季節風 曾經有一個小小的夢想， 透過筆尖， 流洩人生的種種美好， 醜陋的也攤開來曬曬太陽。 如今只想簡單生活， 好好去旅行。

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2014、11、07

昨天的晴天，沒有延續到今日。一早推窗眺望，即發現遠遠近近的柏油路上反射著迷離的燈光。天色一亮，我和老爺馬上重回昨天逛過的街上，看看清晨的街景與昨夜有甚麼不同。雨絲飄飄，街道上行人、車輛均稀少，格雷札布的早晨逐漸甦醒過來。

我們沒有離開飯店太遠，一怕迷路，二擔心時間不足。焦點仍在這些燦黃的樹，行道樹下鋪滿了黃葉，重重疊疊的樹葉間偶見幾粒爆開的栗子，讓我確定這是栗子樹無誤。

街道轉角這幾棵是我們稱為楓葉的樹，有五角的，七八角的葉形。它們通常不會變紅，總是從葉緣慢慢往中心變黃、變金黃，然後從邊緣乾枯漸成褐色。它們是歐洲秋色的要角，總讓你的眼你的心滿溢著喜悅與歡欣，想起的是秋的豐盈，秋的成熟，而不是秋的愁緒或蕭索。





歐洲的秋樹，與日本的楓景有很大的不同，很少有紅咚咚的樹，這棵似乎是來自日本的雞爪槭，它的葉子細細的有如雞爪。





昨夜今晨夜色蒼茫，今早天色明亮時，臨窗眺望前方風景。

前方的行道樹與街道





札格雷布的地標聖母升天大教堂的教堂雙塔，哥德式的建築。





飯店位於下城區，上城區是今天上午我們的行程。格雷札布歷史悠久，約於11世紀即出現於史籍。城市原沿著薩瓦河兩岸發展，薩瓦河蜿蜒曲折，加上薩瓦河山谷地區低於海平面，常為水患所苦，後來水患整治成功，薩瓦河的水道並加蓋成為城市部分的馬路，有點像台北的新生南路原來是瑠公圳那樣。

約17世紀時，隨著城市的發展，上城區漸漸飽和，於是政府有計畫地將城市擴展至下城區。上下城看不見銜接的橋樑與貫穿的河流。



在上下城區交界處，有一座城市模型圖，當地地陪與阿凱為我們講解城市的大致分布，及我們待會要遊覽的路程。

我們從聖母升天教堂開始徒步_繞過札格雷布的傳統市場，再到石門、聖馬可教堂、從廣場眺望聖母升天大教堂與教堂的尖塔。後從詩人小徑走到纜車站，乘纜車下山，山下即是札格雷布最熱鬧的精品街。

與鄰近的歐洲其他城市相較，克羅埃西亞的第一大城規模實在算小，教堂的規模也不大。我們到達教堂時，因是禮拜時間，無法進入，於是先去繞了一圈，最後再回到聖母升天大教堂集合。

聖母升天大教堂雙塔直入雲霄，最早的教堂建於1093年，後因蒙古人入侵、地震倒榻，後於1880年由赫爾曼.寶利(Hermann Bolle)主持修復，直到20世紀初才完成新的雙塔，即如今所見的哥德式尖塔。教堂前方廣場中心豎立著一根塔柱，塔端站立著金色的聖母，下方則是四位天使的雕像，分別代表基督徒該保有信德(Faith)、望德(Hope)、潔淨無罪(Lnnoce)、謙卑(Humility)等美德。

當我在教堂前面廣場拍照時，旁邊有一團說著與我們相同的語言，不禁多看了一眼，竟然發現人群中有我熟識的朋友。水峽，是我荒野的夥伴，我們相識十多年了，曾一起走過無數次的步道，記憶最深的那次是去合歡山，水峽的兒子小猴子高山症發作，半夜上吐下瀉，不得已下撤到霧社。

沒想到會在遙遠的歐洲遇見，兩人歡喜地又擁又抱。

教堂門口上方的雕像。

教堂的彩繪玻璃其實華麗多彩，但禮拜過後仍有不少教徒虔誠祈禱，我只遠遠拍攝。

這是舊教堂的尖頂。

舊城牆上的鐘。

當地地陪，我的身高只有他的一半。

聖母升天大教堂旁邊的風景。



多拉茲市場就在聖母升天教堂卡普脫廣場旁，販賣著蔬果、工藝品、鮮花，若要了解一下札格雷布的庶民生活，這裡不能錯過。我們在此買了蘋果、一袋橘子，蘋果粉粉的，橘子非常酸，不過價錢十分便宜。

