2007-04-18 06:54:00 | 人氣(6,053) | 回應(136) | 上一篇 | 下一篇

台灣時尚沙漠?

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為部落格搬家新聞台之房事忙了一陣子、沒空看雜誌,突見【BRAND名牌誌2007年4月號】有篇<台灣,是「時尚沙漠」?>。

乍看標題被嚇一跳,誤以為是「文化沙漠」。台灣是「時尚沙漠」又怎樣?這些有錢人的奢華風最好全吹到共產中國去,讓燈紅酒綠的夜上海腐蝕中共,這樣阮台灣就可隔海猶唱雨夜花了。

台獨就那麼沒志氣?只能靠意蝕他人?

台灣可是樸實的美麗之島,豈能沒選擇的亂發展,政府不是規劃了可比美「兩兆雙星」晶圓和面板、的另一兆元「文化創意產業」嗎?

是「數位產業」吧!

沒差!不論「文化創意產業」或「數位產業」甚至「開放博奕產業」全都是口號。

三位別只顧鬥嘴鼓,多少看看人家如何說<台灣,是「時尚沙漠」?>

文章一開始就道出了:「台灣,是「時尚沙漠」?這麼說,恐怕有很多人不服氣。不過,從很多事實證明,台灣因為市場小,國際時尚業者紛紛打退堂鼓、不願進駐台灣市場;加上去年卡債風波的打擊,消費者不願消費,導致精品業銷售業績下滑,未來一年若未見起色,恐怕還會有更多的時尚品牌出走!」

這嘸啥咪嘛!時尚精品業旣非台灣產業之根,也無法提供多少就業。

你少土了!沒讀過阿肚仔的《有閒階級》?至少也聽過最近流行的「M型社會」消費觀吧!M一端的有錢人數雖少、但消費力超過另一端人數眾多的窮人,再加上快速消失的中間階級。這些有錢人的出走,絕對會影响台灣經濟發展。

這麼說來「節儉」只和「窮人銀行家」有關聯,「奢華」才能刺激經濟成長了?

這就是「資本主義」的奥密!不然那來那麼多「卡奴」?

台長: 阿楨
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國內「租衣」平台市場有待挖掘
《認知盈餘》的作者克萊·舍基曾說過「中國具備分享型經濟發展的優質土壤,只是起步有點晚」。衣食住行中的「衣」是目前網際網路領域唯一未被垂直滲透和顛覆的萬億級市場,我國的時尚共享剛剛起步,未來,勢必會跑出一兩個行業巨頭。
筆者更為看重場景化奢侈品租衣模式,像那種平價的包月「租衣」模式,不好意思地說,大學宿舍就可以相互交換衣物,還用你這個租衣平台幹嘛,這個「革命」還不是很徹底。而針對於中高端人群的「租衣」平台,還是很有市場的。因為中國正在崛起的中產階級目前正處於第三次消費升級的過程中,人們都喜歡玩圈子、社群,給自己貼上標籤,自我定位很明晰,此種模式能讓中產階級的品牌忠誠度更強。加之目前經濟形勢走低的國內環境,相信會出現類似於美國2009年底成立的Rent The Runway公司,要知道「口紅效應」是很正常的經濟現象。
這是個最好的時代,我們見證了Uber、Airbnb這些共享經濟下的產物,他們節省了我們的時間、金錢、空間以及資源,將人與人之間的距離拉得更近。在租車行業已經有市值50億美金的uber,而在服裝共享行業領域也會出現一個巨頭,吞噬一切服裝零售業。
「租衣」風的颳起,勢必顛覆「快時尚」,緩解人們服裝需求的同時,還可以節約社會成本,為人們提供更為便捷的產品和服務,發展一個綠色的循環鏈。未來「服裝行業的Uber」將花落誰家?我翹首以盼。

互聯網+服裝定制,埃沃裁縫獲1.5億元融資推O2O上門定制

“互聯網+”理念促進傳統服裝業轉型,傳統服裝企業均尋求應用互聯網技術升級業務架構,以適應個性化定制潮流。其中,作為中國最領先的互聯網定制公司埃沃裁縫於2015年5月獲得由君聯資本領投、IDG跟投的1.5億元B輪融資。
  互聯網+在服裝業的應用案例
服裝行業與互聯網的融合,是服裝行業未來發展的必然趨勢。近段時間,如雅戈爾等品牌加大對移動互聯網金融的投資,這都向外界傳遞了一種明顯的信號:傳統服裝行業加快了與互聯網產業的融合的步伐。
2017-08-01 10:43:41
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特別是“互聯網+”概念,成了一股浪潮,一處風口,正在快速滲透和改造各個傳統行業。那麼,“互聯網+”背後的實質是什麼?時尚服裝行業又如何更好地利用“互聯網+”來打造自身的競爭力,拓展新的增長空間?
一、“互聯網+”製造端:顧客下訂單式生產,柔性製造,量身定制
服裝行業歸根到底是有形的產品,帶有製造業的屬性。互聯網+製造端結合,利用互聯網貫穿製造整個流程,建立起個性化和數字化的生產模式,推動製造鏈條的分工和重組。這和另一個概念“工業4.0”相通:“工業4.0”是應用物聯網、智能化等新技術提高製造業水平,將製造業向智能化轉型,通過決定生產製造過程等的網絡技術,實現實時管理。與傳統製造“自上而下”生產不同的是,互聯網+製造端“自下而上”,以顧客為導向,以解決顧客問題為出發點。
報喜鳥:線上量體預約
報喜鳥C2B個性化定制業務去年在天貓上線,消費者可線上進行量體預約,量體師72小時上門量體服務。即通過信息化訂單處理、智能化生產保證快速交貨,通過客戶管理系統提升黏性等來提供極致服務。公司打造智能化生產線,通過信息化改造,可以實現個性化的需求低成本、快速生產出來。
雅派迪朗:讓消費者線上自主設計下單
雅派朗迪在2015年服博會上展示了體驗式智能O2O定制系統。公司人士介紹,借助互聯網大數據思維,公司研發出“定制智能生產系統”,推出P2C+O2O商業模式,將定制智能生產系統直接對接消費者,實現消費者能在PC端、移動端自主設計下單,鏈接線下體驗店,真正實現服裝定制O2O。
紅領:批量定制
紅領研發成功了可標準化複製的RCMTM個性化服裝柔性生產系統。顧客可以通過RCMTM平台下單定制自己想要的西裝。這套系統裡對定制西裝的每一個細節都做了規定,客戶只需點點鼠標就能選擇面料、款式以及提出一些個性化要求。當客戶將全身19個部位的尺寸輸入到版型庫中,一套獨一無二的個性化西裝版型就會自動生成。
二、“互聯網+”銷售端:滿足人性更深層次需求,產品服務友好、便利、個性
互聯網的集中優勢在於能更好地打破信息不對稱和整合碎片化數據,使得產品“物以致用”,服務“量體裁衣”,挖掘和滿足消費者多樣化和個性化的需求。人性本質上希望過得更舒服、更休閒,減少決策成本,每一次的科技進步和技術提升,都可以使人變得更“懶”,同時過得更“好”。
2017-08-01 10:45:00
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作為衣食住行之首的“衣”,更是人性需求的直接和本質反映,因此,無論“互聯網+”背後和服裝行業產業碰撞的是智能化生產、物聯網還是大數據,還是目前蓬勃發展的電商和O2O模式,其最終目的,仍是要找到消費者,滿足消費者希望更便利、更實用、更友好、更個性和更時尚的人性需求,在此基礎上細分出更多的新產品和新服務、新商業模式。
耐克:根據用戶習慣調整產品功能
Nike用戶的運動數據可以幫助設計師和產品經理們設計出更加貼合消費者需求的產品。比如,耐克從旗下線上運動社區和數字化平台“Nike+”上獲知有大量的用戶是在夜間跑步的,就會在產品上有意加入更多的反光材質。未來隨著耐克進一步了解到用戶身高和體重等信息的時候,結合用戶運動的地理位置信息,耐克就能夠更加有效地分配自己的產能,以及在不同區域的門店裡鋪設產品。
看到跑步愛好者對於速度的需求,耐克去年在社區上新增加了“Nike+教練”功能,通過集合耐克教練資源與頂尖運動員的意見,根據每個跑步愛好者的比賽目標和能力,定制專屬的跑步計劃。
李寧:提供“高性價比”智能跑鞋
近日,李寧公司宣布與小米投資的硬件生態鏈企業華米科技進行戰略合作,首批合作推出的兩款跑鞋,預計在今年三季度開售。兩款跑鞋分別是李寧頂級旗艦款“烈駿”智能版以及為此次合作全新定制的智能跑鞋款。此次合作的關鍵詞是“超高性價比”與“親民”。據悉在已經披露的智能芯片的功能中,除了標配的數據採集分析與運動記錄等,李寧也將針對中國跑者的跑姿提供專業而量體裁衣的指導。
Mack Weldon:讓男人買內衣更簡單
Mack Weldon主打兼有舒適剪裁和具備吸汗、防臭、防靜電等功能的貼身衣物,這家美國互聯網男士內衣品牌在2月份剛剛完成400萬美元的A輪融資。擔任CEO的Brian Berger提到,創立這個品牌的想法來源於自己在購買內衣和襪子時受挫的經歷,這個品類的款式和品質總是多種多樣,而男人們希望買到找到自己喜歡的產品且隨意反复購買。成立兩年來,Mack Weldon在2014年實現了200%的總收入和用戶增長,擁有5萬名顧客和相當高的重複購買率。這家新創互聯網品牌還採用了Kiva Systems的機器人技術來提升配貨效率,並且方便顧客重複下單和購買。
2017-08-01 10:45:57
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三、“互聯網+”的一個關鍵元素:大數據,洞察消費者背後的需要和想要
“互聯網+”和雲計算、物聯網和大數據等新一代信息技術相關聯,但對於擁有龐大消費市場,且生產和銷售兩端信息傳遞不充分的行業來說,大數據是決定互聯網+效果的其中一個主要的關鍵和基礎性元素。比如,對於服裝行業來說,一個直接的效果便是消化高庫存。而無論是製造端的流程再造,柔性生產,還是銷售端的智能化產品和細分的個性化服務,亦或是基於“互聯網+”的商業模式創新和改造,甚至預測將來的消費趨勢,背後都需要服裝企業更多地在大數據上下功夫,收集、挖掘海量數據背後的金礦,這些金礦就是消費者更加深入、細化和個性化的消費需求、動向和特徵。
在上述的案例中,無論是紅領的大規模定制,還是耐克的產品和服務的調整,或者是李寧、報喜鳥或者其他國內服裝企業基於互聯網+推出的產品和服務,背後都需要大數據支撐。在耐克去年跑鞋產品推廣中,其中一個主打賣點是“跑得更快”。原因是通過對Nike+數據研究,耐克發現,與之前階段中國的跑步者更多集中於40歲左右的中年人、基於健康角度跑步不同,在耐克的Nike+運動社區上,更多是19歲左右的年輕人,他們上傳數據,更在意能不能跑得更快,對速度的追求成為其主要目標,耐克產品訴求正在緊緊跟隨其用戶需求。
李寧在推出智能跑鞋的過程中,也是把大數據作為賣點,強調“將李寧專業運動實驗室十幾年來積累的中國跑者數據和專業測試數據轉化為一系列獨特而創新的算法,由小米手環研發團隊實現在鞋底智能芯片中;而智能芯片通過採集跑者運動數據和對跑姿和步態進行分析,為中國跑者提供專業而量體裁衣的指導。”要注意的是,海量數據的收集、分析和研究不是一天一日能夠形成的,服裝企業要利用好互聯網+提升自身競爭力,就必須把更多資源投放在對大數據的挖掘和研究上。
四、“互聯網+”背後的基石:培養以人為本的互聯網思維
互聯網思維的普遍定義是:在(移動)互聯網、大數據、雲計算等科技不斷發展的背景下,對市場、對用戶、對產品、對企業價值鏈乃至對整個商業生態的進行重新審視的思考方式。工業時代的傳統思維模式是大規模製造、大規模銷售和大規模傳播,強調標準化,批量化和同一化,品牌和消費者是天然隔閡的。
但是互聯網正在化解和消融這一切。
可以預見,未來服裝行業必定有更多、更好和更新的“互聯網+”的產品、服務和模式出現,並推動時尚服裝行業往更高更廣的方向發展。
2017-08-01 10:47:59
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外媒:奢侈品在華溢價縮小四分之一但仍比法國高32%

