流浪者天堂 不能裸足的恐懼， 只有流浪者能盡述其境。 當我想流浪時， 無法裸足的迷咒， 緊緊跟隨著我， 於是我打造了一個天堂， 讓變身成流浪者的我， 可以盡情的裸足。 我命名它為－－ 「流浪者天堂」

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（原本的死亡鐵路，在戰火摧殘下，早已體無完膚，後來泰國政府只重修境內約50公里的路段。

敬那些犧牲的生命，沒有你們，也就沒有今日的桂河大橋。）

距離曼谷128公里遠、地理位置處於西部的北碧，據說是泰國第四大府；是個在二戰時期，有著一段令人悲傷的歷史往事……。

 

這故事，起源於泰國在二戰期間，曾被日本短暫控制開始說起……。

 

聽過桂河大橋（The Bridge on the River Kwai）嗎？

 

初聞這個詞，我的印象是一部電影，但在確定要去北碧後，查詢資料發現，這個因電影而響亮的名字，是部發行於1957年的電影。

 

情節是描寫二次大戰的故事，雖然內容是虛構，但日本強迫盟軍戰俘，建設泰緬鐵路卻是事實，這段鐵路也被後人稱為──「死亡鐵路」（Death Railway）。

 

當聽聞「死亡鐵路」，原以為是由於鐵路常出事故，造成死傷而得名。

 

後來才明白，日本人是為了占領緬甸，下令建造一條從泰國通往緬甸的鐵路。

 

原需六年的工程，日軍無視路段山高水急、建築的艱險，強迫盟軍俘虜，在貧脊的生活環境、肆虐的傳染病、過度勞累、營養不良等，惡劣的條件下，只花了十七個月，便完成全長415公里的泰緬鐵路。

 

死亡指的是──建設時工人的死亡率！

 

將近有十萬條的性命，葬送在「死亡鐵路」……。

 

所以在北碧，除了有多處紀念館，更多的是戰俘們最後的歸屬──墓地！

 

最知名的，為「北碧盟軍戰俘公墓」（Kanchanaburi War Cemetery），是個參加Day tour，也會稍做停留的點。

 

望著那青蔥的綠地，一座座冰冷的碑文；再想到那歷史的無情，何以他們的性命，竟是那麼的輕賤？

 

墓地分成左、右兩邊，中間直走到底有個紀念碑。

 

我從最右側的頭走到尾，內心默數著步子，而行過的每一步，都是條已逝的生命……。

 

當我數到七十七時，已震撼於數量；最後決定把左側也走完，總計六千多條生命，只是殘酷扉頁中，區區的一小角……。

 

由生命埋葬而成的死亡鐵路和桂河大橋，在今日，卻成為北碧吸引遊客的賣點。

 

但在觀光的背後，了解歷史的傷痕，是我們唯一能做的……。

屬於「死亡鐵路」一段的桂河大橋，每天往來的火車，約只有四到五班，所以大家都會等在鐵橋上，搶拍火車進站的畫面。

桂河大橋在1943年2月，先修好一座木橋，同年6月建鋼筋水泥橋。由於盟軍知道，日本建造鐵橋的目的，因此列為轟炸的目標之一。

最初的兩座橋，都已被炸毀；現在的桂河大橋橋墩，是由日本製造，送到泰國賠償戰債的。

為了更加瞭解建造者的艱辛，我們搭上只有自然風的平快車，前往精華路段。

非常陽春的車廂內，外國人一律收費100泰銖，聽說當地人似乎不用錢。

更扯的是，從北碧開始的路線，無論距離遠近，價格都是100銖，感覺像是在利用死人賺錢……。（台幣和泰銖約1：1）

快抵達精華路段時，大家開始探出窗口、拿出相機，見證建造的險峻。

所謂的精華段，指的是有比較彎曲的弧度，加上有一側為岩壁，更增加施工的困難度。

精華段約一公里長，我們先搭火車穿過，然後再下車步行，希望能更加親身體會，那令人沉痛的歷史……。

「北碧盟軍戰俘公墓」（Kanchanaburi War Cemetery），總共埋葬6,982名戰俘，大多數是英國，荷蘭和美國人。

墓地內，莊嚴肅穆哀悽的氣氛，憑悼著那年輕早逝的生命，據說，他們的年紀，多介於二十到三十之間。

在戰俘中，也有中國人；這是個孤軍塚，外型為一個中華民國國軍頭像，戴有青天白日徽的鋼盔。

異地亡魂的孤軍塚，也只是傷痕的一小角……

住在竹筏屋的好處，是能有好角度，欣賞美麗的日落。

竹筏屋陽台的左側，是另一家民宿的竹筏屋，感覺比較高貴些。但能欣賞美景的我，卻更覺得值得。

某天河的對岸，停留了兩台，類似屋子造型的船，似乎是當地學生，群體出去玩樂，只見一個個穿著救生衣，噗通、噗通的跳下河。我們邊吃著晚餐，邊佐這移動來的風景，下飯！