為了不讓孩子丟臉,還是給她租了一套。”這種穿和服參加畢業典禮的行為,其實還引起了“攀比”的現象,比誰的和服好看,比誰的和服更貴,一切雖然沒有明說,卻暗中地進行著一場競爭。這對於孩子們的成長,必然也會帶來不好的影響。
  當穿和服成為了一種風氣,不穿和服的孩子就成了“異類”,需要承擔更大的壓力。日本社會裡有相當高比例的孩子是“貧困兒童”,他們連文具都需要吃力地負擔,更別提拿出2萬日元租一套和服。在其他同學都“爭奇鬥艷”的時候,貧困兒童成為陪襯,這種傷害帶來的自卑很,可能會伴隨他們很長時間。
  因此,日本的不少小學學校也開始命令禁止畢業生穿著和服參加畢業典禮。禁止的理由如下:太過華麗;畢業典禮招致攀比風氣不是學校本意;學校樓梯甚多,上下樓梯容易摔倒受傷;去洗手間不方便,容易在畢業典禮開始前衣裝不整;衣裝不整的情況下學生無法自己整理。
  發揚和繼承傳統文化是好的,或許這些愛美的女孩子長大了再繼承,更有意義吧
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我覺得這點是要學習一下(?)。啥時候中國的孩子們畢業穿漢服,那就是民族復興有望。
2017-04-12 09:09:05
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巴黎世家“宜家包”引熱議不斷 2017-04-28趙玉琪

巴黎世家“撞包”宜家已經過去一段時間,但人們的討論熱度卻仍高居不下。
  巴黎世家手袋(左)和宜家特大號Frakta環保袋(右)
對於“撞包事件”,近日,宜家官方又做了一個“宜家購物袋辯偽攻略”:
這一調侃攻略引來不少網友圍觀,不少人表示:“時尚界到底怎麼了?”
巴黎世家這款包包雖然設計接地氣,但價格一點也不親民。據官方介紹,人家貴在工藝,材質是“釉面褶皺皮革”,在意大利生產製造,真正的低調奢華。
《智族GQ》記者Jake Woolf 表示:“它雖然看起來不像是有錢人會背著去吃早午餐的包,但這並不意味著它不是奢侈品”,他認為奢侈品最重要的應該是工藝,那些大呼“時尚怎麼了”的人都應該冷靜一下。
  其實,這在時尚界還真算不上新鮮事兒。
比如,路易威登(LV)、賽琳(Céline)、 絲黛拉•麥卡妮(Stella McCartney)等奢侈品牌都推出過價格高昂的“春運農民工”版編織袋。
  路易威登2007年春季包包(左)和某寶上的編織袋(右)
路易威登這款售價也就一兩萬吧,真心“不貴”。
類似的還有巴黎世家最近推出的“床上四件套”款大包,售價最高達18000元:
還有更極端一點的例子——吉爾•桑達(JIL SANDER) 2012 秋冬男裝系列曾推出售價1854元的牛皮紙袋。有人買嗎?
吉爾•桑達牛皮紙包(左)和普通牛皮紙包(右)
這個牛皮紙袋設計為長方形,包身兩側有兩條可見棕色縫合接縫,底部配有兩個金屬扣眼,材質即常用的銅版紙,除了包身上印有的“Jil Sander”,看起來與外賣包裝袋沒什麼差別,雖然貴但賣的卻很好。
  回應
 這應該算是逆向山寨吧。我終於相信喝雞湯也是能夠醉的。
 我覺得這些東西應該開徵1000%的奢侈品稅,智商稅不能光讓老外收,政府也要收,因為這些沒有智商的傢伙佔有了太多的社會資源,導致政府在他們身上投入了更多的成本,必須要收回來。
 這個其實和智商關係不大,一部分買主是真有錢,很簡單,人家身家是你1000倍,那價格在他看來也就是你心理價格的1/1000,另一部分是窮裝逼,好面子,
 所謂“ 燒包 ”,即此也
 人才!言簡意賅一語中的。
2017-04-29 09:52:30
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奢侈品界就像一場傳銷。
 奢飾品都是這麼營銷的,要和平民拉開距離。這是它最大的意義。
 那個說高鐵盒飯貴的呢?
 當年詆毀高鐵的同一批人。用高鐵飯盒的思路,我們來看看奔馳汽車。一輛奔馳汽車重1.5噸,70萬。一噸鐵礦石成本420,2噸就是840,批量要還打折。也就是說一輛不足2噸重的奔馳車的成本也就840塊,居然賣70萬,暴力啊!記者就是這種智商了。
 在中國的奢侈品是本身這件物品非常珍貴,而西方奢侈品主要是牌子貴。