英國《金融時報》2017.9.3報導,受人民幣貶值、電商業務發展和海外遊增加的影響,在過去一年內,法國奢侈品價格在中國有所下降,溢價縮小四分之一,但平均仍比法國同款商品的售價高32%。
  中國消費者為全球奢侈品市場貢獻了約三分之一的銷售額,中國消費者也因此成為了諸多高端品牌的營銷目標。然而考慮到高昂的進口稅和奢侈品牌在中國的溢價,過去,中國消費者通常會到中國大陸以外的地方購買奢侈品,而巴黎則成為了許多中國消費者的優先選擇。
  諮詢公司德勤(Deloitte)通過調研近2000種奢侈品的價格後發現,這種溢價情況在過去一年中已經有所改變。目前,同款奢侈品在中國的定價比法國要平均高出32%。而一年前,這一數據是41%。德勤稱,全球奢侈品市場規模高達2250億美元,而法國恰恰是全球最大的奢侈品市場,通常也是歐洲奢侈品定價的基準。
定價下調改變了奢侈品市場的發展態勢,中國消費者也因此開始“回流”,進而促進了全球奢侈品行業的複蘇。法國奢侈品牌愛馬仕(Hermès)上月表示,第二季度中國大陸銷售額漲勢迅猛,推動亞洲市場總收入上漲10.5%。
  德勤的報告顯示,這一變化在鞋服類商品中尤為明顯。去年,鞋服產品在中國溢價近50%,而今年溢價降至了三分之一。
  調查發現,事實上,溢價下降主要得益於人民幣對歐元的貶值。如果在過去一年間匯率沒有發生變化,奢侈品在中國的定價仍要比法國高出40.5%。
  分析人士認為,奢侈品零售商對此樂見其成。電商的崛起為消費者提供了貨比三家的渠道。儘管中國奢侈品市場有所回溫,但不太可能恢復到全盛時期。
  回應
 奢侈品就是智商稅和毒藥。
 中國人虛榮愛面子,喜歡只買貴的不買對的,人傻錢多
 這倒不是虛榮愛面子,同樣的商品比國外貴很多,這是價格歧視。
2017-09-08 11:08:48
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美媒稱全球最大鑽石生產商為打開中國市場發愁

  據彭博新聞社網站2017.9.14報導,全球最大鑽石生產商南非德比爾斯公司的首席執行官布魯斯·克利弗說,中國人的奢侈旅行是阻礙中國這個全球最大的個人消費市場上鑽石銷售的“發展最為迅速的競爭者”。他說,為了贏得這些旅遊支出,德比爾斯公司甚至在一定程度上將自己與奢侈旅遊市場綁在了一起。
  報導稱,過去6年中,拋光鑽石的價格大幅下滑,2016年,包括中印在內的主要亞洲市場的銷售額都出現了下滑或持平。該公司還面臨年輕一代中國消費者日益在高端電器、旅行和美食上,而不是小玩意兒上增加支出的阻力。
  據14日德比爾斯行業報告,2016年全球需求基本持平,美國需求增長4.4%,被亞洲的疲軟需求所抵消。不過,2017年上半年中國和印度的銷售情況有所好轉,同比出現了一位數增長。預計隨著全球經濟前景改善,未來5年這兩個國家的銷售情況會進一步好轉,但由於人口老齡化,日本的增長速度會低於其他亞洲國家。
  德比爾斯計劃2017年投入1.4億美元用於做鑽石廣告,影響消費趨勢,這是自2008年以來的最大數額。主要市場的目標人群是18歲至33歲的女性,隨著收入增加,這些女性正在為自己購買鑽石。
  回應
女人的鑽石應該等男人送,有錢當然先自己享受,旅遊買包是首選,何必自己買石頭?

鑽石恆久遠 價值難流傳?中國經濟放緩已衝擊國際鑽石市場2015/10/22

國經濟放緩問題,不僅重創了銅、鐵礦石等原物料市場,現在連鑽石市場,恐怕都無法獨善其身。中國目前為全球第二大鑽石市場,僅次於美國,而隨著中國需求大幅降低,鑽石市場的壓力也隨之而來。
鑽石市場在先前已遭逢到中國政府的打貪壓力,現在又面臨市場需求放緩的嚴重打擊,市場預估在中國經濟好轉以前,鑽石價格2015年八月份時調降9%。
2017-09-19 11:55:41
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日本人賣鑽石變現 中國市場鑽石需求旺盛

鑽石「恆久遠」和現金及時雨,哪個更重要?至少在日本人眼中,鑽石正在失去以往的光澤。美國彭博新聞社2015.6.25報導,日本人正在快速變賣多餘珠寶,把它們運送到中國和印度的買家手中。日本2015年前4個月舊鑽石出口同比增加77%,至3.8萬克拉,為2007年以來最多,但價格比30年前買入時要低。不到十年前,日本是世界第二大鑽石進口國。

鑽石盟主戴·比爾斯光芒減退2016/04/08

  鑽石的國際價格已降至5年來最低點。以中國為首的新興國家經濟明顯下滑,鑽石需求陷入停滯。其影響波及到上游的開採和加工行業,已經開始影響鑽石市場巨頭戴·比爾斯(De Beers)等礦山公司的經營。
  世界鑽石産業以礦山企業為中心的供給體系。英美資源集團旗下的戴·比爾斯等礦山公司將開採出來的原石賣給印度和以色列等國的拋光加工業者。再由美國蒂芙尼等珠寶零售商購買,製作成戒指和項鏈等飾品。
  原石每年的供應量約為25噸,其中70%由戴·比爾斯和俄羅斯的斯埃羅莎(Alrosa)開採。由於具有壓倒性的市場支配地位和需求持續增長等原因,這幾家公司一直控制著市場價格。但是,由於下游的消費變化波及到上游,這種格局已開始瓦解。
  並非所有的拋光工廠都有資格從礦山公司採購原石。如果要求降價,工廠有可能被剝奪採購權利。但拋光工廠已無法承受礦山公司的要價,自2015年前後開始放棄了交易。
  由於拋光工廠的反對,戴·比爾斯和埃羅莎將不得不下調了原石價格。2015年下調了10~15%。降價直接打擊了礦山公司的經營。戴·比爾斯2015年稅前利潤僅為5.71億美元,比上年大幅下降58%。
2017-09-19 11:56:37
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愈貴愈好 iPhone X 售價有經濟學理論撐腰2017-09-28科技新報【文‧黃嬿】

iPhone X一支售價超過台幣3萬元,很多人唱衰蘋果定價策略將自毀陣腳,失去民心,但別以為蘋果傻傻不清楚,事實上蘋果早已精算過,智慧手機走到現在,唯有吸引有閒階級,創造炫耀式消費的感覺,才能突破毛利瓶頸,守住江山。
  1899 年挪威裔美國經濟學家Thorstein Veblen發表有閒階級論,他提出炫耀性消費一詞,認為某些產品可以超高價格刺激更多需求,百年來許多奢侈品一再應證他的理論,如Hermès的包包、法國超跑布加迪、百達翡麗手錶等。
  三星的Note 8一支要價950美元已經令人瞠目結舌,蘋果加碼推出要價1千美元的iPhone X,他們鎖定的對象已經不是普通消費者,而是那些對昂貴價格癡迷的人。他們不得不這樣做,報導指出,三星與蘋果都發現他們已經沒有新客戶了,現在幾乎每人手上都有一支智慧手機,2020年全球每百人就有84支手機,為了增加營收,不得不提高單價。
  支撐iPhone X價格的論述就是空前的技術,包含 5.8吋的OLED螢幕,深度感測器鏡頭系統提供臉部辨識功能,擴增實境需要的陀螺儀和加速度計,成本估計要 581美元,比iPhone 7的248美元高出一倍,顯示蘋果新機種的利潤率實際上比現有產品更低。
  手機一直都有炫耀性消費的成分,人們希望擁有最炫的產品。
  看看iPhone X的功能就知道,取消Touch ID變成 Face ID,醫療級特製不鏽鋼邊框,12種Animoji,人像模式自拍可模擬攝影棚級光效等等重要嗎?一點都不重要,一般消費者並不會認為臉部辨識比指紋辨識更方便,要動物表情符號幹麼,有了美圖秀秀,根本不需要攝影棚光效,但蘋果覺得這些很重要,因為他不需要為大多數消費者創造最實用的功能,讓消費者感覺很炫,這樣就夠了。
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如果用這樣的理論來支持Iphone X的高售價,那麼我只能說,這個人的經營學及經濟學是不及格的。XX包、跑車、手錶有其稀有性、獨特性,能與市場作區隔,而手機流行到現在,大多數的功能都是大同小異,且數量不少,用高售價固然能讓人產生炫富的作用,但相對的,也會降低需求的邊際效益,根本得不嘗失,如果說要用炫富的理論來定售價,那乾脆直接定一隻10000美金(台幣超過30萬),把外殼用純金打造,這樣還比較能夠符合理論。
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2017-10-03 10:09:13
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法媒:多虧了中國,全球奢侈品市場低迷兩年後回暖

