紡織行業基礎知識 ~ 之3
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特別注意區別的幾個概念：
1、色織與印花染：
色織——對紗線進行染色，然後使用有色紗線進行織布，如很多襯衫面料、牛仔布等。相應的工廠叫做XXX染織廠、色織廠等；
印染——織造後的面料進行印花染色，如很多很多的印花布，圖案豐富多采。相應的工廠叫做XXX印染廠、染整廠等。
2、混紡與交織
混紡——紡紗過程中將兩種或兩種以上的不同纖維混合在一起，然後用混紡紗線織布；
交織——織布時經緯使用不同品種的紗線或纖維長絲（束）織成的面料。
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針織物的分類
針織物主要分為兩類：緯編針織物和經編針織物兩大類。緯編針織物用於毛衫和襪子等，經編針織物常用做內衣面料，手工編制也是緯編的編制方法。
緯編中，紗線是從機器的一邊到另一邊做橫嚮往復運動（或圓周運動），配合織針運動就可以形成新的針織線圈。緯編針織物紗線走的是橫向，織物的形成是通過織針在橫列方向上編織出一橫列一橫列的上下彼此聯結的線圈橫列所形成的。一橫列的所有線圈都是由一根紗線編織而成的。緯編針織物可以在橫機或圓機上完成。
經編是在經向上的一組經紗做縱向運動，配合織針運動形成新的針織線圈。經編針織物和生產它們的經編機，與緯編織物和生產緯編織物的緯編機有著本質上的區別。紗線在經編織物中是經向編織的，就像機織物的經紗一樣，由經軸供紗，經軸上捲繞有大量平行排列的紗線，與機織中的經軸類似。紗線在經編織物中的走向是經向的。在一個橫列中形成一個豎直的線圈，然後斜向移動到另一縱行，在下一個橫列中形成另一個線圈。紗線在織物中沿長度方向從一邊到另一邊呈「之」字形前進，一個橫列中每一個線圈都是有不同的紗線編制而成的。
針織品中當以緯編針織物所佔比重最大。
緯編針織物主要有基本緯編針織物（平針織物又稱緯平、羅紋織物、雙反面針織物）、特殊緯編針織物（雙羅紋針織物、雙面針織物、長毛絨、針織毛圈、針織天鵝絨等等）
經編針織物主要有經平、經絨與經平絨之分
1、絲織物的品名：即絲織物的商品名稱，由設計者自己命名。品名大體由冠名和尾名兩部分組成，冠名一般均用小類名作定語，尾名為大類名，表示該織物的屬性。即：小類名+大類名品名。絲綢產品共分為14大類和27小類。
（1）、十四大類的絲織物名稱：紗、羅、綾、絹、紡、綃、縐、錦、緞、綈、葛、呢、綢、絨。
（2）、二十七小類的絲織物名稱：雙縐、碧縐、順紆、喬其、塔夫、生、薄、雙面、花線、疙瘩、凹凸、透涼、條、格、紋、光、修花、印經、特染、色織、毛圈、捲毛、腰帶、窗簾、絕緣、打字、被面。
2、絲織物的品號：
新品種經設計、試織、試銷、投入批量生產，應由主管部門統一編號。根據銷售渠道不同，可分為外銷編號和內綃編號。
（1）、外銷編號：稱統一號，由五位阿拉伯數字組成，分別表示品種使用的原料、所屬大類和規格的序號。五位數自左向右含義是：首位數代表絲織物的原料的屬性。「1」表示桑蠶絲織物（包括桑絲及其副產品絹絲和綢絲）；「2」表示合成纖維的長絲或長絲與短纖維紗線交織的織物；「3」表示天然短纖維與其他短纖維混紡的紗線所織成的織物；「4」表示柞蠶絲類織物；「5」表示粘膠絲或醋酯絲與短纖紗線交織的織物；「6」表示上述原料交織的織物；「7」專用於表示被面。第二位或第三位、第三位數字分別表示絲織物所屬的大類的類別：「0」表示綃類；「1」表示紡類；「2」表示縐類；「3」表示綢類；「40-47」表示緞類；「48-49」表示錦類；「50-54」表示絹類；「55-59」表示綾類；「60-64」表示羅類；「65-69」：表示紗類；「70-74」表示葛類；「75-79」表示綈類；「8」表示絨類；「9」表示呢類。第三至第五位數表示品種的序號。
（2）、綢緞地區品號：由地區代號和代表綢緞品種的原料屬性、規格序號的四位阿拉伯數字組成。自左至右含義是：地區代號：北京-B；上海-S；遼寧-D；江西-J；湖北-E；江蘇-K；廣東-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山東-L；重慶-CC；廣西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陝西-Q；天津-T；寧波-HW。首位數表示原料屬性（涵義同全國統一品號中的首位數）。第二位至第四位數表示品種規格序號。
1、面料原料鑑別方法有：手感目測法、化學溶解法、顯微鏡觀測法、藥品著色法、燃燒法等。具體鑑別方法在紡織材料資料中有詳細說明。
2、面料的經緯向區別
（1）、如被鑑別的面料是有布邊的，則與布邊平行的紗線方向便是經向，另一方是緯向。
（2）、上漿的是經紗的方向，不上漿的是緯紗的方向。
（3）、一般織品密度大的一主是經向，密度小的一方是緯向。
（4）、筘痕明顯的布料，則筘痕方向為經向。
（5）、對半線織物，通常股線方向為經向，單紗方向為緯向。
（6）、若單紗織物的成紗捻抽不同時，則Z捻向為經向，S捻向為緯向。
（7）、若織品的經緯紗特數、捻向、捻度都差異不大時，則紗線條干均勻、光澤較好的為經向。
（8）、若織品的成紗捻度不同時，則捻度大的多數為經向，捻度小的為緯向。
（9）、毛巾類織物，其起毛圈的紗線方向為經向，不起毛圈者為緯向。
（10）、條子織物，其條子方向通常中經向方向。
（11）、若織品有一個系統的紗線具有多種不同的特數時，這個方向則為經向。
（12）、紗羅織品，有扭絞的紗的方向為經向，無扭絞的紗的方向為緯向。
（13）、在不同原料的交織物中，一般棉毛或棉麻交織的織品，棉為經紗；毛絲交織物中，絲為經紗；毛絲綿交織物中，則絲、棉為經紗；天然絲與絹絲交織物中，天然線為經紗；天然絲與人造絲交織物中，則天然絲為經紗。由於織物用途極廣，品種也很多，對織物原料和組織結構的要求也是多種多樣，因此在判斷時，還要根據織品的具體情況來定。
3、面料的正反面區別
（1）、一般織物正面的花紋、色澤均比反面清晰美觀。
（2）、具有條格外觀的織品和配色花紋織物，其正面花紋必然是清晰悅目的。
（3）、凸條及凹凸織物，正面緊密而細膩，具有條狀或圖案凸紋；而反面較粗糙，有較長的浮長線。
（4）、起毛面料：單面起毛的面料，起毛絨的一面為正面。雙面起毛的面料，則以絨毛光潔、整齊的一面為織品的正面。
（5）、觀察織品的布邊，布邊光潔、整齊的一面為織品的正面。
（6）、雙層、多層織物，如正反面的經緯密度不同時，則一般正面肯有較大的密度或正面的原料較佳。
（7）、紗羅織物：紋路清晰、絞經突出的一面為正面。
（8）、毛巾織物：毛圈密度大的一面為正面。
（9）、印花織物：花型清晰，色澤較鮮豔的一面為正面。
（10）、整片的織物：除出口產品以外，凡粘貼有說明書（商標）和蓋有出廠檢驗章的一般為反面。多數織物，其正面反面有明顯的區別，但也有不少織品的正反面極為相似，兩面均可應用，因此對這類織物可不強求區別其正反面。
面料印染與後整理是非常重要的一道工序，曾幾何時，我國紡織品後處理非常落後，現在應該說已經有了重大的突破。
這一講主要探討紡織品的染色、印花與整理。我把色織列入在織物類，在這裡不再做介紹。
一、紡織品染色
紡織品的著色有兩種主要的方法，一是應用最為廣泛的染色（常規染色），主要是將紡織品放在 化學染料溶液中處理，另一種方法是使用塗料，把塗料製成微小的不可溶的有色顆粒以黏附與織物上（纖維原料原液染色不在此列）。
染料是一種比較複雜的有機物質，它的種類很多。
1、酸性染料，多適用於蛋白質纖維與尼龍纖維及真絲等。其特徵是色澤鮮豔，但水洗牢度較差，乾洗牢度優異，在天然死染色中使用比較廣泛。
2、陽離子染料（鹼性燃料），適用於H綸、滌綸、錦綸與纖維素及蛋白質纖維。其特點是色澤鮮豔，很適合人造纖維，但用於天然纖維素與蛋白質織品的水洗與耐光色牢度很差。
3、直接染料，適合於纖維素纖維織品，水洗牢度比較差，耐光牢度不一，但經過改性的直接染料其水洗色牢度會得到很好的改善。
4、分散染料，適合於粘膠、H綸、錦綸、滌綸等，水洗牢度不一，滌綸較好，粘膠較差。
5、偶氮燃料（納夫妥染料），適合於纖維素織品，色澤鮮豔，較適合於豔麗的色澤。
6、活性染料，大多用於纖維素纖維織品，較少用於蛋白質。特點是色澤鮮豔、耐光，水洗、耐摩擦牢度較好。
7、硫化染料，適合於纖維素纖維織品，色澤灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度極好，耐氯漂牢度差，長期存放織物會破壞纖維。
8、還原染料，適合纖維素纖維織品，耐光、水洗牢度很好，並且耐氯漂和其它氧化漂白。
9、塗料，適合於所有纖維，它不是一種染料，而是通過樹脂機械的附著纖維，深色織物會變硬，但套色很準確，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、淺色。
染色的類型
