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2012-06-15 04:29:56 | 人氣(321) | 回應(0) | 上一篇 | 下一篇

西藏的西藏【阿里】荒原迷蹤的神山聖湖之旅 (五)

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荒原迷蹤
  
與中原截然不同的文化一直是吸引人前來藏區的理由,在你還沒有廣泛的認識世界本身之前,在你自己觀察世界之前,你的頭腦裏就已經充滿了有關世界的一切概念。
不過有個地方還是滿懷期待的,那是個突然消失的神話般的故事。
五百年前一場殘酷的宗教戰爭後,曾經輝煌的王國就從歷史上銷聲匿跡,荒涼的阿裏高原上只留下一個黯然轉身的背影——古格遺址。 
  
離開塔欽,隨後的日子體驗新藏線。中午十一點半,離開G219從巴爾兵站拐上去往紮達的山路。盤山路邊的山陵開始變得五顏六色起來,棕紅的,暗青的,焦渴得仿佛一場大火留下的痕跡。七拐八繞後經過源頭模樣的冰河,“一定是象泉河!”那麼紮達縣城就不遠了。
  
兩個小時後,已經沒人這麼想。經過了一個又一個溪水的源頭,在一個又一個荒漠的山谷裏繞啊繞,我已經徹底失去了方向感,這是整個新藏線上唯一一個對著地圖我都不知道東南西北的地方,後來唯一的樂趣就是搜尋那些橋的名字:打昌橋,偏誤橋,如崢橋,別致外還有些哲理味道。 
  
 
  
下午兩點半,路邊的電線杆仍然沒完沒了地向遠方延伸,原野啊原野,紮達縣城成了不可望也不可及的海市蜃樓。大夥兒都餓得前心貼後心,不得不下車找吃的歇口氣。
乾巴巴的大餅被翻了出來,鹵雞蛋終於有人問津,榨菜是非同一般的美味,壓縮餅乾的口感不錯哦,狼狽模樣不一而足。
  
進入縣城前會穿過土林,其實土林不是紮達的一處景觀,紮達就是淹沒在土林裏的城市,進出土林會有幾個小時陷在土裏,我會說“陷”,因為那確實是“土”的林,“土”的世界。雖說阿裏的路都是塵土飛揚,紮達的塵土也絕對是個中翹楚,你想體驗新藏線的路況又不想去新疆嗎?那就來紮達吧,我們兩輛車,達瓦當前車的時候居多,也就在這段路上,我常常鼓勵達瓦要牢牢佔據前車的位置,不可被拉巴超車,呵呵。 
  
 
  
黃昏時分的土林一定會成為攝影家的寵兒,不過我已經有點受不了烈日下塵土的煎熬,只想快快趕到紮達。從縣城到古格遺址還有二十公里的路程,說是路,其實就是在縱橫交錯的乾枯河道裏穿行,沒有雨水的大地能夠乾渴到什麼樣子?除了沙漠,紮達也是種可以想像的選擇。那是從前的河道,從前的峽谷,崖壁上還有吃水線的痕跡,現在卻是實實在在的土路,是滄海桑田最好的印證。
  
有人說正是象泉河流域的氣候變化水量驟減造成了古格的消失,也許吧。夕陽西下,落日余暉中的古格王國遺址上,你可以在心裏上演每一種歷史可能。八百年歷史的古格王朝以佛教為立國之本,十七世紀葡萄牙人進入古格開始傳教,國王改信天主教,王國內部宗教衝突愈演愈烈。1630年,在原屬同宗的拉達克王國的支持下,兩種力量終於走向戰爭,持續的戰爭之悲壯慘烈,可以從遺址的千屍洞略見一斑。 
  
 
  
戰爭以國王一方的失敗告終,至於國王的下落,有人說他投降後被囚禁,也有說他絕望後從城堡上一躍而盡。古格王最後是否後悔過?他借助天主教發動的這場權力鬥爭最終走向了國破家亡的不歸路,他會向天父懺悔,還是向佛祖要求贖罪?佛教是祖祖輩輩留下的信念,天主教是他奪回權力的希望,究竟哪一個會讓他覺得溫暖呢?
  
曾經擁有十萬之眾的古格王國從此消失了,沒人知道確切的原因。山即是城,城即是山,斜陽下的古格王國,它鮮活過,熱鬧過,哭泣過,然後長長久久地沉默著。有的時候,你不能不愛建築,歲月會老,光榮不再,它們卻能讓你觸摸到千年前的脈絡,古格王國就是這樣的地方,你能夠遇見歷史的地方。 
  
 
  
這是過去式的遇見,還有現在式的遇見,我遇見了兩年前同去新疆的寒武。遇見是什麼?遇見就意味著沒有錯過,他鄉重逢的喜悅後寒武告訴我,托林寺並不遠,就在紮達縣城邊上,從我們的住處步行十分鐘即可。終於沒有錯過托林寺,雖然生活中我曾錯過那麼多。
  
托林是古格王國的皇家寺院,為開國君主的幼孫所建,這位熱愛佛法的王子出家後翻譯了大量佛經,後來捨身求法戰死他國,印度大師阿底峽入藏後亦駐禪與此,是西藏當時的宗教中心。舊時王謝堂前燕,托林寺早已不復千年前的聲名,無數次的浩劫之後,如今小小地退守在象泉河畔。
  
托林寺沒有門票,現在更像是縣城的公園一隅。看不到喇嘛,清晨寺院裏空蕩蕩的,偶爾有當地人念念有詞的走過轉經筒,牆面斑駁不堪,主殿四周的方尖塔還殘留著幾分西域風情。我在大門外佇立良久,等待著朝陽一點點照耀過來,門楣上幾個字慢慢變得清晰,那一刻的托林寺突然間恍若重生。 
  
 
去想去的地方,看想看的風景。然後,忘了自己,忘了來路,忘了去向


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