眾所周知,中國顧客一直是全球奢侈品消費的中堅力量。而在電商崛起,全球市場不斷變化,消費者習慣轉型等因素的影響下,全球奢侈品市場著實遭遇了一段蕭條期。
但是,此前不景氣的奢侈品行業在今年有了改變。法國《費加羅報》2017.10..26發表文章稱,多虧了中國顧客,全球奢侈品市場開始回暖,今年預計將出現6%的增長,達到2620億歐元(約合人民幣2.053萬億),而且是受銷售數量增加的拉動,而不是因為商品價格的上漲。
  在21世紀的頭五年間,中國顧客引爆了全球奢侈品市場。但之後的兩年,奢侈品市場就遭遇了危機與質疑。
  在經歷了兩年的市場低迷之後,2017年,中國大陸的奢侈品銷售額將增長18%。2017年,中國顧客將為全球奢侈品市場貢獻32%的銷售額,比往年增長11%。
  此前考慮到高昂的進口稅和奢侈品牌在中國的溢價,中國消費者通常會到中國大陸以外的地方購買奢侈品,而巴黎則成為了許多中國消費者的優先選擇。但受人民幣貶值、電商業務發展和海外遊增加的影響,在過去一年內,法國奢侈品價格在中國有所下降,溢價縮小四分之一,但平均仍比法國同款商品的售價高32%。如果在過去一年間匯率沒有發生變化,奢侈品在中國的定價仍要比法國高出40.5%。
  定價下調改變了奢侈品市場的發展態勢,中國消費者也因此開始“回流”,進而促進了全球奢侈品行業的複蘇。法國奢侈品牌愛馬仕(Hermès)8月表示,第二季度中國大陸銷售額漲勢迅猛,推動亞洲市場總收入上漲10.5%。
  接下來的三年預估了4%到5%的年均增長速度。這樣,預計在2020年,將達到2950億-3050億歐元。而在2000年,還只有1280億。
  2017年,奢侈品行業的勝者與敗者之間相差巨大。LV和Gucci等勝者因此加速發展,數據增長明顯;但Prada和Burberry則沒有找到刺激銷售的方法。
  在過去兩年間,購買奢侈品的顧客產生了許多變化,他們變得更年輕,也更挑剔了,只有重新調整產品組合以及營銷策略的品牌,才能在經濟回暖的態勢下脫穎而出。
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 法國這番話真不是在諷刺?!
 是的,法國深信“人傻錢多好賣”
 又是廣告,前陣子才說中國奢侈品使用減少,人們逐漸理性.
 騙人玩意兒,還真有人願意當這個冤大頭。
 奢侈品並不比普通貨好多少,只是靠品牌炒作來賣高價,更多是一種心理消費而不是物質消費。既然我們是普通百姓,又何必去跟富豪攀比呢?你拿個上萬的包,就代表你屬於富豪階層了?還不是要辛苦打工賺錢?
2017-10-27 10:46:05
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雲歸:宜家的“自留地”上,怎麼就長出了“新中式”的“雜草”?2017-11-19

不知道從什麼時候開始,宜家好像就變得沒那麼“高大上”了。
在大多數中國家庭還用著顏色暗沉的老式家具的時候,很多人望著樣板間裡柔軟的床品和明快的色澤,還有射燈照耀下泛出淡淡光澤的餐盤酒杯,心裡泛起的是對“家”的某種渴求。
迷宮般的展示區、空間巨大的提貨區,也給中國消費者帶來了新奇的體驗。
那時宜家僅僅在中國幾座城市開有門店,很多人願意“跋山涉水”,抱著宜家的玻璃杯甚至垃圾桶,坐十幾個小時的火車回到宿舍。
是真·喜歡啊。
這直接催生了一個到現在還在活躍的群體:宜家代購。顧客們在網購平台上下單,代購們負責到宜家採買。感謝網購與物流行業近年來的發展,越來越多的中國家庭得以使用宜家產品。
  然而問題也隨之浮現:宜家的銷售額逐年提升,門店慢慢鋪開,人們對它的感情卻不再像前幾年那樣充滿“仰視”。如果你想在社交網絡上尋找“有格調的商品”,宜家很多時候可能不再被列入清單當中,取而代之的是知乎上曾經爆火的問題“如何簡單提升出租屋的格調”,這類問題下宜家產品出現的頻率很高,宜家的“格調”似乎落到了一個“似有還無”的尷尬境地。
  曾幾何時,手拖手去逛宜家,是情侶間關係取得“階段性成就”的一大標誌。現在似乎只有蹭免費咖啡的中老年相親人士,才會特別青睞那裡。
  更令人“糟心”的是,中國家居市場上長出了越來越多的“雜草”,而其中最高最刺眼的一棵,無疑就是“新中式”設計。這類家居風格脫胎於中式傳統家具,如明式圈椅、官帽椅、羅漢床、梳妝台,多以竹木打造。除“新中式”之外,工業風、美式、日式等設計風格也被越來越多的中國家庭所採用,即使是以宜家為代表的“北歐風”,也湧現出更多不同的品牌。
中國市場曾經可以說是宜家的一塊“自留地”,現在怎麼就長出了這麼多雜草呢?
2017-11-20 11:54:17
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“北歐風情”不是天生,是構建的結果
宜家為很多人所津津樂道的“北歐風”設計,其實是很取巧的。
所謂“北歐風”設計風格,起源於斯堪的納維亞半島諸國。由於北歐存在極夜,森林覆蓋率又較高,所以這一風格大多呈現活潑、明快、簡潔的設計特點,同時又有較多原木、編織、鹿角等元素的參與。
北歐風的最大優勢在於簡潔,宜家尤其是這樣。家具上沒有過多的裝飾,基本都靠線條和幾何形狀來做出風格。宜家的倉儲自提服務,很大程度上就是因此而成功——去除了異形花紋與裝飾,極度簡潔的設計令家具更易於拆分和運輸,顧客買到手後也可以很方便地按照說明書進行組裝。
  但簡潔帶來的另一個問題,就是風格的不明確,和復制門檻的降低。
  無印良品與宜家的桌子,細部風格或有差別,但大體框架非常相近,還微妙地跟《茶館》裡的八仙桌撞了個臉
  宜家在設計風格上,確實做到了“北歐”,但僅靠這樣一個並不鮮明的風格,並不足以支撐起宜家的文化品牌。然而,宜家現在很大程度上已經成為了北歐設計的代表。在這個過程中,宜家的門店起到了不可磨滅的功勞。
  宜家產品的一大特點,就是名字拗口難記,因為其產品全部使用瑞典語來命名。如“法布里克”其實是一款玻璃門櫃子,而一款椅子被命名為“比約斯”,這其實是瑞典西諾爾蘭省的一個小村莊的名字。
  宜家內部甚至為這種瑞典語命名設計了一套規則,據說紡織物用斯堪的納維亞的女孩名字命名,床、衣櫃用挪威地名,餐桌和椅子用瑞典地名,床上的紡織品則用植物名稱。
  而在門店中,這些帶有鮮明北歐元素的商品就擺在你面前,在明亮的燈光和輕柔的背景音樂下,帶來一種美好的購物體驗。此時此刻,顧客會不自覺地將“北歐風”與“美好”聯繫起來。
  不只是商品名字,宜家餐廳裡的“瑞典肉丸”,超市裡未必美味卻常年出售的“小紅莓果醬”“聖誕薑餅”,都時刻在提醒顧客:你走進的是一家北歐家居門店。
2017-11-20 11:55:17
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所以北歐品牌千千萬,活得最好的卻是宜家。因為宜家將自己的產品與北歐風情做了最徹底的綁定,可以說,它向顧客出售的是一種“美好的北歐情懷”。
.......
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 其實還是那句真理:物以稀為貴,裝X的人多了,也就裝不了了。蘋果如此,宜家如​​此,金拱門也如此。
 哪有那麼多情懷?宜家本來的定位是青年人或只需要短期使用傢俱的人,現在的狀況也只是回歸本位而已。很多年前跟幾個歐洲鬼佬同事聊天,其中一個正在裝修自己的房子。他問我中國人在哪買傢俱,我說一般在傢俱店買(那時傢俱還沒有網購),以中式傢俱為主,但少數年青人或有錢人會到宜家買一些歐式風格的傢俱。他一臉吃驚:“中國的有錢人會到宜家買??”他還說,在他們那裡只有窮人(他的原話是“接近貧困線的人”)才會去宜家買。很多年過去了,他的吃驚和不屑的表情我依然記得,因為跟我原來的認知差別太大了。他的話可能有點極端,但宜家產品在歐洲的定位較低端應該是沒錯的。
 小清新花高價買外國的快餐式品牌還覺得自己好高端,這種事情想想都好笑。
http://www.guancha.cn/yungui/2017_11_19_435469.shtml
2017-11-20 11:55:55
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中國土豪2017賬單:花3萬億買LV包像買白菜,被稱會走路的錢包 2018-01-31

中國土豪2017年花費3.13萬億人民幣,承包了全世界近三分之一的奢侈品。
據德國媒體《世界報》近期報導:管理諮詢公司貝恩及相關權威機構公佈的一項調查結果顯示,2017年全球奢侈品行業銷售額增長5%,打破1.2萬億歐元的記錄,其中三分之一來自中國消費者。
  雖然近年來各奢侈品大牌不斷進駐中國,廣開門店,電商服務也相繼上線。但在大陸的奢侈品消費只佔全球的7%,93%集中在境外。
  國內專櫃的奢侈品稅率高,同款產品國內外差價大;水貨假貨多,消費者難以辨別……種種客觀因素的作用加上身處異地衝動消費的心理,導致中​​國消費者在境外旅遊時,常常瘋狂搶購奢侈品。
  雖然中國遊客在亂扔垃圾、闖紅燈、圍觀起哄、插隊等方面存在較為突出的不文明行為,但因其的強大的購買力,與其拉動的經濟增長效益,使得外國人對中國遊客多持積極歡迎的態度。
...
而在鄰國日本,近年來中國消費者更是開啟“爆買”模式,從電飯煲、馬桶蓋到名品箱包,中國消費者的戰鬥力彪悍異常。在大田區流通中心的奢侈品大促活動中,日媒用“殺到”來描述中國消費者的出場,“幾雙手搶一條項鍊”,“買包就像在市場批發大白菜一樣”。
  除小件物品外,豪車等大宗奢侈品依舊吃香。

英媒:手頭再緊,攔不住中國年輕人買奢侈品

  英國路透社2018.1.31報導,在普遍的樂觀情緒推動下,在網購便捷的吸引下,在受益於該國經濟高速增長及房價飆升的父母們幫助下,中國千禧一代正推升國內外奢侈品市場。貝恩稱,去年千禧一代推動中國奢侈品市場增至1420億元,同比增長約20%,創下過去5年來最高增幅。中國奢侈品市場銷售額約佔全球8%,但中國消費者支撐著全世界32%的奢侈品銷售額。
  但業內人士稱一些傳統品牌正面臨挑戰,因為中國消費者正擴大選擇範圍。他們“正經歷變化”,如今希望以“具有競爭力的價格”購買高質量商品。因此,儘管中國消費者正增加支出,卻變得更為節儉。
  這些年輕人還更加樂意購買二手貨。業內人士說,由於知道能出售二手貨,一些人在買奢侈品時不再精打細算。當然,贏得中國年輕消費者的父母們支持也很重要,因為他們通常是愈加熱衷借錢或貸款的一代人的“錢袋子”。
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虛榮心做怪,沒腦人多
2018-02-01 10:16:14
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你知道嗎?這家中國企業已經躋身世界奢侈品牌收入前20了