京東全球購再曝賣假LAMY筆媒體揭售假黑鏈2017-04-29觀察者網

  繼京東全球購售賣假coach包被廣州警方查獲曝光後,消費者再次舉報京東售賣假LAMY(凌美)筆。據LAMY中國公司透露,LAMY退出京東很久,目前不斷有消費者在微博留言裡投訴和舉證,對LAMY品牌造成了不小的影響。
如果在京東上搜索LAMY,會出現兩家店鋪,一家為凌美全球購自營旗艦店,另一家為LAMY凌美京東自營專區。從微博裡看到消費者普遍反饋的也是來自這兩家店,特別是凌美全球購自營旗艦店售假投訴最多。
  事實上,早在2013年11月,LAMY就已退出了京東電商平台。LAMY在官微裡向用戶解釋,LAMY凌美京東自營和LAMY沒有任何關係。
  就賣假貨一事,LAMY德國總部給京東發去郵件,京東方面並不理會。LAMY官微的回复並沒有解決消費者買到假貨的問題。一位名為“北京開心一路小跑”的微博用戶表示:“問題是你們明知道京東售假還不去維權,所以間接導致我們去京東買假貨。”
  另據北京時間報導,就在近日,廣州警方端掉一個在京東、1號店、微商等平台售賣假coach包的商家,僅在京東全球購,銷售coach前十的店鋪全部查實為假貨。有代辦人向北京時間透露,代辦人與京東招商部門有對接與合作,只要2萬元左右就能幫商家入駐京東全球購平台,即使資質條件不夠也不用擔心。
  據北京時間報導,海外購平台售假並不是新鮮事,多家網上購物平台都爆出過假貨事件….。
  此外,前段時間媒體熱議的“阿里提供的4495個製售假線索僅1%入刑”和“天津獨流鎮成北方調料造假中心,十四年打假卻讓這一毒瘤越長越大,反映出來的是地方監管和執法不嚴的問題。
http://www.guancha.cn/economy/2017_04_29_405962.shtml
2017-04-29 09:57:32
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丹麥生蠔氾濫再引電商大戰京東、天貓出手搶

  2017.4.2消息,這兩天對吃貨來說,最熱的不是投票國產航母命名皮皮蝦號,而是丹麥大使館官方微博稱丹麥生蠔氾濫。面對這一消息,國內的電商紛紛坐不住,京東生鮮、天貓生鮮已出手。不愧是電商巨頭,京東、天貓的反應速度引來眾多網友好評。
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看來吃貨們不知道自己國家比丹麥還“蠔”,對營銷毫無抵抗力
京東和天貓生意都做那麼大了,這種營銷策略應該不會看不出來。
對,希望他們是真的只是炒作。

丹麥生蠔氾濫成災欲出口專家:全球生蠔養殖80%在華,沒必要進口

  2017.4.24晚,丹麥駐華大使館官方微博發布了題為《生蠔長滿海岸,丹麥人卻一點也高興不起來》的微博長文,稱丹麥海岸遭遇太平洋牡蠣的物種入侵,當地人對此束手無策。據第一財經記者引述丹麥駐滬領館一位丹麥籍工作人員米雅(化名)的話表示:“丹麥人很少吃生蠔,因為價格很貴。”據介紹,在哥本哈根的普通餐廳,丹麥本土最高等級的Limfjord生蠔每個要價約60丹麥克朗,折合人民幣60元左右。
  網友戲言要漂洋過海去吃的辦法,在專家眼裡還真的可以解決生態問題。不過,朱毅仍強調食品安全…..。
   “蠔遊”丹麥的興起
據丹麥駐滬領館負責貿易和旅遊的項目經理塔提亞介紹稱,過去“生蠔遊獵”在歐洲遊客中比較流行。歐洲人也認為生蠔營養價值高,是一種“健腦食品”。不過在500多年前,捕捉生蠔在丹麥被嚴格禁止,當時的丹麥國王弗雷德里克二世就下令對違反法律捕捉生蠔者處以死刑。儘管今年“生蠔遊獵”被政府允許,但仍然受到嚴格監管。比如如果冬天太冷,過度捕獵可能會讓生蠔的數量驟減。
當然,從現在的情況來看,如果有遊客幫助丹麥吃掉一點生蠔,既有利於經濟發展,還能解決生蠔氾濫的環境問題。截至2016年12月,中國赴丹麥旅遊遊客在酒店每晚住宿的數量增長了42%。今年是中丹旅遊年,預計2017年中國赴丹麥遊客有望達到26.2萬人次。
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就是一個營銷忽悠:在歐洲人幾乎不吃野生河鮮、湖鮮,都是基於對食品衛生狀況的不肯定,特別是有機毒物、重金屬污染的擔心。中國人還是太單純和好忽悠了.
http://www.guancha.cn/europe/2017_04_28_405793.shtml
2017-04-29 10:01:00
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從薇薇:學位服一定得是西式的?如果來點中國風呢2017-06-30