紡織品的染色可以在任何階段進行，可以在纖維、紗線、織物及成衣等不同階段景進行染色。
1、散纖維染色 在紡紗之前的纖維或散纖維的染色，裝入大的染缸，在適當的溫度進行染色。色紡紗大多採用散纖維染色的方法（也有不同纖維單染的效果），常用於粗紡毛織物。
2、毛條染色 這也屬於纖維成紗前的纖維染色，與散纖維染色的目的一樣，是為了獲得柔和的混色效果。毛條染色一般用於精梳毛紗與毛織物。
3、紗線染色 織造前對紗線進行染色，一般用於色織物、毛衫等或直接使用紗線（縫紉線等）。紗線染色是染織的基礎。常規紗線染色的方法有三種：
`絞紗染色——將鬆散的絞紗浸在特製的染缸中，這是一種成本最高的染色方法；
a筒子染色——筒子染色的紗線捲繞在一個有孔的筒子上，然後將許多的筒子裝入染色缸，染液循環流動，蓬鬆效果與柔軟程度不如絞紗染色。
b經軸染色——是一種大規模卷裝染色，梭織製造前要先製成經軸（整經），將整個經軸的紗線進行染色，如聯合漿染機與經軸紗線束裝染色。由於是經軸，所以多適用梭織染色使用。但隨著經軸落筒的出現，我們可以把染色後經軸上的紗線落成筒子紗，這種染色的紗線使用範圍就更廣了，譬如靛藍染色大多使用的還原染色方法，只有使用經軸染色才可以很好的解決，如果沒有經軸落筒，是很難實現的。
4、匹染 對織物進行染色的方法為匹染，常用的方法有繩狀染色、噴射染色、卷染、軋染（不是扎染）和經軸染色。這裡不一一介紹。
5、成衣染色 把成衣裝入尼龍袋子，一系列的袋子一起裝入染缸，在染缸內持續攪拌（槳葉式染色機）。成衣染色多適合於針織襪類、T恤等大部分針織服裝、毛衫、褲子、襯衫等一些簡單的成衣。
90年代以來，高新技術突飛猛進，大批新材料、新工藝相繼出現，而且印染技術符合生態紡織品標準100的要求，迎合當今世界紡織品消費潮流，應用前景十分樂觀。由於國外新型高分子材料的成功應用及其商業成本下降，新型粘合劑配以相關的糊料及助劑後，即使在真絲織物上，也能以適當的方法進行大面積印花染色，其成品手感、色澤鮮豔度均與染料印花或染色相似，真正做到了超級柔軟的效果，擴大了應用範圍。
特種印花：技術進一步開發與完善，有發泡立體印花、金銀粉印花、珠光印花、閃爍印花、仿爛花印花、反光塗料印花、金屬箔印花、塗料罩印、夜花印花、鑽石印花、變色印花等。
仿爛花印花：國外（日本、意大利、德國）開發的一種採用特殊的塗料印花漿，印製在織物上形成半透明效果的工藝。此印漿的主要組分為聚氨酯，它可以用在派力司織物、棉華爾紗、錦綸66及羊毛織物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加織物的花色品種。
金屬箔印花：近年來在國內外市場上十分流行，多用於製作婦女的上衣或裙子、阿拉伯婦女的頭巾等，具有富麗華貴之感。其工藝不太複雜，只是關鍵性的一種特殊粘合劑需要進口，且價格昂貴。目前該粘合劑已試製成功，效果與進口相似，成本只有進口的2／3。
塗料罩印花：又稱仿拔染印花，是指塗料以直接印花的方式，在染色織物上獲得酷似拔染印花效果的方法。塗料罩印分白罩印和彩色罩印，前者技術比較成熟，應用比較多，後者雖有產品應市，但往往對地色的遮蓋性以及與色塗料拼混時的發色性或者手感等問題不能很好解決，尤其是大紅色相經常出現失真現象，即黃光大紅變成帶粉色的紅相。解決辦法應採用優質粘合劑，配以顏色失真度最小的底粉製成印花漿，可在深地色織物上印製出手感柔軟、牢度好的仿拔染印花織物。
閃爍印花：是在織物上印製帶有閃爍金屬光澤的花型，它能在一些起絨織物或輕薄織物、如喬其紗類織物上印製出閃爍金屬光澤的效果，是提高紡織品附加值的一種新穎印花方法。
塗料染色技術的新發展，除連續染色（軋染）和塗料浸染（匹染及成衣染色）方法的研究現應用比較活躍外，近年又發展了一些適合時尚、市場所需要的新工藝即塗料染色印花一步固色法（即塗料染色—烘乾—印花—焙烘）和塗料染色整理一步法（即染色烘乾後的織物經樹脂、防水、拒水、阻燃、塗層等加工後再焙烘的工藝），可大大縮短工藝流程，節約能源，很有發展前途。
主要專業術語
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蒸化(aging)
自動篩網印花(automatic screen printing)
滿地印花(blotch print)
爛花印花(burn—out prints)
涪烘(curing)
直接印花(direct prints)
拔染印花(discharge prints)
干法印花(dry prints)
雙面印花(duplex prints)
靜電荷(electrostatic charge)
靜電植絨(electrostatic flocking)
按特殊要求印花(engineered print)
疊印 (fall on)
平板(flatbed)
植絨印花(flock printing)
植絨(flocking)
半色調或中間色調(halftone)
手工篩網印花(hand screen printing)
熱轉移印花(heat--transfer printing)
噴射印花(jet printing)
機械植絨(mechanical flocking)
罩印(over print)
印花色漿(print paste)
印花對花準確／對花不准(print register／off register)
對花(registration)
防染印花(resist printing)
滾筒印花(roller printing)
圓形篩網印花或圓網印花(rotary screen printing)
篩網印花(screen printing)
打樣(strike off)
熱轉移印花(thermal transfer printing)
經紗印花(warp prints)
濕罩干印花(wet—On—dry)
濕罩濕印花(wet—On—wet)
濕法印花(wet prints)
印花通常被描述為在局部的花紋圖案處的染色。正如前面章節所述，在織物上獲得有趣
的圖案，可以通過幾種方法來實現，包括紗線的變化(花式線)、織造工藝的變化(多臂織
機和提花織機)和織造時的顏色效應。其他有色圖案可通過在機織物、針織物或無紡布上印
制花紋的工藝來獲得。
紡織品印花使用與染色時相同的可用來生產著色織物的染料或顏料，印花和染色時所使
用的對纖維極具親和力的特種染料具有相同的上染原理和大體一致的色牢度特性。
印花織物的圖案設計是印花工業的重要部分。對於這種紡織工業中具有高度時尚要求的
工作，需要不斷推出新穎的花樣圖案。圖9—1和圖9—2顯示了織物印花花樣設計人員可以
通過手工繪畫和計算機輔助設計(CAD)兩種方法來創作花樣。
染料或顏料通常在水浴中進行染色。當同樣的染料或顏料用於印花時，必須用樹膠或淀
粉增稠以防止其從花紋中滲出。這種增稠的溶液，大約相當於濃脫脂牛乳的稠度，稱作印花
色漿。 』
一些染料由於溶解性差，著色量低，不能用於印花色漿。
紡織品印花廠是紡織工業生產印花織物的專業部門，它們可能是大型紡織聯合公司的一
個生產部門，也可能是它的委託加工廠。委託加工印花廠，就像委託加工針織廠(參見第六
章第一節)一樣，能進行大型紡織聯合公司所缺少的在織物上印花的工序。同樣，它們並不
負責印花織物的花紋圖案和色彩的選擇。印花圖案和色彩的選擇通常是由設計公司或者坯布
貨主(如紡織品批發商、進口代理商、私營生產者)負責。
第一節 印花方法
紡織品印花有幾種方法，其中頗具商業重要性的印花方法有兩種：篩網印花和滾筒印
花。第三種方法是熱轉移印花，重要性相對較低。其他在紡織品生產上很少使用的印花方法
有：木模板印花、蠟纈(即蠟防)印花、紗線扎染布印花和防染印花。許多紡織品印花廠采
用篩網印花法和滾筒印花法印製織物。印花廠進行的大多數熱轉移印花也用這種方法印製。
一、篩網印花
篩網印花包括印花篩網的準備，印花篩網（用於印花工藝的篩網曾經是用細細的真絲製成，
該工藝稱為絲網印花。儘管絲綢篩網已不再使用，但印花工藝中仍
經常使用絲網印花這個名稱。）由緊繃在木製或金屬框架上的具有細網眼的尼
龍、聚酯纖維或金屬絲織物製成。篩網織物上要塗上一層不透明的無孔薄膜。有花紋處，要
除去不透明薄膜，留下有細網眼的網版，這一區域就是將要印製圖案的部位。大部分商業篩
網織物先被塗上一層光敏性薄膜，然後再通過感光法除去花紋部位的薄膜而顯現圖案。
在要印花的織物上放置篩網進行印花。把印花漿倒人印花框內，通過刮刀(一種類似於
汽車擋風玻璃上刮水器這樣的工具)迫使其從篩網的網眼處透過。
印花圖案中的每一種顏色獨自需要一隻篩網，目的是分別印製不同的顏色。例 3套
色印花需要3只網框，把3種顏色分別印到織物上去。另外，圖案中每種顏色的花紋必須在
篩網上精確定位以便印花後花紋位置準確，避免如一朵玫瑰花的綠莖被印在紅色花瓣的中間
這種現象出現。印花對花是指所有花紋顏色準確印到織物上的工業術語。