據北京商報2018.1.12報導,有“中國的LVMH收購狂人”之稱的山東如意日前與歐洲投資巨頭JAB Holding Co.就Bally多數股權舉行簽約儀式。如意以約7億美元的收購價格超越早前就在競購方名單上的中國資本方復星國際、七匹狼、赫美集團以及日本貿易公司伊藤忠商事。
  2010年如意集團出資40億日元成為日本成衣集團Renown第一大股東。2016年以13億歐元控股擁有Maje、Sandro 和Claudie Pierlot 三個時裝品牌的SMCP集團。2017年則以22.2億港元控股大中華唯一高端男裝集團Trinity Ltd.利邦控股有限公司。
  如此財大氣粗的如意集團來頭究竟為何?
成立於2001年的如意集團,前身為山東濟寧毛紡織廠。與奢侈品製造起家的LVMH 團不同,如意控股位於服裝紡織行業產業鏈上游,主要擁有毛紡服裝產業鍊和棉紡印染產業鏈,從原料、紗線、染色、面料到織造、縫製生產等一整條產業鏈,是中國製造的典型代表。
  2017年全球奢侈品行業銷售額增長5%,打破1.2萬億歐元的記錄,其中三分之一來自中國消費者。據麥肯錫發布報告顯示,到2025年,中國的奢侈品消費將佔全球市場的44%。
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奢侈品反應了兩個基本事實:收入增加和收入差距增加。
物慾橫流,是對奢侈品唯一的註腳!
國內品牌質量那麼差沒人買了,收購點洋品牌繼續糊弄.
收購點洋品牌可以。產業要升級,品牌也要升級。
http://user.guancha.cn/main/content?id=5026

倫敦機場免稅店 被爆專坑中國人2018-02-12 世界日報

有名自稱在倫敦希斯羅機場第二航站樓免稅店打工的中國留學生11日爆料,該免稅店在價格上區別對待中國消費者,要求中國消費者必須付1000英鎊才能領取優惠券,而外國人只要付79英鎊,爆料者怒稱「不公平待遇,簡直把中國人當猴耍」。涉事免稅店今晨發表聲明稱,公司已於第一時間就此事展開調查。
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 明明開發中國家,想撐強作強國.明明氣虛, 偏要做聯合國常任理事國.結果樹大招風,外族人都想佔小黃人的便宜,都是自找麻煩.
 “白人”即便互相有矛盾,在對付“有色人種”時,永遠是站在一起的。反觀“有色人種”,特別是華人永遠是先罵、殺同胞再說。華人不必妄想站起來,21世紀不會,以後更不可能!
2018-02-13 11:33:48
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蘇芒辭職,中國時尚女魔頭謝幕

時尚集團總裁蘇芒以一紙辭呈炸開了今日的熱議話題,也宣告了“中國時尚出版女性掌權時代”的落幕。據時尚集團公告顯示,蘇芒的離職日期為2018.5.8,離職原因是想要照顧家人的健康。
  據說,在女性掌權中國時尚江湖里列有四大教主,《時尚芭莎》主編蘇芒、《VOGUE服飾與美容》主編張宇、《ELLE世界時裝之苑》主編曉雪、《週末畫報》主編葉曉薇。然而,獨蘇芒一人稱得上“中國版時尚女魔頭”。與之對應的原版,是《Vogue》美國版主編安娜•溫圖爾,一位能對2千億美元的時裝產業的興衰呼風喚雨的強勢主編,影響力橫跨整個權貴階層。
  而蘇芒,依憑著親手打造的“芭莎明星慈善夜”,張揚於擠滿了名流設計師,電影明星,商人,藝術家,政客的名利場。
  人如其名,蘇芒從無意於遮掩鋒芒,一如她對於慾望、權力的野心。在她的文集《時尚的江湖》中,蘇芒寫下:“我一向是讚美時裝的,正如我一直讚賞物慾。”在她看來,慾望是一切的原動力。
  蘇芒的時尚履歷起始於1994年。作為一個非“海龜”非專業人士,蘇芒的職場之路,算得上勵志。
  資料顯示,蘇芒原就讀的是中國音樂學院古箏專業,但奈何心裡藏了個作家夢,畢業後揣著一張中國音樂學院的畢業證,磕磕絆絆了很久。23歲如願加入《時尚》雜誌時,雜誌社還是在北京東單西裱褙胡同的一個平房小院裡,一如中國的時尚產業,一切都還在起步階段。
  在跟文字較勁過兩年後,25歲的蘇芒卻轉而成為了《時尚》雜誌的一名廣告銷售。
  中國時尚媒體採編內容與廣告不分的情況曾飽受質疑,然而在蘇芒看來卻並無不妥。在《紐約時報》報導中,她表示:“我更關心比理念更實在的東西,更關心背後的產業。你談客戶的時候,即使他們拒絕你,還是可以問很多非常有意思的事情,可以真正發現在時尚產業最根本的東西。而非像個編輯,除了'你的設計靈感從哪裡來,誰是你繆斯,你的靈感來源',還會問什麼呢?所以從那個時候,一直到現在,我從來沒離開過銷售崗位。”
  銷售崗位幫助蘇芒迅速結識了大量的品牌公關及廣告客戶,而她對於中國時尚傳媒行業的野心也終於轉為行動。
  2000年,蘇芒創辦《時尚健康》。董事長劉江評價稱,“做到《時尚健康》這個雜誌的時候是她的蛻變,領導力體現出來了。”
2018-03-15 10:38:08
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2001 年,蘇芒創辦《時尚芭莎》並擔任主編,往後,便開始了她“芭莎系”的矩陣鍛造,接連推出了《芭莎男士》《芭莎珠寶》《芭莎電影》《芭莎藝術》等一系列刊物。
  2014年,蘇芒升任時尚傳媒集團總裁。
“1997年,我去王府飯店買了我人生中的第一個名牌包。”價格是5700元,那時,蘇芒的工資是800元。這種生活的姿態在後來貫穿於蘇芒執掌下的雜誌價值觀中,當然,這種對於奢華、物慾不加掩飾的鼓吹,並不受到所有人的認同。
  但即使是與蘇芒三觀不對付的洪晃也對其業務能力大加讚賞的:”她是一位非常出色的出版人,也是一個非常好的編輯,因為她的的確確把這些物質小姐的東西推崇得非常到位。她的能力我是非常佩服的”。無時尚中文的唐小唐將其能力總結為兩點:一是資源整合能力強,二是談判交際能力強。
  然而,接棒總裁位子的蘇芒趕上了傳統時尚媒體最壞的時光。
  時尚雜誌的蓬勃發展與時尚產業的脈動是息息相關的,劉江曾給出的數據是,廣告收入佔時尚集團收入的80%。
  2012年進入寒冬的奢侈品行業,也將倚重於奢侈品廣告的傳統時尚媒體帶入了窘境,更糟糕的是,網絡的興起正在稀釋著傳統媒體的話語權,時尚主編遭到了滋生於互聯網的時尚博主們的“進攻”。
  國際奢侈品管理專家盧曉曾表示:
“傳統紙媒勢力的削弱,以及奢侈品品牌實力的增強,使得時尚媒體在時裝工業鏈中的地位不再像以前那樣不可或缺了。品牌可以找到更多的宣傳渠道,加之Facebook、YouTube、Twitter的出現,傳統媒體發揮作用的餘地變小,不僅在產業鏈中的地位被取代,甚至在消費者心目中都被取代了。”
  儘管蘇芒自信稱“真正優秀的雜誌不懼怕新媒體衝擊”,也不得不大力推行旗下媒體的大規模的改革,包括裁員、紙媒數字化以及電商平台的嘗試。然而,就目前的結果來看,都算不得太成功。
  2014年,蘇芒被任命為總裁時,曾有業內人士評價稱: “時尚傳媒另設有投資副總裁,可見蘇芒在數字及投資方面並不擅長,所以總裁可能是蘇芒在時尚傳媒的天花板了。”如今也算是預言成真。
2018-03-15 10:39:00
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在蘇芒的很多專訪中,有一個多次被提到的關鍵時刻,那是1998年,蘇芒赴美國談判見到了當時《Cosmopolitan》的主編,正是這次的會面,堅定了蘇芒自己創辦時尚雜誌的信念,蘇芒稱,“我一定要幹到跟海倫•格麗•布朗(Helen Gurley Brown)一樣白髮蒼蒼,永不離開。”
  但是,現在你知道了,並不是所有故事都能如願。
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 觀網網友與時尚讀者應該是互相鄙視的兩個絕緣群體,所以這篇稿子發在這裡沒多大意義。
 參加過時尚集團的一個小型活動,其中包括時尚集團老闆劉江和蘇芒。發現他們時尚界的人穿著打扮倒是真有氣質,但相互之間所表現的熱情度對我來講實在是感覺誇張。都像是好久不見的老朋友,每一位貌似的大佬到來都會引發表情上的宛若驚異,打招呼的表情就像外國電影裡的老友重逢,然後就是相互之間的熱情擁抱,笑容永遠凝固在臉上,從裡到外透著相互心照不宣的禮儀和寒暄。只有到活動最後,真正聚在一起的三三兩兩,才表現出普通人正常的表情,聊天私語聲音也變得很小。
 因為那是社交圈,社交就是相互拉關係交換資源的,到場的人其實彼此之間根本不熟,也沒啥共同話題,這時候如果沒有人調節氣氛,會很快冷場,然後就會變得超級尷尬……
http://user.guancha.cn/main/content?id=8117
2018-03-15 10:39:48
jsoujsou
港媒:中國需求令全球高檔皮革短缺?