穿過多拉茲市場，走過小街小巷，來到薩瓦河古河道上，三根活動短柱橫在馬路中間，有車子來時，柱子會自動沉入地底。

馬路下是薩瓦河古河道。



石門即是建於13世紀的老城門，是古時候札格雷布舊城區的四個入口之一，曾見證蒙古人與土耳其的入侵。



在這個老城門入口處有個大轉彎，彎道的壁龕恭奉著聖母與聖子的畫像。



另一邊牆壁上嵌著一塊塊寫滿文字的石片，不知寫了些甚麼?



據說，1731年札格雷布曾發生大火，全城幾乎燒毀殆盡，只有石門內的一幅聖母畫像毫髮無損，畫框及附近的木材無一倖存，畫像卻完好如初，被視為一種神蹟，此後即有絡繹不絕的信徒來此禱告。



步道微微向上，此段路天空上一盞盞的燈飾燃燒瓦斯的，是用人工將瓦斯燈點燃，單單點燃這些瓦斯燈，至少需耗時兩個小時。



石板路盡頭是聖馬可教堂，教堂規模不大，但屋頂以馬賽克鑲嵌而成。

左邊的圖案代表克羅埃西亞境內過去三個王國的徽章:克羅埃西亞、達爾馬提亞、斯拉佛尼亞；右邊的城堡圖案代表札格雷布城。





這一帶是札格雷布的行政中樞，插著旗幟的是市政廳。不論是19世紀從奧匈帝國獨立或1991年脫離南斯拉夫，克羅埃西亞宣布獨立的地點都是在路旁的國會大廈裡。再經過一座教堂，來到了位於街角的分手博物館。



分手博物館是全世界唯一一座。



如果遇到不適合的人，要怎樣分手才不會傷人傷己?

提出分手的若是你，要怎樣開口，對方才不會糾纏不清，也不會有受害、受騙或不甘心的情緒?

若想結束的是對方，我們又將如何自處，才不會悲傷得無法自拔?才能從失戀中，看到自己的缺點，進而提升自己?

沒有入內參觀的我，興起一陣陣好奇。愛情是個極易變質的東西，當愛情遭到考驗，一方變心了，任何的挽回都是白費力氣，不如把曾經的美好收藏，鼓起精神，善待自己。當有一天愛情再度敲門，就像迎接陽光一樣，勇敢地走出去。

從分手博物館走約五十公尺，即出現一處廣場。這裡是眺望札格雷布最佳地點，居高臨下，城市盡收眼底。

嚴格來說，札格雷布在許多歐洲美麗城市中，只能算是小家碧玉，不論教堂或街景皆無特別引人之處，但因心情暢快，萬物入眼皆順眼。

禮遇詩人，敬重詩人，這條小徑因詩人進駐，添了幾許詩情畫意。

詩人叫甚麼名字?我竟忘了，他是克羅埃西亞最重要的詩人作家。



詩人小徑的終點是纜車站。這纜車道可能是世界上最短的，不用一分鐘就到了山下。





石南(謝謝小魚指點)

山下即是伊利卡街流行商圈。不過比起其他城市這裡的流行精品實在不多。

走過伊利卡街，來到了耶拉齊洽廣場。因逢週日有假日市集。大部分是果醬、起司...也有賣圍巾、手工藝品、日常用品的。

騎著駿馬，揮著大刀的就是克羅埃西亞的英雄人物耶拉齊洽總督。

這廣場即是以他的名字命名。他是克羅埃西亞第一任總督，於19世紀中葉時帶領人民抵禦外侮，並廢除奴隸制度，是克羅埃西亞人民心目中的英雄。



至此就回到徒步起點了，再沿著馬路，走上聖母升天大教堂。



雖然整個早上細雨霏霏，但因氣溫不低，走起路來涼涼的很舒服。



街頭上的樹木顏色繽繽紛紛







層次參差的黃，點亮札格雷布灰濛濛的天空，也點亮旅人的心。

椴樹(謝謝小魚指點)



中午，在教堂附近餐廳享用烤乳豬大餐。這烤乳豬跟想像中的不同，稱之為烤豬大餐應該比較名符其實。那豬很大，已切割成易夾取的塊狀，盛裝在大大的盤子中，大家沒吃幾片就投降了。