自從在新聞上看到法國女主廚--安索菲˙碧克.得到米其林三星評等.就讓我一直難忘這則新聞.跟我差不多的年紀.人家已經是米其林三星了....呵呵!而且她不僅僅是寥寥可數的女性主廚榮登三星.而且他們家族三代都是三星主廚.這實在讓我佩服到五體投地!
台灣的餐廳目前尚未列入評等;而且這本美食紅皮書目前我們也沒有引進,之前只引進過米其林的旅遊地圖.美食指南讀者頻頻詢問.一直建議公司要進,礙於種種因素.遲遲無法見到.實在有些可惜呀~
聯合新聞網20070222
美食聖經「米其林指南」1900年創刊以來，只有三位女性得過最高的三星極品評等，但21日上市的2007年版「米其林指南」添加了一位，是37歲的安索菲‧碧克。
碧克家學淵源，她的爺爺和父親都是「米其林指南」三星級名廚。她有管理學位，1992年父親去世，她回到法國東南部的瓦倫斯市接掌「碧克」餐館，過渡階段諸事待舉，碧克餐館在1995年被降為二星級，她矢志奪回，如今終於有成。2007年版米其林指南裡，法國三星美食館只有26家。
前三位女性分別在1933和1951年摘三星，都是超過半世紀以前的古早事。
碧克餐館的名菜是魚類，拿手絕活包括近海活撈的鱸魚蒸海藻，配蔥蒜香料醬、伏特加與檸檬奶油汁。其他名菜有烤扇貝、黑松露義大利麵，以及蘭姆牛奶慕斯。
輪胎名廠米其林在1900年推出「米其林指南」，本來是公路行車指南，資訊包括沿途加油商、維修點和打尖吃飯去處，1926年開始用星號分餐館等級。1931起，指南的封面由藍改紅，成為美食紅皮書、美食聖經。
米其林人員匿名訪察餐飲地點，不接受廣告，因此有「嚴肅而可靠」之譽。三星代表「格外特出，值得專程前往」，二星代表「廚藝卓越，值得繞道前往」。
米其林指南能使餐館一夕登天，也能讓名廚一夕身敗，曾有名廚只因風聞可能被米其林降級，就尋短自殺。頂級三星 法僅26家「米其林指南」1900年發行以來，在法國本土已銷售三千多萬份，目前在全球21個國家評鑑餐館，本來主要在歐陸，後來跨到美國，2005年加入紐約，次年加入舊金山。
館子名登「米其林指南」，很不容易。該誌目前在歐洲評鑑4萬5000多家館子。法國受評者有九千家，2007年列入三星頂級者只有26家，二星有五家。
以下摘錄報紙評論--值得一讀:
星星的頒給，對於飯店或餐廳則是至高無上的榮譽。它的重要性遠超過前面所講那些叉匙的標誌。因此一個獲得一顆星的餐廳可能只有兩個叉匙標誌，一個四支叉匙標誌的餐廳可能連一顆星都沒有，這是很平常的事。
一顆星的餐廳表示「值得停下來的好餐廳」；兩顆星的餐廳表示「非常好的廚藝，提供一流的食物和美酒，值得繞道前往，但所費不貲」；三顆星的餐廳表示「完美絕頂的廚藝，值得專程前往，可以享用精湛的美食、精選的佐餐酒、無缺點的服務和極雅致的用餐環境，但得花大把鈔票」。
通常第一顆星的頒給標準以餐廳食物的品質來決定，多出來的星星則視餐廳服務的品質、裝潢、餐桌擺設、餐具的好壞、上菜的順序，以及酒窖的大小和品質來決定。
星星除了頒給餐廳也頒給主廚。當餐廳獲得一顆星之後，要有相當可觀的努力和投資才可能獲得第二顆或晉升第三顆星星；主廚獲得一顆星之後，就要決定是要停留在比較保險安全的一顆星等級，還是要冒險衝刺去獲得第二顆星星。
三顆星是許多主廚畢生奮鬥的終極目標，因為擁有三星可以吸引遙遠地方的富人上門，還可以用自己的名氣賺取額外的收入；一些野心勃勃的主廚為此不但大幅投資，還經常忙到最後一位客人離去之後才肯休息。
這些星星對主廚而言是一種肯定和至高無上的榮譽，獲得一星的主廚只要維持既有的水準，這顆星通常不會被拿掉，可說是非常安全保險的。但是二星或三星主廚，一點點疏忽就會被降等，尤其是被評鑑為三星主廚或餐廳，必須經過好幾年的觀察，持續維持在水準以上的表現，才有可能獲得這項殊榮。八○年代初期，巴黎的一位名廚Alain Zick，因為他的餐廳從三星降為二星而引咎自殺，可見登上米其林三星固然是他們夢寐所求，但也是最大的壓力來源；因此三顆星不但象徵「美食藝術的絕對完美」，更指「不曾犯任何錯誤的主廚或餐廳」。