  香港《南華早報》2018-7-6文章,原題:中國人對奢侈皮革製品的需求是全球高級皮革短缺之源嗎? 中國經濟崛起正助推奢侈皮革製品史無前例的繁榮。這令很多服裝和配飾品牌使出渾身解數,要麼生產真皮製品滿足似乎填不滿的需求,要麼生產皮革仿製品。
  皮革被廣泛視為奢侈品材料。如今,能夠製作奢侈品牌需要的高品質皮革的動物少之又少。這種短缺讓人懷疑,奢侈品牌是否能繼續保持自己的品質。受奢侈品牌消費的驅動,2016年中國皮革製品的進口額首次超過皮革原料。2014年皮革製品幾乎占個人奢侈品市場的30%,比2003年增加18%。貝恩管理諮詢公司的報告顯示,2015年全球皮革配飾總價值為460億美元。
  如今奢侈皮革製品利潤如此豐厚,以至於那些歷史上不生產皮革製品的品牌也紛紛湧入這個市場。10到15年前,主打配飾的品牌只有路易威登和古馳。今天,路易威登集團、開雲集團以及曆峰集團旗下的幾乎每一個品牌都銷售皮革製品。為滿足(中國富有消費者的)眾多需求,奢侈品牌努力獲取最好的皮革。
  中國對皮草的渴望以及對奢侈皮革製品日益增加的需求,令很多環保人士和動物權利活動人士感到擔憂。動物保護組織稱,為獲得獸皮和皮草,全球皮革行業每年屠殺的動物超過10億隻。
  回應
一如既往炒作中國威脅論的南華早報。
狗終究是狗,永遠吐不出象牙來。
2018-07-08 08:39:22
jsoujsou
好心疼!Burberry銷毀價值12億元服飾和香水 2018-07-20 聯合報

英國精品名牌Burberry去年銷毀2860萬英鎊(近台幣12億元)的未出售服飾和香水,以便保護品牌價值。
英國廣播公司(BBC)報導,該品牌在過去五年間銷毀的商品總價值因此超過9000萬英鎊。包括Burberry在內的多家時尚品牌都會銷毀未出售商品,以免遭竊或被賤價賣出。
該公司表示,焚燒庫存品產生的熱能回收利用,對環境較友善。
根據曼徹斯特都會大學時尚產業教授馬隆,在經歷嚴重仿冒後,Burberry過去幾年致力維護品牌的獨特性,銷毀沒賣出去的產品也是其中一環。她說:「這樣做的理由是市場不會充斥折扣品。他們不想要Burberry產品落入會打折出售致降低品牌價值的人手裡。」
必須處置精品庫存的不只Burberry一家公司而已。擁有卡地亞(Cartier)和萬寶龍(Montblanc)兩個品牌的歷峰集團(Richmont)前兩年必須買回價值4.8億歐元(約台幣173億元)的錶。分析師說,部分零件會被回收利用,但多數被丟掉。
  環保人士對於這種浪費行為感到憤怒。
綠色和平組織的羅洛夫說:「儘管高價,Burberry卻毫不尊重他們自己的產品,以及投入製造產品的心血和自然資源。庫存過多顯示生產過多,但他們沒有減少生產,而是銷毀完整無瑕的衣服和產品。這是時尚業的骯髒秘密,Burberry僅是冰山一角。」

Burberry銷毀庫存 零售業:做法很常見 2018-07-21 經濟日報

平價品牌H&M據傳透過瑞典一家發電廠焚燒掉大約15公噸的多餘存貨。該公司為自己辯護說,並沒有燒掉任何「使用安全無虞」的服飾。有人披露Nike將毀損後的多餘鞋子裝進大型垃圾袋,Nike發言人對此表示,這些產品因為不符合該品牌重新進貨、回收或捐贈的標準,只能丟棄。
運動服飾品牌Eddie Bauer也被民眾爆料,將大量毀損後的服飾丟棄在門市外頭。平價品牌Urban Outfitters去年也因為被一名員工爆料,被要求在將廢棄的產品上潑上綠漆,而占據了新聞版面。
不過,Burberry的名聲是否會因此受創,目前還不得而知。該公司日前公布上季營收成長3%至4.79億英鎊,但也同時警告,因為觀光客需求減弱,英國和歐洲地區銷售已受到打擊,但香港、南韓和日本的銷售因中國觀光客而獲得提升。
2018-07-21 09:39:40
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英媒:文化自信令中國設計師走紅

  英國BoF時裝商業評論網2018-10-9文章,原題:時裝設計師們大膽擁抱其中國傳統 副題:過去對中國或華裔設計師們來說,文化身份在職業抱負中居於次席,但如今這不再適用於新一代中國或華裔設計師 紐約時裝周期間,桑迪•梁在父親的餐館為參加其2019春夏發佈會的來賓帶來一場視覺盛宴。模特們在炒米飯、炒藕片、炒麵等中餐前擺拍並偶爾享用美食。儘管梁的視角“很美國”,但在華人移民家庭長大的背景在其作品中躍然而出。
  “我並未穿著中國傳統(服裝)長大”,梁回憶兒時曾因家庭與眾不同而心生畏縮情緒時說,“但我發出的請柬都裝在紅包內,這是向我的文化致敬。別人說那是一種中國元素時,我覺得有趣又自然。”
  今年紐約春夏時裝周上,梁並非唯一明顯表現中國文化元素的設計師。獲設計師大獎提名的高雪也在一家中餐館舉行展示活動,模特們模仿王家衛的電影場景邊打麻將邊展示融合東西方元素的服裝。新西蘭華裔設計師李雲夢則在首次登陸時裝周期間啟用全亞洲陣容……
  10年前崛起的上一波華裔設計師才俊曾備受讚譽,但彼時文化身份在他們的職業抱負中居於次要。過去幾年來,新一代中國和華裔設計師正佔領全球時裝舞臺。隨著中國迅猛增長的經濟帶來與日俱增的文化自豪感,這些新生代設計師正不加掩藏地讚美自己的文化傳承。已深入西方市場且具有中國血統的他們明確宣示自己的中國文化根基。
  在現代史中,這還是中國或華裔時裝設計師首次具有一種文化和經濟優勢。一定程度上,這些設計師走紅與中國消費者如今越來越強大的影響力有關:全球奢侈品消費75%以上的總增長被歸功於中國消費者。在社交媒體和一種新的文化自豪感助推下,年輕的中國消費者越來越偏愛本土品牌。
  麥肯錫調查發現,75%以上中國消費者如今更青睞本土服裝和鞋類品牌。“以前中國人以購買西方品牌來顯示身份”,倫敦的華裔設計師李陽說,“隨著中國市場日漸成熟,對作為中國人的更自信感令人們越發渴望表達個人主義、個人身份和中國思維。這在年輕人的文化中尤為明顯。”業內人士表示,(中國)時尚年輕人非常支持本土或華裔設計師。其間存在強烈的民族主義感,這是一種文化自信。(作者凱薩琳•陳,丁雨晴譯)
2018-10-20 07:47:35
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匪夷所思!LV包嚴重褪色 路易威登回應是環境問題

據看看新聞2019-01-16報導,近日,杭州的一位元王先生告訴記者,自己購買了兩隻LV的包,本來想彰顯身份用的。可現在,這兩個包卻被擺在了專櫃裡,王先生都沒法帶出去,這是為啥呢?
王先生的手提包是2017年的1月,在杭州萬象城花了1萬多元購買的,之後發現了掉漆。就在當年的5月份,找到了設在萬象城裡的LV專櫃來協商處理,對方當時給他更換了。
可是這個剛剛換好的手提包,大概用了也就三四個月,又出現了同樣的問題。不僅如此,王先生告訴我們,他另一個LV的手包也有掉色的問題,這個手包是他在澳門花了八千多元買的。於是,他只能找到LV專櫃。
對方表示,這次維修的話就要付費維修,理由是已經過了三包期。王先生認為,“包都是相同位置有掉色,我認為他們品質有問題。本來以為價格貴就圖個品質好,哪知道還不如外面的地攤貨。”
那麼,王先生的這兩隻包,怎麼老是掉色呢?據說對方也給出了解釋,但是這個說法讓王先生更生氣了。“上海(總部)給我解釋更加匪夷所思;一個說你不要穿白色的襯衫,不就不掉色了。還有一個手柄的事,他說是中國水土的問題,說我們的空氣品質不好。”
對方提出的各種分析結果,讓王先生無言以對,現在包還放在萬象城LV的專櫃裡。而王先生找到記者,也想弄清楚,他買的兩款LV的包連續出現同樣的問題,到底是品質問題,還是環境惹的禍。
記者隨後也聯繫上了路易威登上海總部公關部的工作人員,對於包掉色的問題,張小姐是這樣回復的:“LV的每一款產品,都是植物的染料所做的,所以有可能有的個別時候會有掉色的情況。我們也都有提醒的。只能說是個別使用不同或者是氣溫高低也有可能影響;溫差、濕度都有可能會影響。”
目前,路易威登上海總部答應,給王先生手提包免費更換部件。但是另一隻包的掉色問題,需要發到上海總部進行檢測,再給出回復。
  回應
恭喜你,買到真貨了,高仿才不褪色。
恭喜啊,交了幾萬智商稅,終於發現一個真理——名牌只能用來裝逼,品質實用性未必比得上地攤貨。
https://www.guancha.cn/politics/2019_01_17_487249.shtml
2019-01-18 08:50:59
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為何雀斑女模廣告引燃“美女”定義之爭?

