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二魚文化3月出版的新書《2010飲食文選》,由飲食文化專家焦桐主編,收錄49篇2010年臺灣最精采的飲食文章。主題化的知性書寫,近年來在臺灣已然蔚為一種風尚,當中,又屬「飲食」最能挑逗讀者的七情六慾。
《2010飲食文選》的內容包羅萬象,分為故事、農牧獵、市場、餐飲業、廚房、養生飲膳、水果、飲料、品味、回味等十大項目,網羅各方名家,從生活體驗與生命經驗切入飲食書寫,引領讀者透過飲食追憶似水年華,挑動記憶裡的千滋百味,銘刻食物的好樣好味。
編者簡介
焦桐
一九五六年生於高雄市,已出版著作包括詩集《蕨草》、《咆哮都市》、《失眠曲》及散文《我邂逅了一條毛毛蟲》、《最後的圓舞場》、《暴食江湖》、《臺灣味道》,童話《烏鴉鳳蝶阿青的旅程》,論述《臺灣戰後初期的戲劇》、《臺灣文學的街頭運動:一九七七 ~ 世紀末》等等二十餘種,詩作被翻譯成英、日、法文多種在海外出版。編有年度飲食文選、年度詩選、年度小說選、年度散文選等等各種文選四十餘種。焦桐長期擔任文學傳播工作,現任「世界華文媒體集團」編委會顧問,並任臺灣飲食文化協會理事長、中央大學中文系副教授。
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商品訊息簡述:
紐約生蠔
張北海
本名張文藝,祖籍山西五臺。一九三六年生於北平,長在臺北,工讀洛杉磯,任職聯合國,退隱紐約,著作隨緣。
約四十年前,當我來紐約定居時候,先暫住在聲譽其糟無比的包厘街(The Bowery)。
這條曾經時髦過的街道,及其鄰近社區,大約在南北戰爭之後,因曼哈頓日益向北擴建而開始沒落。等我住進來的時候,包厘街一帶早已淪為貧民窟,而且成為酒鬼區的代名詞。
然而,也正因如此,也和我以前來逛紐約的經驗不同:當我走在這條髒亂的大街上,看到的是一家家廉價酒吧,廉價旅館,遍地酒鬼,慈善廚房,以及日落之後冒出來的一些馬路天使,幾乎讓我覺得走回到一百年前的老紐約。
然而,也正因如此,也正是在這條酒鬼街上,讓我首次接觸到老紐約的一個特徵:蠔吧(oyster bar)。
不錯,沒來紐約定居之前,在洛杉磯那十年,我也曾偶爾在南加州幾個海邊餐廳吃過半打一打的生蠔生蛤,但都是在比較像樣子,至少可以闔家光臨的所在。直到一九七二年,我走進了包厘街邊一家蠔吧。
首先吸引我的是它門前那塊木板菜單:半打生蠔七毛五,冰啤酒七毛五。
是個半地下,窄窄暗暗的一個所在。只有一排吧臺和幾把高腳椅。半地下室臨街牆壁上端有窗,透進來一些昏暗的自然光線。我一坐下來的感覺是,這是一個窮途末路的所在。我點了半打生蠔和冰啤酒。
很意外的發現,剛給你撬開的生蠔又肥又大,躺在帶有海水鹹味汁液的半貝殼內。我先吃了一個什麼料也沒加的生蠔,之後幾個也只擠了一兩滴檸檬,配上幾片蘇打餅乾,再一口兩口冰啤酒……。讓我驚訝的是一個如此沒落的所在,竟然有如此之美的生蠔,我才突然發現生蠔就應該這麼吃。
生蠔確實應該如此吃,再沒有任何生吃能比吃生蠔更原汁原味的了。就連日式生魚,儘管仍是生吃,可是大師傅已經為你去皮去刺,再去掉任何不下口的部分,然後還要蘸點芥末醬油,才終於入你的口。
之後又去了這條街上另外幾家蠔吧。我才漸漸領悟到,這又何止是在吃紐約之海味,我是在吃紐約「海」之味。
而且,有吃有喝,外加小費,不到兩塊。剎那之間,我真的好像是回到了老紐約。
一點不錯,老紐約:自從荷蘭人四百多年前初次登陸曼哈頓,從印地安人手裡接過來第一個生蠔開始,一批又一批的歐洲殖民移民定居者,就吃上了紐約生蠔。
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