米其林的評鑑是採匿名和不告知的情況下，派不同的人進行多次秘密測試。所以餐廳經理和主廚對於單身訂位用餐的陌生人多半戒慎恐懼，一點都不敢怠慢。這些評鑑員只有在告知主廚他要看廚房或餐廳其他設備時，才會曝露身分。
米其林指南的編輯部每年都會收到十萬封信，大部分是提供讚美的意見，如果是匿名指控，編輯部會派出多位評鑑員，在不同的時間前往觀察了解，做為是否降等級的依據。
究竟米其林指南有多少這種美食評鑑員？可能要比從國防部長口中問出發射核彈的密碼還難，曾經是評鑑員，前任米其林指南總編輯伯納德奈吉林（Bernard Naegellen）表示「這絕對是一個機密」。
匿名的評鑑員透露說，他們都是全職「以吃為工作的人員」，以獨行俠的方式從大城市吃到鄉下，經常一星期要吃十四次這種工作餐飲，每次至少點三道菜和一小瓶酒，自己買單，一家餐廳有時要吃好幾次才能填寫報告，如果報告指出的餐廳是不錯的，總部就會另派幾位評鑑員再次前往試吃觀察，才有可能登上這本餐飲名人榜。
為了避免評鑑員和餐廳掛勾，他們的評鑑區域每年都要更換，至少八年以後才會回到上一次的評鑑區。星級的餐廳每年都要評鑑好幾次，沒有星星只有叉匙標誌的餐廳，一年半到兩年才複評一次。
米其林指南對於星級餐廳的介紹，只列出地址、電話、主廚姓名、基本消費、兩種當地著名的葡萄酒、三種招牌菜、每年餐廳休館時間、以及接受信用卡的種類。
影響 隨經濟起飛
鑒於饕客、美食家或品味人士，都會快速翻閱這本厚厚的紅皮書，希望找到有星星的高級餐廳，要獲得米其林指南的青睞可是難若登天，法國成千上萬的餐廳，入選的只有23家，「米其林指南已經成為法國傳統文化不可缺的一環」，米其林阿道德（Edouard Michelin），這位胖胖禿頭、現年三十九歲的米其林輪胎公司的最高領導人說。
阿道德於2002年2月26日首次舉行記者會，2000年接任米其林指南總編輯的布朗德瑞克（Derek Brown）也在場，他是一位英國人，過去也是評鑑員。當被問及他一介外籍人士有什麼能耐可以領導米其林指南，德瑞克信心滿滿的說「我們具有國際觀」。
德瑞克同時透露，評鑑員的平均年齡是36歲，菜鳥評鑑員在20多歲時就要接受訓練，跟隨資深評鑑員在法國各地一起吃睡，學習評鑑，時間長達半年，然後才能獨立進行評鑑。一到兩顆星的餐廳每年要接受15次的重複評鑑，對三顆星餐廳的評鑑次數更多。
新官上任三把火，德瑞克在米其林發行一百週年的時候接掌總編輯，除了立刻展開改造工程，大量增加這本餐飲聖經在媒體上的曝光，他自己也不斷接受雜誌和電子媒體採訪，大力推動國際觀的做法。同時設立網站
www.viamichelin.com，積極招徠新一代的美食品味家。
德瑞克驕傲的指出，米其林指南的資訊和意見最可靠客觀，從小餐廳到五星級飯店，不論你是名流仕紳、中產階級或藍領勞工都用得上。
米其林指南在每年三月的第一個星期三出版，推薦的餐廳和旅館涵蓋12個歐洲國家，出版義大利、西班牙、德文等多種版本，總發行量高達150萬本，在法國暢銷的情況僅次於聖經。最新的2002年英文版售價是美金26元，可以在亞馬遜網站（
www.amazon.com）買到。
這本紅皮書曾靠廣告商贊助，在發行之初並不被看好，因為在二十世紀初汽車是相當昂貴的奢侈品，相對的看米其林指南的人也不多，隨著經濟起飛，汽車普及，它開始展現其重要性與權威。現在米其林指南已經不接受任何廣告，它的觀點就代表絕對的權威與真理。
參考資料
http://www.libertytimes.com.tw/2003/new/feb/9/life/fashion-2.htm