實現篩網印花有三種方法，每種方法應用原理基本相同。第一種是手工篩網印花，在
1920年代十分普遍，至今仍被廣泛應用。直到1950年代中期，現代技術賦予這種工藝自動
化手段之前，手工篩網印花一直是惟一的篩網印花方法。第二種方法叫做自動篩網印花(也
稱為平網印花和自動平網印花)。在1960年代中期，有了進一步的發展，篩網形狀從手工及
自動的平網轉向圓網形狀發展。第三種方法叫做圓形篩網印花或圓網印花，是目前應用最廣
泛的篩網印花方法。
二、手工篩網印花
手工篩網印花在長檯板上進行商業化生產(台板長達60碼)。印花的布卷平滑地鋪在台
板上，台板的表面預先涂少量粘性物質。然後印花工人沿著整個台板連續地用手移動網框，
每次印一隻網框，直到織物全部印完。每隻網框對應一種印花花色。這種方法的生產速度為
每小時50-90碼。
商業手工篩網印花也大量用於印製裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，製衣工序與印花
工序排列在一起。衣片縫製在一起以前，就把客戶定製的或獨特的圖案印在衣片上。因為手
工篩網印花能針對大花回花樣製作大型網框，所以通過該印花方法也可印製諸如海濱浴巾、
新穎的印花圍裙、帷幕和浴簾等織物。
手工篩網印花也用於印製限量的、高度時尚的女子服裝以及印製小批量用於投放市場探
路的產品。手工篩網印花方法如圖9—3所示。
三、自動篩網印花
自動篩網印花(或平網印花)除了工藝是自動化的外，其他與手工篩網一樣，因此速度
更快。印花織物通過寬橡膠帶輸送到篩網處，而並不是(像手工篩網印花一樣)置於長檯
上。與手工篩網印花一樣，自動篩網印花也是間歇式而不是連續式工藝(參見圖9—4和圖
9—5)。在這種工藝中，織物移至篩網下面，然後停下，篩網上刮刀進行刮印(自動刮
甲)，刮印以後，織物繼續移至下一個網框下面，生產速度大約每小時500碼。自動篩網印
陀只能用於整卷織物，裁剪好的衣片一般不用這種方法印花。
作為一種商業化生產工藝，由於喜歡採用生產效率更高的圓網印花，因此，自動篩網印
花(指平網印花)產量正在下降。
四、圓網印花
圓網印花有幾個重要方面不同於其他篩網印花方法。圓網印花與在下一節將要描述的滾
筒印花一樣，系連續工序，印花織物通過寬橡膠帶被輸送到不斷運動中的圓網花筒下面(參
見圖9—6和圖9—7)。篩網印花中，圓網印花的生產速度最快，大於每小時3500碼。使用
無縫的有孔金屬網或塑料網。最大的圓網圓周大於40英吋，因此最大的花回尺寸也大於40
英吋。超過20套色的圓網印花機也已經生產出來，這種印花方法正慢慢取代滾筒印花。
五、滾筒印花
滾筒印花好比報紙印刷，是一種每小時能生產超過6000碼印花織物的高速工藝，這種方
法也叫做機械印花，滾筒印花中，圖案通過雕刻銅滾筒(或輥筒)印在織物上。銅滾筒上可
以雕刻出緊密排列的十分精緻的細紋，因而能印十分細緻、柔和的圖案。例如精細、緻密的
佩利茲利渦旋紋花呢印花就是通過滾筒印花印製的一類圖案。花筒雕刻應與圖案設計者的設計
圖稿完全一致，每一種花色各自需要一隻雕刻輥簡。（在紡織業特定印花加工中，五輥印花，六輥印花等常用來表示五套色或六套色滾筒印花。
滾筒印花是使用最少的大批量印花生產方法，產量每年持續下降。如果生產每一種花樣
的批量不是非常大，這種方法就不經濟。在大多數情況下，滾筒製備和設備調整的成本高，
耗長，使得使用這種方法印花不太經濟。然而，滾筒印花常常用於具有極細線條圖案的印
如佩茲利渦旋紋花呢印花和許多季節都大量印製的主要印花圖案。圖9—8和圖9—9分
別展示了滾筒印花機的側面圖和照片。
雕刻花筒的大小取決於印花機和印花圖案。大多數印花機可配置最大周長為16英吋的花
筒，也就是說印花花紋循環的大小不能超過16英吋。花筒的寬度應略大於印花織物的寬度
以便織物包括布邊在內能完全被印上圖案。一旦準備好，印花滾筒幾乎可以無限制地使用，
一般印製幾百萬碼的織物沒有問題。
六、篩網印花和滾筒印花後的固色
一旦織物經過篩網或滾筒印花，顏色即被定位在布上，還需要進一步處理以固色。
用作印花著色劑的染料，必須要能與纖維結合。把印花織物置於溫度接近或有時超過水的沸點(高壓汽蒸)的蒸汽中可進行固色；這一步工序稱為蒸化。蒸化以後，織物要通過皂
浴以除去印花漿料和色漿配方中所用的其他物質。最後，織物經過幾道水洗和乾燥工序。在
印花工藝中需要消耗大量的水和熱能。
印花中使用的如果是顏料，而不是染料，織物需要經受高達約210℃的乾熱處
理，以使固著塗料的樹脂固化，這一步工序稱為焙烘，不再需要進一步處理。用顏料而不是
染料印花可節約大量的水和能源。
紡織工業通常把用染料印花的織物稱作濕印花布，而用顏料印花的織物稱作干印花布。這是因為濕印花布需要蒸汽汽蒸，以及隨後的水洗作為整個工藝的一部分。而另一方面
印花布只需簡單地進行乾熱焙烘作為著色工藝的一部分，不需要水洗處理。
七、熱轉移印花
熱轉移印花的原理有點類似於移畫印花法。熱轉移印花時，首先用含有分散類染料和印刷油墨在紙上印製圖案，然後把印花紙(也稱作轉印紙)存儲起來，以備紡織品印花廠使用。
織物印花時，經過熱轉移印花機(如圖9—10所示)，使轉印紙和未印花面對面貼
在一起，在大約210℃(400T)的條件下通過機器，在這樣的高溫下，轉印紙上的染料昇華
並轉移到織物上，完成印花過程，不需要進一步處理。該工藝相對簡單，不需要像滾筒印花
或圓網印花生產中所必需的專業知識(參見圖9—11)。
分散染料是惟一能昇華的染料，在某種意義上是惟一可以進行熱轉移印花的染料，因此
該工藝只能用在對這類染料有親和力的纖維組成的織物上，包括醋酯纖維、丙烯H糸纖維、
聚p胺纖維(耐綸)和聚酯纖維。
熱轉移印花時，織物印花廠要從高度專業化的印花紙生產商購買這種印花紙。可根據花
樣設計者和客戶的要求來印製轉印紙(現成的圖案也可用於轉印紙印花)o
熱轉移印花能用於印製衣片(如邊印、胸袋刺繡等等)，在這種情況下要使用特殊設計；
的圖案。熱轉移印花作為一種完全的織物印花方法從印花工藝中脫穎而出，因此，省去了使
用龐大而昂貴的烘乾機、蒸化機、水洗機和拉幅機。 ；
由於在印花前可以對印花紙進行檢驗，這樣就消除了對花不准和其他病疵。因此熱轉移印花織物很少出現次品。
連續式熱轉移印花的生產速魔大約是每小時250碼。
八、噴射印花及其發展前景
噴射印花是把染料小液滴噴射並停留在織物的精確位置上，用來噴射染液的噴嘴和圖案
形成可以通過計算機控制，並可以獲得複雜的花樣和精確的花樣循環。
噴射印花消除了雕刻滾筒和製作篩網所造成的延時和成本增加，這是一個在快速多變的
紡織品市場上頗具競爭性的優勢。噴射印花系統靈活且快速，能迅速從一種花樣轉到另一種
花樣。印花織物不受張力(也就是說，不會因為拉伸而導致圖案歪扭)，織物表面也不會被
輾壓，因而消除了織物起毛或起絨等潛在問題。然而，這種工藝不能印製精細圖案，圖案輪
廓模糊。
現在噴射印花法幾乎都用於地毯印花，並非服裝紡織品印花的重要工藝。然而，憑藉機
械和電子控制技術的研究和發展，這種情況可能會發生變化。目前，已有幾種噴射印花機投
入紡織品印花生產中，包括由Millilin及其公司開發的米裡特郎(Millitron)噴液印花機。
第二節 印花織物的顏色特徵
印花織物應該測試以下幾方面顏色特徵：顏色將持續多久(色牢度)，一種染料覆蓋到
另一種染料上的色彩效應(濕罩干或濕罩濕印花)，顏色重現性(顏色匹配性)。下面討論
所述的每一特徵。
一、色牢度
織物印花是一種對材料的表面處理方法，除了在薄型織物上，一般所印的染料很少能滲
透進織物結構的深處。水洗或乾洗及隨後的轉籠烘燥，以及日常使用所引起的磨損，往往會
使織物表面的纖維脫落，使織物表面顏色變淺或露出未著色纖維，使織物褪色。
諸如襯衫、大多數日常服裝和兒童服用材料等織物，如果是紗線染色或匹布染色，而不
是印花，織物上的顏色將持續更久。某些材料，例如裝飾用織物或晚禮服等，因為不常使用
或清洗，是印花還是染色，區別不大。
因為印花成本相對較低，有時候會印製模仿色織條紋或格子花紋的印花圖案，由於上述
原因，這種印花織物上的顏色也不耐久。細心的買主和其他與紡織品有關的人員通常會檢查
織物上圖案是織機織出來的還是印花的。
縱條花紋一般不能通過手工篩網或自動平網來印製，因為印花時每次篩網更換後，難以
與匹配前的花紋完全吻合。
二、濕罩干和濕罩濕效應
濕罩干印花是在先前印製的顏色已適當乾燥或完全乾燥的時候再印上第二色，第二色覆
蓋在第一色上，結果只顯現第二種顏色。濕罩干印花通常只用手工篩網印製。
濕罩濕印花是在第一色還未乾的情況下就印上第二色。當織物仍處於印花的印刷階段
時，第一色印上後立即就施加上第二色。第二色覆蓋上第一色後，兩種色漿相混合，產生第
三種顏色。這第三種顏色稱為疊印。因此採用兩種篩網法(手工篩網或自動平網)和滾筒法
進行濕罩濕印花，印花花樣設計師能創造出第三種顏色。
三、半色調(中間色調)
半色調是某一圖案中的同一顏色由淺而深的漸變色調。在滾筒印花時，通過逐漸遞增或