近日,中國社交媒體因為西班牙時裝品牌zara的一則廣告而再起波瀾——一切起源于廣告女模特臉上的雀斑。2019-02-19,BBC中文網刊發一篇題為“Zara雀斑女模廣告引發中國‘美女’定義爭論”的文章,從審美廣泛性、網友展現愛國等角度談論此事。
  其實,東西方關於審美、文化衝突的爭論始終沒有停止。或許有更多人疑惑,為什麼歐美奢侈品牌、頂級時尚刊物所青睞的中國/東方形象在部分中國人看來都無法苟同,正如在全球超模排行榜上名列前茅的中國/東亞模特,在部分中國線民看來是“醜”或“怪異”。
  如果將整個輿論場所牽涉的爭議拆成兩個層次來看可能更為清晰:“美”的定義和“美”背後可能隱藏的遮蔽性內容。
  有人說李靜雯的長相“很難看”,更有激進的線民質疑廣告中的雀斑形象是“醜化”中國人,“一名長著雀斑的亞洲模特和一張面無表情的大餅臉,誤導了西方人對亞洲女性的印象,並可能導致針對亞洲女性的種族主義”。但有人持相反觀點,認為應接受自然美、審美多元性,更不該濫用“辱華”概念。
  Zara公司相關工作人員很快出來回應稱,這是面向全球的廣告,西班牙人的審美觀不同,並駁斥外界認為李靜雯“醜化”的說法,“我們對模特只是單純攝影,圖片沒有任何修改”。
  其實,這個問題不僅在中國,整個東亞地區都將白皙無瑕的皮膚作為首選美容標準。
  當我們在爭論模特美醜的時候,首先是否意識到一個基本的問題,模特是什麼?
2019-02-23 09:35:49
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模特就是一個職業分工;它是一個從事“美”的行業,但又不僅僅是我們刻板印象中的“美”。其職業屬性主要是擔任展示時尚產品、輔助宣傳媒體廣告、服務大眾審美需求、表現攝影藝術理念等相關工作。模特行業對從業人士在長相、身材、氣質、表現力、文化基礎、人格素養等方面有一定要求。通常說的全球超模排行一般是指T台模特,身高是必備條件,身材比例的要求也較為嚴苛,但長相上並不要求“漂亮”,而是追求“個性”、“特色”、表演張力。
……
其實,李靜雯所面臨的爭議在很多中國模特身上都出現過。可能最為外界熟知的就是中國超模呂燕。她最著名的事蹟之一便是掛在北京王府井大街上的“雀斑百合”照片。身高過高、吊梢眉、小眼睛、高顴骨、塌鼻樑、厚嘴唇……在中國傳統審美標準來看,這可以說是“醜”。18歲時,她在模特比賽中失意,卻被著名造型師李東田在模特人群中一眼看中,為其打造“雀斑百合”造型,並將這張照片掛在人流如織的王府井大街上。
而如今活躍在全世界模特圈的中國超模似乎都具備一些類似的特性或個人氣質。法新社曾採訪一位模特公司業者稱,國外秀場青睞的中國女性是長得像迪士尼動畫片裡面的花木蘭一樣:不一定很漂亮,但要過目不忘。比如,中國模特雎曉雯,她在2016年2月成為巴黎歐萊雅的新代言人,這樣的女性在國外很受歡迎,因為她們與眾不同。
還有一些業界化妝師偏好東亞人的丹鳳眼,認為與西方人較普遍的圓凸大眼睛相比,丹鳳眼能創造出更多靈感。
不過,西方品牌對東方女模特的審美,一方面是能通過東方人身上的獨特氣質來展現它當下希望傳達的主題,但另一方面也難免為外界詬病這是刻板印象。
2019-02-23 09:41:29
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模特這個行業本身就是舶來品,當下時尚行業的話語權仍在西方。從美的角度來講,並不是一個固定不變的標準,從縱向上,同一個地方不同時期對美的認知不同,更何況橫向比較,審美的衝突更加明顯,但這些對拓展“美”的定義和認知是有積極意義的。
  時尚也非去政治化
時尚行業領域寬泛,與文化、價值觀密切相關,時尚行業也完全不是去政治化的。模特本身是一個職業分工,當品牌在製作某些具有主題或隱喻性的廣告、宣傳時,便會帶來文化衝突、價值抵觸。這些情況不僅僅出現在東西方衝突中,也會出現在西方世界內部。
對於不少中國線民而言,畢竟過去類似的事情不少,甚至記憶猶新,比如奢侈品牌D&G去年的視頻廣告、2017年中國街頭的宣傳照都冒犯到了中國市場。
撇開辱華這個層次,這些拍攝角度透露出西方世界對東方的一些刻板想像,在他們眼中這種“落後”本身是具有審美價值的,它與一種原真的、未被西方商業文明污染的“美”,而對這種“美感”的渲染背後實際上仍是一種殖民主義居高臨下的心態。
又或者像2017年內衣品牌維多利亞的秘密在上海舉辦大秀。秀前,網紅模特Gigi Hadid因一張模仿亞裔“眯眯眼”的照片而遭到抵制,沒能走秀;走秀中,品牌更是使用大量中國元素,比如“青瓷天使”單元,讓華人模特身批青花瓷印花服飾“致敬”中國文化。類似的橋段則是2016年的“前路奇緣”單元,甚至讓模特裹著一條“龍”走台。
這些景象不得不讓中國消費者警惕,西方品牌貌似放下身段“致敬”、“示好”,但背後仍是粗糙的文化挪用和後殖民邏輯。
2019-02-23 09:43:49
圖博館
介面文化2017年曾引述《Vogue》雜誌的執行主編Helin Jung在《維密為什麼不能停止設計種族主義的內衣?》一文中的觀點稱,“前路奇緣”的服裝設計是典型的“文化挪用”——即在對某一族群的文化缺乏深入瞭解和平等尊重的情況下,對其中的一些符號或視覺元素做“表面化”、“奇觀化”的挪用,以製造某種脫離了其原本文化語境的“異域風情”,這種挪用往往發生在西方文化和非西方文化、或一國之內的主流文化和少數族裔文化之間。
  而這場秀的尼泊爾裔珠寶設計師Arpana Rayemajhi的話似乎印證了作者的觀點:“(我們的)想法就是從世界上每種文化中這裡拿一點、那裡拿一點,融合起來。”但在這些西方週邊的文化符號中,中國元素似乎格外突出,無論是一條金龍做成的翅膀、刺繡流蘇的靴子,還是火焰形狀的尾巴,都充斥著對中國傳統文化的廉價解讀。
  Helin Jung稱,“很多人都在談論中國正在成為21世紀最有影響力的世界強國,從美國政府、好萊塢到維密,都不得不面對這一新的現實。但展示東方主義並不是一個尋求理解和對話的恰當方式。維密是要多麼居高臨下,才會認為只要給模特裹上一條龍就可以與中國的消費者建立聯繫。”
  介面還引述紐約大都會博物館服裝學院的首席策展人安德魯•博爾頓(Andrew Bolton)為2015年《中國:鏡花水月》(China: Through the looking glass)時裝展撰寫的前言《朝向表面美學》(Toward an Aesthetic of Surface),其中提出的一種解釋是,“設計師的意圖通常在理性認知之外,較少被政治的邏輯影響,而更多地被時裝邏輯引導,追求一種表面美學,而非文化本質。”
  從這次備受爭議的時裝展的幾件展品看來,博爾頓的解釋似乎也有幾分道理:一件1951年的迪奧小禮服上印著18世紀的中國碑文,但碑文的內容卻很“掃興”,講的是一場國難;鬼才設計師麥昆也沒能做得更好,他理解的中國元素就是將幾隻打碎的青花瓷盤子縫在一件女士緊身上衣上;YSL則將一款由東方香料調配而成的香水命名為“鴉片”,在這款香水2000年推出的廣告中,模特看起來已經進入了吸食致幻藥物後的恍惚狀態……這些設計仿佛都在告訴我們,我們不必對時尚過於認真,時尚是關於無害的光鮮表面的,放輕鬆享受視覺盛宴就好。
2019-02-23 09:45:12
圖博館
YSL“鴉片”香水廣告
但這一潦草的去政治化論調,真的令人信服嗎?電影學者張泠就曾指出,時尚幾乎是今天世界上最政治化的工業,與資本、階級、種族、性別、消費主義、勞工剝削、環境污染等政治議題有著撇不清的關係。即便是設計本身,也絕非一種脫離了社會歷史語境的純粹精神活動,這種對東方元素的隨意挪用和拼貼,通過不斷將“東方”建構為對立面和參照物的方式,來鞏固西方的主體地位和文化霸權,而“鴉片”意象的運用,不僅對西方帝國主義的侵略歷史假裝失憶,還將中國封鎖在一個落後腐朽和色情化的形象之中,並將其包裝為一種病態的美感販售給西方消費者。
  有趣的是,如今這些代表著過去文明秩序西方商業實體希望“再次”進入一個經濟迅速崛起但文化依舊邊緣的國家,只不過這次它們放低姿態;但問題是,後者的人民似乎也面臨著矛盾的現實和偶爾敏感的心態,這是一個潛力絕大的市場以巨大的消費力與野心勃勃的商業帝國之間的拉扯。
  這讓人想到超模呂燕曾在總結自己的好運氣時這樣說,“在日本經濟地位全球第二的時候,T臺上走的亞洲臉都是日本模特。T臺上的中國模特越來越多,一個國家的經濟地位決定了T臺上的模特地位。”
  最後回到Zara廣告事件,在全球化時代,審美、價值觀的交流傳遞變得越來越稀鬆平常,如何更冷靜地看待這些現象,是一件值得反復思考的事。
  回應
假如歐美的主流審美觀真的認為呂燕們的長相是美的,那麼為什麼還會有“眯眯眼”這個侮辱性的手勢呢?
問題是美國自己的美女都是杏眼桃腮,這根本就是美國想通過時尚界來影響中國人的審美觀。
看看歐美的頂尖模特限於歐美白人的時候,我們會發現他們的審美和我們其實沒多大區別!等換到其他有色人種,我們會懷疑這是另一個星球的審美!他們要幹嘛?
終於有人說出了真相,中國很多聖母總是以心懷全天下的語言來替西方辯解,需要你這種犀利的觀點和措辭狠扇其臉
https://www.guancha.cn/politics/2019_02_22_491096.shtml
2019-02-23 09:46:55
阿楨
Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤 2019-03-01 經濟日報

美國快時尚品牌Forever 21繼去年收掉在台首間門市後,今(1)日傳出將在今年3月底結束台灣最後一家門市,也就是Forever 21位於忠孝東路上的第二家門市,等於撤出台灣市場。當年快時尚最夯時,東區聚集六大國際快時尚品牌,隨著去年韓國衣戀集團旗下的SPAO、MIXXO東區店面結束營業,今年Forever 21也撤台,東區如今只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU。
Forever 21創辦人張道元為美籍韓國裔,他在Forever 21剛進台灣時曾接受訪問,認為台灣市場有潛力,正是進駐的時候,如今在台首家店面熄燈,第二家店也要收攤,甚至決定撤出台灣,市場認為,近年來快時尚面臨轉型,主要因租金昂貴,以及銳減的人潮,都是快時尚品牌面臨的問題。
東區國際快時尚全盛時期,聚集了六大國際快時尚品牌,包括韓國衣戀集團旗下雙品牌「SPAO」及「MIXXO」,2015年開幕時還曾請當年韓國夯團Super Junior月臺加持,讓粉絲擠爆東區,但因高租金,加上快時尚市場競爭頗為激烈、以及韓系衣服知名度不如歐美日快時尚品牌等原因,去年東區店鋪收攤。
Forever 21忠孝店也在2015年於東區開幕,也是Forever 21全台第二家專賣店,之後Forever 21再無展店消息,如今首家店關閉,第二家店也要收攤,東區國際快時尚只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU等三大品牌撐住場面,今昔相比,也讓外界看到國際快時尚經營近年來的處境。

什麼是快時尚

  快時尚又稱快速時尚。快時尚源自20世紀的歐洲,歐洲稱之為“Fast Fashion”,而美國把它叫做“Speed to Maket ”。英國《衛報》創造了一個新詞“McFashion”,首碼Mc取自McDonald’s——像麥當勞一樣“販賣”時裝。時至2006年,國際時尚趨勢研究中心發佈“快速、時尚”將成為未來十年服裝行業的發展趨勢。快時尚提供當下流行的款式和元素,以低價、款多、量少為特點,激發消費者的興趣,最大限度地滿足消費者需求。可以說,快時尚是全球化、民主化、年輕化和網路化這四大社會潮流共同影響下的產物。….
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%BF%AB%E6%97%B6%E5%B0%9A
2019-03-02 08:18:36
阿楨
從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」 2019-04-23 聯合報

魚子醬向來是富貴階層享用的昂貴美食,可是中國大陸生產的價格低廉魚子醬大量銷往美國,使其身價和地位大跌,變成平民小吃。
自2012年以來,美國魚子醬批發價暴跌一半以上,每噸進口價從85萬美元(約台幣2645萬元)降到35萬美元。
華盛頓郵報報導,由於價格愈來愈低廉,魚子醬愈來愈普及,成為炸馬鈴薯餅和墨西哥捲餅等各種食品的配料。連職業男籃(NBA)各球隊都分別推出魚子醬系列,希望使其成為像熱狗和玉米片一樣的看球零食。
一個世代前,美國人還把歐洲食品視為地位象徵,高級食品都是進口貨,從鵝肝醬、松露、香檳酒到海尼根冰啤酒(Heineken)。
裡海魚子醬最風光時期,全部由沿岸的蘇聯和伊朗控制。蘇聯瓦解後,業者竭澤而漁,最著名的貝魯加鱘魚瀕臨絕種,2005年美國禁止其產品進口。
美國一直企圖養殖生產魚子醬,可是成果有限,中國大陸卻大有斬獲,成為這一行的霸主。2017年中國出口超過130公噸魚子醬,美國的產量卻不到16公噸。
美國業者抱怨聯邦食品及藥物管理局(FDA)對水產養殖管制法規太苛刻,從水質標準到限制使用生長激素和殺蟲劑,影響他們的競爭力。
許多美國國內業者原來希望川普政府去年決定對中國海鮮課徵10%關稅,對他們有幫助,結果希望落空。
加州Regiis Ova魚子醬公司總裁畢夏普(Shaoching Bishop)說:「我花了八年推廣美國魚子醬,現在卻像美國每一個分銷商一樣,買中國魚子醬。……每一個人都很氣中國魚子醬那麼便宜。他們並未用低於成本的價格傾銷。東西就是那麼便宜,他們人力很便宜。」
她說:「每一家米其林星級餐館過去五年都用中國魚子醬。那些魚子醬品質很好,很穩定。」
  回應
都説到了中國手上,高大上稀缺品會變白菜價爛大街
以後就會看到台灣學者說:魚子醬統戰之類的了
文章的意思,應該是從超高貴變成普通貴...