畢業季,穿著學位服來一張紀念照那是必不可少滴,印像中的學位服畢業照也許是這樣的:
或者這樣的:
當然,也有可能是這樣的:
是不是光注意臉蛋和大長腿了?有沒有發現,四張圖片裡的學士服都不一樣?這裡面有什麼講究?
 起源
學位服飾的起源要追溯到12世紀。那時學者的日常服飾與牧師的服飾相同。
這畫風,是不是離長裾飄飄、峨冠博帶的書生模樣有點遠……
這樣的畫面還得從西方大學制度的形成談起。11世紀,在宗教極為發達的歐洲社會,學校中的教師多由教堂的教士來擔任,為了區分學位服與教士的僧侶服,穩固教師的社會地位,教師們共同成立了教師行會。優秀的人進入行會學習若干年,尚未結束學業的人被稱為學士,文理教師稱為碩士,神學、醫學和法學教師稱為博士。直到13世紀,教會才頒布法令開始區分僧侶服與學位服。
學位制度是由法國巴黎大學於13世紀初首創,學位分博士、碩士和學士三個等級。為了能在學位授予典禮上體現出各級學位的區別,巴黎大學校長請服裝設計師設計出統一規範並且能區分等級的學位服。
學位服由學位帽、流蘇、學位袍和套頭三角兜形垂布等四部分組成。學位帽統一為書本式方形,黑色;流蘇是不同學位的重要區別,博士學位帽的流蘇為紅色,碩士學位帽的流蘇為深藍色,學士學位帽的流蘇為黃色;垂布的飾邊顏色是學科專業的重要標識物,按文、理、工、農、醫、軍事六大專業,分別為粉、灰、黃、綠、白和紅色;博士學位袍為紅、黑兩色,碩士學位袍為藍、深藍兩色,學士學位袍為黃、白兩色。
到了18世紀,學位服中又增添了導師服,供學位授予單位的校長、學位導師出席論文答辯會、學位授予儀式和各種慶典時穿用。導師服也由方形黑色學位帽、帽上的流蘇(黃色)、學位袍(以紅色為主鑲黑襟)和垂布四部分組成。學位授予典禮上,身著導師服的校長、學位評定委員會主席、學位導師,首先把學位獲得者的流蘇從右邊撥到左邊,然後莊重地授予學位證書,被授予者應向他們鞠躬,表示謝意。
在英格蘭亨利八世時代,牛津和劍橋首先開始規範了有明確定義的學位服飾。自1636年哈佛大學成立後,大學禮服開始在美國流行。美國的大學管理機構確定了明確的、所有大學都須遵照的學位服規範體系,出台了一部關於學位服飾的法規。
2017-06-30 12:02:36
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本世紀初,國外的學位服已分成兩派:一派以歐洲的意大利、英國為代表,即所謂的“歐派”;一派以美國為代表,即所謂的“美派”,也有稱其為“新派”。
 哈佛大學的學士服很淘氣,不同學院的顏色都不一樣
 劍橋大學身著學位服參加畢業典禮的學生,還真有點中世紀的感覺
.....
  回應
 我覺得,因為中國歷史上輝煌的王朝實在太多,這一點地球上只此一家,所以猶如漢人的服飾有很多種,“學位服”也可以周秦漢唐宋明等不一而足,90,00以後甚至可以走得更遠,用更新穎莊重的服飾展現自我
 學位服沒必要換,因為本來就是西方性的。中國的是什麼狀元、進士和秀才,這是被認可的傳統學歷,但中國的傳統學歷普遍高於西方學歷,古代一個縣一年能出幾個秀才?所以,只有極優秀者才配穿著古代傳統的學者服裝
 學位服關鍵是酷,有型,有氣質何必照搬西方也沒必要復古。有中國元素在加上創意就好。中國想要復興創意是必不可少的。
 江蘇那個設計真不錯,建議由國家層面推出設計方案。先秦服飾或者漢服都有很多元素可拿來用,完全可以設計出一套別出心裁、寓意豐富的華美服飾。
 我的觀點正好相反,漢服式的學位服和西式一樣不夠簡潔,
2017-06-30 12:03:23
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短評-賣弄中國元素 陸膩了!2017.8.5

大量塞入「中國元素」的好萊塢年度大片《變形金剛5:最後的騎士》,票房不盡理想,有分析家認為,這是因為片中太多大陸的品牌、街景、明星,讓觀眾覺得沒有新鮮感,所以就不想捧場。若是從大陸民眾的心理層面分析會發現,自信與自尊的抬頭,是使得這類刻意迎合大陸的西方流行文化商品,開始面臨挑戰的深層因素。
《變5》在大陸上映的前3天票房高達1.26億美元,是大陸史上最賣座電影第4名,表現十分亮眼,但是隨後票房很快就出現下滑,到了上映的第3周,票房竟然只剩下第1周的6.7%,虎頭蛇尾、落差非常之大。
2014年放映的《變形金剛4:絕跡放映重生》,在大陸賣出了3.2億美元的票房,創下當時大陸最高票房紀錄。《變4》啟用大陸演員,包括李冰冰、韓庚等,在大陸多處取景,並且置入9個大陸品牌。然而,3年後,同樣的一套方程式,卻沒有奏效,《變5》慘遭滑鐵盧。
為什麼《變4》或之前其他好萊塢電影裡出現大陸品牌時,會讓觀眾覺得稀奇甚至有一種榮耀感,現在卻覺得厭煩了呢?美國皮尤研究中心的調查,或許可以解釋這個現象。調查顯示,高達75%受訪的大陸人認為,中國在國際事務上已扮演了更為重要的角色,52%的受訪者相信,美國正在阻撓中國與其平起平坐。《華爾街日報》日前也報導,大陸人民的自信心日益增強,深信中國正處於正確道路的人快速增加。
過往,人們認為「中國元素」能在好萊塢露臉是一件非常光彩的事,哪怕劇情安排不自然都無妨;隨著國力強盛,太多中國元素反而對票房不利,因為人們「挾洋自重」的心理需求已慢慢降低,想用中國元素唬弄觀眾,也越來越不容易了。(旺報)
2017-08-05 09:43:37
jsoujsou
美高中妹穿旗袍爆「文化挪用」 陸網友淡定:寶藏值散播全世界