遞減銅滾筒的刻紋深度來獲得半色調。在圓網印花時，通過逐漸遞增或遞減篩網花紋處的網
孔密度來獲得半色調。對於手工篩網印花、自動平網印花和熱轉移印花，由於改變篩網網孔
密度的技術尚未研究成功，不能生產半色調印花織物。
四、印花打樣和配色
染色織物的配色，小樣處方和條件等色現象等問題已在第八章中討論了。這些問題和工
藝規程同樣適用於印花織物。
在大批量生產印花織物前，首先應印製幾碼試樣布以獲得花樣設計師或客戶的認可，這
個過程叫做打樣。許多情況下，對於印花工作者來說，對圖案中的所有色澤都進行配色很重
要，因此，在這種情況下，一個花樣在獲准生產前，經常反覆多次打樣。
生產出第一批試樣網版和打樣可能需要長達6—8周的時間，而在織物印花商業領域，高
度時尚的花樣變化極快，因此經常會出現問題。然而，最近一種新上市的新技術能大大節約
時間，從在紙上設計圖稿開始到在織物上生成印花試樣只需要幾個小時。
這種新技術是Encad數碼紡織系統，由CAD計算機輔助設計系統，配以能直接通過計算
機輸出以準確的顏色配比在織物上印花的機器(參見圖9—12)。印花速度大約13分鐘生產
1碼布，或大約每小時可印製5碼長的樣品。該系統的主要優點是圖案的改變和新的樣品可
直接在計算機／印花機系統上實現，不需要製作新的網版。
五、最佳印花方法
幾種商業性印花方法中，哪一種最好?沒有一種最好的方法。每一種印花方法都只是相
對於印製特定類型的花樣和特定產量的印花方式都是最好的，某些方法對於某些花樣和特定
產量的印花方式則完全不適合。
表9—1說明每種印花方法一般在什麼樣的條件下是最合適的。
第三節 印花的基本方式
在本章的第一部分，討論了各種印花方法(如篩網、滾筒、熱轉移等)。然而每一種方
法可以用一種或更多的方式來印花，每一種方式具有自己獨特的性能。這些方式包括直接印
花、拔染印花和防染印花。
一、直接印花
直接印花是一種直接在白色織物或在已預先染色的織物上印花。後者稱作罩印。，當然印花圖案的顏色要比所染底色深得多。大量常見的印花方式是直接印花。
如果織物底色為白色或大部分為白色，並且印花圖案從背面看起來要比正面顏色淺，那麼我們就可以判定這是直接印花織物(注意：由於印花色漿滲透力很強，所以對輕薄織物無法按此方法判斷)。
如果織物底色正反面深淺相同(由於是匹染)，並且印花圖案比底色深得多，那麼這就是
罩印織物。
二、拔染印花
拔染印花通過兩步進行，第一步，把織物匹染成單色，第二步，把圖案印在織物上。
第二步中的印花色漿含有能破壞底色染料的強漂白劑，因此用這種方法能生產藍底白圓點圖案的花布，這種工藝叫拔白。當漂白劑與不會同它反應的染料混合在同一色漿中(還原染料屬於這種類型)時，可進行色拔印花。因此，當一種合適的黃色染料(如還原染料)與色的漂白劑混合在一起時，就可在藍底織物上印出黃色圓點圖案。
因為拔染印花的底色是先採用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的滿地印花比起來，底色的顏色要豐富且深得多。這是採用拔染印花的主要目的。
拔染印花織物能通過滾筒印花和篩網印花印製，但不能通過熱轉移印花印製。因為與直
接印花相比，拔印織物的生產成本很高，還必須十分小心和準確地控制使用所需的還原劑。
使用這種方式印花的織物，銷售情況更好，價格檔次更高。有時候，在這個工序中使用的還
原劑會引起印花花紋處織物受損或破壞。
如果織物的正反兩面底色的色澤一致(因為是匹染)，而花紋處是白色的或是與底色不
一樣的顏色，就能確認是拔染印花織物；仔細檢查花紋的反面，會顯露出原底色的痕跡(出
現這種現象的原因是破壞染料的化學藥劑不能完全滲透至織物的反面)。
三、防染印花
防染印花包括兩階段工序：
(1)在白色織物上印上能阻止或防止染料滲透進織物的化學藥劑或蠟狀樹脂；
(2)匹染織物。其目的是上染底色從而襯托出白色花紋。注意其結果與拔染印花織物的一樣，然而達到這種結果的方法卻與拔染印花相反。
防染印花方法應用並不普遍，一般在底色不能拔染的情況下才會使用。比起大規模的生產基礎來，大多數防染印花是通過如手工藝或手工印花(如蠟防印花)等方法實現的。
因為拔染印花和防染印花產生同樣的印花效果，所以一般通過肉眼觀察常常不能鑑別。
四、塗料印花
用塗料而不是用染料來生產印花布已經非常廣泛，以致開始把它當作一種獨立的印花方式。塗料印花是用塗料直接印花，該工藝通常叫做干法印花，以區別於濕法印花(或染料印花)。 』
通過比較同一塊織物上印花部位和未印花部位的硬度差異，可以區別塗料印花和染料印花。塗料印花區域比未印花區域的手感稍硬一些，也許更厚一點。如果織物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就沒有明顯的硬度差異。
深色塗料印花比起淺色或淡色來，很可能手感更硬，更缺乏柔性。當檢查一塊存在塗料印花的織物時，應確保檢查所有顏色，因為在同一塊織物上，可能同時含有染料和塗料。白色塗料也有用於印花的，這個因素不應被忽視。
塗料印花是印花生產中最價廉的印花方式，因為塗料的印製相對簡單，所需的工藝最少，通常不需要汽蒸和水洗。塗料有鮮豔、豐富的顏色，可用於所有的紡織纖維。它們的耐光牢度和耐乾洗牢度良好，甚至稱得上優秀，因此廣泛用於裝飾織物、窗簾織物以及需要干
洗的服裝面料。此外，塗料幾乎不會在不同批次的織物上產生較大色差，而且在罩印時對底色的覆蓋性也很好。 ，
隨著不斷的水洗或乾洗，塗料印花會逐漸褪色，顏色越來越淡。這是由於在清洗過程中
的不斷轉動和攪拌使樹脂粘合劑逐漸脫落所致。一般經過20—30次清洗後，這種印花布就會出現明顯褪色現象。由於在後整理過程中應用樹脂和矽柔軟劑對織物進行處理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比淺色或淡色更易褪色。
塗料使織物印花部位手感發硬，淺色時這種情況不太明顯，深色時卻十分突出。塗料並不特別耐磨，尤其是深色。深色塗料應特別避免用在諸如家具裝飾織物中。
第四節 特種印花
印花的基本方式(如前所述)就是在織物上印製圖案時，圖案中的每種顏色改採用的以印
染方式，本節描述的特種印花屬於第二類，之所以這樣分類，是因為這類方法能獲得特殊的
印花效果，或是因為工藝成本高而應用不廣。
一、滿地印花
滿地印花的底色通過印花方式而不採用匹染方式獲得。通常在印花工藝中，底色和花樣
圖案的顏色都是被印在白布上。有時候滿地印花布被設計成模仿生產成本更高的拔染或防染印花效果，但從織物反面很容易辨別不同的印花方式。滿地印花的底色反面更淺；因為織物先經過匹染，所以拔染或防染印花的正反兩面同色。
滿地印花容易出現的問題是有時大面積底色不能被深色覆蓋。當出現這種問題時，仔細檢查滿地花紋處，會發現一些暗淡的色斑。這種現象基本上是水洗引起的，而不是由於量
的染料覆蓋造成的。在嚴格工藝條件下生產的優質滿地印花布不會出現這些現象。在採用篩網印花方式進行滿地印花時也不可能出現這種現象，因為色漿是刮塗上去的，而不是像滾筒印花一樣是被軋進去的。塗料滿地印花織物通常手感很硬。
二、植絨印花
植絨印花是把稱作纖維短絨的纖維絨毛(大約1／10—1／4英吋)按照特定的圖案粘著到織物表面的印花方式。該工藝分兩個階段，首先，用粘合劑而不是染料或塗料，在織物上印製圖案，然後把纖維短絨結合到織物上，纖維短絨只會固定在曾施加過粘合劑的部位。
把纖維短絨粘附到織物表面有兩種方法：機械植絨和靜電植絨。在機械植絨中，當織物
以平幅狀通過植絨室時，纖維短絨被篩到織物上。機器攪拌時會使織物振動，纖維短絨被隨
機置入織物。在靜電植絨時，給纖維短絨施加靜電，結果粘到織物上時幾乎所有纖維都直立
定向排列。比起機械植絨，靜電植絨的速度較慢，成本更高，但可產生更均勻、更密實的植
絨效果(參見圖9—13和圖9—14)。
用於靜電植絨的纖維包括實際生產中應用的所有纖維，其中粘膠纖維和耐綸兩種最普
遍。大多數情況下，短絨纖維在移植到織物上前先要染色。
植絨織物耐乾洗和／或耐水洗的能力取決於粘合劑的性質。應用於織物加工工序中的許多高質量的粘合劑，具有優異的耐水洗、耐乾洗牢度，或者兩項牢度都好。因為不是所有的粘合劑都經得住任何方式的清洗，所以必須驗證任何一種特定的植絨織物適合哪一種清洗方法。
三、植絨工藝
除了植絨印花或用短絨印製圖案外，植絨工藝也被廣泛用於可覆蓋整個織物表面的整體
植絨工藝。根據所用的纖維和植絨工藝，植絨織物的外觀可以是仿麂皮或是立絨，甚至是仿長毛絨。這些織物被用於製鞋、衣著、仿長毛絨織物、船甲板上和游泳場所的防滑貼附織物、手提包和皮帶、床單、家具布、汽車座椅以及大量其他用途的織物。所用纖維和粘合劑必須適合產品的最終用途。
整體植絨織物上粘合劑的透汽(氣)性是一個重要因素。一些總體上符合要求的粘合劑從另一方面講可能幾乎是完全不透汽(氣)的(這是佈滿在整個織物表面以吸住短絨的粘合劑薄膜的原因)。對於某些產品，如鞋子、內衣、襯衫和上衣等，穿著這些織物是十分不舒服的。要判斷織物的相對透汽(氣)性，可以拿一塊足夠大的織物緊緊地貼在你的嘴前，向它呼氣。如果透汽(氣)性好，你只要稍用力，就能把氣吹過織物。