美媒:美國人愛上中國魚子醬 2019-04-24 環球時報

美國《華盛頓郵報》:在被中國轉變為廉價小吃後,魚子醬正陷入喪失其奢侈品身份的風險。
  回應
看這文章,就知道為什麼美國的貿易保護的不合理和非法了。美國業內明明知道中國沒有低於成本在銷售商品,並且中國產品的穩定性占那麼大優勢。仍要求進行徵稅。原來還把中國劃進非市場經濟體來進行排擠,還想用技術手段來阻撓。現在連最後一片遮羞布都不要了。
2019-04-24 08:48:55
阿楨
喀什米爾羊毛失寵…兩因素 2019-05-15 經濟日報

H&M、古馳(Gucci)等時尚品牌正尋找新的喀什米爾羊毛來源、或完全放棄採用這種原料,回應動物權益和生態環境受破壞的問題。
華爾街日報報導,對大眾市場品牌而言,原本是奢侈品的喀什米爾羊毛,如今成本已變得很廉價,並帶進數十億美元的營收。然而這種發展也破壞生態,數百萬頭山羊啃食橫跨蒙古與中國邊境的草原。蒙古國近60%的牧場退化,有些牧場已變成沙漠。
許多時尚品牌正在回應此問題。快時尚巨擘H&M在3月指出,2020年前將逐步淘汰喀什米爾羊毛。古馳母公司開雲集團正支持一項計畫,鼓勵蒙古牧民以能保護大草原的方式放牧山羊。
Stella McCartney和Patagonia則都放棄採用直接產自山羊的喀什米爾羊毛,改利用小工廠的喀什米爾羊毛廢料製作服裝。
H&M決定停用喀什米爾羊毛的理由,是因為善待動物組織(PETA)在蒙古和中國的屠宰場進行秘密調查,發現山羊在業者採集羊毛的過程中受到殘忍對待。H&M表示,希望未來能以更永續的方式採購羊毛,提高產業透明性並落實企業責任。
2019-05-15 08:28:39
阿楨
穿衣大作戰:誰能挽回中國服裝業的顏面?2019-05-15

佐丹奴、班尼路、真維斯、堡獅龍、美特斯邦威、森馬、太平鳥、以純……,曾扮靚過幾代人的青春。10年又過去了。它們要麼煙消雲散,要麼艱於維繫,要麼斷臂求生。反觀之,Zara、H&M、GAP、優衣庫等洋品牌卻席捲全球。(楨:?)
  回應
現在呢?還有多少人知道他們?衣服鞋子作為生活用品本來就是設計永無止盡的,但現在西方就是壓倒東方,西方的審美還真不是我們所喜歡,所以,我們必須在懟回去!別說什麼我們設計工業不行,美工不行,設計師不行…你看看網路上銷售的店家,國產占比70%!
https://user.guancha.cn/main/content?id=115010&s=syfwqtzr

Forever 21即將退出中國 快時尚市場洗牌在即? 2019-05-19 中新經緯

曾經風頭強勁的快時尚品牌Forever 21中國市場1即將在全國範圍內撤店,近期數個國際品牌退出中國市場的行為,意味著快時尚已進入洗牌階段。
  ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作。
ZARA財報, 2018年銷售額增幅下滑至3%為261億歐元,淨利潤2.3%創下5年來最糟糕的盈利增幅。
2018年第三季度,H&M庫存將近390億瑞典克朗(約280億元人民幣),超過了該季度銷售額的30%。
  海外快時尚品牌能否渡過寒冬?
為何海外品牌玩不轉中國市場?這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
90後消費者盧月(化名)告訴中新經緯,對於某些以價格而非品質見長的快時尚品牌,她近年來愈發提不起興趣,“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服,電商平臺的選擇比線下多得多。”
2019-05-20 09:17:15
阿楨
相當於損失166萬件羽絨服 “加拿大鵝”突然崩盤 2019-05-30 環球網

  從007的扮演者丹尼爾•克雷格,到足球明星貝克漢姆,從好萊塢巨星到企業家馬雲……
  過去幾年,樣式普通的“加拿大鵝”羽絨服被名人們帶火了,兩年前還在紐約上市。
  除了名人效應,“加拿大鵝”還有一個標籤,那就是貴,一件大衣動輒就近萬元。但高價格並不能阻擋人們追求時尚的熱情。
  然而,爆炸性的增長難以持續。昨天“加拿大鵝”發佈的季度財報,讓公司股價暴跌30.85%,一夜之間市值蒸發16.6億美元。相當於166萬件售價1000美元的大衣。
   首先是季度銷售不及預期。截至今年一季度,公司銷售額增長25%至1.562億加元,跟2018年財年和2019財年超過40%的營收增長相比直接“腰斬”。
  加拿大鵝表示,“主要因為加拿大鵝80%的收入都來自第三季度,因為在其他季節中,很少有消費者購買高端的羽絨外套。”
  但同樣是一季度,國產的波司登羽絨服卻大賣。
  其2018/19財年半年報(截至9月30日)的經營收益34.442億元,同比上升16.4%;淨利潤達到2.51億元,同比上漲43.9%。期內,波司登羽絨服業務收入同比上升19.5%;主品牌波司登羽絨服收入同比上升24.1%,繼續成為比重最高業務板塊。要知道,這段時間其實是羽絨服的銷售淡季。
  到了冬天,波司登的業績更是突飛猛進。
  波司登品牌羽絨服2018/19財年累計零售金額已經超過百億元人民幣。波司登品牌羽絨服業務2018/19財年的累計營收金額較2017/18財年同比增長35%。
  但你可能不知道,在2012年達到盈利頂峰後,波司登的業績經歷了較長一段時間的低迷。每日經濟新聞記者梳理發現,2013/2014財年到2015/2016財年,波司登營收連續三年下滑;淨利潤則從2012/2013財年開始連續三年下滑。
  此外,截至2017年3月末的過去4個財年,波司登門店淨減少數量達8000餘家。而現在,一個原本被認為面向中老年的“土味”品牌,開始向國際高端品牌轉變。
  為了保持業績高增長,“加拿大鵝”也將目光轉到了中國市場。從公司季度財報可見,“加拿大鵝”在加拿大的銷售額增長28.2%,在美國增長36.3%,而在其他地區增長60.5%。
  繼去年年底在北京三裡屯開設了首個中國門店之後,現在,加拿大鵝稱,將尋求增加在中國的投資並開設新店。
  回應
死貴的!沒道理!堅決不買!支持國貨!
2019-05-31 08:14:16
阿楨
港媒:韓國美妝在華“失寵”

  香港《南華早報》2019-06-117 “韓妝”:中國不再追捧韓國化妝品? 若幾年前你問中國顧客,他們會說韓國美妝沒瑕疵。在中國粉絲追捧下,2014年某熱播韓劇女演員用的口紅很快售罄。作為“韓流”的一部分,過去10年來大部分時間內,韓妝產業在華成為生活方式的風向標之一。
  但如今,這種潮流正在改變。在全球第二大美容市場中國——規模明年可能達620億美元,消費者越來越把視線轉向本土品牌。去年前9個月,韓妝對華出口僅增長20%,與過去5年來年均66%的增速相比,無異於急劇放緩。
  中國品牌迅速成長,本土消費模式和潮流都在變。韓國業內人士稱,與“薩德”有關的禁令絕對影響了韓妝對華出口,但歸根結底是中國消費者興趣日減。與此同時,中國本土品牌,如佰草集、相宜本草等,正與韓妝品牌激烈競爭。這些中國品牌如今甚至像歐萊雅、強生等跨國公司的產品一樣受歡迎。去年72%的本土品牌在天貓簡介中注明“中國製造”,同比增加50%。
  專家表示,除了具有競爭力的性價比,中國美妝崛起還受到文化自豪感和民族主義推動。尋找本土品牌增強自信的中國消費者發現,這些品牌更能引發情感共鳴。有關提倡使用國貨美妝的文章和帖子在社交媒體被廣泛轉發。
  此外,許多中國消費者厭倦了千人一面的韓妝標準。專家認為,韓妝講究順從和集體主義。但如今更多中國人赴外國留學、旅遊並形成強烈的個性意識,需求變得更分化且目標更明確,他們不願再隨大流。(作者Crystal Tai,丁雨晴譯)
  回應
什麼方面只要研發投入,定有回報!
2019-06-18 09:05:12
阿楨
國內首個3D縫紉機器人研製成功

2019-06-16,中船重工七一六所與寧波慈星攜手,歷時兩年時間,先後攻克了機器人縫紉控制技術、視覺識別技術以及系統集成技術,成功研製出應用於汽車內飾自動縫紉的3D縫紉機器人,成功打破了國外企業壟斷,成為國內目前唯一掌握相關技術的企業。
汽車製造是一個高度自動化的行業,然而在汽車內飾的生產製造上,依然存在大量的人力勞動。以汽車中控台蒙皮的縫紉為例,縫製過程需要經驗豐富的工人將皮革細心地送入縫紉機,由於皮革造型為空間曲面,縫紉難度遠大於平面縫紉,生產效率和縫合效果嚴重依賴工人的熟練程度。
3D縫紉機器人不依賴工人經驗,所生產的產品線上跡一致性、3D成型一致性等方面均有大幅提高,能夠顯著提升產品品質,同時利用自主技術和當地語系化服務優勢,比國外同類產品具有顯著的性價比優勢,在汽車內飾生產及航空航太複材縫紉等領域具有廣闊應用前景。
https://www.guancha.cn/qiche/2019_06_18_506138.shtml?s=sygdkx
2019-06-19 08:11:11
阿楨
139噸中國服裝改標變“韓國造”,高價專賣中國人 2019-08-10 央視財經

在國內的電商平臺上,經常可以看到來自韓國東大門的品牌服裝,不過最近,韓國關稅廳卻查扣了大批被剪標後, 偽裝成韓國東大門品牌的中國服裝,然後再加價賣給中國消費者 。而這些衣服的價值更是高達 3000多萬元 。
由於剪標、走私服裝等案件頻發,韓國關稅廳表示將在今年10月份之前在韓國制衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制,同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為,以維護韓國服裝市場秩序。
  回應
就不明白,明明世界一流的衣褲鞋帽都是中國造的,卻有人迷信韓國的比中國的好?真是有錢閑的!
淘寶大把排前面的韓式娘炮衣服款式,都特麼醜地要死
我上天貓只想買個便宜,買個衣服水瓶什麼的按銷量排行,全是這個韓版那個韓版,沒得挑。究竟是消費者太愛韓版倆字還是商家以為消費者愛韓版倆字?
2019-08-11 07:44:58
阿楨
內衣行業“瘋狂擴張”模式已過時 2019-08-28 資訊時報