如果看到一個金髮碧眼的女孩穿著中國旗袍,此時你會有什麼想法?美國猶他州高中女學生唐恩(Keziah Daum)日前就把身穿紅色旗袍、參加畢業舞會的照片上傳到推特上與朋友分享,沒想到卻引起網友討論,兩派人馬以「文化挪用」與「文化欣賞」爭辯的不相上下。
  誰不想在畢業舞會上好好打扮自己,唐恩也是這麼想,但為何一件旗袍會引發爭議,關鍵點在於她不是中國人。推特帳號Jeremy Lam說,「我們的文化可不是你的禮服,旗袍不僅是藝術品,還是變革的標誌」,展現女性氣質、自信和性別平等,同時打破經濟階層的限制,讓上下階層都能夠穿得起,但是,當旗袍成為美國消費主義的對象,用來迎合白人,就等於是殖民意識形態。
  帳號Jeannie也說,這不太好,「即使我是亞洲人,我也不會去穿南韓、日本或任何國家的傳統服飾,這背後包含太多歷史」;另有網友說,「你讓我們看到得僅有文化挪用,而非文化欣賞。」
  面對於廣大的批評,唐恩回應,「我對中國文化沒有任何不尊重,我只是想表達一種欣賞,我喜愛也覺得這只不過是一條裙子且美呆了,自己什麼也沒有做,貼文是不會刪文的。」
  不過,唐恩的說法,有網友不買單的說,可能對少部分的中國人來說沒關係,但是不能代表全部,「我們的傳統服飾不是給你們增加時尚感,或是讓你更有異域感的,旗袍背後歷史很長,白人並未參與。」一名網友則說,你如果欣賞或喜愛旗袍,就不會說只不過是一條裙子,這沒有欣賞,反而是挪用。
  當然另一方的網友則認為事情沒有這麼嚴重,「做為一個中國人,同時也是時尚攝影師,這樣穿看起很優雅也很棒,同時也為我們文化感到驕傲,因為它可以影響別人的美感」、「我是中國人,一點也不覺得被冒犯了」、「大家應該停下來,這根本沒有冒犯與嘲笑」。
  相對於網路上激烈的戰爭,中國網友倒是相當淡定的說,「就只是穿個衣服而已」、「無不無聊,這代表人家欣賞我們的文化」、「把旗袍穿到舞會上說明她很喜歡啊」、「文化無國界,只要沒有惡意,沒有刻意醜化,中國文化寶藏值得散播到全世界」。
  文化挪用是指個體或文化群體直接採用、侵佔、抄襲或複製他者文化的現象,現在全球大熔爐的社會中,相關狀況不難免看到,往往都會伴隨著壓迫說法,但或許不要用太限制的角度去看待對誰都不會有傷害。
2018-05-28 08:41:18
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英媒:文化自信令中國設計師走紅

  英國BoF時裝商業評論網2018-10-9文章,原題:時裝設計師們大膽擁抱其中國傳統 副題:過去對中國或華裔設計師們來說,文化身份在職業抱負中居於次席,但如今這不再適用於新一代中國或華裔設計師 紐約時裝周期間,桑迪•梁在父親的餐館為參加其2019春夏發佈會的來賓帶來一場視覺盛宴。模特們在炒米飯、炒藕片、炒麵等中餐前擺拍並偶爾享用美食。儘管梁的視角“很美國”,但在華人移民家庭長大的背景在其作品中躍然而出。
  “我並未穿著中國傳統(服裝)長大”,梁回憶兒時曾因家庭與眾不同而心生畏縮情緒時說,“但我發出的請柬都裝在紅包內,這是向我的文化致敬。別人說那是一種中國元素時,我覺得有趣又自然。”
  今年紐約春夏時裝周上,梁並非唯一明顯表現中國文化元素的設計師。獲設計師大獎提名的高雪也在一家中餐館舉行展示活動,模特們模仿王家衛的電影場景邊打麻將邊展示融合東西方元素的服裝。新西蘭華裔設計師李雲夢則在首次登陸時裝周期間啟用全亞洲陣容……
  10年前崛起的上一波華裔設計師才俊曾備受讚譽,但彼時文化身份在他們的職業抱負中居於次要。過去幾年來,新一代中國和華裔設計師正佔領全球時裝舞臺。隨著中國迅猛增長的經濟帶來與日俱增的文化自豪感,這些新生代設計師正不加掩藏地讚美自己的文化傳承。已深入西方市場且具有中國血統的他們明確宣示自己的中國文化根基。
  在現代史中,這還是中國或華裔時裝設計師首次具有一種文化和經濟優勢。一定程度上,這些設計師走紅與中國消費者如今越來越強大的影響力有關:全球奢侈品消費75%以上的總增長被歸功於中國消費者。在社交媒體和一種新的文化自豪感助推下,年輕的中國消費者越來越偏愛本土品牌。
  麥肯錫調查發現,75%以上中國消費者如今更青睞本土服裝和鞋類品牌。“以前中國人以購買西方品牌來顯示身份”,倫敦的華裔設計師李陽說,“隨著中國市場日漸成熟,對作為中國人的更自信感令人們越發渴望表達個人主義、個人身份和中國思維。這在年輕人的文化中尤為明顯。”業內人士表示,(中國)時尚年輕人非常支持本土或華裔設計師。其間存在強烈的民族主義感,這是一種文化自信。(作者凱薩琳•陳,丁雨晴譯)
2018-10-20 07:47:49
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“祠堂都變成少年宮了,小年夜還要搞祭祖儀式嘛?” 2019-02-04