四、經紗印花
經紗印花是指在織造前，先對織物的經紗進行印花，然後與素色緯紗(通常是白色)一起織成織物，但有時緯紗的顏色與所印經紗的顏色反差很大。結果可在織物上獲得柔和的影紋的，甚至模糊的圖案效果。經紗印花生產需要小心、細緻，因此幾乎只有在高檔織物上才能發現這種印花織物，但使用能熱轉移法印花的纖維織成的織物(參見第九章第一節) 卻是個例外。隨著經紗熱轉移印花法的發展，極大地降低了經紗印花的成本。
經紗印花可通過抽出織物的經紗和緯紗來鑑別，因為只有經紗上有圖案的顏色，而緯紗是白色的或素色的。也可印製仿經紗印花效果，但這很容易辨別，因為圖案的顏色在經紗和緯紗上都會有。
五、爛花印花
爛花印花是指在花紋圖案處印上能破壞纖維組織的化學物質。，因此化學藥品與織物的接觸處會產生破洞。用2輥或3輥印花可獲得仿網眼刺繡織物，一個滾筒含有破壞性化學藥
品，其他滾筒印製仿刺繡的針跡。
這些織物用於廉價的夏季女襯衫和棉製女內衣的毛邊。爛花印花布上的洞的邊緣總是受
過早的磨損，因此這種織物耐穿性很差。
另一爛花印花類型是其織物用混紡紗、包芯紗，或是兩種或多種纖維的交織物製成，化
學藥品能破壞一種纖維(纖維素)，留下其他未受損的纖維。這種印花方式能印製許多既特
別又有趣的印花織物。織物可以是粘膠纖維／聚酯纖維50／50混紡紗製成，爛花印花時，粘
膠纖維部位消失(爛掉了)，留下未被破壞的聚酯纖維，結果印花處只剩下聚酯紗，未印處
呈現聚酯纖維／粘膠纖維混紡紗原來的樣子。
六、雙面印花
雙面印花是在織物的兩面印花，能獲得具有雙面效果的織物，外觀類似於兩邊印有協調圖案的包裝面料。最終用途侷限在雙面被單、桌布、無裡子或雙面夾克和襯衣。
七、特製印花
特製印花是有兩種或更多種獨特圖案的印花，每一種圖案印在這塊織物的不同區域，因此每一種圖案將位於服裝的特定位置。例如，服裝設計師要設計前後片有藍白圓點的女襯衫，袖子是同樣的藍色和白色，但要用條紋圖案。在這種情況下，服裝設計師要與面料設計
師一起設計，在同一卷布上既有圓點元素，又有條紋元素。必須仔細安排印花位置的佈局和
每一圖案元素需要的織物碼數，以使織物利用率最佳，不會造成過多浪費。
另一種特製印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣領，因此可創造許多與眾不同的、獨特的服裝圖案。衣片可通過手工或熱轉移法印花。
第五節 印花織物的病疵
下面列出並敘述了由印花工序引起的最常出現的印花病疵。這些病疵可能是由印花工序
中操作不當所致，也可能是印花前的織物處理不當，或是所印的材料本身有缺陷。因為紡織
品印花在許多方面與染色相似，許多在染色中出現的缺陷在印花織物中也存在，標題為「染
色織物的病疵」的有關內容參見第八章第十二節。
1．印花拖漿(colordrag)
印花色漿乾燥前由於受到摩擦而玷汙。
2．濺色(colorsplatter)
印花色漿不是平穩倒在織物上，而是潑在或濺在織物上，產生色點或濺色。
3．圖案模糊(fuzzypattern)
圖案邊緣不光潔、線條不清晰，大多數常由燒毛不當或色漿濃度不合適引起。
4．對花不准(off—register)
由於印花滾筒或篩網縱向排列沒有對齊，導致前後花型對位不準確。這種缺陷也叫套色
不准或圖案移位。
5．停車印(stopmark)
由於印花機在印花過程突然停下，然後再開機，結果在織物上產生色條。
6．部分脆化(tenderspots)
在印花織物上，印有一種或多種顏色的地方常會受損，通常是由於在印花漿中的破壞性化學品使用過量。在拔染印花織物的拔印部位也可發現這個問題。
【導濕快干纖維】
以往多以棉等親水性原料製成舒適性面料，利用此類纖維的吸水性吸去皮膚上的汗水，但是吸足汗水而濕透的內衣織物會粘附在皮膚上也使人不舒服。
導濕性針織物，它能把皮膚上的汗水快速從織物內層引導到織物外表，並散發到空氣中去，保持貼身層處於乾燥，同時面料又具有良好的延伸性和彈性。因此，現在已形成了為運動服、T恤和內衣開發新型導濕快干面料的市場趨勢。
目前導濕快干型纖維主要有：Dupont公司的Coolmax（四溝槽）、日本東洋紡的Triactor（Y型截面，）、日本三菱公司開發的具有良好吸濕性能的微孔聚酯纖維和日本"鐘紡"合纖公司開發的吸汗速乾Y型截面滌綸絲等，我國儀征化纖也開發了COOLBST導濕快干纖維。
【 竹纖維 】
竹纖維是以竹子為原料的新型纖維素纖維，包括竹原纖維和竹漿纖維。竹原纖維是通過對天然竹子進行類似麻脫膠工藝的處理，形成適合在棉紡和麻紡設備上加工的纖維，生產的織物真正具有竹子特有的風格與感覺；竹漿纖維則是以竹子為原料，通過粘膠生產工藝加工成的新型粘膠纖維，在顯現粘膠纖維特性的同時，也體現出竹子特有的有手感柔軟、滑爽、懸垂性好、飄逸、涼爽等優點。
在我國由於竹子的資源非常豐富，因此對竹纖維的開發，將開闢一個纖維領域廣闊的空間。
目前，我國的竹纖維開發走在了世界前列，其中竹漿纖維已經形成工業化生產，並已開發出了一批頗具特點的服裝面料。
【 PBT、PTT系列纖維 】
PTT和PBT屬於滌綸纖維，是常用的滌綸PET的同族產品。PTT、PBT纖維與常用滌綸的不同在於這兩種纖維由於聚合體中的軟段成份PTT是丙二醇，PBT是丁二醇，而不是常用滌綸PET的乙二醇。
由於聚合體中軟段成份的不同，使得PTT、PBT纖維的性能與常用的滌綸PET有很大的不同。其一，纖維本身具有彈性，其彈性可與氨綸包覆絲相仿，一般的織物彈性可達20%左右。其二，它們的染色溫度可從常用滌綸的130℃左右大幅下降到110℃左右，甚至對於中淺色可以在100℃內染色。其三，由於纖維本身有良好的彈性，織物的彈性比常用滌綸要好得多。
由於該類產品既具有氨綸類彈性織物的優點，又比氨綸類彈性織物的價格要低；並使織物中具有了滌綸成份，使得織物的尺寸穩定性好，從而受到客戶的歡迎。
【Modal（莫代爾）纖維素纖維】
Modal"纖維的原料採用歐洲的櫸木，經打漿、紡絲而成，原料100%是天然的，對人體無害，能自然分解，對環境無害。
莫代爾"MODAL"織物的特點：
1、 莫代爾的特點是將天然纖維豪華質感與合成纖維的實用性合二為一。具有棉的柔 軟、絲的光澤，麻的滑爽，而且其吸水、透氣性能都優於棉，具有較高的上染率，織物顏色明亮而飽滿。
2、 莫代爾可與其他纖維混紡，如棉、麻、絲等以提升這些布料的品質，使面料能保持柔軟、滑爽。
3、 莫代爾織物經過多次水洗後，依然保持原有的光滑及柔順手感、柔軟與明亮。
4、 由於MODAL纖維的優良特性和環保性，已被紡織業一致公認為是21世紀最具有潛質的纖維。
【新型纖維Tactel】
"Tactel"纖維是杜邦公司生產的自身具有彈性和異型截面形狀的尼龍66纖維，因此，這種纖維織成的面料具有很好的吸濕排汗功能和一定的彈性。
Tactel與棉、滌交織混紡，經染整加工而成的高檔服裝面料，具有較佳的舒適與透氣性和抗撕裂強度，色澤鮮豔有光澤、手感柔軟、滑爽、外觀華麗，是製作夾克、休閒時裝和運動裝的最佳面料。
【超細復合纖維】
超細復合纖維是化纖領域的最新成果，由於其獨特的柔軟性、懸垂性、透氣性和吸濕性，已博得廣大消費者的青睞。其產品在80年代定位於高檔次、高價位，自90年代以來，超細復合纖維及產品在品種和產量上得到了迅速發展，產品市場正在迅速擴大。
利用超細復合纖維開發的典型產品有仿麂皮、仿真絲、第二代人造革、防水透氣超高密織物及高性能清潔布，保溫、過濾、吸液和離子交換等材料。
目前，日本、美國、歐洲地區均已工業化生產，近年來，台灣省、韓國、儀征化纖等相繼開始生產超細復合纖維及其織物，產品已趨於中檔化。典型的超細復合纖維有菊瓣型復合纖維和海島型復合纖維。
【PLA聚乳酸纖維】
早在80年代就有設想：將來玉米將不再僅僅作為糧食而存在。今天，這種設想已變為現實。美國糧食公會和卡吉爾·道Cargill-Dar聚合物公司與日本鐘紡纖維公司共同推出了一種新型的環保纖維--由玉米製成的聚乳酸纖維PLA纖維。
在過去的兩年間，卡吉爾·道聚合物公司開發了能從玉米中產出PLA纖維的工藝，並由鐘紡纖維公司聯合島津製作所共同開發出了商品名?quot;LACTRON"的PLA纖維。由於它是由玉米澱粉發酵形成的乳酸為原料，經脫水反應製成的聚乳酸溶液紡絲後所制成的可生物分解的合成纖維，所以"LACTRON"又被稱為"玉米纖維"。
由於PLA纖維不使用石油等原料，又能用生物分解，故不必擔心環境受到污染。PLA纖維的燃燒值較低，幾乎與紙相同，而且燃燒後不會生成氮的氧化物等氣體，對垃圾焚燒爐的損害也比較輕。其實此種纖維可回收後作為土壤改良劑再利用，據日本《纖維科學》雜誌介紹"LACTRON"的初始原料澱粉再生循環週期短，為１－２年。
