這是我對巴里島食物放置方法的暱稱，我在猜想有朝一日印尼文裡有這個詞，也有需要翻譯這個詞的時候，中文譯者也會很自然的用上這兩個字吧。
巴里島人，或其實是整個印尼的人們，對於食物或水果的放置有自己的一套步調與美學。乍看之下似乎非常簡單：整齊地分配成圓形的香蕉麵餅、像台灣廟裡貢品一般堆疊的各種食料、細心地排列卻總是在從廚房到餐桌間弄亂的水果碗、整顆烘煮的馬鈴薯、喝完必留下痕跡的咖啡杯與渣滓，等等，但就是從這些最簡單的食物裡，旅者似乎已經可以直接看見巴里島的印象隱現。
當然絕不是從蒸騰的氤氳裡。巴里島的食物除湯之外幾乎都是冷的，就算現做，拖到上菜的時候也早已經只殘餘溫，配上隨餐點的飲料，恰好是一頓充滿南洋風情的重味冷餐，讓人有一路皆在節食的錯覺。
這樣的好處是，就算吃到極飽也不至於吃成汁水酣熱的窘樣。一次我們走進門前玻璃櫃中擺滿堆盤的小店，跟老闆溝通半天之後，結果是上了該店的所有菜餚每色各一盤。雖然老闆誠懇的笑容讓我們毫不懷疑這完全是他的好客本性使然，但隨後進來的兩個金髮衝浪客隨口點得的四菜簡餐還是讓人恨不生為本地人。結果我們還是在老闆的盛情下盡力退了幾樣菜，眾人捧著飽到極限的肚子走上海邊的大街，順著海風走了一段就覺得輕鬆，竟也沒有一般吃到極飽的憊懶恨意。
所以說，巴里島的食物是有點古怪。
在那附近，另一家看起來不那麼食材繁盛的店裡，我們一人點了一份早餐，身後卻傳來油炸的聲響，原來老闆已經開始準備午餐與晚餐的冷雞肉了。
這份早餐照舊，有香蕉麵餅、水果沙拉、咖啡、烤土司，要價仍只是台幣二十元。沙拉醬以新鮮蜂蜜權充，我看著不遠的料理台上，店員小心翼翼地排好水果，淋上蜂蜜，姿態嫻熟地走過來，但水果上桌的時候已經亂了。我看了看所有人分批送來的沙拉，碗裡的水果依稀都曾經排成同一式樣過，但短短的運送過程中總會意外弄亂。只是店員依舊以甜美的笑容說服我這碗沙拉是一項成功無瑕的傑作，是一道會讓人感到無上幸福的終極料理。她的眼神似乎熱切地希望看到我們因為這頓早餐而衷心感到快樂。
於是我似乎隱約可以瞭解，為什麼小吃店裡的堆盤會這麼像台灣廟裡的貢品，甚至像他們自己祭典裡的各種供奉物料，這麼整齊地排列，與朝奉者誠心的手藝一起完成每人每日最重要的儀式。
當然，至於那些我們無意間闖入的，看來專供當地人消費的小吃店，則似乎又不是這麼回事了。
巴里島的人在祭典的時候，會換上特別的Salon，女人和女孩在頭上頂著成尖塔狀的水果堆盤，到了會場便忙進忙出，男人則帶著男孩去做些削竹搭蓬的簡單工作。
「巴里島的男人幾乎都不做事的」，一個客車司機這麼告訴我。
在街上也看不見幾個賦閒的女人。能夠蹲坐在街邊閒話逗唱的多半是男人。據說巴里島的男人也不種田，這樣看來，觀光業似乎大幅地改變了巴里島的性別分工。
其實我懷疑的是，是否巴里島人把觀光業看成一場龐大的祭典？是否觀光從業對他們而言無非是扮演正確的角色，站在各自分配好的位置，盡責地各自演出？
或許是吧。當我們只因為口渴走進一家水果店，卻在四個店員無止盡的榨汁活動中等到不知所措的時候，就在其中一個小男生帶著緊張的笑容，緩緩捧著杯緣已經溢出一些果汁的玻璃杯，堅持等到我們確定在空桌上安排出一個最佳位置後才肯放手的那一刻，我好像對另一位司機的話有更深的體認。
「你們台灣人存錢是為了旅行，」他說，「我們呢，則是為了慶典。」
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