放假中,水了一篇小文跟大家聊聊我們蘇州的家族文化和年俗~
說起“小年”,又是一個可以扯南北差異的話題。在蘇州,我們好像對過小年沒有什麼特別的執念,但對於除夕的前一夜,也就是俗稱的“小年夜”卻會格外重視。
雖說現在的講究不如從前多了,但要認真準備一場小年夜的聚餐依然是件費時費力的事兒。之前,家裡的小朋友就費解地問:“我們家的祠堂現在都已經變成少年宮了,還要累累地準備祭祖嘛?”
對此,長輩們笑而不語……
小朋友這句戲言,其實透露出了一種很有趣的歷史觀:
舊時王謝堂前燕都飛入尋常百姓家了,還學著那麼老套的行為規範,真的有必要嗎?!
再說遠一點兒,敦親睦族的理念已經融入中國人的文化血脈,在這樣一種情況下,我們是否非要固守一些儀式,做一番“表面功夫”呢?
這個問題自然是仁者見仁,智者見智。從我個人的體驗來說,一年之中難得來一波儀式感反正也人畜無害,而且還挺有年味兒的。奉承“恭喜發財”、“吉祥如意”之餘念叨一聲“勤勤懇懇”,強調勞動的價值,不失為是一種生活智慧。
  回應
 管的真寬啊,人家祭自己的祖先跟你有什麼關係,一個外人管得著嗎?可能你自己都不祭自己祖先吧,你還算什麼中國人,這是我今年看到的最噁心的文章
 沒有儀式,過年就沒有了氣氛,西方的耶誕節在中國也很熱鬧流行,就是因為有儀式
 那不是因為商家要借機搞促銷嗎
 在中國古代宗法社會裡,春節祭祖是一年一度的家族大事,具有團結約束族人、慎終追遠、報本思源、敦宗睦族、凝集血親、光前裕後、規範倫理的教化功能。
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我們的年味都去哪了? 2019-01-31 聯合報 劉勳國/國小教師(台南市)
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港媒:春晚如何成為全球收視最高節目?過年看春晚就相當於感恩節吃火雞:如果沒有它,節日氣氛就會缺失重要的元素。(回應:春晚已經是一種文化符號,我們要加大傳統文化節日宣傳力度!)
外媒:春節出境遊熱潮來襲 多國爭相吸引中國700萬人次遊客
2019-02-05 09:30:02
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馮驥才:應保持我們春節的儀式感 2019-02-03 環球時報

  年輕人現在愛講一個詞:儀式感。春節有沒有儀式感?這是我近來思考的問題。
  有人認為我們的春節沒有儀式感,不如西方的耶誕節,西方人要擺聖誕樹、唱聖誕歌、過平安夜,而我們的春節已經被理解為一場皆大歡喜的玩玩樂樂,大年三十晚上擺上一桌團圓宴,吃一頓餃子,再放放鞭炮而已。這是一個很大的誤解。我們的春節原本是有很強儀式感的,但如今傳統的儀式感已經被我們遺忘了。這確是一個很大的文化失落問題。
  中國人傳統過年的儀式感與西方人過耶誕節的儀式感有個很大不同:我們的年背後沒有宗教。耶誕節有宗教嚴格的規制的支撐,有些儀式實際是宗教儀式。而我們傳統的年是一種生活節日,支撐它的是傳統民俗。但我們傳統的年俗,並非可有可無,也有著很嚴格的程式。比如在年的籌備上就有一整套要求。再比如,吃年夜飯之前必須祭祖,祭拜“天地君親師”,以焚香磕頭的方式,向大自然、祖先、師長以及生命的傳延表達感恩與敬畏之情。
  祭祖之後是闔家團圓,今天我們把它看做是一頓團圓飯,其實沒那麼簡單。一個家庭一年一度地把家庭的人氣凝聚起來,和諧相助,這也是我們中國人最看重的。而且這種以家族為單位的凝聚實際上是我們這個民族凝聚力的根本。
  民俗是一種親和又美好的生活文化和生活情感。它是一種樸素的“儀式”,它不像宗教儀式那樣嚴格規範,卻由衷地發自內心。它最重要的不是形式,而是精神內涵和多情感內涵。
  現在媒體上所謂傳統節日的現代化表達,無非是把傳統的吃喝玩樂變為現代的吃喝玩樂,以好不好玩的心態來看待傳統節日,而不是把它當做一年一度對生命的祭禮,這是不是太膚淺,把年看扁了呢?如果年正在失去自己特有的儀式感,我們的傳統將變得越來越浮光掠影,這樣我們失去的不僅是年的魅力,還有我們的節日深厚又美好的生命情感和精神傳統,這是我最為憂慮的問題。(作者是天津大學馮驥才文學藝術研究院院長)
2019-02-05 09:30:19
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為何雀斑女模廣告引燃“美女”定義之爭?