"LACTRON"的纖維形態有單絲、復絲和切斷纖維等，可用於紡紗織物和非織造布。它在衣料上可作內衣、運動衣等。目前，日本鐘紡纖維公司已將PLA纖維與棉、羊毛混紡，或將其長纖維與棉、羊毛或粘膠等生物分解性纖維混用，紡製成衣料用織物，生產具有絲感外觀的Ｔ恤、茄克衫、長襪及禮服。這些產品有優良的形態穩定性，如與棉混紡，幾乎與滌棉具有同等的性能，處理方便；光澤較滌綸更優良，且有蓬鬆的手感；與滌綸同樣富有疏水性，對皮膚不發粘；如與棉混紡做內衣，有助於水份的轉移，不僅接觸皮膚時有乾燥感，且可賦於優良的形態穩定性和抗皺性；經測試，"LACTRON"編織布對人體皮膚無任何刺激性。
【"天絨"纖維：大豆蛋白纖維】
大豆蛋白纖維是以將大豆浸出過油的廢粕為原料，利用生物工程新技術，把豆粕中的球蛋白提取提純，通過助劑、生物v的作用，使提純的球蛋白改變空間結構，再添加羥基和氰基高聚物，配製成一定濃度的蛋白紡絲液，經熟成後，用濕法紡絲工藝紡成單纖0.9~3.0dtex的絲束，通過醛化穩定纖維的性能，再經過捲曲、熱定型、切斷即可生產出各種長度規格的紡織用高檔纖維。
大豆蛋白纖維可稱上新世紀的"綠色纖維"。它主要原料為來自於自然界的大豆粕，原料數量大且具有可再生性，不會對資源造成掠奪性開發。在大豆蛋白纖維生產過程中不會對環境造成污染，由於所使用的輔料、助劑均無毒，且大部分助劑和半成品纖維均可回收重新使用，而提純蛋白後留下的殘渣還可以作為飼料，其生產過程完全符合環保要求。大豆蛋白纖維既具有天然蠶絲的優良性能，又具有合成纖維的機械性能，它的出現既滿足了人們對穿著舒適性、美觀性的追求，又符合服裝免燙、可洗穿的潮流。
用該種纖維織成的織物有以下特點：
1、外觀華貴：服裝面料在外觀上給人們的感覺體現在光澤、懸垂性和織紋細膩程度三個方面。大豆蛋白纖維面料，具有真絲般光澤，非常怡人，其懸垂性也極佳，給人以飄逸脫俗的感覺，用高支紗織成的織物，表面紋路細潔、清晰，是高檔的襯衣面料。 2、舒適性好：大豆蛋白纖維面料不但有優異的視覺效果，而且在穿著舒適性方面更有著不凡特性。以大豆蛋白纖維為原料的針織面料手感柔軟、滑爽、輕、如真絲與山羊絨混紡感覺；其吸濕性與棉相當而導濕透氣性遠優於棉，保證了穿著的舒適與衛生。
3、染色性好：大豆蛋白纖維本色為淡黃色很像柞蠶絲色。它可用酸性染料、活性染料染色，尤其是用活性染料染色，產品顏色鮮豔而有光澤，同時日曬、汗漬牢度又非常好，與真絲產品相比解決了染色鮮豔與染色牢度差的矛盾（真絲產品日曬、汗漬牢度極差，很容易掉色）。 4、物理機械性能好：該種纖維的單纖斷裂強度在3.0cNdtex`1以上，比羊毛、棉、蠶絲的強度都高，僅次於滌綸等高強度纖維，而纖度已可達到0。9dtex。目前，用1。27dtex的棉型纖維在棉紡設備上已紡出6dtex的高質量紗，可開發高檔的高質高密面料。由於大豆蛋白纖維的初始模量偏高，而沸水收縮率低，故面料尺寸穩定性好。在常規洗滌下不必擔心織物的收縮，抗皺性也非常出色且易洗快干。
5、保健功能性：大豆蛋白纖維與人體皮膚親和性好且含有多種人體所必須的氨基酸，具有良好的保健作用。在大豆蛋白纖維紡絲工藝中加入定量的殺菌消炎作用的中草藥與蛋白質側鏈以化學健相結合，藥效顯著且持久，避免了棉製品用後整理方法開發的功能性產品藥效難以持續的缺點。
大豆蛋白纖維的出現填補了我國作為紡織大國在紡織原料開發方面的一項空白。它的出現必將在棉紡、毛紡、絹紡領域掀起新產品開發的浪潮，對紡織企業帶來新的發展機遇。
【"牛奶絲" 】
所謂"牛奶絲"是根據天然絲質本身所含蛋白質較高的原理，將液態牛奶去水、脫脂、加上揉合劑製成牛奶漿，再經濕紡新工藝及高科技手段處理而成，是繼第一代天然纖維與第二代合成纖維後的第三代新型纖維。它比棉、絲強度高，比羊毛防黴、防蛀性能好，還有天然的抑菌功能。
牛奶絲針織品屬於天然織物，又含有豐富蛋白質，因此它的吸水性、透氣性較一般針織品優越，與人體接觸不會發生不良反應，更不會像一些化學纖維織物使穿著者有發癢等過敏現象。
【殼聚糖纖維】
殼聚糖俗稱甲殼胺，它是甲殼質的衍生物之一。甲殼質是自然界中含量僅次於纖維素的一種天然高聚物，它通常由蝦、蟹、昆蟲的外殼及菌類、藻類的細胞壁中提煉加工而來，甲殼質經過脫乙p反應，即可制得殼聚糖。殼聚糖由脫鹽（鈣鹽）、脫蛋白和脫乙p基三步生產而來，其製備方法很多，目前以化學加工法為主，生產流程一般為：蝦、蟹殼→挑選、水洗→酸浸（4~6%鹽酸）→鹼煮（10%燒鹼）→脫色、乾燥→甲殼質→脫乙p基→殼聚糖。甲殼質、殼聚糖與纖維素的結構十分相似，它們可以分別看作是纖維素大分子中2位碳元素上的羥基（-OH）被乙p胺基（-NHCOCH3）或氨基（-NH2）取代後的產物。
甲殼質和殼聚糖既具有良好的物理、化學、機械性質，又具有生物相容性、生物可降解性、小免疫抗原性、抗菌性和無毒性等生物醫學特性。所以，殼聚糖廣泛地應用在紡織、印染、化工、造紙、食品、農業、環保和醫療衛生等領域。殼聚糖溶液具有良好的紡絲性，可以順利地紡出抗菌纖維，這更加拓展了殼聚糖在紡織方面的應用。
殼聚糖是天然高分子抗菌材料，它不僅抗菌性能優異，而且對人體親和性好，無刺激作用，無毒副性，由它生產出的抗菌織物吸濕透氣、手感等服用性能也好，這些都是目前其它非天然抗菌材料所無法比擬的，殼聚糖抗菌紡織品將在保護人類身體健康，提高人們生活水平方面發揮出巨大的作用。國外在殼聚糖抗菌紡織品的開發上已經取得了很大成功，如日本1999年僅向美國出口的殼聚糖抗菌紡織品的價值就高達60億美元。我國殼聚糖資源十分豐富，近年來在這方面也做了很多研究，相信在不久的將來，我國的殼聚糖抗菌紡織品會走向千家萬戶，走向五湖四海。
【Richcel?(麗賽?)纖維素纖維】
Richcel?(麗賽?)是一種Polynosic（波里諾西克）纖維（高濕模量再生纖維素纖維）在我國的註冊商品名。它是由丹東東洋特種纖維有限公司採用日本東洋紡技術、設備及原料生產的具有優異綜合性能的一種改性粘膠纖維。
Richcel是經典的高濕模量纖維素纖維，生產原料主要來源於日本進口的天然針葉樹精製專用木漿, 生產技術採用日本東洋紡專有特種工藝紡絲技術, 全程清潔生產，纖維及其製品可再生、可降解。
這類纖維的特點是斷裂強力高，斷裂伸長小，吸水率低，尺寸穩定，特別是濕態模量高，耐鹼，能經受一定的絲光處理，鉤結強度較低使之不易產生起球現象。
Richcel纖維織物導濕、透汽；手感柔軟滑爽；懸垂性好；染色鮮豔；富有光澤接觸舒適性、壓感舒適性較好。特別是經過一定的絲光處理後，織物的各項熱濕舒適性、、外觀光澤、染色性能和染色質量都會進一步得到不同程度改善，使其成為纖維素纖維的重要閃光點。
針織與棉紗─針織物與梭織物區別
針織物與梭織物由於在編織上方法各異，在加工工藝上，布面結構上，織物特性上，成品用途上，都有自己獨特的特色，在此作一些比較。
(一) 織物組織的構成：
(A) 針織物：是由紗線順序彎曲成線圈，而線圈相互串套而形成織物，而紗線形成線圈的過程，可以橫向或縱向地進行，橫向編織稱為緯編織物，而縱向編織稱為經編織物。
(B) 梭織物：是由兩條或兩組以上的相互垂直紗線，以90度角作經緯交織而成織物，縱向的紗線叫經紗，橫向的紗線叫緯紗。
(二) 織物組織基本單元：
(A) 針織物：線圈就是針織物的最小基本單元，而線圈由圈干和延展線呈一空間曲線所組成。
(B) 梭織物：經紗和緯紗之間的每一個相交點稱為組織點，是梭織物的最小基本單元。
(三) 織物組織特性：
(A)針織物：因線圈是紗線在空間彎曲而成，而每個線圈均由一根紗線組成，當針織物受外來張力，如縱向拉伸時，線圈的彎曲發生變化，而線圈的高度亦增加，同時線圈的寬度卻減少，如張力是橫向拉伸，情況則相反，線圈的高度和寬度在不同張力條件下，明顯是可以互相轉換的，因此針織物的延伸性大。
(B)梭織物：因經紗與緯紗交織的地方有些彎曲，而且袛在垂直於織物平面的方向內彎曲，其彎曲程度和經緯紗之間的相互張力，以及紗線剛度有關，當梭織物受外來張力，如以縱向拉伸時，經紗的張力增加，彎曲則減少，而緯紗的彎曲增加，如縱向拉伸不停，直至經紗完全伸直為止，同時織物呈橫向收縮。當梭織物受外來張力以橫向拉伸時，緯紗的張力增加，彎曲則減少，而經紗彎曲增加，如橫向拉伸不停，直至緯紗完全伸直為止，同時織物呈縱向收縮。而經，緯紗不會發生轉換，與針織物不同。
(四) 織物組織的特徵：
(A) 針織物：能在各個方向延伸，彈性好，因針織物是由孔狀線圈形成，有較大的透氣性能，手感鬆軟。
(B) 梭織物：因梭織物經，緯紗延伸與收縮關係不大，亦不發生轉換，因此織物一般比較緊密，挺硬。
(五) 織物組織的物理機械性：
(A) 針織物：織物的物理機械性，包括縱密、橫密、平方米克重、延伸性能、彈性、斷裂強度、耐磨性、卷邊性、厚度、脫散性、收縮性、覆蓋性、體積密度。
(B) 梭織物：梭織物的物理機械性，包括經紗與緯紗的紗線密度、布邊、正面和反面、順逆毛方向、織物覆蓋度。
織物組織結構測試標準方法
織物組織結構測試標準方法
1. 目的：測試每英吋的梭織布或針織布試辦中的紗線或線圈數量·