   日前,“維多利亞的秘密”宣佈取消2019年內衣秀,被稱為全世界最會賣內衣的維密似乎跌落神壇。這一切並非沒有預兆。實際上,維密早在2018年就關閉30家門店,今年一季度又關店35家。與維密命運相似,國產內衣品牌安莉芳和都市麗人近年的情況也不太樂觀。然而,看似不景氣的情況下,行業內又有報告指出女性內衣市場規模超千億,被視為服裝行業的下一個風口,更吸引著優衣庫、Zara等快時尚品牌爭先入局。對此,有業內人士指出,隨著“95後”“00後”等年輕群體逐漸成為消費主體,內衣企業不應還處於過去瘋狂開店的模式,無論從產品設計還是銷售管道等,必須進行全面升級,才能贏得消費者。
   不過,有資料顯示,中國內衣行業的增速依然較快。由中國紡織工業協會主辦的中國紡織經濟資訊網在2016年發佈資料顯示,中國內衣市場的年銷售額達到1000億元以上,預計每年(2016~2022年)以近20%的速度增長,高於紡織服裝行業18%的年均複合增速。
   事實上,到2018年,我國女性內衣市場規模已超1600億元,達到1611億元左右。在市場空間如此大的背景下,內衣市場這幾年的競爭格局也出現大變,不僅6sixty 8ight、內外、華歌爾等品牌漸趨佳境,就連優衣庫、Zara等快時尚品牌也盯上了這個市場。
   但為何一邊是品牌商的爭先佈局,另一邊卻是業內企業接連出現“壞消息”?對此,業內人士告訴記者,雖然內衣市場處於穩步擴張期,但行業的集中度不高,內衣品牌尚未形成一個行業龍頭,這與市場競爭激烈不無關係,導致行業大廠商的業績也出現下滑。
   前瞻產業研究院不久前發佈的報告指出,我國內衣市場中高端品牌主要由國外品牌佔據,國產品牌主要佔據中低端市場。目前,我國女性內衣品牌多達3000多個,可90%以上的品牌銷售規模均在1億元以下,規模銷售超10億元的品牌寥寥無幾,而曼妮芬、都市麗人和安莉芳都是國產內衣品牌的代表之一。
  近3年內衣市場前十名的格局變動很劇烈。2018年文胸銷售額排名前三的品牌分別為:曼妮芬、維多利亞的秘密、歌瑞爾。曾被稱為“中國維密”的都市麗人排在第6位,而前十名中也未見高端品牌安莉芳的身影,反而剛剛以一款“運動型內衣”進入內衣市場細分領域的優衣庫出現在榜單中。
2019-08-29 07:47:32
阿楨
Forever21突然申請破產保護,全球或關350家店 2019-09-30 觀察者網

在退出中國4個月後,北京時間9月30日,美國快時尚品牌Forever 21宣佈,已根據美國破產法第11章申請破產保護,以重組其業務。
Forever 21由韓國出生的張東文和張金淑於1984年在美國創立,在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。在鼎盛時期,Forever 21在57個國家擁有超過800家門店。
《紐約時報》指出,Forever 21於2000年開始迎來巨大成功,以極低價格推出許多商品,加入Zara、H&M等快時尚的行業,讓年輕女性能購入“一次性”風格的流行商品。
但由於沒有及時跟上消費者喜好的變化以及電商的衝擊,Forever 21近年來開始不斷縮小門店規模。2年前該公司便開始在中國節節敗退,今年5月,Forever 21正式宣佈退出中國市場。
據瞭解,近期快時尚行業內刮起了一陣陣“寒風”。包括Forever 21、ZARA在內的多家品牌,近年來都遭遇了業績下滑,也有部分品牌因此退出中國市場。
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作,並於去年11月在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整,將關閉天貓旗艦店。
為何海外品牌玩不轉中國市場?一些業內人士分析,這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設計風格上過分保守,在堅持原有風格的同時沒有因地制宜地做出調整。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
服裝行業專家馬崗在接受中新經緯採訪時也表示,快時尚行業已進入到整體飽和、過剩的狀態,只有頭部品牌才能獲得生存空間。由於市場環境和消費者的差異,部分品牌的確出現了水土不服的問題。
2019-10-01 08:13:11
阿楨
CNN寫漢服卻“夾帶私貨”引眾怒 受訪者表示將發律師函 2019-10-16 觀察者網

漢服在中國年輕人群體中的日漸盛行已經成為了一種文化現象,終於引起了外媒CNN的注意。
只是,在CNN眼裡,漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單,這背後存在著“政治性”:因為“漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性”、“漢服正在消除少數民族的文化”,CNN還推斷,從漢服在中國的盛行可以看出“中國開放的大門正在關閉”。
  回應
漢服本來就是多民族融合的產物,中華文明是一個多樣性而統一的文明,這跟西方的民族國家和種族主義心態完全不一樣,這也是他們不能理解中國的基本原因。現代社會的漢服熱,跟動漫風尚,其他民族服飾風尚一樣,屬於時尚範疇的東西。西式民主社會不管是從媒體觀念還是從社會心理來看,他們的意識形態化都越來越嚴重,從啟蒙運動以來形成的現實理性正逐漸被種族主義和幻想資本主義的意識形態驅逐,真正把握和融合現實理性的反而是中國,這真是個有趣的現象。

美國歌手穿奧黛露大腿 越南網友氣壞:快穿上褲子! 2019-10-16 觀察者網

近日,美國知名鄉村歌手凱茜⋅馬斯格雷夫斯因在舞臺表演時穿著越南國服“奧黛”,卻沒穿配套的褲子刻意露出整條腿賣弄性感,引發越南網友猛烈抨擊。他們指責馬斯格雷夫斯的穿法“不得體”“不尊重越南傳統文化”,有網友氣極隔空喊話“趕緊穿上褲子!”。
  回應
文化侵佔的傷害還是很大的。在一些人眼裡,越南人的正經傳統裝束就成了和色情很接近的東西了,中國的旗袍和一些裝束有這種趨勢了。
誰強大,誰的價值觀就強勢、就是主流。只要我們國家超越歐美,國內的時尚就是國際時尚。什麼軟實力?屁!沒有硬實力支撐啥都是空氣。
2019-10-17 08:05:52
阿楨
對漢服,觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

  幾個自問自答
漢服是必需品嗎?不是,是個人愛好可以,但毫無疑問,漢服宣揚,跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服,是宣傳傳統文化嗎?不是,漢服代表的傳統文化有限,傳統文化元素已經在服飾上,是做了很多運用的,但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
  漢服意識,是左派還是右派?漢服意識,是右派,有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源,是想去極端化,但右派的意識體系是去不掉的,
  漢服是封閉思想的反應嗎?可以這麼說,宣揚群體思想,當然是抱團取暖,抱團取暖是一種內部防禦,如果外部給的壓力加大,就會更加加劇這種抱團取暖,但中國的抱團取暖的意識形態,是漢族人自己容不下這種意識形態,從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前,任何有理智的人,都不會允許。中國人的抱團意識形態內容,決定了這一點,跟漢服意識形態抱團取暖,那不是抱團,是抱火。
  漢服宣揚了中國文化?嗤之以鼻,不要找幾個外國人搭配幾個中國美女,就是宣揚了中國文化,漢服意識,和文化無關,是右派意識,別的都是粉飾。
  漢服意識形態是危險的嗎?漢族的意識形態,要服從全中國人的抱團取暖的意識形態,在這個前提下,是沒有問題的,說別的少數民族有民族服裝,可以有,任何在此前提下的需求都是可以的,但如果超越這個前提,是非常危險的,變成極端右派,為了強化內部抱團,製造族群矛盾來實現,要特別強調的是,不是有族群矛盾,所以要內部抱團,而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激,結果就非常危險了。
  既然極端的意識形態是危險的,會被人利用嗎?這是毫無疑問的,從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看,毫無疑問是被利用的。
  回應
有病,穿個衣服還批判一番,找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服,宣傳漢服?別人穿漢服,宣傳漢服礙你啥了?
經常自問自答,是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事,就穿個衣服關你毛事?
你腦子瓦特了?西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著
2019-10-20 09:19:07
阿楨
中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧,老字號國貨成網紅,國產手機暢銷中外……新華社指出,近年來,「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」,在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨,質量好;另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近,不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣,給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷,今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧,還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏,借著消費升級的東風,大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月,中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示:2018年,中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時,年輕群體的購買力逐漸被釋放,開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌,到初代國產手機天語,再到OPPO、華為,她都有過一段時間的用戶體驗,一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月,市場調查機構群智諮詢的數據顯示,在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下,中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢,一些品牌被視為全球增長的主要拉動力;而在大陸國內市場,國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示,截至目前,「雙11」京東預售手機排行榜前五位中,大陸國產手機品牌占據四席。
事實上,國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來,中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。
2019-11-01 09:15:47
阿楨
內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS),一直以性感超模聞名,此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去,今年破天荒的沒有年度時尚秀。
  對於這家內衣巨人來說,過去的輝煌是亮眼的,從1990年開始,他們年年都有時尚秀,而且到2001年以來一直在電視轉播,創造了多位超級名模,比如吉賽爾•邦辰(GiseleBündchen)、卡莉•克洛斯(Karlie Kloss)、海蒂•克隆(Heidi Klum),米蘭達•蔻兒(Miranda Kerr)、泰拉•班克斯(Tyra Banks)和史蒂芬妮•西摩(Stephanie Seymour)等等。
  Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡,內衣銷售下降、電視收視率下降,女性體態美似乎跟不上文化潮流,甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
  由於美國大眾對於「性感」的標準,已經轉變為更自然的外觀,因此如同完美女神雕像的體態,就顯得過於困難,連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年,到8月份,維多利亞的秘密的銷售額下降了6%。
  去年,美國廣播公司(ABC)直播的內衣秀創下新低,僅吸引了327萬觀眾,比2013年的近1000萬下降了近7成。
  許多著名的支持者也一一出走,比如前任「天使」克羅斯(Karlie Kloss),透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲,在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜(Halsey)在2018年表示,她認為該品牌缺乏包容性。
  5月份,VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納(Leslie Wexner)發布了一份內部備忘錄,內容是「重新思考年度盛會」,他說:「時尚是持續改變的事物,我們必須不斷發展,改變才能成長。」
  VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導,要成為VS的超模,合約條件非常嚴格,限制模特兒們可以做的其他工作,不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後,旗下的模特兒需要其他的演出,也就出現了前文所說的,為其他時裝品牌代言。
  VS內幕人士說:「我希望時尚秀能夠復興,但是無論哪種方式,我認為最好的時代已經不復存在了。」
2019-11-18 08:22:50
是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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