近日,中國社交媒體因為西班牙時裝品牌zara的一則廣告而再起波瀾——一切起源于廣告女模特臉上的雀斑。2019-02-19,BBC中文網刊發一篇題為“Zara雀斑女模廣告引發中國‘美女’定義爭論”的文章,從審美廣泛性、網友展現愛國等角度談論此事。
  其實,東西方關於審美、文化衝突的爭論始終沒有停止。或許有更多人疑惑,為什麼歐美奢侈品牌、頂級時尚刊物所青睞的中國/東方形象在部分中國人看來都無法苟同,正如在全球超模排行榜上名列前茅的中國/東亞模特,在部分中國線民看來是“醜”或“怪異”。
  如果將整個輿論場所牽涉的爭議拆成兩個層次來看可能更為清晰:“美”的定義和“美”背後可能隱藏的遮蔽性內容。
  有人說李靜雯的長相“很難看”,更有激進的線民質疑廣告中的雀斑形象是“醜化”中國人,“一名長著雀斑的亞洲模特和一張面無表情的大餅臉,誤導了西方人對亞洲女性的印象,並可能導致針對亞洲女性的種族主義”。但有人持相反觀點,認為應接受自然美、審美多元性,更不該濫用“辱華”概念。
  Zara公司相關工作人員很快出來回應稱,這是面向全球的廣告,西班牙人的審美觀不同,並駁斥外界認為李靜雯“醜化”的說法,“我們對模特只是單純攝影,圖片沒有任何修改”。
  其實,這個問題不僅在中國,整個東亞地區都將白皙無瑕的皮膚作為首選美容標準。
  當我們在爭論模特美醜的時候,首先是否意識到一個基本的問題,模特是什麼?
2019-02-23 09:35:38
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模特就是一個職業分工;它是一個從事“美”的行業,但又不僅僅是我們刻板印象中的“美”。其職業屬性主要是擔任展示時尚產品、輔助宣傳媒體廣告、服務大眾審美需求、表現攝影藝術理念等相關工作。模特行業對從業人士在長相、身材、氣質、表現力、文化基礎、人格素養等方面有一定要求。通常說的全球超模排行一般是指T台模特,身高是必備條件,身材比例的要求也較為嚴苛,但長相上並不要求“漂亮”,而是追求“個性”、“特色”、表演張力。
……
其實,李靜雯所面臨的爭議在很多中國模特身上都出現過。可能最為外界熟知的就是中國超模呂燕。她最著名的事蹟之一便是掛在北京王府井大街上的“雀斑百合”照片。身高過高、吊梢眉、小眼睛、高顴骨、塌鼻樑、厚嘴唇……在中國傳統審美標準來看,這可以說是“醜”。18歲時,她在模特比賽中失意,卻被著名造型師李東田在模特人群中一眼看中,為其打造“雀斑百合”造型,並將這張照片掛在人流如織的王府井大街上。
而如今活躍在全世界模特圈的中國超模似乎都具備一些類似的特性或個人氣質。法新社曾採訪一位模特公司業者稱,國外秀場青睞的中國女性是長得像迪士尼動畫片裡面的花木蘭一樣:不一定很漂亮,但要過目不忘。比如,中國模特雎曉雯,她在2016年2月成為巴黎歐萊雅的新代言人,這樣的女性在國外很受歡迎,因為她們與眾不同。
還有一些業界化妝師偏好東亞人的丹鳳眼,認為與西方人較普遍的圓凸大眼睛相比,丹鳳眼能創造出更多靈感。
不過,西方品牌對東方女模特的審美,一方面是能通過東方人身上的獨特氣質來展現它當下希望傳達的主題,但另一方面也難免為外界詬病這是刻板印象。
2019-02-23 09:41:14
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模特這個行業本身就是舶來品,當下時尚行業的話語權仍在西方。從美的角度來講,並不是一個固定不變的標準,從縱向上,同一個地方不同時期對美的認知不同,更何況橫向比較,審美的衝突更加明顯,但這些對拓展“美”的定義和認知是有積極意義的。
  時尚也非去政治化
時尚行業領域寬泛,與文化、價值觀密切相關,時尚行業也完全不是去政治化的。模特本身是一個職業分工,當品牌在製作某些具有主題或隱喻性的廣告、宣傳時,便會帶來文化衝突、價值抵觸。這些情況不僅僅出現在東西方衝突中,也會出現在西方世界內部。
對於不少中國線民而言,畢竟過去類似的事情不少,甚至記憶猶新,比如奢侈品牌D&G去年的視頻廣告、2017年中國街頭的宣傳照都冒犯到了中國市場。
撇開辱華這個層次,這些拍攝角度透露出西方世界對東方的一些刻板想像,在他們眼中這種“落後”本身是具有審美價值的,它與一種原真的、未被西方商業文明污染的“美”,而對這種“美感”的渲染背後實際上仍是一種殖民主義居高臨下的心態。
又或者像2017年內衣品牌維多利亞的秘密在上海舉辦大秀。秀前,網紅模特Gigi Hadid因一張模仿亞裔“眯眯眼”的照片而遭到抵制,沒能走秀;走秀中,品牌更是使用大量中國元素,比如“青瓷天使”單元,讓華人模特身批青花瓷印花服飾“致敬”中國文化。類似的橋段則是2016年的“前路奇緣”單元,甚至讓模特裹著一條“龍”走台。
這些景象不得不讓中國消費者警惕,西方品牌貌似放下身段“致敬”、“示好”,但背後仍是粗糙的文化挪用和後殖民邏輯。
2019-02-23 09:44:03
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介面文化2017年曾引述《Vogue》雜誌的執行主編Helin Jung在《維密為什麼不能停止設計種族主義的內衣?》一文中的觀點稱,“前路奇緣”的服裝設計是典型的“文化挪用”——即在對某一族群的文化缺乏深入瞭解和平等尊重的情況下,對其中的一些符號或視覺元素做“表面化”、“奇觀化”的挪用,以製造某種脫離了其原本文化語境的“異域風情”,這種挪用往往發生在西方文化和非西方文化、或一國之內的主流文化和少數族裔文化之間。
  而這場秀的尼泊爾裔珠寶設計師Arpana Rayemajhi的話似乎印證了作者的觀點:“(我們的)想法就是從世界上每種文化中這裡拿一點、那裡拿一點,融合起來。”但在這些西方週邊的文化符號中,中國元素似乎格外突出,無論是一條金龍做成的翅膀、刺繡流蘇的靴子,還是火焰形狀的尾巴,都充斥著對中國傳統文化的廉價解讀。
  Helin Jung稱,“很多人都在談論中國正在成為21世紀最有影響力的世界強國,從美國政府、好萊塢到維密,都不得不面對這一新的現實。但展示東方主義並不是一個尋求理解和對話的恰當方式。維密是要多麼居高臨下,才會認為只要給模特裹上一條龍就可以與中國的消費者建立聯繫。”
  介面還引述紐約大都會博物館服裝學院的首席策展人安德魯•博爾頓(Andrew Bolton)為2015年《中國:鏡花水月》(China: Through the looking glass)時裝展撰寫的前言《朝向表面美學》(Toward an Aesthetic of Surface),其中提出的一種解釋是,“設計師的意圖通常在理性認知之外,較少被政治的邏輯影響,而更多地被時裝邏輯引導,追求一種表面美學,而非文化本質。”
  從這次備受爭議的時裝展的幾件展品看來,博爾頓的解釋似乎也有幾分道理:一件1951年的迪奧小禮服上印著18世紀的中國碑文,但碑文的內容卻很“掃興”,講的是一場國難;鬼才設計師麥昆也沒能做得更好,他理解的中國元素就是將幾隻打碎的青花瓷盤子縫在一件女士緊身上衣上;YSL則將一款由東方香料調配而成的香水命名為“鴉片”,在這款香水2000年推出的廣告中,模特看起來已經進入了吸食致幻藥物後的恍惚狀態……這些設計仿佛都在告訴我們,我們不必對時尚過於認真,時尚是關於無害的光鮮表面的,放輕鬆享受視覺盛宴就好。
2019-02-23 09:45:01
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YSL“鴉片”香水廣告
但這一潦草的去政治化論調,真的令人信服嗎?電影學者張泠就曾指出,時尚幾乎是今天世界上最政治化的工業,與資本、階級、種族、性別、消費主義、勞工剝削、環境污染等政治議題有著撇不清的關係。即便是設計本身,也絕非一種脫離了社會歷史語境的純粹精神活動,這種對東方元素的隨意挪用和拼貼,通過不斷將“東方”建構為對立面和參照物的方式,來鞏固西方的主體地位和文化霸權,而“鴉片”意象的運用,不僅對西方帝國主義的侵略歷史假裝失憶,還將中國封鎖在一個落後腐朽和色情化的形象之中,並將其包裝為一種病態的美感販售給西方消費者。
  有趣的是,如今這些代表著過去文明秩序西方商業實體希望“再次”進入一個經濟迅速崛起但文化依舊邊緣的國家,只不過這次它們放低姿態;但問題是,後者的人民似乎也面臨著矛盾的現實和偶爾敏感的心態,這是一個潛力絕大的市場以巨大的消費力與野心勃勃的商業帝國之間的拉扯。
  這讓人想到超模呂燕曾在總結自己的好運氣時這樣說,“在日本經濟地位全球第二的時候,T臺上走的亞洲臉都是日本模特。T臺上的中國模特越來越多,一個國家的經濟地位決定了T臺上的模特地位。”
  最後回到Zara廣告事件,在全球化時代,審美、價值觀的交流傳遞變得越來越稀鬆平常,如何更冷靜地看待這些現象,是一件值得反復思考的事。
  回應
假如歐美的主流審美觀真的認為呂燕們的長相是美的,那麼為什麼還會有“眯眯眼”這個侮辱性的手勢呢?
問題是美國自己的美女都是杏眼桃腮,這根本就是美國想通過時尚界來影響中國人的審美觀。
看看歐美的頂尖模特限於歐美白人的時候,我們會發現他們的審美和我們其實沒多大區別!等換到其他有色人種,我們會懷疑這是另一個星球的審美!他們要幹嘛?
終於有人說出了真相,中國很多聖母總是以心懷全天下的語言來替西方辯解,需要你這種犀利的觀點和措辭狠扇其臉
https://www.guancha.cn/politics/2019_02_22_491096.shtml
2019-02-23 09:46:45
阿楨
為什麼漢服一直復興不起來? 2019-04-06 張佳瑋