2. 儀器：織物分析鏡，織物分析針
3. 測試方法：梭織布每英吋之紗線
在測試前將試辦在溫度為70？？2℉，相對濕度為65？？2%的標準環境下(或按照具體要求)最少條件化4小時·
對於淺色試辦，應將其鬆弛地放在深色的背景上﹔對於深色布辦可以將其放在淺色的背景上或配有光源的玻璃上﹔對於緊密梭織布，先拆下少許紗線，使其露出經、緯紗的毛邊·
注意不可在接近布邊的10% ，布頭1/2yard內計算紗線數量，並確定試辦中無相同經、緯紗·
按照如下方法在試辦的2處不同位置計算每英吋之經紗、緯紗數量·
把織物分析鏡放在試辦上，在計算經紗時，使織物分析鏡與緯紗方向一致，數經紗時則與之相反·
在1吋.的試辦內，取不同的位置和方向計算紗線密度·
如果在計算中，出現難以分清的紗線，則可以再用1吋長的布條計算紗線﹐最後求出平均值·
對於寬度小於3吋的成品布(如絲帶、鬆緊帶、花邊)數出所有經紗(包括布邊在內)，然後量出試辦寬度，計算出緯紗密度·
對於紗線排列無規律的花樣布需仔細觀察組織的花樣，並在花樣中數出紗線的數目，然後量出花樣試辦的寬度·
對於一些無法計算紗線密度的樣辦，須在報告中說明此項內容·
4. 針織布每英吋之線圈
在測試前將試辦在溫度為70？？2℉，相對濕度為65？？2%的標準環境下(或
按照具體要求)條件化4小時·
對於淺色試辦，應將其鬆弛地放在深色背景上，對於深色試辦，可以將其放在淺色的背景上或配有光源的玻璃上。
注意不可在接近布邊的10%布頭1/2yard內計算紗線數量。
按照如下步驟計算縱行密度和橫列密度·
防止露數被組織結構所遮蓋的線圈，則要求此項測試亦須對試辦的背面進行測試·
把織物分析鏡放在布辦上，當數縱向線圈時，使織物分析鏡和橫紋方向一致，數橫列線圈時，則與之相反·
在試辦的不同位置﹐不同方向數﹐在l寸試辦內計算出所有線圈數量。
對於羅紋的縱向密度﹐需在試辦正反兩面計算紗線。
對於雙面布或兩面針織布﹐在計算表麵線圈數目時﹐也應注意試辦反面相同部分的線圈數量?
計算每英吋橫列線圈和縱行線圈的平均值。
5. 燈芯絨布之紗線
數緯紗時﹐切下2塊2x2in的試辦﹐注意確定2塊試辦相同的紗線。
拆下經線少許﹐確定編織佳?指每英吋底紗可切下多少緯紗)﹐然後從四周開始拆紗直至到留下一塊lin.2大小的試辦。
數底紗時﹐把拆下的緯紗單獨分開﹐所拆試辦不能少於1/2in.。
確定試辦是 「V」?「W」結構。
6. 毛巾或絲絨紗線數目
在測試前將試辦在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%的標準環境下(或按照具體之要求)最少條件化4小時。
為防止露數被組織所遮蓋的線圈﹐則要求在測試過程中仔細觀察布辦﹐同時對試辦的反面也應該進行測試。
測試紗密度﹕剪下2塊2x2in.大小的布條﹐每一塊試辦包括一個在距布邊10%以內剪下的橫邊﹐兩塊試辦無相同緯紗。
對於兩邊為線圈的毛巾布﹐拆下少許經線以確定試辦的圖樣(底紗和線圈的順序和數目)﹐繼續拆線圈直到留下lin.2大小的試辦。
數出經紗數目﹐其中包括底紗數目和線圈數目﹐把2個數值相加即為經向密度。
絲絨比率﹕在lin.的試辦中至少抽出5根多圈紗線﹐量出每個線圈紗線的長度﹐計算長度平均值﹐用比率表示﹐例如﹕4﹕1。
對於一些表面經修剪過的布類﹐重複步驟數出經紗數量。
按照程序切下2塊布辦﹐每一塊布辦含有一條在寬度10%以內剪下的長邊﹐並確定布辦無相同緯紗。
在橫邊拆下少許緯紗直至留下一塊lin.的試辦。
計算緯紗數目。
計算2塊試辦經紗﹐緯紗的平均值。
7. 結果
梭織布每英吋之紗線數量
報告每英吋試辦的經紗數量。
報告每英吋試辦的緯紗數量。
如測試不在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%標準環境下進行﹐則註明測試環境狀況。
針織布每英吋線圈數量
報告每英吋測試辦的橫線圈﹑縱線圈數量的平均值。
如測試不在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%標準環境下進行﹐則註明測試環境狀況。
燈芯布每英吋之紗線數量
報告經紗數目的平均值。
報告緯紗數目的平均值﹐包括絨頭。
如測試不在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%標準環境下進行﹐則註明測試環境狀況。
9. 花色組織和絲絨每英吋之紗線數量
報告每英吋試辦中底紗數目的平均值 。
報告每英吋試辦中線圈數目的平均值 。
報告每英吋試辦中切下的經紗數目的平均值 。
報告每英吋試辦中緯紗數目的平均值 。
如測試不在溫度為70±2℉﹐相對溫度為65±2%標準環境下進行﹐則註明測試環境狀況。
10. 報告：按照測試方法的要求報告測試結果。
布 匹 檢 驗 標 准
布匹的檢驗方法常見的是"四分制評分法"。在這個"四分制評分法"中，對於任何單一疵點的最高評分為四分。無論布匹存在多少疵點，對其進行的每直線碼數(Linear yard)疵點評分都不得超過四分。
對於經緯和其他方向的疵點將按以下標準評定疵點分數：
一分: 疵點長度為3吋或低於3 寸
兩分: 疵點長度大於3吋小於6 寸
三分: 疵點長度大於6吋小於9 寸
四分: 疵點長度大於9吋
對於嚴重的疵點，每碼疵點將被評為四分。例如: 無論直徑大小，所有的洞眼都將被評為四分。
對於連續出現的疵點，如: 橫檔、邊至邊色差、窄封或不規則布寬、摺痕、染色不均勻等的布匹，每碼疵點應被評為四分。
每碼疵點的評分不得超過四分。
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評分的計算
不同布種的接受水平
抽樣程序
評定布匹等級的其他考慮因素
織物疵點專用術語
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評分的計算:
原則上每卷布經檢查後，便可將所得的分數加起來。然後按接受水平來評定等級，但由於不同的布封便須有不同的接受水平，所以，若用以下的公式計算出每卷布匹在每100平方碼的分數，而只須制訂一在100平方碼下的指定分數，便能對不同布封布匹作出等級的評定。
(總分數x 36 x 100) / (受檢碼數 x 可裁剪的布匹寬度) = 每100平方碼的分數
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不同布種的接受水平
不同類型的布匹被分為以下四大類。
超過指定分數的單卷布匹應被定為二等品。如果整批布匹的平均評分超過了指定的分數水平，則該批布匹應被視為未通過檢驗。
梭織布匹
類型 布匹種類 單卷 整批
1 全人造布匹，聚酯/尼龍/醋酸纖維製品
襯衫衣料
紡人造纖維織物
精紡毛料 20點/100平方碼 16點/100平方碼
2 粗斜紋棉布
帆布
府綢/牛津條紋或方格紋棉布襯衫衣料
紡人造纖維織物
毛織品
條紋或格子花紋的布/染成的靛青紗
所有專用布匹，提花織物/多比燈芯絨/天鵝絨/伸展粗斜紋棉布/人造布匹/混紡 28點/100平方碼 20點/100平方碼
3 亞麻布
薄細棉布 40點/100平方碼 32點/100平方碼
4 多皮奧尼絲綢/輕絲綢 50點/100平方碼 40點/100平方碼
針織布匹
類型 布匹種類 單卷 整批
1 全人造布匹，聚脂/尼龍/醋酸纖維製品
人造絲
精紡毛料
混紡絲綢 20點/100平方碼 16點/100平方碼
2 全專業布匹，提花織物/多比燈芯絨
紡人造纖維織物
毛紡品
染成的靛青紗
絲絨/斯潘德克斯 25點/100平方碼 20點/100平方碼
3 基本針織布匹（精梳棉布/混紡棉布） 30點/100平方碼 25點/100平方碼
4 基本針織布匹（經梳毛機梳理過的棉布) 40點/100平方碼 32點/100平方碼
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抽樣程序
選擇待檢卷完全是隨機挑選。
紡織廠需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包時，向檢驗員出示貨物裝包單。檢驗員將從中挑選受檢卷。
一旦檢驗員選定待檢卷，不得再對待檢卷數或已被挑選受檢的卷數進行任何調整。
檢驗期間，除了錄和核對顏色之外，不得從任何卷中截取任何碼數的布匹。
對接受檢驗的所有卷布匹都定等級，評定疵點分數。
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評定布匹等級的其他考慮因素
屢犯的疵點:
1. 任何重覆和/或不斷出現的疵點都將構成屢犯的疵點。對每碼布匹出現的屢犯的疵點都必須處以四分。
2. 無論疵點分數是多少，任何有十碼以上佈匹含有屢犯的疵點的卷，都應當被定為不合格。
全幅寬度疵點:
3. 每100平方碼內含有多於四處全寬疵點的卷，不得被評定為一等品。
