2008年的法國米其林終於公佈了。
今年的變化話題性不強，媒體多半焦點放在位在馬賽的新三星餐廳Le Petit Nice(主廚Gérard Passédat)。不僅這是匹大黑馬（過去最常被提到的熱門三星候選是Le Bristol-Eric Fréchon、Les Ambassadeeurs-Jean-François Piège、Les Crayères-Didier Elena和Cordeillan-Bages-Thierry Marx），而且是法國第二大城馬賽的第一家三星餐廳。
另一個媒體焦點則是巴黎Le Grand Véfour三星降成兩星。非常風平浪靜的一年。根據食評家François Simon的說法：今年米其林的評鑑結果相對的保守，是因為明年會出現一次史上最大的變化，將所有的餐廳評鑑重新檢視一遍。預計會是法國美食界的大地震。
昨天和朋友吃飯，話題都繞在今年米其林上。我從來就沒喜歡過Le Grand Véfour，對於他能拿到三星始終不解。當然，我不解的事還不少，比如去年被降成兩星的Le Cinq；比如Jean-François Piège拿不到三星。再比如，Hélène Darroze能到兩星，平松宏之Hiramatsu拿不到兩星... 等等等等。
有些餐廳當時也許吃得不開心，但是仍可以感受到廚師的用心和才能，我願意相信廚師一時恍神失手，這種情形，我也願意有機會再回來試試。
有些則不，Le Grand Véfour就是其中之一。聽到它被降星，我有點小人地覺得”大快人心”， 儘管黎智英曾盛讚其有”世界最好的服務”。今年還有L’Auberge Bretonne (布列塔尼La Roche-Bernard城)從兩星降成一星，我也難免覺得暗爽，因為去年和朋友去吃，感覺踩到一塊大地雷，很對不起遠道而來的朋友。
有些星星則來得延遲緩慢，比如L’Atelier de Joël Robuchon。其實從開幕到現在，水準沒有多大的變化差異或提升，連菜單變化都不大，米其林給他的星星從零到兩星長達五六年。而怪異的是，所有JR其下的La Table和L’Atelier兩個系統在世界各地幾乎都這兩年內整齊畫一地拿到同樣的星級。只能說老驥伏櫪，JR確實是摘星高手。
昨天和朋友吃飯聊天，聊的也是即將公佈的米其林。朋友隨口問了，我吃過Les Elysees-Vernet嗎？我說，吃過啊，不喜歡，不值兩星。朋友說，有個常吃高級餐廳的朋友跟我推薦說這餐廳有多好！
很早很早的時候，剛開始接觸注意這些米其林餐廳，也開始想去瞭解米其林對法國菜法國餐廳廚師的影響時，常聽到說，三星餐廳是不能出錯的，是完美的，是”比諾貝爾獎還難拿的”榮耀（好吧，我承認自己就寫過這句話）。現在我比較不這麼相信了，至少拿諾貝爾獎和米其林相比，論哪個比較好拿，其實很無聊。
三星餐廳中，在法國媒體和我個人經驗相比評價差異最大的，除了Le Grand Véfour以外，還有Alain Passard-L’Arpège、Didier Elena-Les Crayères、Olivier Roellinger-La Maison de Bricourt(位在布列塔尼Cancale）。簡單地說，我認為L’Arpège基本功夫好，但是沒有擺盤，毫無美感可言，不值那個價格；Les Crayères的菜根本就夠不上有個人風格或是理念創新，而Olivier Roellinger，他的很多菜異國情調多過味道本身，用南薑麻油和海苔醬做海鮮，也許讓法國人覺得新奇詭異，在我們來說，幾近胡搞。
前兩週費加洛報一篇文章請19位媒體食評（請參考上篇文章「米其林八卦又來了！」），圈點名不符實的三星餐廳裡我個人偏愛的Ledoyen赫然在列，得票數還不低（排名第三，Le Grand Véfour”眾望所歸”地名列第一）。可是過去一年中，我在Ledoyen用過四次餐（最近一次是上個星期，和主廚Christian Le Suqer開小房間單獨吃喔），每一次我都覺得好，比Relais de Bernard Loiseau那樣沒有特色，缺少活力的作品好太多了。
我經常被問到對哪些餐廳的看法，也經常和別人的意見不盡相符，就像我並非同意米其林的所有評鑑一樣。每個人的想法不一，尤其是吃，這是很尋常的。
我們該相信自己還是米其林？
名不虛傳和名不相符這兩種事，”自古皆然”，說不定還”於今尤烈”。吃高級餐廳對我來說已經不是多希罕的盛事，每隔一陣子總有機會去三星兩星吃一下。我也不是沒事老喜歡比較哪家餐廳好，哪家主廚又強過誰，我越來越相信，吃飯只是一件單純的事：享受當下。
懂得享受當下，才是一頓好餐的目的。我有個有錢朋友，他吃高級餐廳也是常事，可是和他一起吃飯是件苦事，他的注意力都分散在其它事情上了：服務生刀叉沒擺好，忘了替他拉椅子，水杯的水老是不夠（他要求約六分高度），他的酒總是溫度不對。老實說，跟他吃飯好累！
有人上餐廳吃飯，簡直像是給自己和餐廳出考題，完全失去享受這個重要的吃飯本質。
多年來在巴黎美食記者裡圈混，我發現有個很有趣的現象：酒線記者多半樂觀進取，品酒是為了找出該酒的特質妙處，再廉價簡單的酒，都可以被找出”值得一喝”的理由。而美食記者幾乎個個都是愛抱怨嘮叨的歪嘴雞，一定要在雞蛋裡挑到骨頭，沒有骨頭，就怪雞蛋裡為何沒骨頭。
回過頭來談米其林。什麼是名符其實，什麼又是名不符實？所謂的”實”又是什麼？Le Grand Véfour少了一顆星又如何呢？反正我從沒喜歡過Guy Martin的菜。小胖子Jean-François Piège拿不到三星又如何呢？一點不減我每天蹲馬桶時讀他那本厚厚的新書讀得津津有味。
作你自己的米其林吧，明天三月六日上市的米其林只是參考而已，真的，別太認真。
圖片:五月將於巴黎Cafe de la Paix推出的時尚甜點,
由時尚設計師Elie Saab設計.
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