司馬光曾經自己根據《禮記》,研究了古裝穿著玩。去問邵雍邵康節要不要穿?邵說:我是現代人,要穿現代裝。(某為今人,當服今時之衣。)司馬光的考據能力,不必提了;他做的衣服,自然是真有傳統文化風味的。而現在所謂的漢服?是由漢服運動參與者所想像的一種傳統服飾。
我們穿衣服不是為了克己復禮發揚傳統,衣服首先是功能性的。先滿足保暖、遮蓋、輕便靈活、適配現代生活,然後才談得上審美。以及,別隨便拿大帽子扣中國老百姓不熱愛傳統文化。
傳統文化好,那也分實用價值和審美價值。車馬服輿毛筆宣紙驛寄梅花魚傳尺素很美,但那是審美價值。大多數人民肯定得實用至上,還是樂意坐汽車、用手機、發微信。想完全仿古?上廁所別用手紙啊,用廁籌啊!別用手機自拍啊,自己畫人物圖啊!褻褲深衣髮髻裹小腳,都一起來啊!日常生活受的了那?
別說中國人民了,全世界人民穿衣服,只要有得選,都是首選舒適輕便的。希臘人現在也不太穿chiton,日本人不過節時也不會整天穿浴袍招搖過市,男人也不梳月代頭。蘇格蘭普通男人也不每天穿裙子晃蕩。東南亞有些地方人穿裙袍或燈籠褲,那不是因為多尊重傳統,而是因為熱。
傳統文化要繼承,可以鑽研,可以傳頌,不一定要裹挾在日常生活裡啊。
為什麼現代所謂漢服愛好者普遍年輕,而且愛互撕派別?有個思路,可以這麼理解。1830年代吧,年輕的雨果搞浪漫主義戲劇時,他有許多浪漫主義的年輕哥們比如德拉克洛瓦,也一起穿古裝來捧場。雨果的太太阿黛爾覺得他們都離經叛道。但日常德拉克洛瓦還是該穿啥穿啥。
到德拉克洛瓦晚年到處旅行時,說過類似的話:許多年輕人並沒有經歷過古代,他們愛的只是他們想像中的美麗古代。看看現代所謂漢服圈那些退圈的孩子所述心得,思想其實大同小異….
  回應
作者論點就是錯的,我從沒見過漢服愛好者強迫別人一定要穿漢服,不穿就是不愛傳統文化。每個人都有權利穿自己喜歡的衣服款式,作者沒必要在這裡挑撥離間。
我也沒見過哪個運動還沒發展就內杠不斷,考據黨和秀衣黨天天吵,今年的流行漢服,明年就有新的考據黨出來告訴你這錯了那錯了這不是真正的漢服 趕緊去買新的漢服。嘴裡都是主義心裡都是生意
.都是山寨的古代服裝,為什麼要指著別人罵山的?你們到底是推動漢服的發展 還是推動幾個所謂正版“漢服商家”的發展.
2019-04-08 10:12:51
阿楨
CNN寫漢服卻“夾帶私貨”引眾怒 受訪者表示將發律師函 2019-10-16 觀察者網