4. 平均每10個直線碼數內含有一個以上重大疵點的卷將被定為不合格，無論100碼內含多少疵點。
5. 在頭三碼或末三碼內含有一個重大的疵點的卷都應定為不合格。重大疵點將被視為三分或四分的疵點。
6. 如果布匹在一個織邊上出現明顯的鬆線或緊線，或在布匹主體上出現波紋、皺紋、摺痕或折縫，這些情況導致在按一般方式展開布匹時，布匹不平整，這樣的卷都不能被評為一等品。
布匹寬度:
7. 檢驗一卷布匹時，對其寬度至少要在開始、中間、和最後時檢查三次。如果某卷布匹的寬度接近規定的最小寬度或布匹的寬度不均勻，那麼就要增加對該卷寬度的檢查次數。
8. 如果卷寬度少於規定的最低採購寬度，該卷將被定為不合格。
9. 對梭織布而言，如果寬度比規定的採購寬度寬1 寸，該卷將被定為不合格。但是對於彈性的梭織布匹來說，即使比規定的寬度寬2 寸，也可以被定為合格。
對針織布而言，如果寬度比規定的採購寬度寬2 寸，該卷將被定為不合格。但是對於拉架針織布匹來說，即使比規定的寬度寬3 寸，也可以被定為合格。
10. 布匹的總體寬度是指從一端外部織邊到另一端外部織邊的距離。
可剪裁的布匹寬度是指除去布匹織邊和/或定型機針孔、布匹主體上未染印的、未上塗層的或其他未經過處理的表面部分而量度出的寬度。
色差評定:
11. 卷與卷及批與批的色差不得低於AATCC灰度表中的四級。
12. 在布匹檢驗過程中從每卷中取6 寸-10 寸寬的色差布板，檢驗員將使用這些布皮來比較同卷內的色差或不同卷之間的色差。
13. 同卷內邊對邊，邊至中或布頭對布尾的色差不得低於AATCC灰度表中的四級。對於受檢的卷，出現這類色差疵點的每碼布將被評為四分。
14. 如果接受檢驗的布料與事先提供的被認可樣品不符，其色差必須低於灰度表中的4-5級，否則此批貨物將被定為不合格。
卷長度:
15. 如果卷的實際長度與標籤上註明的長度偏差2%以上，該卷將被定為不合格。對於出現卷長度偏差的卷不再評定其疵點分數，但是須在檢驗報告上註明。
16. 如果所有抽查樣品的長度總和與標籤註明的長度偏差1%或以上，整批貨物將被定為不合格。
接合部分:
17. 對梭織布匹而言，整卷布匹可以由多個部分連接而成，除非購買合同中另有規定，如果某卷布匹中含有長度低於40碼的接合部分，該卷將被定為不合格。
對針織布匹而言，整卷布匹可以由多個部分連接而成，除非購買合同中另有規定，如果某卷布匹中含有一個重量低於30磅的接合部分，該卷將被定為不合格。
弓緯:
18. 對梭織和針織布匹而言，出現大於2%弓緯和斜折的所有印花布匹或條紋布匹; 和出現大於3%歪斜的所有燈芯布匹的卷都不能被定為一等品。
歪斜:
19. 對於梭織布匹而言，出現大於2%歪斜的所有印花布和條紋布匹，和出現大於3%歪斜的所有燈芯布匹的卷都不能被定為一等品。
20. 對於針織布匹而言，出現大於5%歪斜的所有燈芯布匹、印花布匹都不能被定為一等品。
布匹氣味:
21. 所有散發出臭味的卷都不能通過檢驗。
洞眼:
22. 通過導致布匹破損的疵點，無論破損尺寸的大小，都應被評為4分。一個洞眼應包括兩根或兩根以上的斷紗。
手感:
23. 通過與參照樣品進行對比檢驗布匹的手感。如果出現明顯的差異，該卷布匹將被定為二等品，每碼評為4 分。如果所有卷的手感都達不到參照樣品的程度，將暫停檢驗，暫不評定分數。
織物疵點專用術語
橫襠疵 (Barre) - 對針織織物而言，這種缺陷的特點是在織物橫列或在織物橫向上通常會出現一些不均勻的花紋圖案。紗線不均勻、紗線張力不均勻以及紗線具有不同的染料親和力等都可能是出現這種情況的原因。
壞地 (Bad Place) - 對於那些難以用語言來描述的織物缺陷而言，這是一個十分方便的術語。這個術語通常用來描述那些織物織造受到嚴重破壞的地方。
斜紋疵 (Bias) (參考緯斜) - 對梭織織物而言，這種缺陷指的是緯紗與經紗發生尺寸偏斜的地方；對針織織物而言，這種情況指的是織物橫列與織物縱行發生尺寸偏斜的地方。
鳥眼花紋疵 (Birdseye Defect) - 對針織織物而言，這種情況指的是偶爾無規律出現的與織物設計相反的集圈組織。
弓弧 (Bow) - 對梭織織物而言，這種情況指的是緯紗以弧線方式位於織物的寬度方向上；對針織織物而言，這種情況指的是線圈橫列以弧線方式位於織物的寬度方向上。
斷頭疵 (Broken End) - 這種缺陷指的是經紗斷裂後並經過修補的地方，它的常見特點是可以看見織到織物當中的斷頭。
花紋錯色疵 (Broken Color Pattern) -對梭織織物而言，這種情況指的是花紋的不連續性，在用織布機通絲描繪彩色圖案時產生錯誤或者在緯紗斷裂時對織布機進行維修以後對圖像填充鏈的重新設置不正確都可能會導致這種缺陷的產生；對針織織物而言，這種情況是由梭換筒錯誤而產生的。
斷緯疵 (Broken pick) - 這種情況指的是，由於緯紗斷裂而導致在織物的部分寬度上缺少緯紗。
擦傷疵 (Bruise) - (參考邊撐疵) - 這種情況指的是：由於正在進行編織的紗線或者已經編織完畢的織物受到磨損，從而導致纖維失去方向感並導致織物外觀失真。
斑點疵 (Burl mark) - 這是一種由於某些物質過量而導致的變形，這些物質包括粗紡線，廢物以及正在用修補工具來去除的飄頭紗。
吊邊疵 (Buttonhole selvage) - 這是一種織物織邊缺陷，更換緯紗之前在織布機梭子上累積起來的過度張力是造成這種缺陷的原因。這種張力往往會限制織邊緯紗的正確脫落以及交錯，從而產生一種類似於扣眼的瑕疵。
擦傷紗 (Chafed Yarn) - 這種缺陷指的是受到磨損的紗線，紗線受到磨損以後會使纖維失去方向感並令紗線失真。這種缺陷將會影響到紗線的可著色性，並常常會導致徑向條花或緯向條痕的產生。
碎裂緯紗 (Chopped Filling) - 這種缺陷是指緯紗方向上產生的不均衡現象，其特點是存在一個明顯的或整齊的圖案，而該圖案是由繪圖輥的偏心行為所造成的。
破洞疵 (Clip mark) - 這種缺陷是指織物上未被染上色的地方，這種缺陷的產生是由於夾在織物邊緣上的金屬小夾子所造成的，這些小夾子是為了避免或修正織物織邊在染色時翻折而使用的。
粗經疵 (Coarse End) - 這種情況指的是，有一根經紗的直徑要明顯大於織物正常經紗的直徑。
粗緯疵 (Coarse Pick) - 這種情況指的是，有一根緯紗的直徑要明顯大於織物正常緯紗的直徑。
粗支紗疵 (Coarse Yarn) - 這種情況指的是，有一根支紗的直徑要明顯大於織物正常支紗的直徑。
起皺織物疵 (Cockled Fabric) -對針織織物而言，這種缺陷是指，那些有皺紋的、皺縮的或隆起的不能在裁剪台上放平的織物。產生這種現象的原因可能是由於紗線無規則的扭曲，也可能是由於紗線在針織過程中張力不均衡，還可能是由於織物中的紗線在整理工序中的反應程度不均一。
扭結紗疵(Cockled Yarn) -這種情況指的是，某根紗線中的一些纖維看起來顯得很捲曲而且分不清纖維的方向。產生這種情況的原因是由於一些紗線纖維相對於繪圖輥來說太長，從而導致在前一繪圖輥鬆開這根纖維之前後一繪圖輥就已經把這根纖維夾住了，這樣就會令纖維折斷和捲曲。扭結紗在織物中看起來就好像是細小的搓捻。
彩色飛花織入疵 (Color Fly) - 這種情況指的是在紗線或織物當中出現不同顏色的纖維雜質。
色紗穿錯疵 (Color Misdraw) - 對梭織織物而言，這種情況指的是，用織布機通絲來描繪的色紗與彩色圖案和（或）織紋設計相反；對經紗針織織物而言，這種情況指的是，用導桿來描繪的色紗與花紋設計相反。
脫漿疵 (Color Out) - 在印花過程中，如果貯存槽中的色漿快用完的話，將會造成印花圖案的空白跳花。
拖漿疵 (Color Smear) - 這種情況是由於在印花過程當中來塗抹顏料所造成的花紋變形。
硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 對針織織物而言，這種缺陷指的是，由於在縮水率控制和穩定過程中採用起皺織物而造成的堅硬摺痕。
起皺疵 (Corrugation) (參考預縮紋隱皺痕疵) - 這種缺陷是由非正常工作的預縮整理機厚墊布所造成的搓板現象。
蓋面疵 (Cover) - 這個術語通常用來描述織物的表面特性缺陷，比如經紗和緯紗的數量、花紋突出與否、以及其他可以通過改變兩種紗線系統中的其中某一個紗線系統來獲得的期望特性。
摺痕疵 (Crease) - 這種缺陷指的是織物在壓力下自己摺疊所產生的摺痕。
皺摺條花疵 (Crease Streak) - 這種缺陷指的是在染色或修整工作中把織物弄折後所導致的可見後效應。
破損疵 (Damaged) - 這種情況指的是織物已經被損壞而不能再應用於預定的場合。
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