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2019-04-27 11:17:07 | 人氣(730) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

十二生肖鼠年生肖首飾設計大賽

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從具象走到抽象---

近代珠寶首飾業的起始,

1453年君士坦丁堡(今日的伊斯坦堡)陷落之後,

許多的藝術家、學者、工匠由東羅馬帝國往西歐遷徙,

更將最新的知識技、術給帶到那些個流亡之國家,

故鄉變他鄉,

他鄉變故鄉,

文藝復興時期不僅提昇了該地的水準,

也形成了嶄新文化的沃土。

 


當時製作珠寶首飾的工匠,

以及購買此些東西之王侯們的宮廷,

多集中在德國的慕尼黑、法蘭克福、奧格斯堡、紐倫堡,

安特衛普、巴黎、巴塞隆納、倫敦…以及義大利等各主要的城市。

 

珠寶首飾此時有兩大功用特色,

一是做為王室之間通婚的贈禮,

「查甫子得田園,查某子得嫁妝」,

新娘子帶著豐厚的珠寶,

兼相愛,交相利,

好來壯其形色。

二是王家所擁有的珠寶首飾,

可當作借款的保證,

別相惡,交相賊,

充當籌錢購買武器的抵押品。



 

神聖羅馬帝國的皇帝魯道夫二世投入三十年戰爭,

他就拿著手上有著的珠寶首飾,

向伊莉莎白女王調頭寸。

至於伊莉莎白女王的父王亨利八世,

為要攻打蘇格蘭欠缺十萬克郎(Crown)軍費,

翻箱倒櫃,

則拿好些的傳家寶向安特衛普錢莊借了五萬克郎,

解燃眉之急,

「皇帝有時也會欠庫銀」資產負債表中列屬資產的珠寶首飾,

此時就發揮最大的功效了。

 

文藝復興時期之後,

自古珠寶首飾所交付之另一最大任務---宗教護符功能,

逐漸淡薄,

反倒成了財富與權力之象徵為第一要義,

延續至今日,

也漸漸邁向成為普羅大眾化的市場。

 

英國維多利亞女王時期,

爆發產業革命,

該國士兵四處去兼併殖民地,

人民搭船大量往海外去旅行,

以前沒有什麼珠寶設計著作權,

甚至,

毫不尊重珠寶製作者的觀念,

漸為世俗所摒棄,

或為人們觀念所改變成為肯定及讚嘆,

工匠或工房的戳印,嘜頭遂才真正落實在金工器物的上頭。

 
(山崎藍子×水谷奏音12星座【 Happy Jewellery 圖片摘錄自山崎藍子小姐臉書)

 

接續維多利亞女王時期到第一次世界大戰結束前的「新藝術」,

許多有名的設計師,工藝家輩出,

最大特徵一言蔽之,

是左右不對稱的曲線和具象概念的發達,

選用主題如,

女性的裸體曲線,

花、鳥、昆蟲、爬蟲類等,

寫實大膽奔放的居多。

 

與「新藝術」不相同,

在那之後的「裝飾藝術」,

則強調直線、長方形、圓形等幾何學模樣為表現,

將極度強調裝飾性的型態給化繁為簡。

與其重視裝飾不如重視機能,

加上工業化勃發之影響,

1925年巴黎舉辦的國際萬國博覽會,

是把「裝飾藝術」給推向高峰。


(巨蟹座---山崎藍子小姐設計,圖片摘錄自山崎藍子小姐臉書)
 

不過到了1930年後,

裝飾藝術的特徵開始漸漸消失,

總之,

兩次的世界大事件,

一是29年的世界經濟大蕭條,

還有同個世紀內第二次的世界大戰,

導致大量的難民產生,

此些流離失所人們最容易感同身受的「細軟」,

無非是金銀珠寶這樣子的東西,

可供逃難及化險為夷用的寶物,

是讓猶太人、印度人、中國人,

以及上世紀中葉動亂頻仍的中東人、越南人…

有著極度的偏愛和過度的依賴。

 

(2018山下湖國際珍珠節設計比賽得獎作品)

 

珠寶首飾,

由具象,

精描細工,造型寫實,栩栩如生,

到抽象,

單純簡潔,注重神似,只求意態,

再走到摹古兼具創新的多樣現代化摩登款式,

着實熬費苦心。

 

中國大陸改革開放都40年了,

從個人及家庭擁有的細軟都得上繳充公,

情形與當年殖民地的台灣,

在給日本當牛馬使喚喘不過氣來的時候,

說是共體時艱的總體經濟"指導原則下,

方式如出一轍。

 

等到台胞大陸探親的金飾禮物,

讓周遭親友雨露均霑,

大感意外,

然後再以跳躍式翻倍成長的速度,

走了一段不算短的大多頭,

此時,

停下腳步摸摸稍稍微突的小腹,

原來大魚大肉過後的清粥小菜,

也是不錯吃的啊!

 

不怕年輕人不吃菜,

就怕年輕人不懂菜,

掌握時代的新脈動,

活絡腦筋來動一動。

 

2020年十二生肖珠寶子鼠設計比賽,愛你愛你喔!

台長: 蔡蟳
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