漢服在中國年輕人群體中的日漸盛行已經成為了一種文化現象,終於引起了外媒CNN的注意。
只是,在CNN眼裡,漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單,這背後存在著“政治性”:因為“漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性”、“漢服正在消除少數民族的文化”,CNN還推斷,從漢服在中國的盛行可以看出“中國開放的大門正在關閉”。
  回應
漢服本來就是多民族融合的產物,中華文明是一個多樣性而統一的文明,這跟西方的民族國家和種族主義心態完全不一樣,這也是他們不能理解中國的基本原因。現代社會的漢服熱,跟動漫風尚,其他民族服飾風尚一樣,屬於時尚範疇的東西。西式民主社會不管是從媒體觀念還是從社會心理來看,他們的意識形態化都越來越嚴重,從啟蒙運動以來形成的現實理性正逐漸被種族主義和幻想資本主義的意識形態驅逐,真正把握和融合現實理性的反而是中國,這真是個有趣的現象。

美國歌手穿奧黛露大腿 越南網友氣壞:快穿上褲子! 2019-10-16 觀察者網

近日,美國知名鄉村歌手凱茜⋅馬斯格雷夫斯因在舞臺表演時穿著越南國服“奧黛”,卻沒穿配套的褲子刻意露出整條腿賣弄性感,引發越南網友猛烈抨擊。他們指責馬斯格雷夫斯的穿法“不得體”“不尊重越南傳統文化”,有網友氣極隔空喊話“趕緊穿上褲子!”。
  回應
文化侵佔的傷害還是很大的。在一些人眼裡,越南人的正經傳統裝束就成了和色情很接近的東西了,中國的旗袍和一些裝束有這種趨勢了。
誰強大,誰的價值觀就強勢、就是主流。只要我們國家超越歐美,國內的時尚就是國際時尚。什麼軟實力?屁!沒有硬實力支撐啥都是空氣。
2019-10-17 08:06:29
阿楨
對漢服,觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

  幾個自問自答
漢服是必需品嗎?不是,是個人愛好可以,但毫無疑問,漢服宣揚,跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服,是宣傳傳統文化嗎?不是,漢服代表的傳統文化有限,傳統文化元素已經在服飾上,是做了很多運用的,但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
  漢服意識,是左派還是右派?漢服意識,是右派,有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源,是想去極端化,但右派的意識體系是去不掉的,
  漢服是封閉思想的反應嗎?可以這麼說,宣揚群體思想,當然是抱團取暖,抱團取暖是一種內部防禦,如果外部給的壓力加大,就會更加加劇這種抱團取暖,但中國的抱團取暖的意識形態,是漢族人自己容不下這種意識形態,從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前,任何有理智的人,都不會允許。中國人的抱團意識形態內容,決定了這一點,跟漢服意識形態抱團取暖,那不是抱團,是抱火。
  漢服宣揚了中國文化?嗤之以鼻,不要找幾個外國人搭配幾個中國美女,就是宣揚了中國文化,漢服意識,和文化無關,是右派意識,別的都是粉飾。
  漢服意識形態是危險的嗎?漢族的意識形態,要服從全中國人的抱團取暖的意識形態,在這個前提下,是沒有問題的,說別的少數民族有民族服裝,可以有,任何在此前提下的需求都是可以的,但如果超越這個前提,是非常危險的,變成極端右派,為了強化內部抱團,製造族群矛盾來實現,要特別強調的是,不是有族群矛盾,所以要內部抱團,而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激,結果就非常危險了。
  既然極端的意識形態是危險的,會被人利用嗎?這是毫無疑問的,從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看,毫無疑問是被利用的。
  回應
有病,穿個衣服還批判一番,找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服,宣傳漢服?別人穿漢服,宣傳漢服礙你啥了?
經常自問自答,是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事,就穿個衣服關你毛事?
你腦子瓦特了?西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著
2019-10-20 09:18:56
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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